С кактуса, готовящегося к цветению, не следует снимать детки и срезать черенки.

Как то, так и другое неизбежно нарушит (хотя бы в незначительной степени) установившийся ритм жизни растения и его обмен веществ, а это приведет к сбрасыванию или перерождению бутонов.

И надо сказать, что из этих двух неприятностей вторая хуже, чем первая: детка, появившаяся на «неположенном» месте, часто оставляет некрасивый рубец на ареоле, даже если ее снять совсем еще крошечной. У цереусов, к которым относится так распространенный у нас род эхинопсис, и у всей группы лобивиевых, то есть у лобивий, ребуций и аилостер, цветки появляются на старом приросте, с боков стебля. Перерождение бутона в детку не портит внешнего вида этих кактусов, детки на боковых ареолах для них естественны. А вот у эхинокактусов, у которых бутоны развиваются на приросте текущего года, то есть на верхушечных ареолах, такое превращение совсем нежелательно, оно нарушает строгий рисунок молодых ареол с самыми яркими и красивыми колючками и портит вид стебля. Тем более, что, как правило, у эхинокактусов детки почти никогда не появляются (именно это и делает эту группу кактусов редкой), и часто любитель не находит в себе силы снять едва возникшую детку, чтобы не обречь ее на почти верную гибель, а старается оставить на стебле подольше, «подращивает» ее. В результате — испорченная рубцом ареола на самой видной верхней части растения.

Следует сказать, что цветение помогает точному определению растения, так как место появления на стебле кактуса бутонов служит важнейшим классификационным признаком. По нему определяется принадлежность экземпляра к той или другой группе — только что упоминавшихся лобивиевых, эхинокактусовые или маммилляриевых. (У последних бутоны показываются из пазушек между покрывающими стебель сосочками.)

Раскрывшийся цветок дает возможность для более точного определения вида кактуса: окраска, форма чашечки и лепестков, количество и цвет рылец пестика, длина тычинок — все это помогает найти полные «паспортные данные», что не только интересно, но и полезно, так как у отдельных видов существуют различные «слабости» и «предпочтения», которые важны для правильного ухода за ними.

Многие кактусы завязывают семена без перекрестного опыления, например большинство ребуций и аилостер, некоторые эхинокактусы, маммиллярии и цереусы. У видов же, требующих перекрестного опыления, иногда удается получить семена при помощи отряхивания кисточкой пыльцы с собственных тычинок на рыльце пестика. Правда, семена, полученные таким образом, мельче и количество их меньше, но все же имеет смысл это делать. Но бывает, что и перекрестное опыление не дает результатов, если оба опыляемые растения выращены из деток одного маточного растения. Иногда эта «память» растений достигает неправдоподобной степени: после окончания Отечественной войны один московский любитель привез из Чехословакии отросток неизвестного у нас вида долихотеле (Dolichothele). Кактус этот, принадлежащий к группе маммилляриевых, легко дает отростки, и в короткое время его удалось так размножить, что не только у московских любителей, но и в других городах этот вид уже стал обычным. Так вот через двадцать лет после этого все еще не удается получить семена при перекрестном опылении: кактус упорно «помнит» общего предка!

Такой же требовательностью в этом отношении отличается и широко распространенный у нас зигокактус (Zygocactus), у которого крайне трудно получить завязь и семена.

В большинстве случаев, однако, кактусы легко завязывают плоды, даже при опылении пыльцой другого вида. Вот почему я считаю нужным напомнить читателям о той просьбе, с которой незадолго до своей смерти обратился ко всем кактусистам мира известный ученый-кактусовед Курт Бакеберг. Он просил не портить кактусы беспорядочной и случайной гибридизацией, увеличивая безымянными гибридами и без того громадное число существующих видов.

Если ягода завязалась, не надо торопиться ее снимать с растения: сроки вызревания плода сильно колеблются в зависимости от рода, и рано снятая ягода будет содержать невсхожие семена. У некоторых маммиллярии плоды появляются через год после цветения, внезапно возникая в пазушках бугорков в виде кораллово-красных продолговатых плодиков, напоминающих по форме барбарис. Ягода рипсалиса похожа на белую или розовую полупрозрачную смородинку, а крупный лиловатый плод эпифиллюма — на блестящую сливу. Не у всех кактусов плоды голые, у некоторых родов, например у нотокактусов, они закутаны густыми шелковистыми волосками, а у других покрыты колючками.

Созревшая и лопнувшая ягода иногда рассеивает свои семена вокруг стебля. Такой самосев не всегда входит в планы любителя, так как, даже если он не собирается сохранить семена для обмена с другими кактусистами, а хочет их посеять сам, осень (время вызревания плодов) — неподходящее время для посева. Семена лучше собрать, отряхнуть на подостланную белую бумагу и сохранить в бумажном пакетике, на котором написать название растения, в сухом месте до весны, когда можно будет приступить к посеву.

 

 

СЕДЬМАЯ «ЛАТИНСКАЯ МИНУТА»

 

Маммиллярия пролифера — от латинского слова proles

— отпрыск, потомок, то есть маммиллярия отростковая.

Маммиллярия вильдии — названа еще в 1836 году по имени Вильда, медицинского работника в Касселе.

Ребуция минускула — от латинского слова minusculus

— маленький, мелкий.

Гимнокалициум — название этого рода происходит от двух греческих слов — gymnos — голый и calyx — чашечка цветка и относится к неопушенной, голой завязи.

Долихотеле — название, как и у гимнокалициума, произошло от двух греческих слов — dolichos — длинный и thele — сосочек и относится к удлиненным сосочкам, отличающим этот род от маммиллярий.

 

 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ КАКТУСОВ

Отрубите любому из этих бойцов голову

или руку, из нее вырастет новый, грозящий

мечом и кинжалом боец.

КАРЕЛ ЧАПЕИ

 

Как каждый кактусист, я начала с окоренения черенков (отростков или деток) наиболее распространенных и неприхотливых видов. И так же, как каждый кактусист, не сразу научилась этому нехитрому, казалось бы, делу.

Самый первый черенок был и первой жертвой моего полнейшего невежества. Это был длинный и тонкий язычок, покрытый белыми волосками, срезанный с мохнатого долговязого кустика, очень мне понравившегося. (Позднее я поняла, что это была выродившаяся от неправильного ухода Опунция леукотриха.) Владелец куста, передавая мне черенок, посоветовал «просто ткнуть его в землю», оптимистично заверив меня, что «он тут же начнет расти». Что этот оптимизм был беспочвенным, стало ясно через несколько дней, когда черенок подгнил и погиб, на некоторое время отбив у меня охоту к дальнейшим попыткам.

 

ОКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ

Следующие черенки я окореняла уже по вычитанным в литературе правилам: подсушивала и сажала не в землю, а в песок. Некоторые окоренялись, хотя и не очень быстро, а некоторые опять загнивали, несмотря на то, что находились в одинаковых условиях. Когда то же самое повторилось и со следующей партией черенков, выявилась закономерность: укоренялись тонкие черенки, загнивали же, как правило, толстые и сочные с большой площадью среза.

Может быть, такие черенки требовали более длительного подсушивания? В книгах об этом не говорилось. Одни авторы советовали подсушивать срезанные черенки несколько дней, другие же указывали срок — два-три дня. Слово «несколько» допускало разные толкования, и следующий толстый черенок я решила подсушивать целую неделю. Решила, но когда я о нем вспомнила, прошло уже десять дней — черенок не только подсох, но даже немного сморщился. Однако посаженный в песок, он очень быстро дал корешки и после высадки в землю превосходно стал расти. Дальнейшие пробы показали, что и тонкие черенки укоренялись быстрее и лучше, если их дольше подсушивать, и я стала следовать правилу: тонкие черенки подсушивать не меньше недели, а толстые — не меньше двух недель.

Книги советовали все срезаемые черенки, кроме опунций, слегка затачивать, как карандаш, со срезанного конца. Вначале это требование мне казалось совершенно излишним, и я его не выполняла. Более того, мне казалось, что не заточенные черенки окореняются быстрее. Так оно, собственно, и было, но довольно скоро выяснилось, что корни, полученные от не заточенного черенка, неполноценны и недолговечны, потому что при соприкосновении с влажным песком очень быстро появлялись корни из-под близких к срезу ареол, чаще всего с одной стороны стебля. Корни из камбиального кольца после этого уже не появлялись, и кактус оказывался окорененным однобоко. Такие однобокие корни, даже выросшие и разветвившиеся, плохо держали стебель, он легко перекашивался и даже падал. Все приходилось начинать сначала. Заточенный же черенок, у которого нижние ареолы срезаны, дает нормальные корни из центральной части стебля.

 

Другой вычитанный совет — подсушивать черенки в вертикальном положении мне тоже пришлось оценить только на собственном опыте. Презрев книжную мудрость, я просто раскладывала подсушиваемые черенки на верхней книжной полке — потеплее и посуше. И все шло хорошо до тех пор, пока я не взяла в руки готовый к укоренению, подсушенный кусок стебля Эриоцереуса юсбертии толщиной в палец, — по всей длине восемнадцатисантиметрового стебля та сторона, на которой он лежал, оказалась усеянной многочисленными кончиками корней, пробившимися прямо сквозь кожицу, между невысокими ребрами кактуса.

Черенок был непоправимо испорчен: даже после срезки этих «незаконных» корней и последующего правильного окоренения шрамы на стебле остались и портили вид растения. Недавно я получила от владивостокской любительницы фотографию укорененного ею черенка Клейстокактуса колубринус (Cleistocactus colubrinus), полученного из ботанического сада: у него уже после укоренения вдоль одной стороны стебля вдруг пошли частые корешки — явное следствие подсушивания в горизонтальном положении, когда вещества, способствующие образованию и росту корней и идущие от надземной части растения к корням, отлагаются не у нижнего среза черенка, где должны возникнуть новые корни, а вдоль той грани, на которой он лежит.

Все это я узнала и поняла уже значительно позже, а в то время запомнила только, что черенки следует затачивать у среза и подсушивать в вертикальном положении.

Для этого их можно ставить, как букет в вазочку, в какую-нибудь пористую высокую посуду, например в глиняный цветочный горшок, который для этой цели лучше брать новый с еще не забитыми землей порами. Но еще лучше самому сделать цилиндрический стакан из сетки, пластмассовой или металлической, в котором вентиляция будет превосходной. В моем хозяйстве, например, для подсушивания черенков приспособлен решетчатый стаканчик из пластмассы — кашпо.

 

Важно запомнить одно — скорее всего черенки загнивают в душной атмосфере в комбинации с влажностью. Если приходится иногда кактус оставить на несколько дней без воздуха, например при пересылке его по почте любителям, то ни в коем случае не следует упаковывать черенки или сеянцы во влажную бумагу, вату или сырой мох. При таких условиях они обязательно загнивают! Но даже самые длительные пересылки и перевозки проходят безболезненно, если каждое растение отдельно завернуть свободно в кальку или вощанку (не проклеенная бумага отнимает слишком много влаги) и осторожно уложить в прочную картонную коробку. По прибытии посылки на место сеянцы надо сразу высадить, а черенки укоренить.

Среду для укоренения черенков я тоже несколько раз меняла, пробовала, что даст лучшие результаты. Начав, как я уже рассказывала, с обычной земли и, загубив на этом несколько черенков, впоследствии я перешла на промытый песок с примесью мелкого щебня для большей рыхлости. Несколько раз, попробовав способ, рекомендуемый в некоторых книгах, укоренять черенки в земле, засыпанной сверху слоем песка, я убедилась, что он себя не оправдывает. Да и немудрено: ведь вода, поднимаясь с поддона вверх по капиллярам, приносит с собой в песок бактерии и грибы, от которых и надо уберечь черенок. Пожалуй, наилучшие результаты получила я от укоренения в смеси из равных частей песка, угольной пыли и перетертого в крошку сухого мха сфагнума.

Но, как я уже не раз говорила, самые удачные и простые приемы находишь далеко не сразу. Как-то зимой, то есть в самое неподходящее для окоренения время, у меня оказался толстый и трудно подсыхающий черенок, который я просто боялась сажать во влажный песок — сразу же загниет. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, как оказалось, очень удачная — положить на песок стеклянное кольцо от занавесок и поставить черенок на него так, чтобы края среза не прикасались к мокрому песку, а середина его (откуда должны пойти корни) находилась над ним на весу. Окоренение произошло очень быстро, а главное, корни пошли по всему камбиальному кольцу одновременно — идеальный случай окоренения, о котором только можно мечтать.

 

 

Попробовала я также, уже только по привычке все проверять самой, и окоренение на весу над водой. Появление корней наступало довольно быстро, но после высадки в землю растение гораздо медленнее трогалось в рост: корни, опускавшиеся в воду, приобретали свойства «водяных», и кактусу приходилось в земле выращивать другие, нормальные, для этого требовалось какое-то время. Поэтому мне хочется посоветовать: при окоренение черенков над водой следить, чтобы появившиеся корешки не окунались в нее, а оставались на весу над ее поверхностью. К слову сказать, именно по той причине, что «водяные» корни не выполняют своей функции в земле, крайне трудно, а иногда и невозможно перевести кактус, выращиваемый на питательных растворах, на обычную почвенную культуру без обрезки корней и нового окоренения.

Несколько черенков у меня погибло от недостаточного проветривания, после чего я уже приспособилась обязательно оставлять отверстие для вентиляции при любом покрытии. Удобнее всего, оказалось, ставить горшок (с поддоном) в полиэтиленовый мешочек, который вверху можно прихватить скрепкой для бумаги. Такая защита была хороша еще и тем, что она не грозила опасными падениями, как те банки и стаканы, с которых я начинала и которые не раз из-за неосторожного движения ранили, а то и «гильотинировали» ценные черенки.

Но, пожалуй, наибольшим числом погубленных черенков отомстило мне простое и понятное правило, отомстило за полное и глупейшее пренебрежение к тому, что говорилось в книгах: срезать черенки и снимать детки надо только весной или в начале лета.

Вся беда в том, что почти все начинающие кактусисты пропускают это правило мимо ушей и не соблюдают его. Раздумывая над тем, почему это так, я постаралась мысленно вернуться на двадцать лет назад. И кажется мне, что в какой-то мере объяснение найти удалось: ведь для каждого начинающего кактусиста любой черенок — это такая ценность, что он просто не в состоянии соблюдать какие-то правила относительно сроков, когда следует и когда не следует их брать. По его мнению, черенок берут тогда, когда его можно достать, а уж летом ли или морозной зимой такое счастье выпадет — дело судьбы. «Добрые» люди, которые отрезают кусочек своего кактуса часто никогда не слышали ни о каких правилах, как и когда это надо делать и не имеют понятия, что осенний или зимний черенок не только мало жизнеспособен, но что ранка на месте среза грозит гибелью маточному растению. Ведь кактус, не находящийся в состоянии роста, гораздо хуже сопротивляется любой инфекции, проникающей через царапины и ранки, которые, к слову сказать, далеко не безопасны даже и для не «спящего» растения. Вот почему поверхности срезов и на черенке, и на маточнике обязательно следует присыпать порошком серы, известным в продаже под названием серного цвета, или дисперсной серы. Можно применять также и угольную пыль, но сера обладает более сильными антисептическими свойствами, и, кроме того, быстро соединяясь с соком растения, она образует нечто вроде тонкого пластыря, ускоряющего подсыхание и препятствующего втягиванию среза с образованием нежелательной впадины.

Полезно запомнить, что как детка, так и черенок тем сильнее и жизнеспособнее, чем ближе к верхушке кактуса они взяты. Срезать черенки у рипсалисов, цереусов и опунций надо в местах соединения со стеблем, а пластину («лист») эпифиллюма следует обрезать клинообразно чуть ниже дельтовидного разветвления жилок и подсушивать недолго, как и все черенки влаголюбивых родов.

Держать окореняемые черенки на солнце не рекомендуется, но тепло, особенно подогрев снизу, очень ускоряет появление корней и их развитие, устройство же для нижнего подогрева чрезвычайно просто. Самая примитивная и в любых условиях доступная его форма — это обыкновенная резиновая грелка, наполненная горячей водой и обернутая в толстую, по возможности шерстяную ткань (кусок старого одеяла, пола изношенного пальто и т. д.), на которую ставится плошка с кактусами. Остывающую воду надо заменять горячей не менее трех-четырех раз в день, что хотя и просто, но довольно хлопотно. Поэтому гораздо удобнее и надежнее устроить электроподогрев, поместив в большой цветочный горшок патрон со слабой лампочкой в 10-15 ватт и выведя шнур в дренажное отверстие горшка. На горшок поставить алюминиевую тарелку, а на нее плошку, прикрытую банкой или пленкой. Если же плошка достаточно велика, то ее можно поставить непосредственно на края горшка, но в этом случае она не должна иметь дренажного отверстия.

Чрезвычайно полезно на таком подогреве подержать с недельку кактусы со слаборазвитыми корнями после пересадки: они прекрасно окореняются, и развитие корней идет гораздо быстрее.

 

 

ПОСЕВ

Если для окоренения черенков иметь нижний подогрев только желательно, то для выращивания кактусов из семян это обязательно. Ведь для прорастания семян кактусов нужна температура около 30° С, которую в благоприятное для посева время (ранняя весна) можно создать только искусственно.

Возможно, в этом месте читатель поленивее скажет: «Э, канитель!» — и, махнув рукой, пропустит рассказ о посеве. И очень неправильно сделает, потому что вырастить из крохотных, иногда пылевидных семян красивое, здоровое растение и увидеть его цветение — это, бесспорно, самое интересное из всего кактусного дела. Трудно? Да, не легко. Хлопотно? Пожалуй! Но ведь самые интересные и редкие кактусы можно размножать только посевом, так как они не дают ни деток, ни отростков, именно поэтому-то они и редки!

Кроме того, кактус, выращенный из семян, несравненно сильнее и жизнеспособнее, чем приобретенный из других рук: пеплу не приходилось переносить смену микроклимата, почвы, системы ухода, он с первых дней жизни привыкал и приспосабливался именно к вашим условиям. При соблюдении нескольких простых профилактических мер сеянцы можно вырастить без шрамов от повреждения вредителями, царапин, сорванных колючек, без которых почти невозможно купить кактус.

А главную радость, получаемую от посева, радость творца, своими руками выпестовавшего жизнь из инертного семечка, ни на что не променяет никто, раз ее испытавший!

К первому своему посеву я приступала, уже кое-чему, научившись, так что начала с устройства подогрева, врезав патрон электрической лампочки в стенку большой жестянки из-под печенья. На эту жестянку я поставила плошку, наполненную влажной землей, и, стоя у окна, стала разворачивать пакетики с семенами, которых у меня было четыре вида.

Трудно поверить, но тут же, еще не начав посева, я потеряла добрую треть своего будущего «урожая»: при разворачивании пакетика с семенами плотная бумага спружинила, и мелкие семена разлетелись во все стороны! Несколько штук осталось на бумаге и еще немного удалось собрать с подоконника и пола, поползав по нему с лупой. Но с тех пор я неуклонно следую правилу: раскрывать пакетики с семенами над столом, покрытым белой скатертью или бумагой.

Уцелевшие семена были высеяны, и плошка прикрыта куском стекла, которое снималось раза два в день для проветривания и полива, все строго «по науке».

Дней через пять после этого зашел ко мне знакомый кактусист, которому я и начала горько жаловаться, что вот, мол, сделано все по правилам, а ничего не всходит. Но вместо сочувствия мой гость сказал: «То есть, как это не всходит? Их тут уже пропасть сколько растет!»

Низко нагнувшись над плошкой, я, не веря своим глазам, смотрела на крохотные зеленые шарики размером с просяное зерно, которых я просто не замечала до этой минуты среди песчинок и комочков земли. Ведь, привыкнув к посевам лиственных растений, я ждала ростков в 3-4 сантиметра, а не таких микроскопических бисеринок — не мудрено, что я их не увидела. Кроме того, хотя большинство их имело зеленый цвет, некоторые всходы были окрашены коричневыми и сероватыми тонами, а один был нежно-розового цвета — сразу и не разглядишь.

Кстати сказать, сколько я ни пыталась при последующих посевах понять, от чего зависит окраска всходов, но так до сих пор и не поняла. Всходы одного и того же вида кактусов, проросшие в абсолютно одинаковых условиях, зачастую бывают окрашены в самые разнообразные оттенки зеленого, коричневого, серого или даже розового и лилового цвета. С течением же времени окраска постепенно делается более одинаковой и переходит в оттенки, характерные для отдельных видов растений.

Но я забежала вперед, вернемся к моему первому посеву.

Следить за ростом и развитием этих крошечных растений было так интересно, что я стала самой верной сторонницей посевов и сеяла, когда удавалось достать семена. К сожалению, наши семенные магазины почему-то не выписывают семян кактусов и ими не торгуют, так что это пока еще не так легко. Иногда мне давали семена отцветших растений ботанические сады или товарищи-кактусисты, несколько раз Московская секция кактусистов выписывала их из ГДР от фирмы Хааге. Сейчас у меня за плечами тридцать четыре сделанных посева (около 500 видов), поэтому, сведя в одно «книжную мудрость» с опытом друзей-кактусистов и своим, я беру на себя смелость предложить следующую многократно проверенную технику посева.

1. Посуда для посева может быть любой формы, но лучше широкие плошки или ящики из глины или пластмассы. Дерево непригодно потому, что легко загнивает, а жестянки — потому, что ржавеют. Из какого бы материала ни была посуда, она должна иметь дренажные отверстия в дне.

2. Дренажный слой из камешков, черепков и кусков угля на дне плошки должен быть не меньше двух-трех сантиметров толщиной, а верхний слой его должен состоять из мелких камешков и крупного песка. При крупных камнях и черепках между ними образуются пустоты, в которые при поливах пробивается земля, образуя ямки и неровности на поверхности плошки.

3. Наилучшая земля для посева состоит из листового перегноя, крупного промытого песка и мелкодробленого древесного угля в равных частях, то есть 1:1:1. Листовую землю предварительно надо отсеять от сучков и крупных, неперегнивших частиц и пропарить в выстланном тонкой тканью дуршлаге, поставленном на кастрюлю с кипящей водой. Дуршлаг следует плотно закрыть крышкой и продержать над сильно кипящей водой 30-45 минут, после чего дать остыть, не снимая крышки. Хорошо перемешанную земляную смесь насыпают на дренажный слой, слегка уплотняют постукиванием по столу, разравнивают и поливают.

4. Поверхность земли при помощи вдавливаемых в землю полосок стекла, пластмассы или целлулоида должна быть аккуратно разделена на столько частей, сколько видов семян имеется для посева. В каждое отделение надо воткнуть бирку с четко написанным номером, чтобы не перепутать высеваемые семена.

5. Список высеваемых семян делается в алфавитной последовательности безразлично по латинскому или русскому алфавиту.

Совершенно безразлично, какого алфавита вы будете всегда придерживаться, только бы вы не пользовались то одним, то другим. Дело в том, что если список посеянных семян затеряется, то, зная, какие роды вы сеяли, будет очень легко восстановить, какое название скрывается под номерам на бирке: стоит только вновь расположить названия по алфавиту.

6. Семена можно высевать сухими, но лучше замочить их на 12-24 часа в слабом растворе марганцовокислого калия. При замачивании от семян отделяется налипшая на них мякоть ягоды, что уменьшает опасность появления плесени в посевной плошке. Кроме того, набухшие семена всходят быстрее и меньше загнивают.

Чтобы не ставить несколько нумерованных сосудов, можно завернуть семена в кусочки фильтровальной бумаги, на которой карандашом надписать номер, и все пакетики замочить в одной посуде.

7. Проведя на поверхности земли неглубокие бороздки, разложить в них семена пинцетом или влажной стеклянной палочкой, к которой семечко легко пристает при дотрагивании. Засыпать разложенные семена не надо ни землей, ни песком: если их опрыснуть из пульверизатора, они слегка осядут в землю, и этого вполне достаточно. Семена же, прикрытые слоем земли, могут или загнить, или задохнуться от недостатка воздуха. (Нужно оговорить, что особенно мелкие, пылевидные семена, например пародии, надо не замачивать, а высевать сухими, смешанными с мелким песком, рассыпая их в бороздку с бумажки.)

8. Увлажненный опрыскиванием посев прикрыть стеклом и поставить на подогрев, об устройстве которого сказано выше. Если посев проводить в жаркое время года, можно обойтись и без искусственного подогрева, но нужно помнить, что для успешного посева нужна температура 30-35° С днем и не ниже 20° С ночью. Внезапное падение температуры может сразу погубить весь посев.

9. Одно из самых важных условий удачного посева — поддерживание в плошке равномерной влажности, для чего надо увлажнять землю несколько раз в день понемногу. В литературе иногда рекомендуется полив погружением плошки на одну треть в воду, но при этом земля очень сильно намокает и долго просыхает, а чрезмерная влажность так, же вредна посеву, как и пересушивание.

Поливать следует очень осторожно, из пульверизатора или и3 пипетки, чтобы сильной струей воды не заглубить семена в землю.

10. Частое и осторожное проветривание посева совершенно необходимо. Для этого нужно снимать покрывающее плошку стекло по нескольку раз в день, осушая при этом капли воды на нем, чтобы она не капала на всходы. Уж если взрослые, здоровые кактусы легко могут загнить от капель воды, задержавшейся на стебле, то, что же говорить о крохотных сеянцах!

11. Посев с того момента, когда сеянцы начали всходить, крайне нуждается в полноценном свете, иначе всходы будут вытягиваться, хиреть и погибать. Однако прямые лучи солнца для посева очень опасны. Мне, например, известен случай, когда посев, оставленный на окошке утром пасмурного дня, попал на три четверти часа под полуденные лучи внезапно проглянувшего солнца, и все сеянцы за этот короткий срок погибли.

Поэтому надо особенно заботиться о том, чтобы не оставлять плошку без притенения в таком месте, где она может попасть на солнце. Лучше и безопаснее всего для посева рассеянный свет, если же окно солнечное, для притенения надо взять плотную ткань, например полотно.

Следует добавить, что даже при скрупулезном соблюдении, всех этих правил могут встретиться трудности, предвидеть и предотвратить которые невозможно. Надо просто знать, что делать в том или другом случае, чтобы не лишиться части, а то и всех сеянцев.

Итак, первое возможное затруднение: сеянец взошел «вверх ногами», его нежные крохотные корешки торчат в воздухе. Когда я впервые встретилась с таким случаем, я побоялась трогать микроскопическое создание и в результате его погубила. В следующий раз, решив, что все равно пропадет, я заостренным концом спички подгребла влажную землю к беспомощно торчащим корешкам и на следующий день, затаив дыхание, наблюдала, как сеянец становился «с головы на ноги»: его корни «вцепились» в землю и на другой день он стоял, как положено, макушкой кверху. После нескольких посевов я настолько осмелела, что просто стала таких «акробатов» осторожно брать тонким пинцетом и сажать в землю корнями. Ни один сеянец не погиб.

Вторая трудность может возникнуть в том случае, если взошедший сеянец не может сбросить лопнувшую скорлупку, защемившую его верхушку. Это вещь очень неприятная, так как под несброженной оболочкой легко появляется гниль и сеянец погибает. В самом лучшем случае, если растущему сеянцу удастся через несколько дней сбросить защемивший его «колпачок», на верхушке стебля остаются следы сдавившего его зажима. Поэтому надо постараться снять опасную скорлупку, что иногда удается сделать при помощи маленькой и мягкой акварельной кисточки. Если же скорлупка держится слишком крепко, сеянец приходится положить на ладонь и снимать ее пальцами, конечно, крайне осторожно и медленно.

Третьей трудностью можно считать появление плесени и водорослей («мха») на поверхности земли в плошке. От этих неприятных явлений можно до известной степени застраховать себя идеальной чистотой. Если земля пропарена, песок и камни прокипячены, семена замачивали в растворе марганцовокислого калия, вероятность появления плесени или «зелени» гораздо меньше, особенно если соблюдать правила 8 и 10, так как температура ниже 27° С и затхлая атмосфера способствуют плесневению и позеленению земли.

Но если все-таки не удастся уберечь посев и на земле появится легкий налет как бы паутинных нитей, надо срочно принимать меры: снять наиболее густые скопления плесневых нитей заостренной спичкой и опрыснуть землю раствором хинозола (Chinosalum pirrissimum). По некоторым данным помоет также раствор риванола, но сама я его не применяла.

Если поверхность земли позеленела от покрывших ее водорослей, Надо снять спичкой верхний слой ее, что удобнее делать, когда плошка сухая, неполитая, и засыпать поверхность земли песком, смешанным пополам с угольной пылью. Но если поверхность «зацветшей» земли имеет цвет черный, особенно с синеватым или лиловатым оттенком, то одной заменой верхнего слоя не обойтись: эти сине-зеленые водоросли (Cyanophyceae) крайне опасны для сеянцев, и, чтобы не потерять весь посев, растения нужно срочно пикировать, стараясь, насколько возможно, очистить корневые шейки их, чтобы не перенести инфекцию в свежую землю.

Однако нередко случается, что даже при соблюдении всех описанных выше предосторожностей и безо всякой видимой причины все же один из сеянцев погибает. В этом случае надо немедленно удалить остатки загнившего стебелька и корней, а землю в этом месте вынуть маленькой ложечкой и в ямку капнуть спирта или хотя бы тройного одеколона. После этого надо особенно внимательно осматривать посев каждый день, потому что в случае гибели второго сеянца всю плошку необходимо срочно пикировать. Медлить в таких случаях никак нельзя — в плошке с посевом явно имеется какая-то инфекция и один-два дня промедления могут привести к потере всего посева.

 

Я считаю, что несравненно удобнее пользоваться при посеве не одной большой плошкой, а несколькими маленькими, отдельно для каждого вида семян. Очень удобны для этой цели детские игрушечные кубики (конструктор), имеющие одну грань открытую. Если потереть одну из стенок наждачной бумагой, на ней можно писать карандашом, что удобно для записи названий, а главное преимущество таких изолированных посевов в том, что в случае загнивания одного из сеянцев возникает необходимость пикировки только той «ячейки» (кубика или пластмассовой крышки от широкогорлого флакона), в которой он был обнаружен, а не всего посева в целом. Незачем объяснять, насколько это проще и удобнее.

Что же касается сроков массовой пикировки нормально развивающихся сеянцев, то тут мнения различны. В литературе по кактусам обычно рекомендуют делать это через год после посева, а некоторые авторы, например профессор Франц Буксбаум, даже через два года, когда «сеянец достигнет размера небольшой горошины». Мы же в Московском обществе кактусистов, применяя ранние и частые повторные пикировки через каждые полтора-два месяца, к двухлетнему возрасту получаем вполне взрослое, развитое растение, часто готовое уже к цветению.

Всходы кактусов, как я уже упоминала, имеют впервые дни вид крошечных шариков, или совершенно гладких, или имеющих еле заметные бороздки на верхушке. Через несколько дней эти бороздки делаются заметнее, образуя как бы букву «X», пересекающую макушку сеянца, а затем разделяются посередине и разворачиваются в две семядоли, имеющие различную форму у отдельных групп кактусов. Например, у опунций семядоли большие, закругленные, обратнояйцевидные, у рипсалисов, цереусов и некоторых эхинокактусов они треугольные, более или менее заостренные, небольшие, а у маммиллярий и большинства эхинокактусов семядоли крохотные, заметные только при очень пристальном разглядывании. Но несмотря на различие форм, все семядоли выполняют одну и ту же функцию — они служат складами питательных веществ для сеянца и по мере его роста становятся все меньше, пока совсем не исчезнут у взрослого растения.

Через семь — десять дней после всхода между семядолями проглядывают первые колючки в виде нежных, еще бесцветных щетинок, и начинает расти собственно стебель кактуса, на котором скоро уже можно ясно видеть ареолы с характерными для данного вида колючками. Именно в это время сеянцы и нужно пикировать в первый раз и совсем не надо этого бояться.

При соблюдении нескольких простых предосторожностей, о которых дальше будет подробно рассказано, «малыши» прекрасно переносят эту несложную процедуру и через несколько дней крепко цепляются за землю своими нитевидными корешками. Повторные же пикировки в дальнейшем можно посоветовать каждому, кто хочет быстро вырастить посев, так как, по моим наблюдениям, рост сеянцев резко усиливается непосредственно после пикировки и постепенно замедляется в течение двух месяцев, после чего замирает. Если в это время вновь распикировать сеянцы, они опять начинают усиленно развиваться и все повторяется, так что за первый год жизни наши посевы переносят пять-шесть пикировок, а за второй — две-три пересадки.

Итак, можно с полной уверенностью сказать, что пикировка для сеянцев не только не вредна, но и полезна, конечно, при условии, если она сделана правильно. Опасны для сеянцев повреждения корня или стебля при неумелой, грубой или торопливой пикировке, слишком рано начатый полив и резкая смена условий жизни. Гибель пикированного посева происходит по одной из этих погрешностей, а иногда и по всем трем сразу.

Как этого избежать?

1. Никогда не выдергивать пикируемые сеянцы из уплотненной земли, что, как правило, приводит к обрыву корней. Землю следует осторожно разрыхлить спичкой или вязальной спицей, погружая ее между сеянцами. Вынимать сеянцы из разрыхленной земли лучше всего пальцами или специально сделанным резиновым пинцетом необычайно простой «конструкции», которую мне посчастливилось придумать во время одной из первых пикировок. Попытавшись тогда подхватывать малюсенькие сеянцы металлическим пинцетом, я, несмотря на крайнюю осторожность, повредила несколько штук. Чтобы сделать явно непригодный инструмент более безопасным, мне пришла в голову мысль надеть на его концы отрезки резиновых трубочек. Получилось нечто никуда не годное по своей громоздкости и неуклюжести. Вот если бы можно было сделать пинцет из одной только резины! И отрезав от мягкого карандашного ластика (по его длине) п