Какая земля нужна для кактусов

Если вопрос посуды решился в моей коллекции довольно быстро и как-то сам собою, то земля для посадок заставила меня немало повозиться.

Как большинство начинающих кактусистов, я была твердо убеждена, что существует некая «волшебная» земляная смесь, стоит только ее найти, и кактусы начнут в ней расти припеваючи, а счастливый владелец их будет сидеть, сложа руки и радоваться.

Поэтому вначале немало кактусов погибло в результате моих упорных поисков этой идеальной почвы. Пробуя десятки новых и новых рецептов, я морила мои бедные растения, не отдавая себе отчета в том, каковы же, собственно, особенности той или иной смеси и чем она лучше всех предыдущих. А конца и края этим несчастным экспериментам не было видно, поскольку записная книжка, озаглавленная «Почвы для кактусов», давно уже была переполнена, а каждая прочитанная книга и каждый встреченный любитель снабжали меня новыми рецептами земельных смесей, и любой из этих рецептов был, конечно же, «наилучшим».

Основная моя беда была в том, что, уделяя самое пристальное внимание составу земельной смеси — столько-то песка, столько-то глины, столько-то перепревшей листовой земли, я пользовалась почвой по структуре абсолютно непригодной для кактусов.

В прочитанных мною книгах говорилось, что кактусы нуждаются в земле «грубой и рыхлой». «Грубость», как мне казалось, постигалась примесью гравия, а рыхлость я очень старательно создавала, по своим понятиям (увы, абсолютно неверным!), примесью мельчайшего песка. И вот, обуреваемая желанием создать своим растениям «комфортабельную» жизнь, я тщательнейшим образом просеивала все составные части каждого рецепта и любая смесь получалась у меня мелкой и однородной, «пуховой», как я с гордостью ее называла. Такая почва легко уплотнялась в горшке при самом, легком потряхивании, а после нескольких поливов слеживалась в плотную монолитную массу, чему не могли помешать даже камешки и щебень, входившие в большинство рецептов.

Увы, как часто и теперь я вижу в коллекциях начинающих любителей заморенные кактусы, медленно умирающие в такой, напоминающей цемент земле! Когда комочек ее разомнешь в ладони, она рассыпается в тонкую серую пыль, мертвую, как пепел. Если ее смочить, она превращается в однородную гладкую грязь, вроде той, какая после дождя жирно блестит в колеях разъезженной дороги. В такой неживой, пылевидной земле ни одно растение не будет расти хорошо, а для кактусов она просто смертельна: они задыхаются в ней, лишенные доступа воздуха к корням. Тогда я этого не знала.

Коллекция моя увеличивалась, земли приходилось заготавливать все больше и больше, и я просто руки себе отматывала, часами потрясая ситом или дуршлагом.

Не удивительно поэтому, что я начала оставлять на самый конец пересадки экземпляры не то чтобы плохие, но наименее ценные и редкие — гибридные эхинопсисы, распространенные опунции и цереусы. Если к концу пересадки уже не хватало просеянной земли, я сажала эти кактусы в непросеянную, мысленно ругая себя за это. Я пристально следила за этими растениями, чтобы не пропустить первых признаков надвигающейся и неизбежной, с моей точки зрения, гибели.

Гибель, как ни странно, не наступала. Более того, кактусы, посаженные в грубую почву, явно чувствовали себя лучше других! Они превесело росли и толстели, одевались могучими колючками, а к концу лета два из них зацвели, в то время как их родичи болели и гибли в своей «пуховой» земле. Но я еще не понимала самого важного — закономерности того, что происходило в моей коллекции. И поняла я это значительно позже, уже в конце зимы.

Четыре пластмассовых квадратика, из которых строится мой посадочный ящичек, складываются «в перехлест» и захватываются резинкою, после чего во все четыре шва на углах заливается из пипетки по 2-3 капли какого-нибудь растворителя. Когда швы полностью просохнут, резинка снимается — и остов ящичка готов — «подтаявшие» от растворителя ребра его сторон прочно спаялись между собою. Только если части ящичка плохо подогнаны и недостаточно плотно прилегают одна к другой, швы будут непрочными, и ящичек может развалиться в самую неподходящую минуту.

Именно это и произошло с ящичком, в котором сидел один из моих безродных эхинопсисов. Стенки его разошлись, и он в руках у меня распался на составные части, а кактус, сидевший в нем, упал на стол. В таких случаях я обычно просто переносила растение в новый ящик, стараясь не повредить плотно слежавшийся ком, имеющий форму куба. Но тут не было кома — была кучка земли, свободно ссыпавшейся с корней, и были сами корни, но какие корни! Привыкшая во время пересадок смотреть на жалкие мышиные хвостики и обтрепанные клочки мочалок, которые я до сих пор считала нормальными кактусовыми корнями, я просто глазам не верила; кактус, лежавший передо мной, раскинул по столу буйную гриву густых и длинных корней, живых и растущих, с массой пушистых корневых волосков. Несколько дней я крепилась, а потом не выдержала и, несмотря на то, что конец зимы — время, никак не рекомендуемое для пересадок, все же вытряхнула из ящичков все кактусы, посаженные в грубую почву. Нет, это не могло быть совпадением — у всех были прекрасно развитые живые и здоровые корни. Так я впервые начала понимать то, в чем окончательно убедили меня дальнейшие многолетние наблюдения за кактусами; что этим растениям не так важен химический состав почвы, как ее структура.

Вот почему, приступая к заготовлению земляной смеси для кактусов, полезно запомнить и неукоснительно соблюдать одно единственное правило: почва для кактусов должна быть крупнозернистой и рыхлой, хорошо пропускающей воздух и воду, и не должна содержать никаких органических удобрении, вроде навоза, птичьего помета или роговых опилок.

Вторая часть этого правила объясняется тем, что все органические удобрения очень богаты азотом, у кактусов же потребность в азоте крайне ограниченна благодаря некоторым их физиологическим особенностям. Даже незначительный излишек азота ведет к нежелательным, а зачастую и опасным изменениям в нормальном развитии растения: его стебель начинает быстро расти, рыхлеет, становится водянистым. Волоски и колючки вырастают слабые, появляется большое количество отростков или деток, которые впоследствии не развиваются в полноценные растения. Сплошь и рядом кожица кактуса, не поспевающая в росте за разбухающим стеблем, лопается, и на стебле появляются опасные и безобразные раны и рубцы. Такие перекормленные азотом растения теряют сопротивляемость и легко погибают, становясь жертвами вредителей и любой грибной инфекции.

Лучше всего пользоваться земляной смесью, содержащей листовой перегной, глинисто-дерновую землю и крупный речной песок со щебнем в любых, устраивающих вас пропорциях. В моей коллекции я уже много лет пользуюсь смесью, составленной следующим образом: 2 части (по объему) листового перегноя без веточек и сучков, 2 части глинисто-дерновой земли, комочками, без травы и корней, 2 части речного песка, предварительно хорошо промытого от пыли, 1 часть древесного угля и кирпича (поровну), раздробленных и отсеянных от пыли.

На 3,5 литра этой смеси я добавляю одну чайную ложку раздробленной старой штукатурки и одну чайную ложку суперфосфата.

Я считаю не лишним несколько подробнее остановиться на роли и значении каждой из составных частей приведенного рецепта.

Листовой перегной, то есть листовая земля, имеет несколько важных для кактусов свойств, и заменить ее какой-либо другой землей очень трудно. Прежде всего она богата питательными веществами в уже переработанном почвенными бактериями виде, доступном для усвоения растения. Кроме того, она принадлежит к рыхлым, легким землям, что очень важно для кактусов, и хорошо впитывает воду. Просыхает листовая земля гораздо быстрее, чем глинистая, и тем предотвращает опасные застои воды в горшке.

Глинистая земля, наоборот, прочно удерживает воду и растворенные в ней питательные соли. Ее комочки можно сравнить с крохотными пищевыми кладовыми, отдающими питание гораздо медленнее, чем другие земли. Вязкость и плотность глинистой почвы особенно важную роль играют при посадке высоких или крупных кактусов, помогая корням крепче держать значительный вес стебля, но примесь пылевидной глинистой земли крайне опасна — она цементирует почву.

Крупный речной песок, предварительно дочиста промытый в проточной воде, очень важен для придания земляной смеси нужной рыхлости и пористости. Если приходится применять морской песок, его следует не только промывать, но и долгое время выдерживать в посуде с пресной, часто сменяемой водой.

Древесный уголь обладает противогнилостными свойствами, очень ценными в культуре легко загнивающих кактусов. Кроме того, он, как и песок, способствует рыхлости почвы.

Дробленый кирпич в составе земляной смеси играет двойную роль: кусочки его, вкрапленные в землю, способствуют ее пористости, это первое. Второе, наиболее важное назначение кирпича — служить регулятором влажности почвы. Дело в том, что кирпич очень гигроскопичен и может поэтому впитывать излишек воды во время полива и медленно отдавать ее почве по мере просыхания последней.

 

Известь нужна кактусу не только для образования колючек, волосков и щетинок, но и для правильного обмена веществ, который способствует нормальному усвоению питательных элементов растением.

Суперфосфат не только обогащает почву фосфором, но также слегка подкисляет ее, что для кактусов очень полезно.

Тех, кто знаком со старой литературой по кактусам, возможно, удивит, как мало извести (штукатурки) содержит применяемая мной почва. Ведь издавна установилось мнение, что кактусы нуждаются в щелочных почвах с большим содержанием извести. Однако опыты, проведенные в Иене (ГДР) в 1957-1958 годах, окончательно доказали, что самый полноценный рост и развитие кактусов наблюдаются на почвах со слабокислой реакцией.

Реакцию почвы принято обозначать по шкале рН, показывающей концентрацию ионов водорода: рН меньше 7 - кислая реакция почвы; рН, равный 7, - нейтральная реакция; рН больше 7 - щелочная реакция.

По многочисленным проведенным опытам оказалось, что наилучшими для кактусов будут почвы с рН от 6 до 4,5, то есть именно кислые. Даже почва с нейтральной реакцией (рН 7) давала заметное снижение роста, резко падающего при рН 8,5.

Надо еще сказать, что излишняя известь в почве не только мешает росту и развитию кактусов, но еще и портит их внешний вид, отлагаясь на нижней части стебля в виде тусклой желтовато-серой корки. Вначале эту корку легко удалить мягкой кисточкой — тонкая и хрупкая, она при прикосновении отваливается, как скорлупа. Но чем дольше такая известковая корка остается на стебле, тем труднее ее удалять, она как бы прирастает к стеблю, въедается в него, и после снятия ее на кожице растения остаются темные, омертвевшие пятна, крайне безобразные на вид и загнивающие при малейшем поражении.

 

КАК ПОЛИВАТЬ КАКТУСЫ

Авторы «Козьмы Пруткова» вложили в его мудрые уста утверждение, что одно из дел, которое «начавши, трудно кончить», беседа с другом, «возвратившимся из похода». Кактусистам всегда трудно кончить разговор друг с другом, даже виделись еще вчера: слишком многое надо обсудить, слишком увлекательно выслушивать и рассказывать захваты-случаи из жизни «знакомых» кактусов, слишком важно делиться наипоследнейшими соображениями обо всех их капризах и сюрпризах.

Я очень люблю разговаривать с кактусистами, с этим чудесном, неугомонным, любопытным, беспокойным. А какое громадное удовольствие получаешь при первой встрече с товарищем по любимому делу, ведь у каждого есть что-то свое, новое и интересное: методы ухода, наблюдения, находки.

И вот, надо сознаться, что мое удовольствие часто бывает омрачено настороженным ожиданием одного вопроса, на который у меня нет ответа. А задают его, ох, как часто!

Вот как это примерно бывает.

В каждом интересном разговоре наступает, наконец, минута, когда собеседники взглядывают на часы, недоверчиво трясут их, прикладывают к уху и удивляются: «Так поздно? Ну не может же быть, чтобы мы столько времени проговорили!»

И вот тут-то, уже прощаясь и пряча в карман блокнот и ручку, мой собеседник спохватывается: «Да, чуть было не забыл — еще один вопросик. Как, по-вашему, следует поливать кактусы?»

Он ждет ответа, а я молчу. Как быть? Мне ведь предстоит ему сказать, что ответа на этот вопрос нет и не может быть, а он мне не поверит и решит, что я просто-напросто не хочу делиться своими «секретами». Как мне его убедить, что дело тут не в секретах. Чтобы правильно поливать кактусы, приходится подходить к каждому растению индивидуально, учитывая целый ряд факторов.

— Послушайте, — говорю я, наконец, — сначала скажите мне, как надо кормить людей?

— Как это людей? Людей вообще? Так ведь общего, одинакового для всех рациона не существует. Надо знать, кого кормить, южан или северян, взрослых или детей, здоровых или больных... Да и для каждого заболевания свой особый рацион, так что я не могу так просто ответить на ваш вопрос.

— Ну вот, видите, с поливом кактусов дело обстоит почти так же, как с питанием людей: надо понимать, сколько воды требуется данному кактусу в данных условиях. Сразу этому, конечно, не научишься, но постепенно приобретается способность почти автоматически правильно дозировать воду для каждого отдельного растения.

Какие же факторы нужно учитывать при поливе? Попробуем выписать их в два столбца.

Итак, поливать надо:

больше меньше

кактусы, принадлежащие

к влаголюбивым родам кактусы сухолюбивые

кактусы в состоянии роста» в состоянии покоя

» с большими корнями» с маленькими корнями

» в пористых горшках» в непористых горшках

» в песчаной почве» в глинистой почве

при высокой температуре при низкой температуре

при сухом воздухе при влажном воздухе

Иными словами, наибольшего полива потребует в сухой и жаркий летний день крупный и здоровый экземпляр эпифиллюма, посаженного в обычный цветочный горшок с легкой и рыхлой почвой.

Если же взять другую крайность, хотя бы Лофофору виллиамсии, растущую в пластмассовой посуде, наполненной глинистой почвой, то в прохладный, сыроватый день ее поливать вообще не следует даже летом в период роста, не говоря уже о покое во время зимовки.

Воду для полива лучше всего брать дождевую, но поскольку ее трудно запасать впрок, то можно пользоваться обыкновенной водопроводной, которая должна постоять в открытой посуде не менее суток. В местностях с жесткой водой ее лучше предварительно кипятить, так как при этом часть извести осядет на стенки посуды в виде накипи.

Наилучшая температура воды для полива 30-40°С. Рука, опущенная в воду такой температуры, не ощущает ни тепла, ни холода. Такая проверка проста и удобна и делает ненужным применение термометра. Что же касается полива водой комнатной температуры, то я бы не рекомендовала к нему прибегать, особенно в прохладную погоду. Дело в том, что корни кактусов поглощают воду только до определенной температуры (10-12°С). Если в комнате 18-20'С, то нельзя забывать, что земля в горшках значительно холоднее и что температура вылитой на эту землю, немедленно резко понижается. Холодная же влажная почва крайне опасна для корней кактусов.

Но даже самое тщательное наблюдение за нужным количеством воды и за ее температурой не научит правильно поливать кактусы, если все они посажены в различные земельные смеси, по-разному поглощающие и удерживающие воду. При поливе необходимо знать, как земля будет впитывать и испарять влагу, поэтому важно, чтобы все кактусы в коллекции были посажены именно в собственную землю. Только тогда можно правильно дозировать полив.

А вот вопрос, сверху или снизу поливать кактусы, каждый кактусист должен решить сам. Тут все зависит от свойств применяемой почвы и посуды, а также от микроклимата помещения, где содержатся кактусы. Я знаю многих опытных и талантливых кактусистов, с большим успехом применяющих полив снизу, в то время как в моей коллекции он оказался совершенно непригодным и привел к гибели нескольких растений. Все же, прежде чем окончательно отказаться от этой системы полива, я провела следующий опыт: в два одинаковых ящичка (с одной прозрачной стенкой) я засыпала по равному количеству земляной смеси и полила оба горшочка одинаковым количеством воды с той только разницей, что один ящичек я полила сверху, а второй — снизу, с поддона. Через несколько часов я с интересом заглянула сквозь прозрачные стенки — что происходит в каждом из политых ящичков? Оказалось, что в первом (политом сверху) вся почва равномерно пропиталась влагой сверху донизу. Во втором же верхний слой почвы остался почти сухим, в то время как внизу земля лежала в виде полужидкой грязи. Это зрелище окончательно убедило меня, что для моих условий нижний полив непригоден. Повторяю, что каждый кактусист должен определить сам, путем проб и наблюдений, какой полив дает лучшие результаты в его условиях.

Почти вся литература рекомендует поливать кактусы летом по вечерам, а зимой около полудня. Совету этому могут безопасно следовать кактусисты, живущие в южных областях нашей обширной страны. Любителей же из средней полосы и особенно северян я считаю нужным предостеречь от вечерних поливов и в летние месяцы. Дело в том, что наше северное лето крайне ненадежно — после жаркого дня может наступить очень прохладная ночь с температурой 10—8° С. Если же кактусы были политы вечером, то ночевка их в условиях пониженной ночной температуры при еще мокрых корнях отнюдь не принесет никакой пользы. В наших широтах самым, пожалуй, эффективным и полезным можно считать утренний полив, при котором наибольшая влажность корней приходится на солнечные часы, а к ночи земля успевает просохнуть. В просохшей же почве ночной перепад температур кактусам не только не опасен, но и, наоборот, полезен, особенно если он вызывает обильную росу: жаркий день и прохладная росистая ночь характерны для большинства областей Америки, в которых растут кактусы.

Росу и туман, так нужные кактусам, вполне можно заменить великолепно действующим на них опрыскиванием при соблюдении нескольких простых предосторожностей. В своей коллекции я неуклонно придерживаюсь следующих трех правил:

- никогда не опрыскивать кактусы в прохладную и сырую погоду, когда даже при необходимом поливе надо остерегаться, чтобы капли воды не попали на стебель, так как он может от этого загнить;

- следить за правильностью работы распыляющего устройства, которое должно давать мельчайший распыл воды — в виде тумана, а не крупных капель;

- воду для опрыскивания брать только кипяченую и горячую, а нетеплую, так как при распылении воды ее температура резко падает и теплая вода достигает растения в холодном виде, принося больше вреда, чем пользы.

Учитывая, что опрыскивание нельзя делать близко к ночи (из опасения резкого перепада температур, о котором сказано выше), самым подходящим временем для него можно считать часы после заката. Легко понять, что при этом температура воды приобретает значение первостепенной важности: стебли кактусов, нагретые солнцем, еще не успели остыть, и холодный душ может им повредить.

Литература часто предостерегает против опрыскивания кактусов густоопушенных волосками или покрытых щетинками. Должна, однако, сказать, что при соблюдении упомянутых правил волосистым и шерстистым видам опрыскивание не грозит никакими опасностями. Наоборот, гигроскопичные волоски и щетинки, которые отмирают в слишком сухом комнатном воздухе, при регулярном опрыскивании живут и остаются гибкими и белыми. Это очень важно для внешнего вида растения, так как отмирающие волоски становятся ломкими и приобретают тускло-сероватую окраску.

И уж если разговор зашел о благотворном влиянии влажного воздуха, то следует, пожалуй, упомянуть об одном интересном способе его применения. Дело в том, что многие опытные кактусисты Европы рекомендуют содержать кактусы во влажном тепле в течение первого месяца роста после весеннего пробуждения. (У одного автора этот срок даже удлинен до полутора месяцев.) Этому совету, как и многим другим, можно безопасно следовать только в южных областях нашей страны, в средней же полосе и особенно на севере внезапное наступление холодной погоды может быть очень опасным для кактусов, изнеженных и «распаренных» постоянным пребыванием во влажной жаре оранжереи. Да к тому же и оранжерея доступна далеко не каждому любителю: устройство ее возможно при наличии дачного участка или при проживании в маленьких городах, где при большинстве домов имеются садики.

Вот почему стоит, я думаю, рассказать о применяемых мною в последние десять лет ежедневных «паровых банях». Зная время прихода солнца на окна с кактусами, я поливаю их в летнее время как раз перед этими часами и, когда солнце уже освещает коллекцию, закрываю клапаны защитных колпаков. Температура воздуха внутри закрытого, освещенного солнцем колпака быстро поднимается и становится выше температуры окружающего воздуха. Влага от недавно политой почвы и высокая температура создают в «тепличке» (защитном колпаке) душную, парную атмосферу, в которой кактусы остаются в течение часа или полутора часов, после чего я открываю клапаны, стараясь делать это постепенно, чтобы избежать резкого перепада температур, нежелательного для растений.

При таком ежедневном кратковременном «распаривании» кактусам не опасно внезапное наступление холодной или дождливой погоды. «Паровые бани» можно пропустить или прекратить в любой день без всякого вреда для коллекции. В жаркие же дни их действие необычно благотворно: усиливается рост корневой системы, улучшается внешний вид стеблей и колючек раньше наступает цветение. Ведь в естественных условиях время роста и цветения большинства кактусов совпадает с периодом дождей, то есть влажной жары. В наших же коллекциях кактусы летом чаще всего страдают именно от недостатка влаги, особенно в жаркие дни: большинство любителей не знают, что растение только несколько процентов получаемой в виде полива воды поглощает вместе с растворенными в ней питательными веществами, а остальное идет на охлаждение стебля посредством испарения, на защиту его от перегрева Недостаточный полив в жаркое время года очень вреден кактусам, особенно если ориентация окна южная и коллекция много времени стоит на солнцепеке.