В. М. Моисеивич. Работа мастера-позолотчика

В. М. Моисеивич. Работа мастера-позолотчика

Л-М.: Госстройиздат, 1957

 

Глава I. МОЯ ПЕРВАЯ ТРУДОВАЯ ШКОЛА

 

Немного о прошлом

 

Родился я в семье крестьянина Тверской губернии. Семья была большая, жилось трудно, и поэтому отец решил отправить меня учиться в Петербург ремеслу портного-жилеточника. Но, видимо, не суждено мне было стать портным. Однажды к нам зашел друг моего отца Михаил Алексеевич Калистратов. Я рассказал ему о своей участи, о том, что отправляют меня обучаться неугодному мне портняжному ремеслу. Тогда Михаил Алексеевич предложил отцу устроить меня в Петербурге в Позолотную мастерскую.

 

Отец согласился. Так в 1900 г. я был принят учеником в позолотные мастерские Василия Орестовича Лаврентьева. Кроме меня в мастерских обучалось еще четверо учеников. Я был самым младшим. Артель Лаврентьева выполняла в то время разнообразные позолотные работы: полиментные по дереву и гипсу, морданные по металлу, реставрационные на полименте по мебели, рамам.

 

Вспоминаю теперь годы учения и невольно думаю о сегодняшнем дне. Сейчас для молодежи открыты все пути-дороги. Учись, дерзай, овладевай любой профессией, какая душе угодно! Государство платит стипендию за обучение, предоставляет светлые общежития.

 

Бывал я в ремесленном училище, где обучают молодежь позолотному делу. Какие учебные мастерские, какая библиотека, сколько просторных, светлых аудиторий, какое замечательное общежитие предоставлены будущим мастерам-позолотчикам! Им не надо беспокоиться о завтрашнем дне.

 

Не то было, когда я учился. Измывались надо, мной все, кому не лень: «Эй, Васька, сбегай на угол в чайную..!», «...подбери, паршивец, мусор под станком..!» Побои, подзатыльники сопровождали меня все годы учения. Спать приходилось в мастерской на верстаке.

 

В мастерских тогда работали замечательные мастера позолотного дела — Дмитрий Иванович Лаптев, Владимир Егорович Елисеев, Василий Семенович Бизюмин и др. У них было чему научиться, и я терпеливо сносил невзгоды, твердо решив стать позолотчиком.

 

На первых порах мне поручали самую черновую работу: растирал курантом полимент на мраморной плитке (тереть приходилось до тех пор, пока на руках не появлялись мозоли), просеивал мел, варил клей, растирал масляные краски, мыл кисти. Работа была хоть и черновая, но ответственная. Стоило, например, оставить в полименте комок или перегреть клей — на голову сыпались подзатыльники. Уже тогда я глубоко осознал, как важно в нашем деле к любой «мелочи», к любой операции относиться добросовестно, со всей аккуратностью. Перегретый клей будет ноздриться, плохо растер мел или масляную краску — это скажется в дальнейшем на качестве позолоты.

 

Иногда мне поручали и более серьезную работу — проклеивать и левкасить различные резные детали, подлежащие золочению, рассекать форму специальными долотьями и крючками, подшлифовывать поверхность пемзой или хвощом. Сделал ту или иную работу — неси к мастеру. Не понравится — заставляли переделывать все заново, счищать до дерева, да так счищать, чтобы не повредить резьбы. В общем, страху наберешься не мало, но зато приобретал навыки, знания, а это самое важное.

 

Уже тогда, в годы учения, у меня вырабатывались основные качества позолотчика — кропотливость и аккуратность. Иной раз возишься с деталью день, два, три, неделю — надоело страшно, — но все равно доводишь до конца. Аккуратность и кропотливость, я бы сказал, филигранное выполнение каждой операции, большой или малой, приносит позолотчику творческий успех. Об этом нельзя забывать. Этим должен руководствоваться каждый мастер.

 

На четвертом году, когда я был уже старшим учеником, мне разрешили позолотить рамы и мебель. Тогда это считалось почетным заданием. Шуточное ли дело — позолотить деталь. Надо сказать, что в московских мастерских ученикам в период обучения не поручали позолотной работы. И это сказывалось в дальнейшем на судьбе учеников: они становились или просто «черновиками» или меняли профессию.

В Петербурге было иначе. В мастерских Амбросимова, Поссе, Мельцера, Жестеля и других ученикам в последние годы учения поручались позолотные работы. Правда, вначале мы, что называется, набивали руку на потали, на меди, а не на золоте. С золотом было страшновато работать.

 

Что же это были за ученические позолотные работы? Наши мастера работали в церквах, в Зимнем Дворце, в богатых особняках, золотили мебель, рамы и другие художественно-орнаментальные детали. С собой они брали старших учеников, в том числе

 

и меня. Я не буду подробно останавливаться на этих работах — они были ученическими, но дали мне очень много.

 

2. Первая самостоятельная работа

 

Осенью 1905 г. я окончил курс обучения в мастерских Лаврентьева, получив звание мастера-позолотчика. Впереди предстоял сложный трудовой путь. Лаврентьев предложил остаться у него. Я согласился, так как с работой в Петербурге было сложно. Многие мастера ходили без дела, так как за участие в событиях 1905 г. их выгнали с работы.

 

В конце 1905 г. мастерские получили заказ позолотить кресты и шары на башнях Смольного собора. Эта работа была поручена нескольким мастерам, в том числе и мне.

 

Смольный собор — замечательное произведение русского зодчества, выстроенное в стиле барокко середины XVIII века. По углам крестообразного в плане двора расположены четыре небольшие церкви с куполами, а в центре его возвышается здание собора.

 

Архитектурный облик Смольного собора с многочисленными декоративными деталями, с позолотой на куполах близок к архитектуре московских построек конца XVII столетия (церковь Успения на Покровке и др.).

 

Нам предстояло произвести позолоту по меди масляным, или морданным, способом. Масляным, или морданным, этот вид позолоты называется потому, что для выполнения всех подготовительных операций применяются материалы, приготовленные на растительных маслах, а золото накладывается на специальный лак мордан, также приготовленный на масляной основе. Надо сказать, что морданное золочение применяется не только по металлу, но и по дереву, гипсу, штукатурке, мастике я мрамору. Этот способ позолоты является наиболее простым.

 

Он значительно проще и дешевле золочения на полименте, о котором будет рассказано в дальнейшем.

 

В настоящее время у нас применяется исключительно морданное золочение. При нем значительно быстрее осуществляется черновая подготовка поверхности под позолоту. Правда, золочение на полименте дает больший эффект, обработанная поверхность приобретает вид настоящего металлического золота.

 

Итак, вернемся к позолотным работам в Смольном соборе.

 

Прежде чем приступить к подготовке поверхности крестов и шаров под позолоту, необходимо было очистить медь от окиси. Эту операцию мы выполняли вручную щетками

 

и наждачным полотном (шкуркой). Работа эта является ответственной, так как от качества ее исполнения зависит прочность всей подготовки под золото. Очищенную поверхность дважды грунтовали краской из свинцового сурика, приготовленной на натуральной олифе. Это покрытие грунтом служит хорошей антикоррозийной защитой.

 

При приготовлении грунта необходимо обратить внимание, чтобы больше было сурика, так как в противном случае качество антикоррозийного покрытия будет низким.

 

Второй слой грунта наносили только после просушки первого слоя. Для сушки каждого слоя обычно требуется от 7 до 15 дней в зависимости от температуры воздуха, которая должна быть не ниже 14—16°.

 

Когда первый слой грунта высох, приступили к шпаклеванию швов. Шпаклевку приготовляли из свинцового сурика на натуральной льняной олифе с добавлением 10— 15% очищенного мела. Шпаклюют обычно до трех раз в зависимости от состояния поверхности. Наносят шпаклевку обязательно тонким слоем, не толще 0,5 мм. Каждый слой шпаклевки, как и грунт, сушили от 7 до 15 дней. Перед нанесением второго слоя грунта всю поверхность прошлифовали пемзой и промыли чистой водой, чтобы получить абсолютно гладкую поверхность.

 

Грунтовали при помощи специальных щетинных кистей, а затем зачищали особой кистью — флейцем.

 

Позолотчик должен проследить, чтобы рабочее место содержалось в чистоте. Пыль и мусор, попадая на подготавливаемую под позолоту поверхность, значительно снижают

качество позолоты. Если работа производится на открытом воздухе, важно удачно выбрать время: работу нельзя выполнять в дождливую или ветреную погоду.

 

Загрунтованную, прошлифованную и хорошо просушенную поверхность протирали сырой замшей (можно мягкой ветошью) и покрывали краской из свинцового крона на натуральной льняной олифе. Ввиду того, что свинцовый крон имеет светлый тон, в него добавляли свинцовый сурик для получения приятного тона, близкого к золоту.

 

Окрасочный слой наносится как подкладка под золото, так как накладываемые листики золота очень тонки. Окрашенную поверхность, как и предыдущие слои, сушили, шлифовали, промывали и протирали замшей.

 

После этого в два приема покрывали масляным (копаловым) лаком. Основными составными частями копалового лака являются натуральная льняная олифа и копал (1 Копал — смола, добывается в Индии, Австралии и Южной Америке. Лучший копал бесцветен, обладает большой прочностью, плавится при температуре 340°. Растворяется только в порошкообразном состоянии. В настоящее время употребляется копал каури).

 

Каждый слой лака сушили от 15 до 20 дней. Перед нанесением второго слоя лака поверхность шлифовали порошком пемзы с мылом. Для этого брали кусок фетра или сукна, слегка смачивали водой, намыливали мылом и опускали в порошок пемзы, после чего приступали к шлифовке лака. При шлифовке надо следить за тем, чтобы не был снят лак до красочного слоя. Пемзу необходимо просеять через мелкое сито (лучше всего в 3600 отв/см2). Мыло следует применять хозяйственное, лучше всего ядровое.

 

Отшлифованную поверхность промывали мягкой греческой губкой (морской) и насухо протирали замшей или ветошью. Когда поверхность получалась матовой, гладкой

 

и ровной, ее покрывали вторым слоем масляного (копалового) лака. Надо позаботиться о том, чтобы на лак не осела пыль и не попал мусор, так как чем чище поверхность, тем ровнее и прочнее будет покрытие из: золота, тем больше ему будет придано глянца (блеска).

 

Иногда для получения особенно блестящей, зеркальной поверхности лак аналогично шлифованию полировали порошком трепела. Полировали до тех пор, пока лак не сделался блестящим. Опять промывали губкой и протирали замшей.

 

Во время полировки лак несколько размягчался, поэтому ему давали затвердеть в течение 20-24 час, после чего поверхность приобретала блестящий, зеркальный вид. Для полировки лучше три-четыре раза покрывать лаком, так как чем толще слой лакового покрытия, тем эффективнее получается полировка. Лак должен быть хорошо просушенным, затвердевшим до крепости слоновой кости.

 

На этом подготовка под золото была закончена, и мы приступили к золочению. Золочение производилось листовым, сусальным золотом. Это золото изготовляется

 

из металлического золота ручной ковкой. Для получения эластичных листов золото предварительно отжигают. Наиболее распространено сусальное золото 96-й пробы. В его состав входит: золота — 96%, серебра — 2% и меди — 2%. Иногда в нашей работе применяется и зеленое золото. Изготовляется оно всегда 75-й пробы: золота — 75% и серебра — 25%.

 

Прежде чем приступить к накладке золота, поверхность предварительно покрывают специальным лаком мордан, на который и наклеивают золото на отлип. Лак мордан наносится кистью с последующим растиранием тампоном из ваты до тонкого слоя, «досуха». Затем на следующий день проверяют, как высох мордан. Для этого на поверхность, покрытую лаком, накладывают два-три листа золота. Если лак сохранил нормальный отлип, золото пристает хорошо и после протирки тампоном из ваты не сходит. Если же мордан пересох, то при протирке ватой золото сходит, не приклеивается. В этом случае приходится поверхность вновь покрывать лаком мордан. В том случае, когда мордан сохраняет сильный отлип или, как выражаются позолотчики, «заморданили сыро», золото «тонет» и получается матовая поверхность.

 

Существует много рецептов приготовления лака мордан. Раньше это составляло секрет мастера, с которым он весьма неохотно расставался. Сейчас мордан изготовляют на заводах лаков и красок, и он поступает к нам в готовом виде. Лучшими качествами обладает мордан, изготовляемый на Краснопресненском заводе лаков и красок в Москве. О его составе я буду говорить дальше, когда коснусь работ по позолоте в последние годы.

 

Как было сказано выше, прежде чем приступить к накладке золота, поверхность покрывают лаком мордан. Однако покрывают обычно не всю площадь, а только тот участок, который предназначен к золочению на следующий день. При хорошем мордане отлип сохраняется до 48 час. Обычно к золочению приступают через 12-18 час.

Существует два способа накладки золота: 1) при больших плоскостях золото накладывают прямо «с книжки» и 2) сначала «выдувают» на специальную подушку, а потом золотарным ножом режут на отдельные части и при помощи лапки из беличьего хвоста переносят на поверхность, предназначенную для золочения. Второй способ применяется при золочении мелких деталей и поверхностей со сложным рельефом.

 

В своей первой самостоятельной работе — золочение крестов и шаров Смольного собора — я золотил «с книжки». Для этого необходимо аккуратно подвести листок золота

 

к поверхности, наложить его, затем приставить второй лист и положить его так, чтобы не было просвета, т. е. «внахлёстку». Надо проследить, чтобы линия швов была ровной. Обнаруженные просветы и разрывы заделываются, «фликуются». Затем поверхность полируется тампоном из ваты, и позолота получается ровной, блестящей, однотонной. Так постепенно вся поверхность покрывается тончайшим слоем золота.

 

Вслед за этой первой, самостоятельной работой, выполненной в 1905 г., мне пришлось выполнять самые разнообразные задания, куда входили работы по позолоте как на полименте, так и на мордане,

 

Проработав некоторое время у Лаврентьева, я от него ушел; работал в мастерских Поссе, Амбросимова, Мельцера, на Балтийском заводе (золотил гербы и якоря на императорских яхтах «Штандарт» и «Полярная звезда»).

 

Мне особенно хочется остановиться на полиментных работах, выполненных в Эрмитаже, потому что в настоящее время золочение на полименте проводится очень редко, а молодым позолотчикам надо знать, что это за золочение, каковы приемы работы, чем оно отличается от морданного золочения.

 

Глава II

 

Матовое золочение

 

Это особый вид золочения, когда золоту придается нежный матовый оттенок. Вся черновая и подготовительная работа однотипна с золочением на полименте.

 

Если производится реставрация, то старое золото снимается, а левкас счищается инструментом. Поверхность проклеивается два-три раза жидким клеем под левкас. Затем предмет многократно левкасится способами «внатыч» и «впригладку», производится рассечка рисунка, расчистка рельефа детали. После этого предмет лишуется пемзой и хвощом и многократно покрывается полиментом. Последней операции подвергаются только те части, которые в дальнейшем полируются.

 

Матовые же места или вернее те части, которые должны подвергнуться матовому золочению на мордан, покрываются спиртово-шеллачным желтым лаком. Отделываются полера. Вторично матовые места покрываются спиртовым желтым лаком. Здесь очень важно, чтобы лак не попал на полированные места. При его стирании можно удалить золото. Осторожно надо затем снять пемзой соринки, удалить пыль, чтобы не испортить

полер, протереть замшей, мокрой губкой и дать предмету подсохнуть.

 

Матовые места покрываются лаком мордан. На поверхность он наносится кистью и затем растирается тампоном из ваты «досуха». Примерно через 12 часов приступают к золочению.

 

Важно проследить, чтобы золото не накладывалось на сырой или пересохший мордан.

 

Если при золочении появляются небольшие трещинки, разрывы, они фликуются с золотарной лапки и прижимаются ваткой.

 

Когда все матовые места на лаке вызолочены, рельефные места осторожно обметаются забирательными кисточками, а гладкие протираются сухой ваткой. Эту операцию надо выполнять тщательно, соблюдая аккуратность.

 

Отходы золота сметаются барсучьим флейцем на бумагу и ссыпаются в коробку. После этого выполняется не менее важная и сложная операция: места,

 

вызолоченные на мордан, покрываются раствором мата, что придает поверхности бархатистый, несколько тусклый вид.

 

Позолота по песку

 

Когда нужно получить фактурный золотой фон у барельефных вставок, производят позолоту по песку или зерну в зависимости от заданной фактуры. Процесс золочения по песку или зерну тот же, что и при обычном золочении на лаке мордан.

 

Только перед последней операцией поверхность покрывается лаком мордан с кисти без последующего снятия ватой, и на лак накладывается мелкий, чистый песок или зерно. Когда лак высохнет и песок или зерно прочно приклеятся, поверхность вновь покрывают лаком мордан и золотят на отлип сусальным (листовым) золотом.

 

Таким способом золотили фона в парусных сводах под большим и малым куполами Исаакиевского собора, фон барельефов в Малиновой гостиной Аничкова дворца (нынешнего Ленинградского Дворца пионеров имени А. А. Жданова), зала рисунков. Государственного Эрмитажа и др.

 

Песок и зерно предварительно промывают чистой водой, сушат и только после этого наносят на золотимую поверхность.

Раньше применялся еще один способ позолоты — по серебру.

 

Подготовка поверхности производилась обычным способом до покрытия масляным лаком включительно. После этого на лак мордан накладывали листовое серебро, по которому на том же.лаке выстилали листовое золото. Поверхность получала приятный ровный матовый тон.

 

ее Лакирование

 

практике позолотных работ мастеру нередко приходится выполнять лакировочные работы (табл. 2). Это чаще требуется при отделке и позолоте художественной мебели. Дерево должно «быть хорошо выдержано, все засмолы и сучки удалены и заделаны. Затем поверхность грунтуется свинцовыми белилами, приготовленными на натуральной олифе. Отдельные изъяны, оставшиеся на дереве или резьбе, заделываются лаковой шпаклевкой из сухих свинцовых белил. Грунтовка и шпаклевка просушиваются, шпаклевка аккуратно и осторожно чистится.

 

Затем поверхность первый раз окрашивают белилами на даммарном лаке. Красят сочно, чтобы ребра дерева не просвечивались. Предмет приобретает бело-матовый цвет. После этого красят второй раз. Высохшая поверхность приобретает слабый глянец, затем

 

5. окрашивают в третий раз белилами с небольшим прибавлением лака. Появляется полный глянец.

 

На краску может попасть соринка (при соблюдении всех мер предосторожности это исключается), которую удаляют острием булавки. Кистью ни в коем случае водить нельзя.

 

После каждой окраски предмет в течение 8—10 чаcов высушивается в камере (если есть такая возможность), затем тщательно шлифуется пемзой, смачивается морской губкой, протирается чистой замшей (те же операции, что и при подготовке под золочение). Предмет приобретает чисто матовый цвет.

 

Важно не допускать, чтобы шлифовка дошла до дерева, что вызывает появление пятен. Углубления в резьбе, мелкие места суконкой не отшлифовать. Эти места шлифуются обдержанной щетинной кистью с мылом и пемзой.

		Таблица 2
Технология выполнения лакировочно-позолотных работ
Наименование	Инструмент	Материал
операций
Подготовка дерева	Щетинная кисть, банка	Натуральная олифа,
Сплошная грунтовка		свинцовые белила
Шпаклевание	Шпатель	Лак масляный шпаклевочный,
		сухие свинцовые белила
Очистка шпаклеванных	Шкурка, резачок, стамеска
мест
Окраска матовыми	Кисть щетинная	Даммарный лак, скипидар,
белилами (1 раз)		свинцовые белила
Окраска слабым	То же	То же
глянцем (2-3 раза)
Окраска глянцем	“	“
Шлифовка пемзой	Пемза порошковая, щетинная	Мыло, суконка, губка, замша
	кисть обдержанная
Покрытие лаком мордан	Колонковая кисть, коровья	Лак мордан, краска (охра, крон)
мест, подлежащих	кисть, банки
золочению
	Беличья кисть (притычка),	Золото
Золочение	золотарная подушка,
	золотарный нож, лапки

 

Поверхность затем обмывается мокрой губкой и протирается замшей, и предмет снова высушивается.

 

За это время краска несколько разогревается, на поверхности появляется небольшой ровный отлив глянца, затем краска высыхает. Поверхность получается отделанной под слоновую кость. Отдельные места (углубления, порезочки, язычки, ложечки) иногда прокрашиваются легким слоем краски (голубой, зеленой).

 

Иногда приходится выполнять одновременно и масляное золочение (на лаке мордан). Для этого подлежащие золочению места покрываются легким слоем лака с небольшим добавлением крона или охры (под цвет золота). Примерно через 12 час мордан приобретает необходимый отлип. На него наносится золото. Появившиеся трещинки фликуются. Затем золотой покров протирается сухой чистой ваткой, а углубления — забирательной кистью, отходы золота (сметки) собираются в бумажный пакет.

 

Бронзирование

 

Бронзировать деталь — значит покрыть ее особым металлическим порошком (бронзовой пудрой). При несложной технологии работ обеспечивается получение изящных, красиво отделанных деталей (табл. 3).

 

Раньше бронзирование осуществлялось на полименте. Это было удобнее, качество отделки значительно повышалось. Черновые операции предусматривались те же, что при полиментовке. С поверхности удалялись различные дефекты, которые затем левкасились «внатыч» и несколько раз (до шести) «впригладку».

 

При бронзировании выполняется операция рассечки рисунка (резьба, профили), затем деталь лишевалась в затирку, пемзой и хвощом.

 

После этого поверхность три-четыре раза полиментовалась (полимент составлялся не на яичном белке, а на желатинном клею).

 

Далее порошок бронзовой пудры разводился на водке до сметанообразного состояния с добавлением слегка согретого желатинного клея. Затем мягкими щетинными кистями поверхность Детали окрашивалась по полименту жидко разведенной бронзой (два раза). Предмет подсыхал.

		Таблица 3
	Процесс бронзирования
Наименование операций	Инструмент	Материал
Проклейка техническим	Щетинная кисть	Технический клей
клеем (2 раза)
Левкасить жидким	То же	Левкас
(сметанообразным) левкасом
(2-3 раза)
Рассечка отдельных мест	Стальной инструмент
Лишевка	Кисть щетинная, хвощ, губка	Вода
Шихтановка	Мелкая шкурка
Обметание пыли	Сухая щетинная кисть, меха
Покрытие спиртовым лаком		Спиртовый лак, олифа,
или грунтовка олифой с	Беличья кисть, кисть щетинная
		крон, охра
краской под цвет золота
Покрытие морданом (1)	Кисть щетинная, вата	Мордан
Покрытие масляным лаком	Кисть щетинная.	Масляный лак
Бронзирование (2)	Кисть, бархатки	Бронзовый порошок

 

В Покрывать морданом следует сухо — из-под кисти. Если надо придать бронзе не глянцевый вид, а матовый, мордан после кисти не снимают ватой, для придания же более глянцевитой поверхности снимают ватой.

 

В Используется сухой порошок бронзы. Для экономии бронзовый порошок растворяется с водкой, и смесь накладывается на мордан.

 

Отдельные места согласно рисунку полируются зубками. На неполированных местах бронза оставляется в том же виде, как и при окраске.

 

Чтобы предотвратить окрашенную таким способом поверхность от окисления (и вредного воздействия осадков), ее покрывают грушевой эссенцией или высококачественными спиртовыми светлыми лаками.

 

5. настоящее время бронзирование деталей осуществляется не на полименте, а на лаке мордан, нитролаке и других лаках. Об одной такой работе, выполненной мною, я хочу рассказать.

 

6. 1956 г., летом, мне поручили бронзировать лепной орнамент на плафоне магазина Гастроном № 1 на Невском проспекте в Ленинграде. В этом помещении я выполнял позолотную работу еще в 1903 г. Тогда я вызолачивал детали архитектурной лепки на потолке, отдельные фризы.

 

Вызывает меня главный архитектор специальных научно-реставрационных производственных мастерских, где я в то время работал, Александр Сергеевич Титов и говорит; «Надо произвести бронзировку лепки на плафоне и резьбы на деревянном фризе.

 

Оказывается, на плинтусе проходил резной деревянный фриз. Один из маляров, совершенно не знакомый с бронзированием, покрыл этот фриз бронзой, разведенной на масляном лаке, запатинировал под старое золочение. Фриз выглядел плохо, грубо.

 

Я занялся исправлением детали. Пришлось все прежние покрытия счистить до основания (дерева). Затем нанес на поверхность технический клей и покрыл жидким левкасом. Неровности, ямки заделал замазкой, приготовленной из левкаса. Придал черновой детали чистый вид.

 

После этого поверхность покрыл спиртовым лаком, а затем масляным и морданом. В последнее время из-за отсутствия доброкачественного спиртового лака поверхность грунтуется тонким слоем олифы с краской под цвет золота, ей дают подсохнуть и чистят мелкой шкуркой, затем обметают пыль и один-два раза кроют масляным лаком (зависит от детали).

Когда появился необходимый отлип, я нанес мягкой кистью бронзовый порошок, который хорошо пристал к липкой поверхности. Излишки бронзы аккуратно вымел и покрыл поверхность шеллачным лаком, чтобы она не окислялась.

 

Сейчас при бронзировании применяется перхлорвиниловый лак. Бронзировка на этом лаке придает поверхности красивый вид, схожий с настоящей позолотой. Надо отметить, что такое покрытие устойчиво, антикоррозийно. Процесс затемнения обработанной таким образом поверхности наступает значительно медленнее.

 

Бронзировать на перхлорвиниловом лаке можно деревянные, металлические, бетонные детали.

 

Приготовление мастики

 

Позолотчики пользуются мастикой при восстановлении различных лепных украшений. Мастичная масса составляется из столярного клея, порошкового мела, олифы, канифоли, газетной бумаги. В специальной клеянке приготовляется горячий крепкий раствор столярного клея (на 1 л воды 750 г клея), и в него добавляются размельченные вываренные в кипятке кусочки бумаги. Затем в массу добавляли олифы, канифоли, и все это скатывали в порошковом мелу до состояния обычной оконной замазки.

 

Чтобы масса не застыла, ее обычно хранят на полотне, натянутом над горячей водой.

Имеются и другие рецепты приготовления мастичной массы.

 

К Инструмент позолотчика

 

Качество работы зависит во многом не только от мастерства исполнителя, но и от применяемого инструмента. За многолетнюю практику в моих руках перебывало много различного золотарного инструмента, при любых условиях инструмент должен полностью отвечать профилю выполняемой работы.

 

Плохо, когда в позолотном деле приходится пользоваться недоброкачественным, мало пригодным инструментом. Инструмент позолотчика делится на черновой и

золотарный. Черновым пользуются при выполнении черновых и подготовительных операций. К нему относятся кисти разных форм и размеров, чурочки и гремиточки. Для левкаса «внатыч» и «впригладку» применяются разные щетинные кисти, позолотных работ и полиментовки — барсучий флейц, нанесения раствора мата — беличьи, колонковые кисти и т. д.

 

Чурочки изготовляются из березы и служат для очистки ямок и углублений в деталях во время левкашения. Ими большие трещины заделываются замазкой или густым левкасом. Гремитки (березовые) применяются при лишевании углублений. На гремитки обычно надевается в размягченном состоянии хвощ.

 

1. стальному черновому инструменту относятся долотья, стамески, крючки. В комплект входят: 12 крючков, 12 долотьев, 4—5 стамесок, 2 резака (больший и меньший), 4 крюкарзы (для расчистки), несколько цировотных крючков, 2 цезарика для цировки, бруски для точки инструмента, оселок.

 

При рассечке, полировке небольшой детали последнюю не удержать в руках, поэтому применяется специальный винт с машинкой, с помощью которой деталь прочно закрепляется между двумя плоскостями.

 

Черновой инструмент хранится в деревянной шкатулке, разделенной на отдельные секции.

 

Золотарный инструмент. Он состоит из замшевой золотарной подушки с ширмой, на которой обрабатывается золото. Ширма прикрепляется для того, чтобы при работе на воздухе защитить тонкие пленки золота от ветра. На подушке или матрасике золото разрезается золотарным стальным двухсторонним острым ножом, закругленным на конце.

 

Лапку из волосков беличьего хвоста позолотчики изготовляют сами. Берут беличий хвост и из самого кончика изготовляют лапку. Беличий хвост расправляют веером, накладывая на картон с клеем. Затем накладывают лапку на стекло и смачивают раствором глины. В таком состоянии лапка лежит 7— 10 дней, пока волоски не принимают форму веера. Готовую лапку снимают со стекла, промывают водой и спиртом и в сухом виде закладывают в середину книги. Здесь она лежит в течение месяца-двух. В результате получается высококачественная лапка. Их у позолотчика имеется до 10 штук.

 

Для предохранения от моли лапки рекомендуется пересыпать нафталином.

 

Кисти для золочения применяются различные: беличьи разных размеров — для смачивания водкой по полименту, притычки, нежные, сухие, обметательные беличьи кисти — при полировке золота и т. д.

 

Зубки разных профилей и размеров (кремневые, агатовые, сердоликовые) служат для полировки золота. Лучше применять более прочные, кремневые. Их у мастера должно быть до 10. Весь золотарный инструмент (кисти, зубки) хранится в специальной шкатулке.

 

В. М. Моисеивич. Работа мастера-позолотчика

Л-М.: Госстройиздат, 1957