Коррекция трусливого поведения

 

Корректировать трусливое поведение (иногда его называют просто оборонительным или пассивно-оборонительным поведением) трудно. Как показывают лабораторные исследования в школах И.П. Павлова и Ю. Конорски, даже после отмены болевого воздействия классические и инструментальные оборонительные условные рефлексы угашаются (исчезают) с трудом. Ну, представьте себе: после определенного сигнала, например, громкого звука, вашу левую лапу очень-очень больно (!) ударяют током. То есть, как только слышишь сигнал, быстренько отдергивай лапу. Представьте себе также, что вас начинают уверять в том, что удара током после громкого звука не будет, и предлагают это проверить. Предлагают не отдергивать лапу! Но дураков нет! Больно-то будет не им, а вам. Вдруг проверяющий пошутил или ошибся?!

И как это ни печально, но отучить собаку бояться слишком громких звуков, если это вызвано ее "слабой" нервной системой, практически невозможно.

 

Боязнь громких звуков

 

Боязнь громких звуков довольно распространенное явление. Собаки могут бояться выстрелов, выхлопов автомобилей, звука петард, салюта, грохота трамваев, поездов и т.д., и т.п. Довольно часто боязнь звуков протекает в виде фобий. Помимо причин, которые могут лежать в основе этих страхов (см. "Страхи. Природа и причины."), следует напомнить еще об одной высокой чувствительности слухового анализатора собаки. Собаки способны слышать то, о чем мы и не подозреваем. Например, человек начинает слышать звуки частотой от 20 герц, в то время как собака реагирует на звуки частотой от 35 до 70 тысяч герц. То есть то, что мы воспринимаем как "бытовой шум" и на что не обращаем внимания, может быть для собаки как удар молотком по голове. Сильный звук причиняет боль и даже может повредить барабанную перепонку и кортиев орган уха собаки. А если говорить о грозе с молнией, петардах или салюте, то они сопровождаются еще и вспышками света, которые глазам удовольствия тоже не доставляют. Вас фотографировали со вспышкой? То-то же!

Выбор способов коррекции боязни громких звуков зависит от степени выраженности этой боязни. Выделим для простоты три степени "болезни". Слабая степень боязни проявляется просто в беспокойстве: собака прядет ушами, оглядывается в поисках источника звука, но остается достаточно управляемой и даже берет корм.

Средняя степень боязни проявляется в испуге собаки, которая с трудом успокаивается, плохо подчиняется командам и не ест предлагаемое лакомство.

При сильной степень боязни собака впадает в паническое состояние, она не подчиняется командам, дрожит, не берет лакомство, если находится на поводке, то пытается вырваться, если находится без поводка - убегает. Иногда она отказывается выходить на улицу, активно сопротивляясь попыткам вывести ее.

В случае слабо выраженной боязни достаточно повысить управляемость собаки - то есть пройти или повторить курс послушания сначала в спокойной обстановке, а потом и в условиях наличия факторов, вызывающих тревожное состояние собаки. И как только собака начнет бояться, тут же начинайте ею командовать. Также бывает очень эффективен метод устранения мотивации. Он заключается в том, что вы включаете в работу пищевую (подкармливаете) или игровую (предлагаете собаке поиграть в любимую игру или любимой игрушкой) мотивации.

Линда Теллингтон-Джонс считает, что "Спасение от боязни шума, которую испытывает ваш питомец, - в буквальном смысле слова в ваших руках" (Хоффман М. Ваш четвероногий питомец). Линда Теллингтон-Джонс разработала систему лечебного поглаживания "Прикосновение Теллингтон". Эта техника - нечто среднее между массажем и акупрессурой. Даже сама Теллингтон-Джонс не может точно объяснить принцип действия своей системы, но утверждает, что она совершает чудеса. Вот, по ее мнению, что нужно делать, когда ваша собака тревожна: "Приподнимите одной рукой голову собаки, а большим и указательным пальцами другой руки несильно сожмите ухо. Основное движение - легкое поглаживание в направлении от основания к кончику уха. Повторите это движение несколько раз, каждый раз захватывая новый участок уха. Можно также описывать пальцами круги у его основания. Массаж следует начинать еще до того, как собака испугается. Иначе она начнет ассоциировать ваши прикосновения с источником страха. Продолжительность массажа - 5-10 минут. Если ваш питомец находится на седьмом небе от блаженства, а у вас есть свободное время, можете массировать и дольше". "С помощью этой техники можно успокоить даже самое перепуганное животное", - утверждает Теллингтон-Джонс.

Важно не сюсюкать с собакой, когда она испытывает состояние тревожности. Иначе она будет воспринимать ваши попытки успокоить ее как положительное подкрепление своему состоянию - и состояние страха будет закрепляться и увеличиваться. К такому же результату приводит щадящий режим прогулок, когда владельцы избегают ситуаций, вызывающих тревожное состояние собаки.

При средней степени боязни также необходимо повторить курс послушания. И как только собака начнет в спокойной обстановке отлично (я подчеркиваю - отлично) выполнять команды, начните работу по Методу 6 (привыкание). Кстати, прочитайте еще раз главу, посвященную привыканию, чтобы не совершить каких-либо ошибок. •

Ваши действия:

1.Определите звук, пугающий собаку.

2.Опытным путем найдите величину звука, вызывающего у собаки незначительную по выраженности реакцию страха. Это можно сделать двояко:

а) моделировать звук незначительной величины или б) удалиться от источника звука на необходимое для этого расстояние.

3.Начать занятия по послушанию при этой минимальной силе звука. Не обращайте внимания на оборонительную реакцию собаки. Мягко, но настойчиво заставляйте ее подчиняться командам и значительно (выражено) хвалите ее при подчинении. Во время перерывов играйте с собакой в подвижные игры. Если собака не хочет играть, просто побегайте с ней. Да, кстати, не отпускайте собаку с поводка. Этот этап должен длиться до тех пор, пока собака не начнет играть с вами или есть предлагаемую пищу.

4.Немного увеличьте интенсивность шума (приблизьтесь к источнику шума) и повторите занятия пункта 3.

5.Медленно, но методично повышайте интенсивность звука. Если вы будете последовательны и настойчивы, рано или поздно собака научится контролировать свои эмоции.

Можно воспользоваться Методом 11 (устранение мотивации), сменив оборонительную потребность, например, на пищевую. То есть если раньше громкий звук был сигналом опасности (вызывал оборонительную потребность), можно попробовать сделать его сигналом пищевого поведения. Но чтобы использовать этот метод, необходимо набраться мужества, потому что придется столько времени не кормить собаку, пока она не станет есть при звуках, вызывающих страх. Когда получится именно так, кормите собаку только при них. Звуки, кстати, можно записать на магнитофон и прокручивать собаке. 2-3 дня голодовки не повредят вашей собаке. Взрослые собаки и их дикие родственники регулярно устраивают себе разгрузочные дни. А вообще без пищи собаки могут прожить до 3-х недель.

Если вы не очень мужественны по отношению к своей собаке, используйте щадящий режим. Снизьте "страшный" звук до приемлемой величины и кормите собаку при таком звуковом сопровождении в течение недели. Затем повысьте силу звука еще на неделю. И так далее, пока собака не перестанет бояться реального звука.

 

 

Рисунок 7. Схема функциональной организации доминантного очага

 

Напомню, что Метод 5 (угашение), заключается в том, чтобы доказать собаке, что громкие звуки не приводят к опасным последствиям. Для того чтобы воспользоваться этим методом, необходимо быть уверенным в том, что у вашей собаки достаточно сильная нервная система. Во-вторых, убедитесь в том, что собака не вывернется из ошейника и не порвет поводок. При обеспечении этих двух условий просто гуляйте с собакой при вызывающих страх звуках и не давайте ей никуда убежать. Другого способа доказать ей, что шум неопасен, просто нет.

При сильной степени боязни ситуация несколько меняется. Дело в том, что в этом случае оборонительная потребность находится в состоянии доминанты.

Что такое доминанта? Это состояние, процесс и даже форма научения одновременно. Доминанта это чрезвычайно выраженная, гипертрофированная, господствующая над другими потребность. Доминанту иногда называют одномоментной формой научения. И в самом деле, фиксация следов памяти при доминантной потребности происходит чрезвычайно быстро - после 1-2 случаев. Это определяется высокой биологической значимостью имеющейся потребности. Ее величина становится критической, неудовлетворение потребности в данный момент может привести к опасным последствиям для организма, а то и смерти.

Внешне доминанта характеризуется полным подчинением всех прочих реакций организма тем, которые ведут или могут привести к снятию (удовлетворению доминантной потребности) или снижению состояния доминанты. Наиболее ярким примером доминанты является половая, знакомая многим владельцам половозрелых кобелей. Хотя считается, что, кроме основных, пищевой, половой, оборонительной - любая потребность может привести к формированию доминанты.

Состояние доминанты можно вызвать путем длительного лишения (депривации) животного чего-либо, например, пищи или воды. Или воздействием чрезвычайно сильного (сверхпорогового) раздражителя, например, болевого, или раздражителя, вызывающего сильные эмоциональные реакции (панический страх, ужас). В лабораторных условиях удается вызвать состояние доминанты путем многократного воздействия слабых стимулов или непосредственным воздействием на соответствующие центры коры головного мозга. В результате таких воздействий в центральной нервной системе формируется сложная система нервных клеток - господствующий очаг возбуждения, обладающий несколькими свойствами:

• стойкостью возбуждения, что обеспечивает длительную активность животного, направленную на удовлетворение доминантной потребности и преодоление при этом всех возможных препятствий;

• повышенной возбудимостью, что гарантирует выраженную активность животного, дающую возможность быстро снять доминантное состояние;

• доминантный очаг суммирует возбуждение, адресованное другим центрам, и тормозит деятельность этих центров. Такое свойство обеспечивает максимально возможный анализ информации, поступающей извне, и которая может иметь отношение к удовлетворению доминантной потребности. Подавление других форм деятельности при этом также Способствует более быстрому снятию доминантного состояния и является целесообразным.

То есть на любые раздражители животное реагируют одинаково: если доминанта оборонительная - убегает, если водная - совершает глотательные движения на любой звук.

Справиться с доминантой можно: 1) удовлетворением доминантной потребности; 2) созданием антагонистического центра - другой доминанты; 3) созданием доминанты в высших центрах (произвольное торможение "в лоб"), например, использование условного отрицательного подкрепления "Фу!", или, в худшем случае; 4) при переходе нейронов доминантной сети в состояние парабиотического угнетения (состояние, похожее на обморок).

По большому счету доминанта штука полезная. Во многих случаях естественной жизни животных у них нет возможности набирать статистический материал о какой-либо причинно-следственной связи, как это бывает в случае обучения в форме классических условных рефлексов. Если бы животное каждый раз вырабатывало приспособительное поведение после 40-60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так и не оставило бы потомства.

Однако состояние доминанты является сильным стрессом для животного. Острая или длительная конфликтная ситуация изменяет свойства нейронов мозга, создавая тем самым застойный очаг возбуждения - застойную доминанту - и формируя патологические доминантные изменения функций мозга, что может привести к срыву высшей нервной деятельности (неврозу) или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми животными, у которых состояние доминанты формируется очень быстро.

Итак, если ваша собака панически боится выстрелов, придется клин вышибать клином. Попробуйте следующее. Да, кстати, если вы не уверены в способности нервной системы вашей собаки выдерживать сильные нагрузки, первые 3-4 занятия проведите с использованием медикаментов. Например, транквилизаторов. За назначением их обратитесь к ветеринарному врачу.

1.Наденьте на собаку крепкую удавку и пристегните надежные карабин и поводок. Очень важно не дать собаке вырваться и убежать. Иначе поведение будет закрепляться. Воспроизведите пугающий собаку звук средней интенсивности.

2.Как только собака начнет трястись от страха и рваться невесть куда, принуждайте ее бежать рядом с вами (команда "Рядом!") по квадрату - то есть, казалось бы, убегая, но не удаляясь от "опасного" места и не позволяя собаке удаляться от вас. Не жалейте собаку, резко одергивайте ее при попытках удрать. Так придется бегать довольно долго - до тех пор, пока собака не перестанет трястись и вырываться.

Почему нужно бегать? Дело в том, что при стрессе в кровь выбрасываются специальные вещества, повышающие скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно с кем-нибудь бороться за свою жизнь или неутомимо и быстро убегать от опасности. Кстати, аналогичное явление отмечается и у спортсменов перед выходом на ринг, татами или спортивную площадку. Так вот, несмотря на то, что биологически они очень полезны, они усиливают состояние тревожности, поэтому желательно от них избавиться. А избавиться от них можно только утилизируя в процессе мышечной деятельности. Со временем, когда выраженность стресса у собаки будет снижаться, этих веществ станет выделяться все меньше и меньше и бегать придется все ближе и ближе. Во-вторых, бегая, мы вроде идем, то есть бежим у собаки на поводу, незаметно для нее модифицируя поведение и доказывая ей, что и не удаляясь от источника и не убегая от хозяина, можно остаться живой. А, в-третьих, создаем ту самую антагонистическую доминанту - назовем ее "доминантой подчинения" (хотя это и неправильно).

1.Как только собака перестанет трястись и вырываться, переходите на шаг и, двигаясь также по квадрату, минут пять поработайте с движением рядом. Меняйте темп и направление движения. Останавливайтесь и снова начинайте движение.

2.После этого поработайте с укладкой, посадкой и стойкой собаки. Не ждите от собаки активности. Заставляйте, создавая ту самую доминанту подчинения. Сажайте руками, если она медлит. Но не делайте больно. Поработайте с выдержкой, под обязательным контролем поводка. Упражнения по послушанию помогут собаке научиться контролировать свое состояние и быть управляемой, даже испытывая страх.

3.А в заключение начните с собакой играть. Заранее в спокойной обстановке выясните, какие игры предпочитает собака, и играя с ней, закрепите игровую потребность. Во время упражнения навязчиво предлагайте собаке игру, даже если она не хочет. Рано или поздно, не со второй, так с пятой попытки, собака включится в игру. Со временем собака все легче и легче будет разыгрываться.

Для начала делайте одно-два упражнения в неделю, прибавляя через каждую пару недель по одному. Если вы последовательны и настойчивы, то со временем на самом деле собака станет гораздо более управляемой при наличии провоцирующих факторов.

Иногда случается, что при сильной боязни громких звуков собака отказывается выходить на улицу. Она может, сопротивляясь, даже кусать владельцев. В такой ситуации нужно просто прекратить кормить собаку в квартире и кормить ее только за дверями - на лестничной площадке, лестнице и, наконец, на улице.

Когда собака демонстрирует панический испуг, находясь в квартире, не все описанные выше способы могут оказаться удобными. Можно, конечно, попробовать сменить мотивацию, используя очень лакомый корм для собаки, как это советует X. Э. Вайтли (Собаки наши друзья. - М.: Гранд, 1997): "Я выбрала грозу, которая еще едва только началась, если так можно сказать. В воздухе ощущалось приближение дождя, уже упало несколько капель. Я показала Мишке банку, и на его морде скорее изобразилось выражение вроде "о, должно быть, уже Рождество!", чем страха. Обычное боязливое поведение Мишки так и не проявилось; к тому же мне повезло в том, что гроза так полностью и не разыгралась.

Очень трудно подобрать такую грозу, которая бы четко подходила для переобучения собаки, страдающей от фобии. По этой причине большинство специалистов рекомендуют проигрывание магнитофонных записей грозы, одновременно положительно закрепляя спокойное поведение собаки. Если же вдруг у собаки появится страх, значит в этом обучении вы зашли слишком далеко.

Для успокоения реакции страха полезны транквилизаторы и антидепрессанты одновременно с нарастающим переобучением".

Но, думаю, что это предложение будет полезным в случае слабой или средней степени страха. При сильном страхе придется все-таки создавать пищевую доминанту и кормить собаку только при наличии шумов. Лекарственные средства не всегда бывают удобными, особенно в случае отучения собаки от природных звуков, как правило, они начинают действовать через 20-30 минут после приема, а попросить грозу отложить свое начало удается далеко не всем.

Ссылаясь на опыт известных ветеринарных врачей и зоопсихологов, М. Хоффман считает, что реакцию страха можно снизить, если предоставить собаке убежище в ее любимой клетке или накинуть на нее какую-нибудь накидку (одеяло, простыню, плед), не закрывая ее носа. Иногда бывает эффективной маскировка пугающего собаку шума знакомыми для нее шумами или при помощи музыки (См.: Хоффман Э. Указ. соч.).

 

Боязнь необычных явлений

 

Вообще собаки могут бояться всего, чего ни попа-дя. Выбор объекта "предпочтения", скорее всего, определяется личным опытом собаки. Но чего бы они ни боялись, принципы борьбы определяются только степенью боязни.

Устранение возможности нежелательного поведения (Метод 2) можно использовать в двух вариантах. Согласно первому, вы просто избегаете встреч с провоцирующими страх явлениями. По второму, вы сажаете собаку на крепкие удавку, карабин и поводок и не даете ей никуда сбежать, принуждая следовать рядом с вами.

Как вы знаете, Метод 5 (угашение) заключается в том, что вы исключаете подкрепление нежелательному поведению. Что является подкреплением паническому бегству? Факт сохранения жизни в результате бегства и других оборонительных реакций. Например, сбежав от хозяина и пробежав сломя голову километра три, собака, ощупав себя руками, т.е. лапами и убедившись в том, что жива и здорова, облегченно вздыхает, справедливо (как ей кажется) полагая, что осталась таковой только потому, что так резво бежала и трусила. Такое подкрепление называется "суеверным подкреплением" - оно формируется в результате случайного совпадения. Если вы исключите это подкрепление, поведение со временем потеряет свою выраженность и исчезнет. По сути дела, надев на собаку удавку и прогуливая ее на поводке, то есть, не давая ей убежать, вы и исключаете это самое суеверное подкрепление. Остается выбрать стартовое расстояние до неприятного объекта и, закрепив управляемое поведение на этом рубеже, постепенно, но настойчиво сокращать до него расстояние. При этом можно просто прогуливаться на виду у собачьего "бабая", можно одновременно подкармливать ее, отрабатывать команды послушания, а лучше все по очереди или одновременно.

Для приучения игнорировать необычные явления можно использовать и способы, описанные для борьбы с боязнью громких звуков.

Если ваша собака боится темноты, используйте способы, описанные выше. Например, играйте с собакой, постепенно уменьшая освещенность. Если вся квартира освещена, кормите собаку в наименее освещенной комнате. А затем и вообще погасите там свет. И так далее. Когда собака привыкнет к темноте в вашем присутствии, оставляя ее одну, давайте ей интересные предметы - игрушки, кости и т.п.

 

Боязнь автотранспорта

 

Бояться автотранспорта можно двояко. Можно приходить в ужас от внешнего вида транспорта, шума и грохота, который он производит. А можно умирать оттого, что тебя затаскивают в брюхо этого металлического монстра и везут в тряске и болтанке невесть куда. К тому же тошнота удовольствия от поездки не прибавляет.

Бороться с первым видом страха можно, используя описанные выше методы и способы.

Если собака боится ездить в вашем автомобиле, понадобится 2-3 недели, чтобы она начала считать его родным домом. Для этого пропустите одно-два кормления и в один прекрасный момент идите с миской в сопровождении собаки во двор к автомашине. Откройте все двери и поставьте миску в автомашину. Если собака предпочитает остаться голодной, пропустите еще одно кормление и повторите упражнение. Ну, а если вам очень жарко свою собаку, начните кормление в непосредственной близости от автомобиля. Но затем все равно ставьте миску внутрь. Когда собака начнет есть в автомобиле при открытых дверях, по одной прикрывайте их, Рано или поздно, но наступит прекрасный момент, когда собака будет вести себя спокойно при закрытых дверях. Тогда в очередной раз, запустив собаку, запустите и двигатель, но никуда не двигайтесь. В следующий раз попробуйте кормить собаку в машине с заранее включенным двигателем. Когда и этот этап будет пройден, Перестаньте кормить собаку в машине, но подкармливайте чем-нибудь очень вкусненьким. Вот, наконец, и пришло время немного проехаться. Для начала сделайте круг вокруг дома и выпустите собаку погулять. На другой день, сделав одну поездку и немного прогуляв собаку, повторите упражнение. В следующий раз отвезите собаку к тому месту, где вы обычно гуляете и повозите ее туда с неделю. А затем не поленитесь и отвезите собаку туда, где она бывает всегда с удовольствием (лес, поле, парк, берег реки, к приятелю и т.п.).

Что касается общественного транспорта, то применять такую технику в троллейбусе, конечно, неудобно. Можно подкармливать собаку лакомой пищей, но обычно используют способ, который называют "способ избыточного предъявления раздражителя". А если не научно, то вы просто хватаете упирающуюся собаку, садитесь с ней в электричку (автобус, трамвай, троллейбус) и едете час-два. Потом с часок гуляете и обратно. Как рукой снимет.

А вообще поездка на автотранспорте, поскольку это событие прогнозируемое, является идеальным случаем применения лекарственных веществ. Обратитесь за этим к ветеринарному врачу. И первые несколько занятий проведите на фоне действия успокаивающих препаратов.

 

Боязнь людей

 

Собаки боятся людей по двум причинам: по причине отсутствия или неполной социализации (см. Страхи.) или благодаря предыдущему отрицательному опыту. Чаще всего для коррекции такого поведения применяют Метод 6 (привыкание) и Метод 11 (устранение мотивации), к которым иногда присовокупляют Метод 5 (угашение) и Метод 8 (выработка несовместимого поведения).

По методу привыкания вы просто убеждаете собаку в том, что люди не являются источником сколько-нибудь важных или опасных событий. Для этого вы гуляете с собакой сначала в отдалении от людей, потом все ближе и ближе, не давая собаке куда-нибудь убежать или деться. И все.

Устранение мотивации заключается в том, что вместо оборонительной мы формируем и эксплуатируем, например, пищевую или игровую потребности. То есть при появлении человека, а лучше немного загодя вы начинаете играть с собакой. Или гуляете с голодной собакой и кормите ее, когда появляются посторонние люди. Или вообще кормите собаку только в присутствии посторонних людей. Сначала подальше от людей, затем поближе. Сначала поменьше людей, потом побольше.

Боязнь людей можно уменьшить еще быстрее. Но для этого вы перестаете кормить собаку сами и просите сделать это других. Берите с собой на прогулки полные карманы готового сухого корма или сыра, раздавайте каждому встречному-поперечному и пусть они отдают это собаке.

Или вместо того, чтобы играть с собакой при появлении посторонних, начинайте отрабатывать с ней разные навыки любого курса послушания. Сначала подальше от людей, затем поближе. Постепенно все больше навязывайте собаке человеческое общество, так, чтобы месяца через два ваша собака могла четко исполнять команды посреди многолюдного тротуара.

 

Боязнь собак

 

Собак собаки боятся по тем же причинам, что и людей: из-за отсутствия или неполной социализации (см. Страхи. Природа и причины) или благодаря предыдущему отрицательному опыту. Поэтому для коррекции боязни собак можно применить все то, что рекомендовано выше. Но лучшим способом будет все-таки собачий. При этом вы должны помнить, что приучение своей собаки не бояться 2-3 собак не гарантирует, что она не испугается незнакомой собаки. С другой стороны, если ваша собака поймет, что все-все другие собаки "друзья и братья", то может случиться, что одна из собак, к которой она потом смело побежит, окажется исключением.

Это я к тому, что, приступая к коррекции поведения, повторите курс послушания для повышения управляемости собаки. И вам придется взять на себя ответственность в решении вопроса, к какой собаке бежать, а какую оббежать стороной.

Но, так или иначе, вы с настойчивостью и упрямством находите молодых неагрессивных собак и позволяете своей собаке общаться с ними. Два - три дня на компанию и ищите другую. Игра с другими собаками очень важное мероприятие. С одной стороны, она прекрасный способ и манера общения, источник положительных эмоций, с другой стороны, игра это тренировка и - единственно возможный способ обучить вашу собаку технике борьбы. Умение всегда придает уверенности.

И мы с вами, и наши собаки часто отказываемся от решения задачи или уходим от возможного конфликта только потому, что не обладаем средствами их разрешения.

Если случай совсем запущенный, начинайте с постепенного приближения к собакам, как это описано по отношению к людям. Используйте лакомство, игрушки или командуйте собакой.

Можно попробовать переделать оборонительную потребность в агрессивно-оборонительную. Но тогда возникнет обратная проблема и вам придется бороться с излишней агрессивностью своей собаки. Но если вам это очень нужно, обратитесь за помощью к инструктору по дрессировке и работайте под его надзором.

 

Боязнь одиночества

 

Человек животное семейное, а собака животное стайное. И те, и другие эволюционно созданы в условиях семьи-стаи и для жизни в коллективе. Эта особенность к тому же генетически закрепилась и стала потребностью. Ее так и называют "потребность в стае". Поэтому одиночество как форма неудовлетворения этой потребности вызывает состояние социального стресса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот состояния стресса собаки и боятся, поскольку чувства удовольствия от него не испытывают.

Паника, вызванная одиночеством (См.: Вайтли X.Э. Указ, соч.), может сопровождаться дрожанием, учащенным дыханием, слюнотечением, дефекацией, мочеиспусканием, а иногда и рвотой. Такое состояние приводит к появлению компенсаторных реакций - поведения, направленного на снижение напряженности стресса или его снятие. Его можно отнести также к переадресованному поведению или смещенной активности, которые часто возникают в результате невозможности удовлетворения наличной потребности. Однако некоторые зоопсихологи считают такое поведение неконтролируемым, т.е. бессознательным.

Компенсаторное поведение может иметь несколько видов, которые могут проявляться как раздельно, так и совместно (см. Аскью Г.А. Проблемы поведения, собак и кошек. - М.: Москва, 1999):

1.Продолжительные лай, скуление, вой.

2.Деструктивное (разрушительное) поведение. Собаки царапают двери, полы, стены возле окон и дверей, разрывают матрасы, обивку мягкой мебели и т.д.

3. Нечистоплотность. Собаки могут опорожнять в доме кишечник или мочевой пузырь или делать и то, и другое вместе.

Иногда возникают различные виды навязчивого состояния или собаки начинают заниматься членовредительством, чаще всего самопогрызанием.

Конечно, вышеперечисленные виды поведения могут быть вызваны и другими причинами, но страх одиночества одна из них.

Во многих случаях для снятия страха бывает полезным назначение транквилизаторов и антидепрессантов. Правильней их использовать только на первом этапе борьбы со страхом, как дополнительное средство для "поведенческой терапии".

В качестве примера поведенческой терапии можно воспользоваться советом, приводимым в книге Г.А. Аскью "Проблемы поведения собак и кошек": "Цель - приучить собаку спокойно ждать хозяина на своем месте или на специальной подстилке, или грызть кость вместо того, чтобы лаять или выть под дверью.

С собакой занимаются 2-4 раза в день в течение непродолжительного времени с использованием кусочков любимого лакомства. Собаку приучают подходить к хозяину, садиться и оставаться на своем месте или на небольшом коврике в комнате, которая находится достаточно далеко от входной двери. Если вы используете подстилку, ее необходимо расстилать только на период, в течение которого выполняется упражнение.

В любое другое время, пока проводится курс коррекции поведения, собаку ни в коем случае нельзя оставлять дома одну.

В месте отдыха собаки или совсем рядом с ним необходимо выкладывать несколько костей (искусственных) или игрушек.

Если собака ведет себя спокойно и остается на одном месте во время занятия, за это ее поощряют поглаживанием, похвалой и лакомством. Время, в течение которого собака должна вести себя спокойно, постепенно увеличивается, начиная с очень коротких промежутков времени (то есть, нескольких секунд), и определяется следующим образом:

•до 3 минут, если хозяин находится к той же самой комнате;

•до 3 минут, если хозяин несколько раз выходит и вновь заходит в комнату через открытую дверь;

•до 3 минут, если хозяин несколько раз выходит из комнаты, закрывая за собой дверь, а затем вновь возвращается;

•до 10 минут при закрытой двери, если хозяин находится в квартире;

•до 10 минут при открытой двери, если хозяин покидает квартиру.

Собаку ни в коем случае не следует оставлять одну дольше, чем требуется для того, чтобы она научилась; спокойно ждать возвращения хозяина на своем месте или на коврике, не проявляя беспокойства из-за того, что осталась в одиночестве. Если собака покидает коврик и ждет возвращения хозяина у двери или проявляет признаки беспокойства, это значит, что она оставалась одна слишком долго и поэтому в течение нескольких следующих дней время отсутствия хозяина необходимо значительно уменьшить.

Продолжительность времени, на которое хозяин собаки покидает комнату или квартиру, необходимо изменять таким образом, чтобы собака не могла предугадать, сколько это будет продолжаться - 5 секунд или 5 минут".

Очень важна во время занятий именно постепенность увеличения времени вашего отсутствия. Если вы поторопитесь и перегнете палку, чувство страха только усилится.

Эффективным способом борьбы со страхом является метод устранения мотивации путем создания сильной конкурентной потребности. Кормите собаку только перед своим уходом. Если вы кормите собаку готовым сухим кормом, сделайте автоматическую кормушку и пусть она кормит собаку, когда вас нет дома. Хорошо при этом добавлять в корм кусочки сыра. Уходя, оставляйте собаке побольше сухожильных, а еще лучше сырых, с наличием на них мяса, костей.

Если у собаки есть комната или ящик, где она чувствует себя в безопасности, отправьте ее туда перед своим уходом. Оставьте ее там с включенным радио и с интересными отвлекающими предметами.

Когда совсем ничего не помогает, заведите еще одну собаку, котенка или морскую свинку.

 

Неврозы

 

Нередко владельцы собак и дрессировщики сталкиваются с патологическим состоянием высшей нервной деятельности собак в виде неврозов. Неврозом принято считать состояние животного, возникшее функциональным путем в результате перенапряжения процессов высшей нервной деятельности, характеризующееся нарушением нормального (адекватного) и приспособительного (адаптивного) поведения, невозможностью выработки новых и несрабатыванием старых навыков, отказом от еды, изменением деятельности внутренних органов и нарушениями сна. Невроз это довольно серьезное нарушение поведения, поэтому будем считать его психическим заболеванием. А все, что связано с заболеваниями, находится в компетенции врачей. Данная глава написана для того, чтобы помочь разобраться, с чем вы имеете дело. И если по всем признакам у вашей подопечной собаки невроз, обратитесь к ветеринарному врачу.

Обрастание невроза патологическими условными рефлексами на обстановку в значительной степени определяет и особенности динамики невроза, и дальнейшее восстановление нарушенной нервной деятельности. Поэтому так благоприятно действуют при неврозах перемена обстановки и другие факторы, разрывающие эти патологические связи и тем самым способствующие ликвидации невроза.

Но более того, очень часто при действии значительных по силе раздражителей происходит формирование условно-рефлекторных связей на состояние организма условно-рефлекторного патологического процесса, даже после однократного совпадения условного и безусловного раздражителей. Патологические рефлексы по своему механизму есть сложные рефлексы на состояние организма. Эти условные связи глобальны - они охватывают деятельность многих органов и систем.

 

Профилактика неврозов

 

Изучение экспериментальных неврозов показало, что повторное воздействие чрезвычайных факторов, или создание условий, вызывающих невроз, в одних случаях ведет к дальнейшему нарушению высшей нервной деятельности, в других - к ее улучшению, нормализации.

В случаях, когда невроз возникает вследствие перенапряжения нервных процессов, лечение, в первую очередь, должно включать предоставление отдыха нервной системе и исключение из опытов тех раздражителей, которые привели к срыву. Однако при экспериментальных фобиях длительные перерывы чаще приводили не к ослаблению, а к усилению нарушений.

Для предотвращения неврозов и фобий, прежде всего, необходимо соблюдать постепенность тренировки нервных процессов: постепенное увеличение сложности навыков, силы раздражителей, длительности занятий и т.п.

С.Н. Выржиковским, Ф.П. Майоровым и Л.В. Крушинским было показано, что отсутствие тренировки, особенно в раннем детском возрасте, которую нервная система ежедневно получает в разных жизненных ситуациях, лишает животное возможности приспособления не только к трудным нервным задачам, но и к относительно простым ситуациям (ранняя сенсорная депривация).

Постепенность усложнения задач, предъявляемых нервной системе, чередование отдыха и тренировки нервных процессов - важнейшие принципы совершенствования работы мозга.

Как уже отмечалось, в течении неврозов значительную роль играют безусловные и условные рефлекторные реакции, поэтому облегчение состояния собаки может быть достигнуто не только при помощи фармакологических препаратов (это прерогатива ветеринарного врача), но и функциональным путем, например с помощью безусловного или условного торможения.