Последние звуки заключительного аккорда

Естественный листопад в нашей местности наблюдается очень редко: только в условиях тёплой осени (без ночных заморозков) у сверхранних и очень ранних сортов могут пожелтеть и опасть с кустов нижние листья.

Чаще всего вегетацию винограда у нас прекращают заморозки, убивающие листву.

Чтобы продлить вегетацию (для лучшего вызревания лозы и почек), кусты винограда после предварительной обрезки следует снять с верхних проволок шпалер и расположить лозы параллельно почве {на расстоянии 40-50 см от неё}, затем выставить дуги и укрыть по дугам с таким расчётом, чтобы укрытие не соприкасалось с листвой. Днём в солнечную погоду виноград нужно обязательно открывать, хотя бы с одной стороны. Для временного укрытия годится как нетканый укрывной материал, так и п/э плёнка, но лучше использовать их в комплексе: непосредственно над лозами – укрывной материал, затем – плёнка.

На протяжении заключительной фазы вегетации (вызревание побегов и листопад) все питательные вещества в растении мобилизуются для подготовки к перезимовке и вегетации в следующем году. Чем дольше виноград не попадает под заморозки и сохраняет листовой аппарат, тем лучше у него вызревают лозы. А при хорошем вызревании лоз лучше проходит их закалка и перезимовка, и, соответственно, более высокая урожайность в следующем сезоне (иными словами: чем дольше сохраняется листва на кустах осенью, тем выше урожай следующего года, ведь через листья в процессе фотосинтеза растения получают и питание, и энергию).

Часть 3

Закладка виноградника

ЕСЛИ СОЛНЦЕ ПРИГРЕЕТ, ТО ВСЕ ПОСПЕЕТ. Успешное возделывание культуры винограда на садовых и приусадебных участках во многом зависит от выбора места под виноградник. Если есть возможность выбора участка, то под виноградные посадки лучше использовать средние и верхние части склонов южного, юго-восточного и юго-западного направлений. На склонах больше тепла (примерно на 1-1,5 градуса в любое время суток, а сумма активных температур выше на 200-300 градусов), меньше вероятность возвратных весенних и ранних осенних заморозков.

Тёплыми считаются и все участки возвышенности (но не выше 300 м над уровнем моря). Западные склоны у нас можно использовать при условии защиты от господствующих ветров, северные имеют меньшую освещённость солнцем, поэтому холодноваты для винограда. Не стоит закладывать виноградник и в низинах (высока вероятность заморозков, возможно близкое стояние грунтовых вод).

Но наши садоводы-любители, как правило, ограничены в выборе места. И всё-таки, задумав посадить виноградник, садовод должен учитывать микроклимат своего участка и подобрать наиболее солнечное место повыше и без близкого (менее 1,5-2 м) залегания грунтовых вод. Если нет возможности посадить виноградник на открытом участке, то его можно посадить с южной, юго-западной и юго-восточной стороны дома, каких-то строений (так называемая пристенная культура винограда; растущий около стены виноград обеспечивается от неё дополнительным теплом, зреет на несколько дней раньше, но его надо защитить от стекающей с крыши воды). Также виноград можно высаживать с южной стороны заборов, беседок, каких-то строений.

Можно заложить виноградник и с южной стороны высокорослых плодовых культур, но за пределами зоны их корневой системы. Главное, чтобы в течение дня виноградные кусты имели максимальное освещение солнцем. Ведь не напрасно виноград называют солнечной ягодой.

Вредны для винограда очень сильные ветры, особенно сухие и жаркие, листва страдает от иссушения, а хрупкие молодые побеги винограда могут обломиться. Сильные весенние и осенние ветры могут срывать и плёночные укрытия, поэтому виноградные ряды целесообразнее размещать по направлению господствующих ветров. Кроме того, ветер значительно снижает температуру воздуха, особенно в приземном его слое. Учитывая это, необходимо позаботиться о ветрозащите.

А вот лёгкий летний ветерок оказывает положительное влияние на виноградное растение: устраняет застой воздуха, способствует просыханию ягод и листьев от дождей и росы, предохраняет кусты от излишней сырости и грибковых заболеваний. Даже считается, что слабый ветерок способствует лучшему вызреванию ягод и большему накоплению в них сахаров.

А КТО У НАС В СОСЕДЯХ? Итак, задумав посадить виноград, садовод должен тщательно оценить возможности своего участка, выбрать место, оценить свои собственные силы, так как культура винограда трудоёмка (особенно в нашей малоснежной зоне), что называется, не для ленивых. Исходя из этого, лучше заранее определиться с выбором сорта, количеством кустов. Все кусты лучше размещать в одном месте – это в дальнейшем упростит уход за ними, особенно при устройстве шпалеры и укрытии на зиму.

Нельзя не учитывать и возможность опыления: у сортов с женским типом цветка (Виктория, Башкирский ранний, Лора, Кеша-1, Северный, Мадлен Анжевин и другие) рядом должны находиться одновременно с ними цветущие сорта с обоеполыми цветками (Алёшенькин, Альфа, Восторг, Кодрянка, Коринка русская, Жемчуг Саба, Ранний Магарача, Краса Севера, Космонавт, Маленгр ранний и другие). Минимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2 м, если есть возможность, то лучше 2,5-3 м, это зависит от силы роста сорта и формировки куста.

 

Конечно же, зачастую наши приусадебные и дачные участки не позволяют нам каждый куст разместить вольготно, но надо помнить, что сильное загущение виноградника ведёт к снижению урожая и его качества, причем, чем дальше с юга на север, тем густота посадки винограда должна быть меньше. Ещё надо иметь в виду, что слишком густая посадка ведёт к раннему старению кустов.

Расстояние между рядами при их направлении «север – юг» должно быть не менее 2-2,5 м, а при направлении «запад –восток» – 2,5-3 м зависит от высоты шпалеры, ряды не должны затенять друг друга). На сухих южных склонах и террасах допустимо и чуть менее 2 м. Слаборослые сорта не должны затеняться сильнорослыми собратьями, поэтому их нужно высаживать на переднем плане относительно солнечного освещения, сильнорослые – позади них.

 

И ещё, виноград не любит соседства с деревьями, имеющими мощную корневую систему, а также не любит ореховые деревья и орешник (лещину). Кроме того, угнетают виноград и растущие в непосредственной близости от него некоторые овощные культуры: томаты и другие паслёновые, салаты, кукуруза, подсолнечник, хрен, многолетние луки.

Не следует допускать в виноградник никакие сорняки: они являются конкурентами винограда в питании, а также значительно затеняют почву, что ухудшает её тепловой режим. Особенно вредно для винограда соседство с такими сорными и лекарственными травами как одуванчик, пырей, крапива, подорожник, горец, тысячелистник, сурепка, полынь, календула и другие. Но есть и растения (баклажаны, огурцы, дыни, тыква, петрушка, чеснок, репчатый лук, кочанная капуста), которые виноград спокойно принимает к себе в соседи, любит он соседствовать с морковью и земляникой.

КАКОВА ЗЕМЛЯ – ТАКОВ И УСПЕХ. Определившись с местом под виноградник и количеством высаживаемых кустов, приступаем к разбивке участка и подготовке посадочных мест. К сожалению, на наших почвах нельзя закладывать виноградник, что называется, «под лом». Надо заметить, что виноград –культура долговечная (на одном месте может расти при благоприятных условиях от 30 до 60 лет).

В наших условиях такой долговечности от плодовых растений, конечно, ожидать не стоит, но, тем не менее, от того, какие условия мы создадим нашему питомцу, будет зависеть и его долговечность, и здоровье, и урожайность. Более того, именно от первых месяцев развития виноградного куста зависит, насколько быстро он вступит в пору плодоношения, насколько станет сильным и урожайным.

Но прежде чем приступить к этой работе, виноградарь должен определить тип почвы на своём участке. Хотя виноград и считается очень нетребовательной к почвам культурой, способной произрастать на любых землях (кроме солончаков и болот), он всё же лучше растёт и плодоносит на почвах структурных, богатых питательными веществами: с хорошей воздухопроницаемостью и достаточной влажностью.

Также виноград хорошо растёт на каменистых и песчаных землях, на них его ягоды обычно мельче, но накапливают больше сахаров и созревают несколько раньше. Но у песчаных почв есть и существенный недостаток: они менее плодородны, сильнее иссушаются летом, а зимой быстрее и глубже промерзают.

Малопригодными для северного виноградарства считаются холодные глинистые почвы с высоким залеганием грунтовых вод, но при большом желании можно выращивать виноград и на таких почвах, предварительно их грамотно подготовив. Не секрет, что большинство из нас не имело большой возможности выбора своих садовых и приусадебных участков, а поэтому мы имеем то, что имеем, следовательно, и рассматривать должны свои реальные возможности, а природно-климатические условия Южной Сибири позволяют нам выращивать это сугубо южное чудо – виноград.

НОЖКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ТЕПЛЕ. От типа почвы на нашем участке, её состава зависят особенности подготовки посадочного места под виноградное растение. Как уже было отмечено выше, совсем без подготовки посадочного места (ямы) на наших почвах, вряд ли можно обойтись, ведь от того, как это сделано, зависит приживаемость растения и его развитие в начале жизни.

Как правило, саженцы, высаженные «под лопату», если и не гибнут, то растут и развиваются очень слабо. На окультуренных землях с достаточным плодородным слоем можно копать небольшие посадочные ямки (но не менее чем 60 на 60 см и глубиной до 80 см). На бедных органикой песчаных почвах посадочные ямы надо увеличивать как минимум на 30-40 см.

В различных публикациях о посадке виноградного растения в северных (для винограда) областях можно встретить очень разноречивые рекомендации на эту тему, а иногда и прямо противоположные. Одни ратуют за заглублённую посадку, другие утверждают, что корням винограда необходима тёплая почва, а она тем теплее, чем ближе к поверхности. Правы и те, и другие.

С одной стороны, действительно, близко залегающая к поверхности корневая система винограда может зимой пострадать, а то и совсем погибнуть в морозную бесснежную зиму. Во избежание этого и проводится заглублённая посадка. Но с другой стороны: чем дальше от поверхности в глубину, тем холоднее почвенные слои. А виноград на самом деле очень не любит, когда «ножки зябнут», то есть почва в зоне залегания корневой системы должна быть оптимально тёплой.

Поэтому в зонах, где нет риска вымерзания корневой системы зимой (много снега, который надёжно укрывает ещё не замёрзшую почву), виноград высаживают без заглубления, а иногда и на приподнятые гряды с устройством искусственных южных скосов. Но поскольку в степной части Хакасии хорошее снежное «одеяло» – большая редкость, а почвы в основном песчаные и супесчаные, то и способ посадки виноградного растения отличается от способа посадки в других районах северного виноградарства.

За годы занятия садоводством у меня выработалось своё видение агротехники той или иной плодовой культуры, в том числе и винограда, в нашей местности и на наших почвах (под словом «наши» подразумеваются климатические условия и почвенный состав степной части Абакано-Минусинской котловины, в частности - окрестности Абакана).

Виноград как садовая культура в силу своей неприспособленности к нашим жёстким условиям требует к себе повышенного внимания, но тем не менее - это очень жизнестойкое и жизнелюбивое растение, и очень благодарное: при должном уходе будет ежегодно радовать вас своим урожаем. Причём экологически чистым, так как нам на наших виноградниках нет необходимости использовать столько ядохимикатов, сколько их используется на юге.

МОЯ ТРАНШЕЯ ВИНОГРАД БЕРЕЖЁТ. Вырастив в своём саду (хотя бы однажды) плодоносящую лозу, подержав в руках собственную гроздь винограда и попробовав с неё ни с чем не сравнимые ягоды, уже очень трудно отказаться от этого растения. Вот и я не смогла, а поэтому стала думать, как совместить сохранность корней винограда зимой и их повышенную требовательность к почвенному теплу летом.

Поскольку без заглублённой посадки в наших условиях сложно сохранить виноградник зимой, я выбрала траншейный способ. Об этом способе много пишут в различных публикациях. Авторы большинства из них рекомендуют делать траншеи шириной 40-50 см.

На мой взгляд, такая ширина траншеи явно недостаточна: при её глубине в 25-30 см к корням винограда (то есть, на почву в траншее) очень редко будут заглядывать солнечные лучи, следовательно, почва будет холодной большую часть лета, корневая система винограда не дополучит тепла, так необходимого для теплолюбивых корней винограда, а ягоды не доберут сахаристости. И что бы там ни говорили про сложности зимнего укрытия широких траншей, на моём винограднике все траншеи не уже 110-120 см.

К зимнему укрытию виноградных растений я вернусь в отдельной главе, но летнее преимущество широкой траншеи очевидно: почва в ней прогревается лучше, растения чувствуют себя более комфортно. Кроме того, для лучшего прогревания почвы использую мульчу почти чёрного цвета, раскладываю на лето тёмные камни, тёмные пластиковые бутылки с водой, укрываю почву полиэтиленовой плёнкой (кстати, под прозрачной плёнкой почва прогревается лучше и глубже, чем под чёрной, а чёрная нетканка пропускает в землю меньше всего тепла). Недопустима в траншее и любая другая растительность, кроме винограда. А ещё дополнительному прогреванию способствует своеобразная формировка кустов, когда лозы приподняты от земли, и тень от листвы под кустами минимальна.

Конечно, уже со второго года жизни виноградные корни «убегают» за пределы и широкой траншеи, ведь зона распространения корневой системы примерно равна (или даже чуть больше) длине веток (лоз) надземной части растения. Но основная масса корней остаётся всё-таки в пределах траншеи. Да и длинные лозы ежегодно подвергаются обрезке. Почва за пределами траншеи (вокруг), хотя бы на 50-60 см, должна быть чистой от сорняков и прочей затеняющей растительности.

Часть 4

Подготовка посадочного места для винограда

СОЗДАДИМ УСЛОВИЯ – ПОЛУЧИМ ПЛОДЫ. МЫ уже определились, что на песчаных и супесчаных почвах, которые преобладают в нашей зоне, посадочные ямы должны быть большего размера, чем на чёрных почвах, то есть не менее 100-120 см по сторонам (и в глубину тоже). Если предполагается высадить несколько кустов, то рациональнее (и для корневой системы будущего виноградника, и для удобства выполнения работы) копать траншею, глубиной и шириной указанных выше размеров, а в длину – по количеству кустов из расчёта 1,5 м (минимум) между ними.

Предвижу протест некоторых умных «специалистов», критикующих большой объём работы при подготовке траншей, но уж поверьте моему опыту: какие условия мы создадим растению, так оно нас и отблагодарит! Уж один-то раз (при подготовке посадочных мест) можно и потрудиться. Рассчитывая глубину посадочной ямы, надо учитывать, что куст мы высадим на 25-30 см ниже основного уровня почвы.

Выкопав яму (траншею) полностью, обращаем внимание на грунт. Если он на дне ямы (траншеи) глинистый, то необходимо сделать дренаж: засыпать керамзит, битый кирпич, камни и тому подобное слоем 10-15 см, если же дно песчаное, напротив, положить слой глины (5-7 см). Затем на дно засыпается плодородная почва (верхний слой огородной земли) с добавлением перегноя (хорошо перепревшего навоза, ни в коем случае – не свежего).

Опытные виноградари знают, что перегной является лучшим удобрением для питания винограда, а ещё они при посадке винограда в зону залегания корней добавляют по 100-200 г любого живого зерна (прорастая и разлагаясь, оно добавляет в почву питания и массу полезных микроорганизмов).

Далее добавляются минеральные удобрения и древесная зола из расчёта на один куст: 500 г гранулированного суперфосфата, 200 г сернокислого калия (хлористый калий лучше не использовать) и 1-2 кг древесной золы (богата микроэлементами). Калий можно заменить золой, увеличив её дозу. Азот в чистом виде в посадочные ямы не вносится, его достаточно в органике.

Внесённые удобрения нужно хорошо перемешать (перелопатить) с почвой и органикой, затем досыпать яму до нужного уровня плодородной почвой (без удобрений). Если почва недостаточно плодородна, можно ещё добавить органику. К тяжёлой (глинистой) почве необходимо добавлять крупный песок, лучше речной, мелкий гравий и прочие разрыхлители.

ВСЯКИЙ УХОД НЕ ЖИВЕТ БЕЗ ХЛОПОТ. На тяжёлых почвах поливы и подкормки винограда лучше производить через трубы (асбоцементные, пластиковые и другие, кроме металлических) диаметром 10 см, которые выставляются до заправки ямы почвой. В этом случае подготовка посадочной ямы несколько отличается.

Во-первых, яма выкапывается с таким расчётом, чтобы её дно имело небольшой уклон от места, где будет поставлена труба. Во-вторых, сразу на дно (если оно глинистое, то на небольшой слой дренажа) засыпается плодородный грунт (органика), смешанный с суперфосфатом и калием, потом - дренажный слой толщиной 10-12 см (крупный щебень или гравий).

Если есть возможность, то дренажный слой лучше сделать из керамзита. Поскольку он является достаточно влагоёмким материалом, то хорошо сглаживает скачки влажности между поливами, не слёживается, хорошо пропускает корни и обеспечивает им нормальное дыхание. На дренажный слой устанавливается труба, её верхний край должен быть выше общего уровня почвы (на 10-15 см) и закрываться крышкой от попадания мусора.

Чтобы дренаж не заиливался, его неплотно прикрывают кусками досок, обломками шифера и тому подобного. Далее яма заправляется как обычно. Летом полив и подкормка растений производится только через трубы, а корни сосредотачиваются там, где больше питания и влаги.

ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ ПУСТЯКОВ НЕТ. Высаживать виноград в нашей зоне можно только весной, а лучше в начале лета, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва уже достаточно хорошо прогреется: в холодной почве виноградные корни плохо приживаются, не развиваются.

Готовить посадочные ямы под весеннюю посадку надо осенью.

Причём заливать их водой не нужно: почва должна уплотниться естественным способом, за счёт осенне-весенних осадков и зимних морозов.

Если же в силу обстоятельств посадочное место готовится весной, то от заправки ямы до посадки должны пройти хотя бы 2-3 недели, а растение, с учётом осадки почвы, высаживается чуть выше.

Не торопитесь высаживать на постоянное место вновь приобретённый посадочный материал, особенно если он хиленький, с плохой корневой системой. Как правило, такие саженцы не успевают хорошо развиться и окрепнуть, в основном из-за того, что температура почвы весной не оптимальна для успешного укоренения молодого растения. Осенью их всё равно приходится выкапывать (могут зимой погибнуть) и хранить в подвале.

Такие саженцы сначала лучше посадить в какие-то контейнеры объёмом не менее 5-7 литров. Я заметила, что для этого лучше всего подходят старые оцинкованные вёдра (хуже растениям в эмалированных вёдрах и совсем плохо – в пластиковых), неплохо саженцы растут и в цветочных горшках объёмом 10-12 литров. Через год саженцы будут с хорошей корневой системой и безболезненно перенесут пересадку в грунт.

Но при посадке саженца в ёмкость надо соблюсти определённые условия: обязательно наличие дренажа и дренажного отверстия, хорошая плодородная почва (не тяжёлая), в нижний слой грунта можно добавить немного (половину чайной ложки) комплексного минерального удобрения, содержащего и микроэлементы (например, «Кемира-универсал»). Летний уход за саженцами в контейнерах состоит в уходе за почвой (должна быть рыхлой и умеренно влажной) и подвязке растущей лозы к опоре. Если саженцы приобретены осенью, их также следует посадить в ёмкости нужного размера и поставить в светлое место на укоренение.

После листопада лозу надо обрезать, оставив 3-4 хорошо выраженных глазка, и убрать на зимнее хранение в помещение с температурой от плюс 2 до нуля градусов. Почва под растением не должна быть слишком сухой, 1-2 раза за период хранения её можно увлажнить.

Саженцы, высаженные в ёмкости весной, также после листопада обрезаются на 3-4 хорошо выраженных глазка. Если на кустике за лето отрастёт несколько побегов, то оставляются только два наиболее сильных (остальные вырезаются, но лучше всё лишнее удалять в начале отрастания, чтобы растение не тратило напрасно силы на ненужные побеги). Оставшиеся побеги также обрезаются на 3-4 глазка. Затем саженцы убираются на зимнее хранение.

В 1-й половине апреля ёмкости с саженцами винограда переносятся в светлое помещение с положительной температурой. В более ранние сроки выносить саженцы из подвала не стоит, так как от недостатка освещения лозы могут слишком вытянуться. Замечу, что для формирования будущих рукавов необходимо два сильных глазка, лишние оставляются для страховки. Окончательная нормировка проводится весной: оставляются два наиболее сильных побега, остальные выламываются в начале их отрастания.

(Сады Сибири № 3, февраль 2013)

Завершим эту часть, начатую в предыдущем номере, рассказом о посадке виноградного саженца. Итак...

ПОСАДКА ВИНОГРАДНОГО САЖЕНЦА – ТОЛЬКО ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. Ещё раз подчеркну, что самым оптимальным временем для закладки нового виноградника в нашем регионе является конец весны, когда почва уже достаточно прогреется. При высадке саженца с открытой корневой системой внимательно осматриваем его корни – они должны быть хорошо развиты, здоровы, напитаны влагой, а кустик правильно обрезан.

В центре подготовленной заранее посадочной ямы выкопаем небольшое углубление (достаточное для свободного размещения всех корешков), на дне углубления ставим колышек, вокруг которого формируем холмик из плодородной земли, по холмику распределяем (расправляем) корни и аккуратно присыпаем их почвой, слегка уплотняя её руками (не топтать!), обильно поливаем (тёплой водой). Оголившиеся от полива корешки снова присыпаем почвой, ещё раз хорошо поливаем, снова подсыпаем почву и мульчируем её. Всё надо делать очень осторожно, но максимально быстро во избежание высыхания корешков.

Если побег длинный, то подвязываем его к колышку эластичным материалом (колышек должен быть достаточно высоким, так как летом он будет необходим для подвязки растущих побегов). Заглубление корневой системы саженца должно быть оптимальным, то есть корни не должны «выглядывать» из земли, но и не должны быть слишком заглублены: почва в прикорневой зоне должна хорошо прогреваться.

Хорошие результаты даёт посадка молодого растения в «конус» (воронку) глубиной около 25-30 см: посадочная лунка (после посадки) формируется в виде воронки, в нижней части которой находится саженец (почва у его корней прогревается лучше, её влажность более оптимальна). К осени корни успевают хорошо развиться, конус засыпается плодородной почвой до нужного уровня.

Если после посадки виноградного растения установится недостаточно тёплая для него погода, то для повышения температуры почвы в прикорневой зоне, следовательно, и для лучшей приживаемости растения, над «конусом» можно сделать плёночное укрытие. В солнечную погоду надо следить, чтобы растение под плёнкой не сгорело, а при установлении стабильно тёплой погоды укрытие убрать, почву в посадочной лунке замульчировать или застелить плёнкой.

Далее рассмотрим вариант посадки саженца с закрытой корневой системой или высадка его из ёмкости. Принцип посадки тот же, но лунка выкапывается глубже и больше. Как правило, за год-полтора выращивания в контейнере виноград развивает мощную корневую систему, которая заполняет его полностью.

Большая ошибка – высаживать земляной ком из контейнера целиком: основная масса корней останется внутри этого кома (корни не будут работать должным образом), а растение будет наращивать новые корни от головки куста, то есть близко к поверхности.

Поэтому, вынув земляной ком из ведра (горшка), его на какое-то время надо опустить в большую по объёму ёмкость с тёплой водой (или слабым раствором стимулятора роста). Когда земляной ком достаточно хорошо размокнет, его нужно аккуратно переместить в посадочную лунку. Корни, осторожно выбирая их из кома, распределят по холмику. Далее всё, как описано выше: засыпаем и поливаем в несколько приёмов

Ещё раз подчёркиваю: уплотнять почву надо только руками и ни в коем случае не утаптывать ногами, как советуют в некоторых «умных» публикациях. Утаптывая, можно ненароком оборвать корешки, а растение при пересадке и без этого переживает стресс. Да и земля, слишком утоптанная в зоне корней, будет препятствовать их нормальному дыханию, следовательно, и развитию.

Нужному уплотнению почвы способствует и полив. Если на саженце за период его доращивания в контейнере сформировались уже две лозы, то одного опорного кола в центре лунки для него недостаточно. Как минимум нужно два колышка по краям лунки, а ещё лучше растущие побеги сразу повязывать (вертикально) к установленной шпалере.

По окончании формирования посадочной лунки почву в ней нужно замульчировать (мульчу лучше использовать тёмного цвета) и поливать, не допуская её пересыхания, но и не слишком заливая. Почва всегда должна быть умеренно влажной и достаточно рыхлой. Когда растение приживётся и тронется в рост, поливы нужно сократить и поливать по мере необходимости. Со второй половины июля все поливы прекращаются: лозы должны вызревать и готовиться к зиме (в случае жаркой сухой погоды полив молодых растений допустим до начала августа).

При высадке нескольких растений в траншею необходимо предварительно разместить все посадочные места (лучше при помощи шнура и рулетки), только затем приступать к посадке. Новые посадки лунки около кустиков также можно оформить в виде конусов, которые сравняются с почвой траншеи осенью: И ещё: высадкой растений заниматься лучше в пасмурную и влажную погоду. Если погода солнечная, то надо позаботиться о предохранении открытой корневой системы от обветривания, особенно это важно для мелких всасывающих (волосяных) корешков.

Можно использовать глиняную болтушку, мокрые тряпки, местное затенение и тому подобное. А лучше заниматься высадкой в вечернее время. Совсем не годится для посадки растений солнечная погода с сильным сухим ветром.

«ЮЖНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ – НЕ ДЛЯ «СИБИРЯКОВ». В заключение раздела нельзя не коснуться ещё одного важного момента. Я уже писала о том, что «южные» технологии возделывания винограда не годятся для сибирского виноградарства. Это относится к катаровке виноградных кустов. Катаровка – удаление верхних («росяных») корешков винограда – применяется на юге для более сильного развития пяточных (глубоких) корней, придумываются даже различные приёмы по предотвращению роста верхних корешков.

Катаровка проводится как при посадке, так и во время вегетации винограда. В южных регионах она, наверное, необходима, так как на юге поверхностная корневая система приносит виноградному кусту скорее вред, чем пользу: растение сильнее страдает от засухи, а при дождливой погоде ягоды в период созревания сильнее подвержены растрескиванию.

В северном виноградарстве катаровка бессмысленна, так как в нашем климате глубокие слои почвы не прогреваются до оптимальной температуры, необходимой для хорошего развития корневой системы винограда, поэтому наш виноград питается и живёт за счёт верхних корней. И именно поэтому усилия наших виноградарей должны быть направлены на создание хороших условий для корней винограда в верхнем, более тёплом слое почвы, а зимой на сохранение корневой системы от вымерзания.

Часть 5

Опоры для виноградника