Уход за молодыми посадками винограда

ЛОЗЕ – МАКСИМУМ КОМФОРТА. После высадки виноградного растения на постоянное место надо позаботиться о подвязке его растущих лоз. Конечно, в год посадки можно ограничиться подвязкой лоз к кольям, о которых я уже упоминала, но со второго года жизни виноградного куста уже обязательно устройство различных опор, так как в силу своей биологической особенности виноград не может расти без опоры.

В дикой природе гибкий ствол (лиана) винограда может достигать большой длины: чаще всего поднимается в кроны высоких деревьев, стремясь подняться поближе к солнцу (в южных регионах некоторые сорта винограда, растущие в пристенной культуре, могут подниматься по балконам до высоты 5-б-го этажа). В культуре рост винограда ограничивают обрезкой, применяя различные формировки куста. Но при любой формировке виноградный куст требует опоры.

Наиболее рациональны проволочные шпалеры – это один из лучших видов опор, который способствует созданию оптимальных условий освещения и проветривания кустов, роста побегов и получения высококачественных урожаев. Причём урожайность и качество ягод напрямую зависят от освещения кустов солнцем, так как на солнечной стороне листья лучше ассимилируют (накапливают) пластические вещества. Также достаточное солнечное освещение и проветривание виноградного куста способствует его здоровью (уменьшается возможность поражения его грибковыми болезнями).

Наиболее удобны как в исполнении, так и в использовании вертикальные 3-4-проволочные одноплоскостные шпалеры (вдоль ряда устанавливаются несколько столбиков высотой 2-2,5 м, на которые натягивается проволока), поэтому они наиболее распространены. Бывает, что взрослому сильнорослому кусту тесно в одной плоскости, тогда используют двухплоскостные шпалеры: к столбикам прикрепляются поперечные планки, а на них натягивается в двух плоскостях проволока.

Можно выставить и два ряда столбиков, отклонённых в их верхней части друг от друга. Куст подвязывается к обеим плоскостям шпалеры, появляется возможность увеличить количество рукавов, следовательно, возрастает урожайность куста с единицы площади виноградника. Преимущество двухплоскостной шпалеры ещё и в том, что лучше освещается и проветривается середина куста, где и располагается основная масса побегов.

Кустами винограда можно декорировать различные беседки и другие зоны отдыха: куст получает готовую опору, а хозяин - прекрасную тень от летнего зноя. А если южную стенку беседки выполнить с уклоном на север, то освещённость солнцем всего куста увеличивается в разы. В практике виноградари используют и другие виды опор, цель одна – максимум комфорта для виноградного куста и максимум удобств для виноградаря по уходу за ним.

Шпалеру устанавливают на деревянных, железных (и из других материалов) столбиках. Наиболее удобны, хотя и менее долговечны, деревянные столбики толщиной не более 10 см (их срок службы можно увеличить, погрузив их, предварительно очистив от коры, на 50-60 см в бочку с 5-6-процентным раствором медного купороса и выдержав их в этом растворе 10 суток).

В литературе можно встретить рекомендации по установке в начале и конце ряда якорных столбов, которые обеспечивают хорошее натяжение шпалерной проволоки. Но на приусадебном винограднике, где, как правило, мало свободного места, якорные столбы можно не устанавливать.

Достаточно перед тем, как натягивать проволоку, во избежание её провисания скрепить столбики между собой в верхней их части деревянной рейкой. В моей практике эта рейка заменяет верхнюю проволоку шпалеры. Обычное расстояние между рядами проволоки – 40-50 см, от земли - 30-35 см. Расстояние от земли может быть увеличено. Количество рядов натягиваемой проволоки зависит от высоты используемых столбиков и силы роста кустов, обычно бывает достаточно 3-4 рядов.

Понимание наиболее удобного и рационального устройства шпалеры приходит с практикой, но, в любом случае она не должна быть слишком дорогостоящей в исполнении, не должна мешать обработке почвы под кустами, а также не должна мешать зимнему укрытию виноградных кустов. Хотя практика показывает, что перед зимним укрытием винограда шпалеру лучше всё-таки разобрать, несмотря на трудоёмкость работы.

Ступени и урожаю

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ ВИНОГРАДА направлен на создание наилучших условий роста надземной части куста. Задача виноградаря состоит в том, чтобы в первый год жизни винограда на каждом кусте вырастить по две лозы длиной 1,5-2 м и обеспечить им хорошее вызревание к концу вегетации (при оптимальном выборе посадочного места, правильной посадке и хорошей агротехнике это вполне реально даже в условиях нашего короткого лета).

Весной на кусте можно оставить три побега – два основных и один запасной, который вырежется осенью, все остальные выламываются по мере их появления, а пасынки на лозах прищипываются над 3-4 листом или полностью удаляются в начале отрастания.

Если почва при посадке виноградного саженца была заправлена по соответствующим нормам, то 2-3 года молодой куст винограда нуждается только 8 подкормках, но в течение всего вегетационного периода он не должен быть обделён вниманием виноградаря: его надо вовремя полить и подкормить, подвязать растущие побеги к опорам. Почва под кустом должна быть рыхлой и чистой от сорняков.

Замечено, что уплотнение почвы на винограднике – одна из причин его плохого роста и плодоношения. На рыхлой же почве урожаи значительно возрастают, грозди и ягоды становятся крупнее, а приросты увеличиваются. Кроме того; в уплотнённой почве корням не хватает кислорода (а на нехватку кислорода корни реагируют сильнее, чем на недостаток какого-то элемента питания), от этого часто возникает хлороз.

Мелодии взросления винограда

ПЕРВЫЙ ГОД. Для хорошего роста и вызревания лоз виноградник в первый сезон вегетации подкармливают три раза. Чем подкармливать – выбор самого виноградаря. Но надо помнить, что при первых двух подкормках необходимо дать больше азотсодержащих удобрений, которые полностью исключаются при третьей подкормке.

Совсем отказаться от минеральных удобрений на наших почвах нельзя, так как виноградные кусты по мере своего роста забирают из почвы определённое количество элементов питания, которые должны ежегодно восполняться (на бедной почве нельзя вырастить сильные кусты и получать с них в последующем хорошие урожаи).

Лучше всего использовать жидкие подкормки, в которых органику (коровяк, птичий помёт, настои трав и тому подобное) совмещать с минеральными удобрениями. Различные настои жидкого удобрения готовятся и разбавляются соответственно рекомендациям. На каждое ведро готового раствора добавляется по 20-30 г аммиачной селитры (или карбамида), 30-40 г суперфосфата и 10 г калия (лучше сернокислого).

При отсутствии готовых минеральных удобрений их в какой-то степени можно заменить настоем древесной золы. В ней содержится большинство элементов, необходимых для питания растений, но очень немного, их количество зависит не только от того, что сжигали, но и на каких почвах это росло. Фосфора в золе обычно содержится немного: от 2 процентов при сжигании хвойных пород до 11 процентов – лиственных.

В золе виноградной древесины содержание фосфора – 15 процентов, калия – 21 процент. Наиболее богата калием зола подсолнечника (40 процентов). В древесной золе присутствуют и некоторые микроэлементы, но тоже в очень небольшом количестве. Поэтому для полноценного питания виноградного куста золы под него надо вносить много, проверяя при этом кислотность почвы. Если нет возможности вносить много золы, то не обойтись без готовых минеральных удобрений.

Их необходимо вносить строго по норме (инструкции на упаковках), использовать лучше комплексные минеральные удобрения, содержащие как макро-, так и микроэлементы. От минеральных удобрений будет больше пользы, если их внести в жидком (растворённом виде).

Ещё один важный момент: подкармливать корни винограда лучше в зоне их основного залегания (через шурфы, трубы), так как поверхностное внесение удобрений провоцирует подъём новых питающих корешков к поверхности почвы, что чревато их зимним повреждением. Очень хорошо виноградное растение реагирует на внекорневые подкормки (по листьям), которые можно чередовать с внесением удобрений под корень. Также виноградник хорошо отзывается на внесение в почву (в зону залегания основной корневой системы) правильно приготовленного компоста.

Первая подкормка проводится в самом начале вегетации (у нас это обычно первая декада мая) и направлена на усиление вегетативного роста молодых побегов. Вторая делается в июне с использованием тех же элементов в указанной выше дозировке. Третья направлена на ослабление роста лоз и лучшее их вызревание и проводится во второй половине июля: вносится раствор фосфорно-калийных удобрений (на ведро воды берётся 40 г суперфосфата и 10 г калия). Все подкормки виноградника можно совмещать с поливом, а лучше их проводить на следующий день после полива.

Поливать молодой виноградник в открытом грунте надо в зависимости от погодных условий, но не менее 6-7 раз за вегетацию. Нужно учитывать и состав почвы под виноградником: на лёгких песчаных почвах поливать приходится больше. От грунта зависит и количество воды под куст: в любом случае оно должно быть достаточным для промокания почвы на всю глубину залегания корневой системы. И ещё – от полива и подкормки будет гораздо больше пользы, если использовать тёплую воду.

Осенью первого года жизни, перед зимним укрытием кустов, их обязательно обрезают. Примерно в 1-й декаде сентября срезается вся невызревшая часть лозы. Обрезать лучше переводом на пасынок, имеющий точку роста, а недели через 2-3 проводится окончательная обрезка. Если на кустике за сезон хорошо сформировались и вызрели две лозы, то каждая обрезается на 3-4 глазка (спящие почки в основании побега не учитываются).

Лозы тоньше 6 мм в основании считаются неготовыми к формированию из них рукавов. Если есть только одна хорошо развитая лоза, то и она обрезается на 3-4 глазка, с тем чтобы в следующем сезоне вырастить из неё два хорошо развитых побега. В этом случае развитие виноградного куста задерживается на один сезон.

ВТОРОЙ ГОД. На второй год после закладки виноградника каждый куст должен вырастить по четыре сильно развитых и хорошо вызревших лозы (по две на каждом прошлогоднем побеге). Режим подкормок остаётся таким же, как в предыдущем сезоне, но количество питательного раствора на куст нужно увеличить в 2-3 раза, так как к концу первого года корневая система виноградного куста хорошо разрастается и проникает на метр в глубину и в стороны

Если при каждой подкормке первого года жизни давалось по 1 ведру питательного раствора под куст, то на второй год уже необходимо по 2-3 ведра. Поливы и подкормки очень важно проводить своевременно. Ещё раз подчеркну, что поливать виноградник весь период вегетации лучше тёплой водой, так как почва в зоне залегания основных корней и без того недостаточно тёплая, а также то, что почву под кустами необходимо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, растущие лозы своевременно подвязывать к проволокам шпалеры.

Весь период вегетации проводить необходимые зелёные операции: прищипывать или полностью убирать пасынки, выламывать лишние побеги (тем самым избавляя куст от дополнительных ран при осенней обрезке).

Рекомендуемую же в литературе чеканку на сибирском винограде делать не стоит, так как не окончивший ростовые процессы побег будет «гнать» ещё большее количество пасынков, может спровоцироваться пробуждение спящих почек.

Вместо чеканки на наших виноградниках в первой половине августа целесообразнее просто прищипнуть точку роста (не трогая зелёную часть лозы), или же для сдерживания роста лозы в конце лета её можно обрезать переводом на пасынок, имеющий точку роста.

Эта рекомендация не относится к плодоносящей лозе: здесь, напротив, чеканка будет способствовать увеличению размера ягод и грозди в целом. Но эта операция должна быть осмысленной – для питания грозди на лозе должен остаться необходимый листовой аппарат (12-14 листочков), а также пасынки с 3-4 листьями. Больше оставлять не стоит, так как перекормленная гроздь будет затягивать свое созревание.

Размещение кустов винограда на шпалерах (подвязка) улучшает освещённость куста, усиливает рост лозы в первую половину лета и улучшает её вызревание в конце сезона. Обрезка лоз осенью второго года направлена уже на формирование рукавов будущего виноградного куста. Для этого каждую из четырёх лоз, при условии хорошего вызревания, обрезают на 5-7 глазков (длина будущих рукавов), если же лоза вызрела плохо, то обрезают всю невызревшую часть.

Слабые лозы (тоньше карандаша) для формирования рукавов непригодны. Их обрезают на 2-3 вызревших глазка. В следующем сезоне из них надо вырастить две сильных лозы, пригодных для создания рукавов. В этом случае формирование куста снова задерживается на год. Обрезать двухлетний куст лучше также в два приёма. Окончательная обрезка – за несколько дней до зимнего укрытия.

ТРЕТИЙ год. Весной третьего года продолжается формирование виноградного куста. На верхнем конце каждого рукава оставляют по 2 побега, причём нижний должен находиться на внешней стороне лозы, так как из него будет сформирован сучок замещения. Все остальные глазки, расположенные ниже двух оставленных, ослепляют (выщипывают). Рукава подвязывают к нижним проволокам шпалеры наклонно, растущие на рукавах побеги подвязываются вертикально.

При первой выломке зелёных ростков на каждом рукаве оставляют только по два наиболее сильных побега, остальные удаляют. Нижний побег оставляют, если он расположен правильно, то есть на наружной стороне рукава. Если же нижний обращён вовнутрь куста, его удаляют, оставляя вместо него другой, правильно расположенный.

Летний уход за кустом состоит в систематическом удалении лишней поросли на рукавах (растут только два сильных побега), прищипке пасынков, вертикальной подвязке растущих лоз. Если нет необходимости в формировании дополнительных рукавов, то удаляют и всю поросль от головы куста.

Подкормки и поливы кустов проводятся в том же режиме, Что и в предыдущие годы, только с увеличением разовой дозы. Почва содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осенью кусты надо предохранять от заморозков, чтобы как можно дольше продлить их вегетацию для более полного вызревания лоз.

Перед зимним укрытием лозы обрезаются: на каждом рукаве формируется плодовое звено, которое состоит из побега плодоношения и сучка замещения. Для того верхний побег на рукаве обрезают на плодоношение, оставляя на нём по 5-7 глазков (можно чуть больше в зависимости от сорта и для страховки на случай гибели глазков зимой), а нижний обрезают на замещение – коротко, оставляя на нём 3-4 нормально развитых глазка.

При определении длины оставляемых на плодоношение и замещение лоз первые 2-3 слаборазвитых глазка с укороченными междоузлиями во внимание не принимаются (зачастую они бесплодны, так как их формирование проходило при недостаточной тёплой погоде).

ЧЕТВЁРТЫЙ год. На четвёртый год после посадки хорошо сформированное виноградное растение вступает в первое плодоношение. Теперь, помимо других работ на винограднике, усилия надо направить на то, чтобы максимально удлинить срок вегетации виноградных кустов. Для этого, в условиях нашего короткого лета, необходимо весной и осенью содержать кусты под укрытием для более раннего начала вегетации и лучшего вызревания лоз осенью.

К четвёртому году виноградный куст должен быть полностью сформированным, то есть иметь по четыре рукава с плодовым звеном на каждом.

ПЯТЫЙ И ШЕСТОЙ ГОДЫ. Если есть необходимость в формировании дополнительных рукавов (при условии достаточной площади питания кустов) на пятом и шестом году можно добавлять по одному рукаву ежегодно, используя для этого сильные лозы из числа развившихся от головы куста или на штамбе. При этом надо помнить, что урожайность куста нарастает с увеличением на нём многолетней древесины, особенно у сортов сильнорослых. Зимостойкость рукавов также увеличивается с увеличением их толщины.

Плодоносящее виноградное растение, независимо от формы куста, требует ежегодной обрезки для поддержания выбранной формировки и регулирования урожайности.

(Сады Сибири № 2, 2013)

 

Часть 6