Обрезка и формировка виноградных кустов

ЗА ЧТО ОСЛУ – ПАМЯТНИК. Эти операции входят в обязательный комплекс приёмов по уходу за виноградником. В Греции, к примеру, есть старая легенда о том, что древним виноградарям необходимость ежегодной обрезки виноградных лоз, сам того не ведая, подсказал осёл, который от голода объел несколько кустов винограда, за что был сильно наказан хозяином. Но именно эти кусты дали небывалый урожай огромных гроздей с великолепными ягодами. На следующий год благодарный хозяин, освободив осла от работы, разрешил ему уже свободно пастись в винограднике, урожай винограда от этого только увеличился.

С тех пор люди поняли: чтобы получать большие урожаи, виноград нужно ежегодно обрезать, а ослу (за подсказку) поставили памятник. Говорят, он стоит в центре Греции, у одной из самых бойких туристических трасс. Так это или нет, точно не знаю, но многовековая практика виноградарства подтверждает правоту этой легенды.

Ведь даже в наших сибирских условиях виноград способен быстро расти (3-6 см в день), выгоняя за лето длинные лозы. При этом куст наращивает значительно больше побегов (соответственно и глазков), чем нужно для нормального плодоношения. Поэтому обрезкой и формировкой виноградарь регулирует рост и форму куста, создаёт куст, за которым удобно ухаживать, спасать от заморозков, укрывать на зиму. В то же время создаёт благоприятные условия для плодоношения, вызревания лозы и ягод.

ОБРЕЗКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРАВИЛЬНОЙ. По мнению специалистов, обрезка - самая сложная и ответственная работа на винограднике, которая оказывает очень большое влияние на ежегодную урожайность виноградной лозы. Самая ли она сложная - не могу утверждать, но в том, что необходима - с этим согласна, причём обрезка грамотная. Многим начинающим виноградарям она кажется просто непостижимой наукой, особенно если пытаются её постичь, читая специальную литературу.

Но чтобы успешно заниматься виноградарством, научиться обрезать свой виноградник необходимо. Без ежегодной обрезки виноградный куст быстро загущается и «дичает» со всеми вытекающими отсюда последствиями (истончаются лозы, мельчает ягода, а через несколько лет без обрезки куст примет вид дикого винограда). С другой стороны, сильной неправильной обрезкой можно виноградный куст оставить совсем без урожая.

Нужно найти «золотую середину», сохранить баланс между высокой урожайностью с хорошим качеством ягод и нормальным развитием виноградного растения. Хорошо, если рядом есть кто-то опытный, кто может подсказать, а ещё лучше показать на практике, как это делается. Если же нет, остаётся учиться по книгам, выбирая те из них, в которых «всё понятно». Но зачастую, чтобы понять «книжные рекомендации», надо уже иметь хотя бы какие-то минимальные знания.

И потом, чаще всего все советы даются для южных виноградников, что для нас в принципе неприемлемо. Та же обрезка виноградного куста у нас существенно отличается от южной по срокам обрезки, величине оставляемых лоз и определению нагрузки на куст. Если на юге основная обрезка виноградного куста проводится весной, когда уже хорошо видно, как перезимовали лозы и весь куст в целом, то мы все работы по обрезке виноградника должны выполнить осенью, а на случай плохой сохранности зимой оставить определённое количество запасных глазков (глазков сверх необходимой нагрузки на куст).

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА НЕПРИЕМЛЕМА в наших условиях. И потому, что весной из-за достаточно прохладной (для винограда) температуры воздуха и почвы период между началом сокодвижения (начало «плача» лозы) и распусканием глазков (когда «плач» прекращается), несколько растянут, поэтому виноградное растение теряет много пасоки. А большая потеря пасоки у сибирского винограда замедляет распускание почек и рост побегов (до двух недель), соответственно на этот же срок затягивается созревание ягод и вызревание лозы в конце вегетации.

Но сибирское лето и так коротко, и наше усилие должно быть направлено на увеличение срока вегетации виноградного растения. При осенней обрезке все срезы на виноградном кусте за зимние месяцы успевают опробковеть, и потеря пасоки через осенние срезы сравнительно невелика.

Я преднамеренно не хочу затрагивать описание какой-то определённой системы обрезки и формирования виноградных кустов (об этом можно прочитать и в более умных книгах), так как из опыта знаю, что лишняя информация на начальном этапе работы с виноградом существенной помощи новичку не оказывает. Начинающему виноградарю необходимо знать и чётко понимать, что и зачем он делает, а также научиться видеть в каждом кусте его индивидуальность и обрезать данный куст соответственно его индивидуальности.

Также необходимо помнить о том, что виноград плодоносит на зелёных побегах текущего года, выросших из глазков прошлогодней лозы, а зелёные побеги, выросшие из спящих почек на многолетней древесине, чаще всего бесплодны. А ещё надо помнить, что любое растение, будь то цветок, дерево или куст, «чувствует» отношение к себе своего хозяина, а виноград особенно, наверное, потому, что генетически он не приспособлен к суровым сибирским условиям. Виноградное растение надо любить, тогда уход за ним не покажется ни сложным, ни непонятным.

УЧЕНИЕ – ПУТЬ К УМЕНИЮ. Но, естественно, какие-то основы знаний должны уже быть. Для этого попробуем вместе разобраться, что как называется, и как это использовать на практике.

Прежде надо уяснить, что же такое нагрузка урожаем на куст (в практику виноградарства вошло обобщающее понятие «нагрузка куста глазками»). Под этим понятием подразумевается количество оставляемых у виноградного куста побегов (лоз) и глазков на них при обрезке (иными словами: общее число глазков, которое надо оставить на всех плодовых звеньях куста).

Куст можно как недогрузить, так и перегрузить урожаем. Недогруженный куст имеет низкую урожайность и «жирующие» побеги, которые, как правило, затягивают свое вызревание. На перегруженном урожаем растении сильно ослабевает однолетний прирост побегов, ухудшается качество ягод (значительно мельчают, «горошатся», могут созревать не в одно время). Кроме того, перегруженный урожаем куст сильно ослабевает, плохо подготавливается к перезимовке, соответственно, плохо её переносит, затем плохо восстанавливается, на 1-2 сезона у него снижается урожайность.

 

 

Для правильного определения нагрузки на куст необходимо знать название сорта и его сортовые характеристики. У сильнорослых сортов, требующих длинной обрезки, и нагрузка на куст должна быть выше. Кроме того, виноградарь должен уметь объективно оценивать общее состояние куста: величину прироста, диаметр однолетних лоз, степень их вызревания. Если на кусте не менее 70 процентов умеренно развитых лоз (длиной 1,5-2,5 м и толщиной 7-10 мм в основании), он нагружен нормально, и такую же нагрузку можно оставить и в следующем сезоне.

Если же на кусте выросло много тонких (менее 6 мм в основании), слаборазвитых (короче 80 см) побегов, нагрузку следует уменьшить. Появление же на старой древесине «жирующих» побегов и заметное увеличение роста побегов на плодовых стрелках говорит о недогрузке куста урожаем. Она должна быть увеличена.

Далее (чтобы избежать путаницы) необходимо четко уяснить себе не которые термины, встречающиеся в литературе по виноградарству и касающиеся, в частности, обрезки. Начинающим виноградарям порой бывает трудно понять, почему в одном случае употребляется слово «почка», в другом – «глазок», одно это понятие или разные. Попробуем разобраться.

«Почка» – довольно распространённый в плодоводстве термин, он подразумевает зачаточную точку роста, из которой может появиться побег. Почки бывают вегетативными (ростовыми), генеративными (плодовыми) и спящими (они пробуждаются тогда, когда у растения в них возникает необходимость). У винограда спящие почки сосредоточены, в основном, в основаниях побегов и под корой многолетней древесины.

У виноградного растения есть ещё и пазушные (боковые) почки, которые образуются летом по мере роста побегов в пазухах листьев, они быстро пробуждаются и «выгоняют» пасынки (боковые ответвления побегов).

«Глазок» - это группа зимующих почек на узлах лоз. В этой группе есть главная почка, содержащая, как правило, зачатки соцветий, и несколько запасных. Запасные просыпаются в случае гибели главной почки, но могут проснуться и одновременно с ней, образуя побеги-двойники и тройники (их лучше убирать по мере отрастания). Стало быть, при обрезке виноградной лозы мы считаем оставляемые на ней глазки.

Побегами на виноградном растении называют всё зелёное, это отрастает на нем за вегетационный период. Побеги, развивающиеся из главной почки глазка на прошлогодней лозе, в основном плодовые (или плодоносные), но могут быть и бесплодными, если почка формировалась в неблагоприятных условиях. Осенью вызревший побег становится лозой, в следующем сезоне лоза плодоносит, обрастая побегами, а осенью, когда побеги вызревают, становится рукавом (или его частью).

«Рукава» – многолетние ветви винограда. Они могут использоваться несколько лет или заменяться каждые 3-4 года. Рукава могут быть как длинными, так и короткими. С одной стороны, длинный рукав – это кладовая запасных питательных веществ, позволяющая получать более крупные грозди и ягоды, но с другой стороны, виноградный куст, имеющий длинные рукава, очень неудобен для ухода за ним и тем более для укрытия. Поэтому было изобретено «плодовое звено».

Так называют два однолетних побега на коротком (до 1 м) рукаве. Каждый из этих побегов выполняет свою функцию: один (лучше нижний) обрезается коротко (на 3-4 глазка) и становится сучком замещения, на втором побеге оставляется большее количество глазков, и он становится побегом (лозой) плодоношения (иногда побег плодоношения называют стрелкой). Побеги плодоношения, в зависимости от сорта, могут быть длинными (10 и более глазков) и короткими (3-4 глазка), но обычно оставляется средняя длина, пригодная для большинства сортов (6-8 глазков).

Весной следующего года побеги на лозе плодоношения нормируются: убираются лишние, в первую очередь –бесплодные. Осенью отплодоносившая часть лозы срезается, а новое плодовое звено формируется из побегов-заместителей, выросших на сучке замещения. Плодоношение на этих побегах в лето их роста нежелательно, поэтому соцветия лучше убрать, как и лишние побеги. Ежегодно из глазков сучка замещения мы должны вырастить 2-3 сильных побега и сформировать из них новое плодовое звено (замещение – плодоношение).

Уяснив, что такое плодовое звено, надо определиться, сколько их нужно на куст. Поскольку мы выращиваем виноград в зоне рискованного его возделывания, то ограничиться одним рукавом на куст мы не можем (велика вероятность его потери), а поэтому у нас, как правило, более оправданы 3-4-рукавные формировки. Если позволяет площадь питания корней, то можно формировать и 5-6 рукавов, располагая их на двухплоскостной шпалере. Можно расположить их и в одной плоскости, но - веером на разных проволоках шпалеры (веерная формировка). Многорукавная веерная формировка наиболее удобна в зоне укрывного виноградарства. Рукава могут отходить как от головы куста, так и от его штамба.

Штамб (часть ствола до первого разветвления) у виноградного куста может быть высоким и низким; вертикальным, наклонным или горизонтальным. Или его может совсем не быть в том случае, когда он заменяется сильным рукавом – кордоном. В условиях нашего укрывного куста, допустим, только короткий (не более 15 см) наклонный штамб, но более целесообразно формирование наклонных рукавов от головы куста (его основания).

 

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ – ИНСТРУМЕНТ. Далее хочу подчеркнуть: при обрезке винограда (впрочем, как и любой плодовой культуры) надо пользоваться только специальным садовым инструментом, который должен быть хорошо подготовлен (заточен). В основном в этой работе необходимы секатор и садовая пилка (предпочтительнее с мелким зубом).

Работая, надо следить, чтобы инструмент не рвал и не «жевал» древесину: поверхность срезов должна быть гладкой и чистой. Режущая часть (щека) секатора при выполнении среза всегда должна быть обращена к оставляемой части лозы. При удалении многолетней древесины толще 1,5-2 см лучше пользоваться садовой пилкой.

В отличие от плодовых, где при удалении веток оставление пеньков недопустимо, удаляя многолетнюю древесину винограда, оставляем небольшой пенёк (до 1-1,5 см). Это делается потому, что виноградное растение не способно «заживлять» раны, наносимые обрезкой (они должны опробковеть, но не мешать сокодвижению).

При укорачивании однолетнего побега также оставляется небольшой пенёк над глазком, а при полном удалении однолетнего побега срез делается у самого его основания, но без заглубления в оставляемую древесину. Ежегодно с виноградного куста при обрезке удаляется 50-70 процентов (а иногда и больше) однолетнего прироста. При необходимости удаляются и многолетние части куста (чаще всего при санитарной обрезке кустов).

Но, в основном, правильно сформированная в течение 3-4 лет после посадки крона виноградного куста в последующем только поддерживается ежегодной обрезкой. Последовательность формирования молодых кустов изложена в главе «Уход за молодым виноградником». Ещё одна деталь: поскольку наш виноградник укрывной, значит, и штамб (если он есть), и рукава должны «привыкать» к тому, что на зиму они будут пригибаться близко к почве, то есть изначально иметь наклонное положение (иначе мы их просто переломаем, готовя к зимнему укрытию).

Часть 7

Подготовка виноградника к зиме. Укрытие лозы

ЛОЗЫ ОСЕННИЕ ЭТАПЫ. На своём винограднике осеннюю обрезку кустов я провожу в два этапа. Первый этап - предварительная обрезка, проводится обычно в 1-й декаде сентября. Её цель – ускорить вызревание побегов и максимально увеличить степень вызревания лозы (длину вызревшей части лозы). Для этого обрезаются все невызревшие части лоз, пасынков, повреждённые или ненужные рукава, отплодоносившие плодовые звенья, волчки, очень слабые побеги. То есть – всё лишнее, но не «всё подряд». И к этой работе надо относиться грамотно и осмысленно.

Например, не закончившую вегетацию лозу (не прекратившую свой рост) нельзя лишать точки роста, её лучше обрезать переводом на пасынок, имеющий эту точку роста. Лозы обрезаем чуть выше границы их вызревания. Степень вызревания лозы легко определяется по цвету коры: вызревшая лоза светло-коричневого или жёлтого цвета (или оттенков этих цветов). Границу вызревания лозы также можно определить и по характерному хрусту древесины в междоузлии при лёгком её сгибании.

После предварительной обрезки на винограднике остаются только те побеги, которые предназначены на формирование кустов, замещение и плодоношение в следующем сезоне. В это же время снимаются и остатки урожая. После снятия урожая и удаления лишних и невызревших частей куста вызревание оставшихся лоз значительно ускоряется, ведь корневая система куста работает теперь на меньший объём. Виноградный куст значительно осветляется, лучше проветривается, все его части лучше освещаются солнцем.

Зелёную листву с остающихся частей лоз убирать не надо –она ещё 2-3 недели будет работать на вызревание куста и его подготовку к зиме, при условии защиты её от заморозков. Если нет угрозы наступления ранних морозов, то торопиться с окончательной обрезкой виноградного куста не следует, так как необрезанные побеги, как и лист, работают на зимостойкость куста в предстоящую зиму (что очень важно) и урожай следующего года, откладывая питательные вещества в древесину и корни.

Но и затягивать с окончательной обрезкой тоже не стоит: ориентируемся по погоде и проводим её за несколько дней до зимнего укрытия винограда (в наших условиях эта работа обычно проводится в начале второй декады октября). Окончательную обрезку виноградных кустов необходимо проводить только при относительно тёплой погоде, так как при отрицательной температуре воздуха и многолетняя древесина винограда, и его однолетние лозы становятся хрупкими. Одновременно с обрезкой нужно убрать и остатки листа. Почву под виноградом после обрезки необходимо разрыхлить, так как во время осенней работы в винограднике она, как правило, уплотняется, и присыпать её сухим перегноем.

Перед зимним укрытием виноградника почву в траншеях я застилаю плёнкой, а лозы связываю в фашины и укладываю их вдоль траншеи, закрепляя параллельно почве (на высоте 10-15 см над ней) за специальные рейки. Ещё раз обращаю внимание - эта работа выполняется только при плюсовой температуре воздуха. Для связки лоз в фашины и дальнейшей подвязки фашин к рейкам использую ленты из эластичного трикотажного материала: хорошая фиксация без повреждения коры.

Подготовленные таким образом к зимнему укрытию кусты временно (до наступления морозов) укрываю, застилая их нетканым укрывным материалом и плёнкой для гидроизоляции. Укрывной материал не должен соприкасаться с лозами, поэтому расстилаем его или по дугам или по закреплённым рейкам. В солнечную погоду плёнку необходимо приподнимать, а иногда открывать полностью с целью проветривания и просушки лоз. С наступлением устойчивого похолодания виноградник укрываем окончательно.

ЗИМНЕЕ УКРЫТИЕ ВИНОГРАДНИКА. ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ, НО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО – «СУХИМ». Это одно из наиболее важных мероприятий при культивировании винограда в нашей местности. Почвы у нас, в основном, песчаные и супесчаные. При отсутствии достаточного снежного покрова (что характерно для наших мест) они промерзают быстро, сильно и глубоко. Поэтому при укрытии виноградника на зиму мы укрываем не только кусты в траншеях, но и прилегающую к ним почву (не менее чем на 2-3 м), чтобы предохранить корневую систему винограда от сильного промерзания.

Эффективным приёмом по созданию благоприятных условий для корней растений является залужение почв, так как травяной покров предохраняет их и от выветривания летом, и от сильного промерзания зимой. В условиях приусадебного участка вместо задернения вдоль шпалер с виноградом я высаживаю землянику: её в наших условиях тоже нужно прикрывать на зиму. Далее коротко о порядке и способах укрытия виноградных кустов без расчета на «снежное покрывало».

Испытав за десятилетия занятия виноградарством в окрестностях Абакана несколько способов зимнего укрытия виноградника, я остановилась на «сухом». «Сухим» я называю способ, при котором лозы не соприкасаются ни с почвой, ни с укрытием: и под лозами, и над ними есть воздушная прослойка, которая предохраняет их от сырости. Укрытие проводится тоже только в сухую погоду.

Сняв временное осеннее укрытие, и под кусты, и над ними раскладываю еловый лапник (от грызунов). Если нет лапника, то на каждые 2-3 м траншеи нужно положить отравленные приманки. Ещё можно раскладывать подсушенные кустики тагетеса (бархатцев). Поскольку траншеи на моем винограднике широкие (110-120 см), почву в них укрываю дополнительно, раскладывая по периметру полипропиленовые мешки с сухими опилками (стружкой, соломой), пенопласт, картон.

По уложенным лозам расстилаю нетканый укрывной материал в 2-3 слоя. Затем выставляются дуги (лучше не металлические) с таким расчётом, чтобы между верхним укрытием и лозами была воздушная подушка. На дугах по длине траншеи закрепляются рейки, на которые плотно один к другому укладываются полипропиленовые мешки с рыхло насыпанными в них сухими опилками (стружкой, сеном, сухим листом). Дополнительно под мешки можно положить листы гофрированного картона. Поверх мешков расстилается плёнка для гидроизоляции. Торцы траншеи закрываются в последнюю очередь (при наступлении устойчивой зимней погоды).

Другой вариант: дуги можно заменить рейками, соорудив из них каркас крышки «домиком», а вместо мешков можно использовать другой утепляющий материал: пенопласт, картон, их комбинация и подобное. Одно условие соблюдается непременно: укрытие не должно плотно ложиться на лозы. Поверх всего также расстилается цельное полотнище плёнки, а торцы остаются открытыми до наступления зимы. При наступлении морозов торцы надо утеплить (пенопласт, мешки) и укрыть плёнкой, весной открыть их в первую очередь.

ЗАЩИТА ВИНОГРАДНИКА НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ. Теплица стационарная на солнечном обогреве (боковые стенки - стекло, крыша – поликарбонат, высота в коньке чуть более 3 м), весной и осенью при низких ночных температурах подогревается электрическими обогревателями. Преимущество закрытого грунта – увеличение вегетационного периода винограда на 2-3 месяца. Зимнее укрытие виноградника получается полностью СУХИМ. После завершения всей осенней работы на тепличном винограднике почва (влажная после подзимнего полива) под кустами рыхлится, мульчируется и застилается плёнкой полностью (вместе с междурядьями).

Кусты в теплице высажены без заглубления в траншеи, поэтому должным образом укрывается вся площадь теплицы, а также прилегающая к ней почва на 2-3 м со всех сторон теплицы. Связанные в фашины лозы с помощью реек закрепляются параллельно почве (10-15 см над ней). От грызунов - или еловый лапник, или отравляющие приманки. Затем – лёгкое предварительное укрытие «нетканкой».

Над легко укрытыми лозами – обязательно воздушная подушка, затем (на дугах или рейках) – различный утепляющий материал: мешки с опилками, стружкой или сухим листом, пенопласт, гофрированный картон, старые газеты, одеяла, шубы и тому подобное. Междурядья поверх плёнки также укрываются картоном, мешками с утеплителем, старыми коврами. На практике получается, что виноград в теплице нужно укрывать более тщательно, чем на улице.

И ещё: по мере взросления кустов, увеличения их размеров, зимнее укрытие становится более трудоёмким. Чтобы упростить процесс укрытия, можно вокруг связанных в фашины и пригнутых кустов соорудить деревянные короба и засыпать в них сухие опилки.

На практике каждый виноградарь вырабатывает свои методы укрытия, наиболее приемлемые для него. Несомненно одно: чем лучше продумана и отработана технология зимнего укрытия винограда, тем меньше она требует физических усилий и временных затрат. А если вы искренне полюбите эту культуру, вам не будет жаль ни того, ни другого.

И поверьте, солнечная ягода очень благодарна и отзывчива на заботу, любовь и понимание: придёт время, и она обязательно порадует вас урожаем.

Л. Алексеева

(Сады Сибири № 4, 2013)