Конструктивное моделирование деталей изделий без изменения силуэтной формы исходной конструкции (8ч).

 

Цель работы: освоение способов конструктивного моделирования для получения модельных конструкций одежды без изменения силуэтной формы исходной конструкции.

 

Содержание работы:

 

1. Изучение принципов конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы базовой конструкции.

2. Подготовка соответствующей базовой конструкции основных деталей.

3. Выполнение простого перевода вытачек на деталях переда и спинки.

4. Проектирование складок на одной из деталей.

5. Проектирование дополнительных членений на одной или двух деталях.

6. Разработка модельных линий горловины, борта, лацкана, мелких деталей и т.п.

 

Пособия и инструменты: шаблоны деталей переда и спинки женского платья, одношовного рукава, прямой юбки, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности, ножницы.

 

 

Методические указания

 

Работа выполняется студентами индивидуально на листах формата А4. Каждый студент в соответствии с заданием (табл. 4) выполняет все этапы лабораторной работы. Номер варианта задания студент выбирает в соответствии со своим порядковым номером в списке преподавателя или ведомости. На листах должны быть представлены рисунки основных модельных элементов, а также чертежи модельных конструкций, разработанных конструктивным моделированием без изменения силуэтной формы исходной конструкции.

Рисунки моделей выполняют в правом верхнем углу листа формата А4. Оформление чертежа модельной конструкции выполняют на оставшемся свободном пространстве листа двумя контурами: тонкой линией – основу конструкции (по шаблонам), сплошной основной линией – модельную конструкцию. Рекомендуется соблюдать следующую последовательность выполнения работы. Сначала тонким контуром обводят шаблоны деталей. Затем шаблоны разрезают в нужных направлениях, раздвигают и, накладывая на основу, оформляют новые контуры модельной конструкции.

 

1. Изучение принципов конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы базовой конструкции студенты проводят самостоятельно по лекционному материалу и рекомендуемой литературе.

Для выполнения лабораторной работы следует подготовить шаблоны основных деталей изделия (спинка, перед, рукав, детали прямой юбки) в масштабе 1:4. По заданию преподавателя один из узлов может быть выполнен в натуральную величину.

 

2. При подготовке основных деталей базовой конструкции к модельным преобразованиям при необходимости их уточняют. Это касается, прежде всего, величины общей контрольной прибавки и ее распределения между основными участками конструкции изделия (спинкой, проймой и передом). Также контуры деталей проверяют на сопряжение по конфигурации и длине.

 

3. Перевод верхней вытачки в разные положения осуществляют в соответствии с рисунками моделей (рис.3). Линию новой вытачки на исходной детали находят, ориентируясь на ее положение относительно вспомогательных горизонталей рисунка модели, используя рассчитанный масштаб, угол наклона модельной вытачки и т.д.

При переводе верхней вытачки переда в другое положение следует помнить, что внутренний конец вытачки всегда должен быть направлен на центр выпуклости груди, и располагаться на расстоянии 1,5÷3,0 см от центра выпуклости.

Вытачку с помощью шаблона переводят в следующей последовательности:

- намечают на шаблоне положение новой вытачки в соответствии с эскизом модели;

- обводят неизменные контуры детали;

- шаблон разрезают по намеченной линии и соединяют стороны исходной вытачки встык, обводят измененные контуры детали;

- окончательно оформляют внутренний конец и стороны вытачки (см. рис.3).

Перенос нагрудной вытачки может быть также осуществлен и в несколько новых вытачек. В этом случае раствор исходной вытачки распределяют поровну между новыми (рис. 4, 5).

Вытачки могут быть не застроченными до конца, тогда в модельной конструкции показывается только длина застроченной части вытачки (см. рис. 4, б, в; 5, а, б, в).

 

4. Проектирование односторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок также не изменяет силуэтную форму изделия. При проектировании складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают на удвоенную величину глубины складки. Типовые значения глубины складок для юбки 5,0÷6,0 см, для пальто, плаща – 8,0 ÷ 10,0 см. Также могут быть спроектированы и мелкие застроченные

Перенос вытачек в разных направлениях

 

 

 

Рис. 3

Проектирование нескольких вытачек из одной

 

а

 

б

 

в

 

Рис. 4

Проектирование нескольких вытачек из одной

 

 

 

а

 

б

 

 

в

 

 

Рис. 5

складки, например, на детали переда изделия, при этом нагрудная вытачка располагается между складками.

Для образования складки посередине детали лекало рассекают по линии складки и разводят части на величину припуска на складку. При наличии нескольких складок нагрудную и талиевую вытачки совмещают с последней складкой (рис. 6, а). Иногда нагрудная вытачка остается в конструкции как самостоя­тельный элемент, тогда её перемещают под пройму (рис. 6, б).

 

Проектирование складок

 

 

 

а

 

 

а

 

 

б

 

 

Рис. 6

Студенты выполняют проектирование складок на детали переда (см. рис. 6, а, б) и на детали переднего полотнища юбки – в соответствии с индивидуальным заданием (табл. 4), по моделям юбок, изображенным на рис. 7.

5. Членения деталей одежды без изменения ее силуэтной формы используют для проектирования линий рельефов и кокеток, переводя в них исходные вытачки. Конфигурация линий дополнительных членений определяется моделью.

Возможны варианты положения швов дополнительных членений:

а) линия шва проходит через центр исходной вытачки (центр выпуклости фигуры) или смещена от центра не более чем на 2,0 см;

б) линия шва смещена от центра исходной вытачки более чем на 2,0 см.

Каждый студент выполняет проектирование рельефов и кокетки на переде (проходящих и не проходящих через центр выпуклости), рельефа и кокетки на спинке, кокеток на деталях прямой юбки.

Рельефы от плечевого шва, проходящие через центр выпуклости, проектируют в соответствии с рисунком модели, начиная с определения положения линии рельефа относительно середины детали, пользуясь при этом масштабом или методом пропорционирования, углами наклона линии на различных участках. Продольный рельеф рекомендуется вычерчивать от линии плеча под углом, близким к прямому. Плечевую вытачку спинки, перемещаемую в рельеф, удлиняют, сохраняя при оформлении линии рельефа ширину спинки в области лопаток (рис. 8, а).

При оформлении линии рельефа от проймы надо учитывать следующие технологические требования: линия членения на конечных своих участках должна быть по возможности прямой, что облегчает складывание деталей при стачивании; также нужно избегать острых углов, образуемых рельефной линией в области проймы (рис. 8, б).

При проектировании рельефа, смещенного от центра выпуклости, невозможно обойтись без короткой вытачки по направлению от рельефа к центру выпуклости. Если смещение рельефа невелико, получающийся небольшой раствор вытачки (до 1,0 см на мягких тканях) заменяют посадкой по срезу. Можно также выравнивать длины срезов за счет удлинения среза боковой части, но это приводит к некоторому изменению (уплощению) исходной объемной формы. Если смещение рельефа значительно, то оформляют получающуюся вытачку, не доходящей до центра выпуклости на 1,5÷2,0 см (рис. 8, в).

Порядок переноса вытачки в линию рельефа следующий:

- на лекале намечают линию рельефа в соответствии с моделью, учитывая, что направление рельефа определяет сторона, лежащая ближе к линии середины переда (спинки);

- разрезают лекало по намеченной линии; если при этом рельеф проходит через центр вытачки, вытачку закрывают; если рельеф не проходит через центр вытачки, то от линии рельефа к центру вытачки делают разрез, в

Модели юбок со складками

 

 

В в

а б

 

е

 

ж

г ж

д

 

 

и

 

з к

 

Рис. 7

Проектирование рельефов

 

 

 

 

а

 

 

 

б

 

 

 

в

 

Рис. 8

котором проектируют дополнительную вытачку, закрывая исходную нагрудную вытачку.

Раствор талиевой вытачки при необходимости переносят в рельеф.С линями кокеток, отчленяющими верхние части деталей лифа, юбки, брюк, работают так же как с рельефами от проймы (рис. 8). При этом растворы вытачек по линиям кокеток, проходящих через центры выпуклости лопаток и груди, рекомендуется увеличить примерно на 0,5 см. В конструкции с горизонтальной кокеткой вытачку распределяют таким образом, чтобы вверх от горизонтали приходилось 2/3 от раствора, вниз – 1/3 от раствора (рис. 9, а).

Если кокетка расположена выше концов вытачек, закрывают только верхнюю часть вытачки, а оставшуюся нижнюю часть используют для сборок, мягких складок, рельефов (см. рис. 9, б).

Перед нанесением линии кокетки типовую вытачку временно (условно) переносят на участок переда, где её стороны не пересекаются с линией кокетки. Затем наносят линию кокетки и переводят в неё раствор условной вытачки. Сборки и складки в этом случае проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, суммарный раствор которых равен раствору исходной вытачки. При оформлении верхнего среза детали наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной выпуклой линией (см. рис. 9, в).

Аналогично проектируют линии кокеток на юбке (рис. 10).

 

6. Разработку модельных линий борта, лацкана, мелких деталей производят также в соответствии с эскизом модели, ориентируясь на положение горизонтальных и вертикальных вспомогательных линий рисунка и используя вычисленный масштаб изображения, а также оценивая пропорциональное соотношение между размерами деталей и размерами всего изделия. При нанесении контуров линий модельных элементов на чертеж считают, что линии сохраняют свое направление и форму по отношению к соответствующим линиям, изображенным на рисунке.

Лацкан и воротник в изделиях с открытой застежкой сначала строят в отогнутом виде, в соответствии с рисунком модели (рис. 11). При этом рекомендуется по рисунку установить величины углов, образуемых линиями перегиба лацкана, раскепа, контура лацкана, концов воротника с основной вертикалью (линией полузаноса) и между собой. Дополнительно необходимо оценить положение концов лацкана и воротника по отношению к линиям груди и проймы.

Линию перегиба лацкана в чертеже основы конструкции проводят, соединяя две точки. Первая располагается на линии края борта на 0,5÷1,0 см. выше уровня первой петли, вторая - на продолжении плечевой линии на расстоянии, равном высоте стойки минус 0,5 см от вершины горловины. Далее необходимо уточнить направление построенной линии перегиба лацкана, оценивая угол наклона ее относительно вертикали, а также определяя положение точки А пересечения линии перегиба лацкана с линией полузаноса.

Проектирование кокеток

 

 

 

 

а

 

 

 

б

 

в

 

Рис. 9

Проектирование кокеток в юбке

 

 

а

 

 

 

 

б

 

 

Рис. 10

Моделирование лацканов и воротника

 

 

 

Рис. 11

Оформление лацкана начинают от линии раскепа, соблюдая его параметры, рассчитанные с помощью методов масштабирования или пропорционирования. Оформляют конец воротника. Данные построения выполняют тонким контуром. Окончательно оценка размеров и конфигурации построенного лацкана и воротника производится с точки зрения композиционного решения детали переда.

Далее выполняют симметричное отображение лацкана относительно линии его перегиба, используя различные способы: способ шаблона, перпендикуляров, перегибания чертежа и копирования резцом нужных линий. Контуры лацкана и концов воротника вычерчивают сплошными основными линями.

Студенты выполняют моделирование лацканов и воротника по одной из заданных моделей женских жакетов, изображенных на рис. 12, в соответствии с заданием табл. 4

Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели. Типовая длина входа в боковой прорезной карман для женского ассортимента составляет: 15,0÷16,0 см для жакета, 16,0÷17,0 см для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета – 11,0 см. Размеры накладных карманов обычно больше приведенных значений и могут быть рассчитаны с помощью методов масштабирования и пропорционирования.

При проектировании вертикальных линий карманов учитывают некоторые иллюзии зрительного восприятия. Так, нижний конец вертикального прорезного кармана отклоняют в сторону бокового шва на 1,0÷1,5 см от вертикали, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5÷1,0 см. Не делают этого только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край накладного кармана опускают на 0,7÷1,0 см. При размещении кармана на переде необходимо также помнить, что подкладка кармана не должна попадать под петли.

Таблица 4

Варианты индивидуальных заданий

 

Ва-риант	Номер рисунка
Перенос вытачек	Разра-ботка складок	Разработка рельефов и кокеток	Моделирование лацканов
	4.1	5,а	6,в	7,а; 8,а	8,а	9,а	10,а	12,а
	4.2	5,б	6,б	7,б; 8,б	8,б	9,б	10,б	12,б
	4.3	5, в	6,в	7,а; 8,в	8,в	9,в	10,в	12,в
	4.4	5,а	6,а	7,б; 8,г	8,а	9,а	10,а	12,г
	4.5	5,б	6,в	7,а; 8,д	8,б	9,б	10,б	12,д
	4.6	5, в	6,б	7,б; 8,е	8,в	9,в	10,в	12,е
	4.7	5,а	6,в	7,а; 8,ж	8,а	9,а	10,а	12,ж
	4.1	5,б	6,б	7,б; 8,з	8,б	9,б	10,б	12,з
	4.4	5, в	6,а	7,а; 8,и	8,в	9,в	10,в	12,и
	4.6	5,б	6,в	7,б; 8,к	8,а	9,а	10,а	12,к

 

Модели женских жакетов

 

 

 

а

в

 

 

б

 

 

г

 

е

 

 

д д

 

 

ж

 

 

и

 

з Рис. 12 к

Контрольные вопросы:

 

1. Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях, не меняя силуэтной формы базовой конструкции?

2. В чем состоит основной прием простого перевода исходной верхней вытачки на переде (спинке)?

3. Чем отличаются технические приемы и конструкция переда при переводе верхней вытачки в швы, проходящие и не проходящие через центр раствора исходной вытачки?

4. Какова последовательность перевода вытачки способом шаблонов?

5. Какова последовательность моделирования лацкана?

6. Как располагают накладной карман на переде женского изделия?

Литература:

 

1. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие для вузов, М.: МГАЛП, 1999.- 216с.

2. Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов, М.: Легпромбытиздат, 1988.

 

 

Лабораторная работа №3