Конструктивное моделирование деталей изделий с изменением силуэтной формы исходной конструкции (8ч).

Цель работы: освоение способов конструктивного моделирования для получения модельных конструкций одежды с изменением силуэтной формы исходной конструкции.

 

 

Содержание работы:

 

1. Изучение принципов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы базовой конструкции.

2. Подготовка соответствующей базовой конструкции основных деталей.

3. Выполнение параллельного, конического и параллельно-конического расширения деталей спинки, переда, юбки, рукава.

4. Разработка драпировок и подрезов со сборками.

 

Пособия и инструменты: шаблоны деталей переда и спинки женского платья, одношовного рукава, прямой юбки, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности, ножницы.

 

Методические указания

 

Работа выполняется студентами индивидуально на листах формата А4. Каждый студент в соответствии с заданием (табл. 5) выполняет все этапы лабораторной работы. В отчете должны быть представлены рисунки основных элементов модельных конструкций, разработанных с применением методов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы исходной конструкции, полный комплект чертежей измененных модельных конструкций.

Рисунки моделей выполняют в правом верхнем углу листа формата А4. Оформление чертежа модельной конструкции выполняют на оставшемся свободном пространстве листа двумя контурами: тонкой линией – основу конструкции (по шаблонам), сплошной основной линией – модельную конструкцию.

Рекомендуется соблюдать следующую последовательность выполнения работы. Сначала тонким контуром обводят шаблоны деталей. Затем шаблоны разрезают в нужных направлениях, раздвигают и, накладывая на основу, оформляют новые контуры модельной конструкции.

Студенты выполняют преобразования деталей: спинки, переда, рукава, юбки:

а) параллельное расширение;

б) коническое расширение за счет вытачек;

в) коническое расширение плоской детали;

г) параллельно-коническое расширение;

д) изменение силуэта за счет дополнительного членения.

1. Изучение принципов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы базовой конструкции студенты проводят самостоятельно по лекционному материалу и рекомендуемой литературе. Для выполнения лабораторной работы следует подготовить шаблоны основных деталей изделия (спинка, перед, одношовный рукав, детали прямой юбки) в масштабе 1:4. По заданию преподавателя один из узлов может быть выполнен в натуральную величину.

 

2. При подготовке основных деталей базовой конструкции к модельным преобразованиям при необходимости их уточняют. Это касается прежде всего величины общей контрольной прибавки и ее распределения между основными участками конструкции изделия (спинкой, проймой и передом). Также контуры деталей проверяют на сопряжение по конфигурации и длине.

 

3. Существуют два способа изменения силуэтной формы исходной конструкции:

- параллельное, коническое и параллельно-коническое расширение деталей изделия;

- изменение степени прилегания изделия по линиям талии, бёдер и ширины по линии низа.

 

3.1. Параллельное и коническое расширение или заужение деталей изделияможет выполняться на различных конструктивных уровнях, как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным по всему периметру изделия и неравномерным в зависимости от проектируемой формы модели.

Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и складок на деталях (рис. 13), при этом длина срезов детали в поперечном или продольном направлении увеличивается равномерно.

В этом случае с преобразуемой деталью поступают следующим образом:

- наносят на деталь необходимые вертикальные (или горизонтальные) линии;

- рассекают деталь по нанесенным линиям на полосы;

- раздвигают полосы на необходимую величину с образованием припуска на сборку или складку. В результате длина противоположных срезов увеличивается равномерно.

Если в модели предусмотрено образование напуска на каком-либо уровне, то необходимо изменить размеры детали не только в поперечном, но и продольном направлении на величину напуска (см. рис.13, б).

Коническое расширение (заужение) деталей выполняют, когда необходимо увеличить (или уменьшить) длину одного из срезов детали – для образования фалд, сборок или мягких складок.

Коническое расширение (заужение) одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – линии плеча, груди, талии, бедер и ниже.

При моделировании силуэта, представляющего собой трапецию, возможно два варианта изменения исходной формы детали:

- коническое расширение за счет растворов вытачек и углов сутюжки; при этом вытачки закрываются (полностью или частично) и переносятся в противоположный срез (рис. 14).

- коническое расширение плоской детали, не имеющей вытачек – за счет дополнительного проектирования припуска на фалду, складку, сборку (рис. 15). В этом случае производят моделирование детали в такой последовательности:

- на детали наносят линии расположения фалд параллельно линиям середины деталей;

- по намеченным линиям детали разрезают, не доходя до одного среза на 0,1-0,2 мм, и разводят части веерообразно на нужную величину со стороны другого среза.

Величину расширения по низу или верху определяют в соответствии с эскизом модели и с учетом направлений моды на текущий период. В зависимости от величины расширения и свойств материала (жесткость, драпируемость) может быть получена гладкая или складчатая (с фалдами) форма поверхности детали.

Параллельное расширение деталей юбки и рукава

 

 

а

 

 

 

б

 

Рис. 13

Коническое расширение деталей за счет растворов вытачек

 

 

 

Рис. 14

Коническое расширение детали

 

 

 

Рис. 15

Жесткость или драпируемость материала оказывает существенное влияние на коническую форму модели: предельно возможная, гладкая коническая форма имеет конусность 4÷5° (применительно для женских юбок типовых длин), и только для очень жестких тканей до 10° (для других материалов, как, например, искусственной замши, конусность может быть и больше); складчатые конические формы проектируются из менее жестких материалов, количество фалд увеличивается при "косом" крое под углом 45° к продольному направлению деталей.

Примерные величины припусков на фалды для тканей средней драпируемости приведены в табл. 5.

Таблица 5

Величины припусков на фалды, см

 

Размер фалды	Расположение фалды
по швам	внутри детали
Небольшой	4,0 – 5,0	5,0 – 6,0
Средний	6,0 – 7,0	7,0 – 9,0
Большой	8,0 – 9,0 и более	10,0 – 12,0 и более

 

 

Такие же приемы используются для конического заужения деталей (рис. 16), которое получают, заводя друг на друга части рассеченных деталей. При этом обязательно проверяется ширина изделия на уровне максимального обхватного измерения, например, на уровне линии бедер для юбок, при этом увеличиваются растворы прежних вытачек, они могут быть использованы для образовании мягких складок.

Параллельно-коническое расширение деталей является комбинированным методом, при котором совместно используются приемы параллельного и конического расширения. Его выполняют в два этапа и такой последовательности (рис. 17):

- сначала выполняется параллельное расширение детали;

- затем полученный шаблон рассекают на части;

- разводят части детали конически.

 

3.2. Изменение степени прилегания изделия по линиям талии, бёдер обеспечивается за счет изменения контуров боковых швов, введения дополнительных вытачек и швов (вертикальных, горизонтальных) на переде и спинке. В этом случае образуется более сложная форма одежды, например, изделие, прилегающее в области талии и расширенное к низу (рис. 18).

Линии рельефов могут не совпадать с линиями исходных вытачек на талии. Конфигурации линий рельефов могут быть как одинаковыми, так и различными. В любом случае необходимо уравнивание длин сторон, которые измеряют от линии талии.

При одной и той же степени прилегания по линиям груди, талии, бедер возможно различное расширение или заужение изделия книзу, что значительно влияет на изменение силуэтной формы изделия.

Коническое расширение деталей для сборок и заужение по линии низа

 

 

 

Рис. 16

Параллельно-коническое расширение деталей

 

 

 

Рис. 17

Изменение силуэта базовой конструкции

 

 

Рис. 18

 

4. Приемы конического и параллельного расширения находят применение при решении моделей с драпировками и сборками (рис. 19), причем само расширение выполняют в последнюю очередь:

- сначала выполняют все модельные преобразования;

- наносят предполагаемые линии драпировок;

- вытачки деталей базовой конструкции переводят по возможности в срезы;

- формируют складки, используя выше описанные приемы параллельного и конического расширения.

Изучив теоретически и выполнив практически все приемы конструктивного моделирования, изменяющие силуэтную форму изделия, студенты должны выполнить индивидуальное задание по разработке модельных конструкций деталей переда, юбки и рукава, в соответствии вариантом (табл. 6). Эскизы заданных моделей по вариантам представлены на рис. 20 -23.

 

Конструктивное моделирование юбки с подрезом и драпировкой

 

 

 

 

 

Рис. 19

Модели блузок с подрезами и сборками

 

а б в

 

д е

г

 

 

 

з

ж з

 

 

и

 

Рис. 20 к

Модели блузок с драпировками

 

 

 

а б в

 

г д

 

 

е

 

 

 

ж з

 

 

и

 

к

Рис. 21

Модели юбок с драпировками

 

а б в г

 

 

з

 

 

д е ж

 

 

и

к

з Рис. 22

Модели рукавов

 

 

в

 

б

а

 

 

д е ж

 

г

 

 

 

 

ж

 

з

 

 

и и к

 

Рис. 23

Таблица 5

Варианты заданий.

 

Номер рисунка	Вариант
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

 

 

Контрольные вопросы

 

1. Назовите приемы для изменения силуэтной формы изделия.

2. Какие свойства материалов оказывают влияние на коническую форму женской юбки?

3. Каким образом длина изделия влияет на конические формы различных видов одежды?

4. В какой последовательности производят параллельно-коническое расширение деталей?

5. В какой последовательности производят проектирование драпировок?

 

Литература:

 

1. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие для вузов, М.: МГАЛП, 1999.- 216с.

2. Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов, М.: Легпромбытиздат, 1988.

3. Екшурская Т.Н., Юдина Е.Н., Белова И.А. Модное платье: конструирование, технология пошива, отделка.- СПб: Лениздат, 1992.- 448с.

4. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование женской одежды.- М.: Легпромбытиздат, 1993.- 256с.

4. Лин Жак Техника кроя: Пер. с франц. - М.: Легпромбытиздат, 1986.- 96с.

Лабораторная работа №4