Фокус — это точка, в которой объектив создаёт чёткое изображение предмета.

Устройство фотоаппарата

Любой фотоаппарат состоит из двух главных частей: объектива и светочувствительного элемента. Раньше светочувствительным элементом выступала пленка. Сейчас же в эру цифровых технологий, светочувствительным элементом выступает матрица.

Свет, проходя через объектив попадает на матрицу или пленку, где и формируется наша фотография. На пленке происходят химические реакции, в результате мы получаем негатив, из которого получим конечную распечатанную фотографию. На современных фотоаппаратах матрица записывает данные о свете в виде чисел, поэтому современные фотоаппараты и называются цифровыми. А пленочные камеры — аналоговыми.

 

Матрицы различаются размером. Чем больше матрица, тем лучше качество снимка. Именно поэтому камеры в мобильном телефоне дают не очень хорошее качество, а профессиональные зеркальные фотоаппараты изумительное качество фотографий.

Другая важная часть — это объектив. Объективы бывают сменные и встроенные. У любого объективы есть важный механизм — диафрагма. Диафрагма контролирует количество света, попадающего на матрицу.

У объективов есть несколько параметров:

— Фокусное расстояние;

— Диафрагма.

С диафрагмой мы уже разобрались. Теперь давайте разберемся с фокусным расстоянием. Фокусное расстояние обозначается в мм. Вы наверное уже видели надписи на объективах: 50мм, 100мм, 18-55мм. Это и есть фокусное расстояние.

 

Представьте, что вы хотите издалека сфотографировать птицу, тогда Вам понадобится длиннофокусный объектив, например 200мм. А если вы хотите снять красивый пейзаж, взяв в кадр всю широту, то Вам понадобится широкоугольный объектив, например 18мм.

Типы объективов:

— Ультраширокоугольный (Фокусное расстояние до 24 мм)

— Широкоугольный объектив (Фокусное расстояние от 24 мм до 35 мм)

— Стандартный (Фокусное расстояние 35-70мм)

— Телеобъектив (Фокусное расстояние от 70мм до 200мм)

— Супертелеобъектив (Фокусное расстояние от 200мм)

 

Есть еще два типа объективов: FIX (Фикс) и ZOOM (Зум). Fix объективы имеют постоянное фокусное расстояние. А zoom объективы имеют переменное фокусное расстояние, например 18-55 мм.

«Фиксы» дают более качественную картинку, а «Зум» объективы более универсальные и удобные.

Настройки фотоаппарата


Разберем с Вами термин — экспозиция. Это количество света, которое попадает на нашу матрицу. Если света попадет слишком много, то кадр будет слишком светлым. То есть фотография будет переэкспонированной.

Если света попадет меньше, чем нужно, то кадр будет темным — недоэкспонированным. С правильной экспозицией вы должны получить нормальный кадр.

За экспозицию в камере отвечают три параметра:

— Выдержка;

— Диафрагма;

— Светочувствительность (ISO).

 

Выдержка — это время, за которое на матрицу попадает свет. Выдержка может быть длительная или коротка. Короткие выдержки помогают заморозить движение в кадре. А длительные выдержки наоборот смазать движение. Короткие выдержки могут достигать долей секунд, вплоть до 1/4000 сек. С такой выдержкой можно заморозить любой быстродвижущийся объект. Длительные выдержки могут варьироваться от нескольких секунд до нескольких десятков минут или даже часов.

Короткие выдержки в камере обозначаются через дробь, например 1/200. А длительные с кавычками, например 2″ — 2 секунды. Нужно также учитывать, что наши руки немного трясутся. Поэтому если мы будем снимать на длительной выдержке с рук, то кадр будет весь смазанным, нечетким и некрасивым. При фотосъемке на длительных выдержках используйте штатив, подробнее можете узнать

Есть очень легкое правильно: если вы хотите получить четкий кадр, то выдержку нужно установить не длиннее, чем 1/ фокусное расстояние объектива. Таким образом, если у нас объектив с фокусным расстоянием 50мм, то мы должны поставить выдержку 1/50 секунды или еще короче.

 

1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив

1/8 — слабое освещение, нужен штатив

1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив

1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук.

1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива

1/128 — шагающий человек

1/250 — бег

1/500 — велосипедист

1/1000 и короче — автогонки.

 


Диафрагма определяет количество света, который попадает на объектив. Как мы уже знаем, она установлена в объективе. Диафрагма обозначается числом, например F5.6 или f/5.6. Чем больше диафрагменное число, тем меньше света проходит через объектив. Так на диафрагме F2.0 света пройдет больше, чем на диафрагме F8.0.

С диафрагмой неразрывно связано такое понятие, как ГРИП — глубина резкости изображаемого пространства. Это расстояние, в котором наш кадр будет резким. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния объектива и дистанции фокусировки (расстояние на котором находится объект, на котором Вы фокусируетесь). При маленьких значениях диафрагмы ГРИП небольшой. Именно поэтому там, где мы наведем резкость, будет кадр попадать в ГРИП, а остальное будет размыто (или в нерезкости).

Рассчитать ГРИП можно по формулам или воспользоваться таблицей. Например, если у Вас объектив 50мм и Вы фокусируетесь на объекте, который находится от Вас в 10 метрах, то при диафрагме f/5.6 в резкости будут объекты, которые находятся на расстоянии от 7.47 метров до 15,1 метров.

 

Светочувствительность или ISO определяет насколько сильно воспринимает матрица (или пленка), подающий на нее свет. ISO также обозначается числами 50, 100, 200, 400,.., 1600. Чем больше число ISO, тем сильнее камера воспринимает свет. ISO 200 означает, что камера воспринимает свет в два раза сильнее, чем при ISO 100.

Если вы выставите высокое ISO, то на фотографиях появится шум или зерно. Это такие крапинки на фотографии, которые портят качество нашей работы. Поэтому старайтесь ставить ISO как можно меньше.

Практически все фотоаппараты хорошо справляются с ISO 50-400. Профессиональные камеры позволяют снимать и при более высоких значениях, даже ISO 1600, при этом давая приемлемый шум.

Кстати, если у Вас нет возможно уменьшить ISO, то постарайтесь превратить этот недостаток в достоинство. Многие фотографы специально добавляют шум на фотографию, чтобы придать ей изюминки.

 

Правильная экспозиция подразумевает выставление всех параметров вручную или автоматически (об этом ниже). Чтобы выставить экспозицию нужно определиться сначала какую картинку мы хотим получить. Например, если мы хотим красивый портрет с размытым фоном, то нужно выставить открытую диафрагму (например F2.0). Ставим для начала ISO 100, теперь подбираем выдержку. Пусть у нас будет объектив 50мм, тогда ставим выдержку 1/50 секунды. Смотрим на получившийся снимок. Если он темный, то мы можем увеличить светочувствительность. Если слишком светлый, то уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму (поставить большее значение диафрагмы).

Вам нужно немного поупражняться, и Вы быстро сможете выставлять все параметры, исходя из условий фотосъемки.


Совет: в вечернее время Вам придется немного увеличить светочувствительность. А в яркий солнечный день Вам достаточно поставить ISO 100.

Баланс белого

За правильное отражение цвета в нашей фотографии отвечает Баланс Белого (WB или ББ). Дело в том, что нас окружают разные источники света: солнце, лампы накаливания, вспышки. И каждый источник имеет свой оттенок света. Для того, чтобы учесть этот параметр и существует баланс белого.

У каждого оттенка есть своя цветовая температура, которая измеряется в Кельвинах (К). Например в солнечную погоду цветовая температура 5200К, а в домашних условиях (использование ламп накаливания) 2850К. В нашей камере существуют специальные предустановки, которые помогают быстро выбрать необходимую цветовую температуру.

На камере Вам нужно нажать кнопку WB и выбрать необходимую предустановку. Некоторые камеры позволяют более детально настраивать баланс белого, устанавливая цветовую температуру.

Производители фотокамер дают нам возможность выбора нескольких режимов фотосъемки. Все их можно разделить на три типа:

— Автоматические;

— Полуавтоматические;

— Ручной.

— Автоматические режимы (P, ночной портрет, ландшафт, макро и так далее) сами подбирают значения экспопары и ISO. Часто светочувствительность Вы можете поставить сами или в режим AUTO. Для нас такие режимы неинтересны, мы ведь сами хотим настроить свой фотоаппарат.

— Полуавтоматические (Av, Tv) дают возможность задать один параметр из экспопары (выдержку или диафрагму), а другой параметр подбирается автоматически.

— Один из самых распространенных режимов Av — режим приоритета диафрагмы. Вы сами задаете диафрагму, а выдержка подбирается автоматически.

— Еще один интересный режим Tv — режим приоритета выдержки. Здесь вы задаете необходимую выдержку, а диафрагма подбирается автоматически.

— Ручной режим M. Здесь мы сами задаем и диафрагму, и выдержку. Правильно определить экспозицию нам поможет эксповилка. Это такая линия с делениями, которая находится прямо под настройками экспопары.

— Когда вы настроите экспопару, нажмите на половину кнопку спуска. Если на эксповилке появится отметка посередине, значит экспозиция правильная. Если правее, то пересвет. Левее — недосвет.

— ВАЖНО: не всегда камера верно определяет экспозицию. Это автоматический режим, который определяет яркости на объектах и сводит их к среднему число. Иногда камера может ошибаться, для этого лучше сделать пробный кадр и подкорректировать экспопару или ISO.

 

Сюжетный центр и равновесие

 

У любой хорошей фотографии должен быть некий главный объект, иногда его называют смысловым или сюжетным центром. Это то, ради чего автор забирался в горы, преодолевал пустыни или просто отвлекался на время от веселья в кругу друзей, чтобы вынуть фотокамеру и нажать на кнопку. Этим центром могут быть «я на шашлыках», а может быть и заснеженная вершина, одинокое дерево, человеческое лицо или просто изящный изгиб линий в абстрактном натюрморте.

 

В простых домашних фотографиях сюжетный и геометрический центр часто совпадают, то есть главный объект находится прямо по центру снимка. Такими карточками переполнены семейные альбомы, и листать их, а тем более рассматривать фотографии интересно только самым близким родственникам. Если фотограф стремится сделать что-то большее, чем снимок «я на фоне пирамид», то надо быть готовым к тому, что времени и сил придется потратить больше.

 

Перед тем как жать на кнопку затвора камеры, определитесь со смысловым центром и найдите его в окружающем пространстве, выделите мысленно, что является главным, самым интересным для вас. Возможно, сначала это будет непросто и придется поработать головой (ну, повертеть в разные стороны, осмотреться), но затем, по мере накопления опыта, ваш взгляд сам будет находить интересные сюжеты.

 

Идем далее. Существует очень старое и простое правило, позволяющее почти всегда добиваться успеха. Иногда его называют правилом третей. Оно позволяет гармонично сбалансировать изображение, придав ему динамику и визуальную естественность. В чем его смысл? Пространство кадра мысленно разбивается двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями на равные части. Из трех горизонтальных и трех вертикальных полос получается некая сетка с точками пересечения линий.

 

Наиболее важные элементы кадра рекомендуют располагать вдоль этих линий или же в точках их пересечения. Дело в том, что подобная асимметрия изображения воспринимается более естественно и во многих случаях позволяет эффективно использовать отрицательное пространство вокруг главного предмета.

 

 

Правило третей широко применяется в самых разных типах изображений. Например, в пейзажах линию горизонта часто располагают вдоль верхней или нижней линии третей, а рядом с одной из вертикальных линий отображают объект, к которому хотят привлечь внимание (дерево, здание и так далее).

 

При создании портретов лицо можно убрать от центра, чтобы избежать ненужного сходства с «фотографией из паспорта». Чтобы привлечь внимание к глазам, стоит выбрать такую композицию, чтобы один глаз располагался на одном из верхних пересечений условных линий.

 

На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники также пользуются понятием "Золотого сечения". Близкое понятие к правилу третей. Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий.

 

Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.

 

Также существуют второстепенные линии, которые должны «вести» взгляд к сюжетному центру. Под второстепенными линиями могут пониматься не только конкретные линии, но и череда предметов или деталей, расположенных один за другим. Это и есть правило диагонали. Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.

 

Линейные элементы, например, дороги, водные пути, береговая черта, ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально.

 

 

Простота

 

Основа любой композиции – простота. При этом простота – это не отсутствие усилий при создании композиции. Важно, чтобы зритель понял вашу идею, чтобы его ничего не отвлекало. Если на фотографии сразу несколько центров интереса, привлекающих внимание зрителя, значит, вы не сумели однозначно выразить свою мысль. Наверное, лучше сделать два отдельных снимка. И все же, все же… два центра внимания – это лучше, чем ни одного.

 

 

Правильная "обрезка" частей тела в кадре.

НИКОГДА не стоит обрезать части тела по суставам на фото. Всегда режьте выше или ниже, тогда фото будет смотреться гармонично, а не как будто объект расчленил мясник... Это же касается любителей обрезать ступни ног на фото или еще какие-то "лишние" части тела. Не спорю, сама иногда этим грешу, но потом все честно исправляю в фотошопе. Лучше всего - сразу сделать хороший снимок, чтоб потом не переделывать свои косяки.

 

Кадрирование

Часто объект съемки настолько мал, что теряется среди окружающих его предметов, и кадр становится невыразительным. Путем жесткой обрезки лишнего вокруг объекта можно убрать отвлекающий внимание зрителя "фоновый шум", обеспечивая концентрацию внимания на объекте съемки.

 

 

Первое - это идея

 

Идея снимка это то, что вы хотите донести до зрителя. То, что вызывает ваши эмоции и потом будет вызывать эмоции зрителя. Идея может быть как заранее придуманной и подготовленной (тематическая фотосессия), так и спонтанной - попавшийся на глаза красивый цветок, пейзаж или здание, какие-то человеческие эмоции, событие, природное явление, необычные люди или животные... да что угодно.

 

"Главный инструмент фотографа - это глаза", как сказал Мауэль Альварез Браво. Смысл в том, что мы сначала видим нечто красивое и интересное, а потом пытаемся это запечатлеть и передать зрителям.

 

 

Второе - реализация идеи

 

Итак, у вас есть хорошая идея. Как эту идею правильно и красиво изобразить на снимке? Как сделать так, чтобы то, что вы фотографируете вызывало такие же эмоции и у зрителя?

 

И тут к вам на помощь приходит композиция. Существуют различные приемы, которые помогают правильно реализовать идею, представить ее в самом лучшем виде. Понятно, что красивый пейзаж или панораму одного и того же места можно снимать по-разному. Смещаться с точки на точку, добавить вспомогательные объекты в кадр, дождаться пока солнце зайдет или наоборот, выйдет из-за облаков и т.д.

 

Приемов десятки, при чем, иногда они взаимно противоречащие. И в этом нет ничего необычного, к примеру, горизонт в пейзаже можно располагать выше, ниже или даже по центру фотографии, а в некоторых случаях и специально заваливать его (о чем мы говорили с вами в уроке №2 этого курса). Это зависит от того, что вы хотите выделить на фотографии и красоту чего показать: моря или неба, а может быть гармонию и баланс между ними и т.д.

 

 

Третье - техника

 

У вас есть идея и есть понимание того, как ее реализовать. Но под рукой только мобильный телефон или мыльница. Понятно, что фотографии и в этом случае могут получиться хорошими, но не всегда такими, какими бы мы хотели.

 

Может быть я идеалист, но, как говорят в народе: "В человеке все должно быть прекрасно", так и в фотографии.

 

Четвертое - пост обработка

 

Иногда совсем непросто передать "идею", без последущей обработки фотографии. Да и вообще, пост-обработка необходима практически всегда. Бывает нужно подправить горизонт и баланс белого, подкорректировать цвета, придать "атмосферность" фотографии или целому фотосету и т.д. Об этих важных пунктах вы узнали в курсе "Фотография с нуля" на нашем сайте.

 

А теперь несколько композиционных приемов.

 

 

Освещение играет важную роль в фотоcъемке. Оно может оживить фотографию, добавив интересные эффекты, впечатляющие тени и силуэты, но при неправильном его использовании на снимке окажутся нежелательные блики и отражения.

Это руководство написано для ознакомления новичков с одним из важнейших аспектов в фотографии – освещением. Руководство состоит из 3 частей. В первой рассказывается о жестком и мягком свете, во второй речь идет об искусственном и естественном освещении, а в третьей – об интенсивности света и глубине резкости.

Естественный свет

Естественный свет менее контролируемый и значительно варьируется в зависимости от целого ряда условий, таких как время суток, погода и географическое положение. Он не требует использования какого-либо дополнительного оборудования, хотя, конечно, можно применить все те же рассеиватели и отражатели. Вопрос выбора между использованием естественного или искусственного света, очевидно, более актуален для портретной или предметной фотографии. В случае с пейзажной или съемкой дикой природы выбор фотографа, как правило, ограничивается естественным освещением.

Среди факторов, влияющих на характер естественного света, стоит отметить следующие:

– Погода. Как уже говорилось ранее, облачная погода во многих случаях считается фотографами более предпочтительной, поскольку пасмурное небо создает мягкий свет. Но облачность далеко не всегда является идеально равномерной, а ее плотность тоже бывает разной. Это стоит учитывать, поскольку от этого зависит интенсивность света. А такие природные феномены, как ураганы, штормы или даже обычный туман тоже стоит попробовать использовать с пользой для снимка: черное небо придаст ему драматичности, а рассеянный в тумане свет придаст пейзажу чувство глубины и улучшит перспективу.

 

– Время суток. Обычно более мягкие условия освещения можно получить рано утром или поздно вечером. Кроме того, в это время свет теплее. Восход и закат солнца часто считаются идеальным временем съемки пейзажей и портретов. Но в течение этого времени суток условия освещения меняются очень быстро как в плане интенсивности, так и в плане цвета. С одной стороны, это позволяет за короткий промежуток времени получить серию разнообразных снимков, но с другой – существует риск упустить поистине идеальный момент. Во время восхода и заката солнца тени меняют свою интенсивность и форму. Так, на закате тени удлиняются и становятся менее интенсивными, утром же все наоборот.

– Географическое положение. Существует закономерность, согласно которой чем дальше вы находитесь от экватора, тем дольше вы можете наблюдать восход и закат солнца. Таким образом, мягкие условия утреннего или вечернего освещения длятся гораздо дольше в таких областях и, наоборот, проходят гораздо быстрее в непосредственной близости к экватору.

– Загрязнение воздуха. Подобно водяному пару в тумане и облаках частицы индустриальных загрязнений воздуха рассеивают лучи света, делая его менее интенсивным и более мягким.

Искусственный свет

При работе с искусственным светом фотограф сталкивается с такими же проблемами, как и при съемке в условиях естественного освещения. Но в этом случае он имеет полный контроль над источниками света, их количеством, расположением, углом, яркостью и жесткостью. Кроме этого, разные источники искусственного света имеют разную цветовою температуру. Так, например, галогенные лампы холоднее и производят свет, который имеет голубой оттенок, в то время как вольфрамовые светятся с красноватым оттенком. Все эти нюансы необходимо учитывать и держать под контролем для получения желаемого результата.

Когда дело доходит до управления и манипулирования светом, есть множество вариантов, в зависимости от того, имеете вы дело с искусственным, естественным, мягким или жестким светом. Все это сводится к пониманию, как финальное изображение зависит от условий освещения, его подбора и управления им, а также регулировки настроек камеры (в частности, баланса белого) и дальнейшей обработки фотографии в графических редакторах.

Объектив

Снимать пейзаж можно абсолютно любым объективом, от рыбьего глаза до длиннофокусного. И если у вас всего один объектив коим получаете великолепные картины, то не стоит приобретать ещё один — специально «для пейзажей». И далее текст следует воспринимать исключительно для ознакомления, а не бежать в магазин за широкой оптикой, чтобы «больше влезло в кадр».

Я вообще советую непрофессионалам снимать любую тематику одним объективом и учиться делать это так, чтобы все замыслы выходили на ура. Ибо

!!! покупка дорогой оптики (или нового фотоаппарата) никогда и никому не добавит умения снимать.

И всё же есть некие правила которые следует знать. Прежде чем начинать снимать пейзажи, нужно выбрать из вашей коллекции «правильный» объектив (или правильное фокусное расстояние, если объектив всего один). Для обладателей мыльниц, компактов и прочих фотоаппаратов с несменной оптикой вопрос не отпадает. Объектив у них намертво встроен в камеру, но им тоже надо уметь пользоваться. Ставьте его в положение «широкий угол», «выдвигать зум» здесь не нужно. Точнее, не всегда в этом есть необходимость. Далее читаем вместе с «зеркальщиками» как правильно снимать пейзаж:)

Итак, берём широкоугольный объектив, или ставим имеющийся в минимальное фокусное расстояние. Широкоугольная оптика даёт больший угол обзора, бóльшую резкость и потому чаще используются для пейзажей. Разумеется, на среднем угле и в телеположении (и даже совсем длиннофокусным объективом-телевиком) тоже можно снимать пейзажи с не худшим результатом, ибо многое зависит от ваших замыслов. Но всё же пейзаж чаще снимают на широких углах, поскольку пейзаж подразумевает простор и глубину резкости по всему полю (чего сложно добиться длиннофокусной оптикой).

 

 

Золотое правило мастеров пейзажной фотографии – снимать пейзажи только дважды в день – на рассвете, минут за 15 до восхода солнца, потом еще с полчаса – час после появления солнца. И на закате. Почему? Мягкий теплый свет и легкие, почти прозрачные тени получить можно только на рассвете и на закате. Попробуйте следовать этому правилу, ну и конечно еще некоторым, и вы увидите как изменится качество ваших снимков. Итак, учимся снимать пейзаж.

Идеальная точка съемки.

Фотография передаст красоту пейзажа и будет иметь глубину только когда на ней есть три элемента – передний план, сам объект съемки и задний план. Как этого добиться? Например, если вы снимаете закат солнца в море, то изображение должно начинаться с полоски пляжа, а не с водной глади. Пляж и будет передним планом. Объектом съемки может быть и море, в котором отражается заходящее солнце, и само солнце – смотря что вы хотите показать. Небо и облака будут задним планом. Чаще всего фотографы-любители забывают о переднем плане, поэтому фотографии кажутся плоскими.

 

 

Линия горизонта.

Не старайтесь сделать линию горизонта строго по центру фотографии, иначе ваши пейзажи будут выглядеть одинаково. Пользуйтесь правилом одной трети. Решите на чем стоит акцентировать внимание – если очень красивое небо, сделайте линию горизонта в нижней трети фотографии, если красивое море или земля – линия горизонта смещается в верхнюю треть фотографии. Впрочем, есть исключение из правила – когда небо серое и скучное, можно захватить только кусочек неба. Или вообще не включать его в кадр. Сделав акцент на чем-то одном, вы добавите фотографии выразительности и колорита.

 

Композиция.

Избегайте симметрии в кадре, такие снимки выглядят неестественно. Вертикальных и горизонтальных линий тоже не должно быть – они визуально разрежут кадр пополам. Используйте правило «золотого сечения» — не располагайте объект съемки в центре кадра. Чтобы не испортить кадр и не отвлекать внимание от пейзажа, на фотографии не должно быть ничего лишнего.

 

Технические моменты.

Не выставляйте высокие значения чувствительности (ISO) – это непременно приведет к потере качества снимка. Достаточно 100 ISO — тогда будет хорошая проработка и света и тени. При максимальном значении диафрагмы практически все объекты на снимке будут четкими. Если вы захотите выделить какой-то объект, а остальные размыть – выставляйте минимальное значение. Когда нет возможности ручной регулировки диафрагмы, то в первом случае выбирайте режим «пейзаж», во втором – «портрет». Для съемки неподвижных объектов (например, деревьев) длинная выдержка не нужна, но если вы хотите «размыть» тучи или воду – тогда как раз и нужна длинная выдержка.

Не поленитесь взять штатив – без него хорошей пейзажной фотографии не получится. И не забудьте запасной аккумулятор.

 

 

Портретная Съемка

Для портретной съемки удобно использовать длиннофокусные объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фиксы). У таких объективов есть ряд преимуществ перед остальными. Длиннофокусная оптика меньше искажают перспективу, что очень важно при портретной съемке. К тому же вы можете оценить глубину резкости снимаемой сцены по шкале ГРИП, отображенной на корпусе объектива. Немаловажную роль в портретной съемке играет также и светосила используемой оптики. Автофокус на светосильных объективах работает быстрее. Кроме того, полностью открытая диафрагма при съемке портрета позволяет получить снимки с очень красивым размытием фона.

Правила портретной съемки

Портретная съемка

 

Нет фотографа, который бы не пробовал себя в портретной съемке. Но зачастую результат не впечатляет. К примеру, на портрете получается огромный нос, кривые ноги или нечеткие черты лица. Давайте учиться снимать портреты так, чтобы таких неприятных моментов было как можно меньше. У вас получится замечательный портрет, если учесть некоторые детали: освещение, высоту съемки, позу человека, поворот лица, направление взгляда и много других моментов.

Цель портретной съемки - естественная и правильная передача не только внешнего облика фотографируемого объекта, но и отражение его индивидуальности и внутреннего мира. Так при портретной съемке людей важно показать все достоинства человека в выгодном свете, скрывая при этом недостатки или не акцентируя на них внимания.

Стоит отметить, что качественный портретный снимок можно получить при съемке практически любой камерой, если соблюдать все правила и принципы съемки портретов, которые мы в меру возможностей попытаемся рассмотреть.

 

Камеры с широкоформатным объективом позволяют получать изображения в увеличенном масштабе. Портретные снимки, сделанные такими фотоаппаратами, более детализированы. Как выясняется, это не всегда оказывается «на руку» фотографу, т.к. вместе с дополнительными деталями становятся заметнее изъяны кожи и формы лица фотографируемого, которые приходится затем подчищать средствами графических редакторов, после чего портрет выглядит уже не так естественно.

Портретные снимки можно условно разделить на следующие категории: головной, поясной, по колено, во весь рост и групповой. Для каждого из них необходимо использовать свои подходы и принципы съемки. Само собой, различной должна быть и высота объектива при съемке. Для поясного портрета принято ставить объектив на уровне глаз, для портрета по колено - на уровне груди, головной портрет снимается с высоты подбородка фотографируемого человека.

Сейчас очень модно снимать динамические портреты. Эта разновидность выгодно отличается от обычных статических портретов, когда человек сидит прямо перед камерой на фоне однотонной ткани и смотрит в объектив. Динамический портрет акцентирует больше внимания па внутреннем мире человека. Фоном для такого портрета может служить море, лес, проселочная дорога, а также практически любой другой фон. При съемке динамического портрета требуется добиться естественности позы фотографируемого. Это не так просто, и профессионализма фотографа для этого не всегда бывает достаточно. Ведь практически каждый из нас чувствует себя достаточно неловко перед объективом камеры, и вся эта внутренняя зажатость будет заметна на фотографии. Вот почему фотографу необходимо создать привычную естественную атмосферу, чтобы объект съемки чувствовал себя свободно. Сделать это не так-то просто. Иногда для этого приходится занять человека чем-то привычным и естественным, чтобы отвлечь его внимание от объектива. Ведь бабушка за вязаньем или гитарист во время игры на гитаре выглядят очень даже естественно. Поэтому при съемке не стоит акцентировать внимание на том, когда именно вы собираетесь снимать, чтобы стеснительный человек не замирал с испугом на лице в ожидании щелчка затвора.

 

Давайте попробуем привести основные правила съемки портретов.

* При съемке статического портрета в качестве фона лучше выбирать серую ткань, также можно использовать любой другой приглушенный цвет.

Не стоит выбирать пеструю ткань, чтобы не акцентировать на ней внимание. Также нельзя использовать ярко-красный, синий и зеленый фон, поскольку цвет лица на снимке получится неестественным. Фон должен располагаться на таком расстоянии, чтобы не попадать в фокус. Если необходимо смазать объекты на заднем плане, можно сделать это при помощи настройки диафрагмы, которая, в свою очередь, влияет на глубину резкости. Не рекомендуется снимать портреты на фоне пестрых ковров и других объектов, привлекающих взгляд наблюдателя.

* Нельзя подносить камеру слишком близко к человеку. Это может привести к искажению форм, а именно - к увеличению носа и рук, удлинению ног. Ваш снимок будет больше походить на карикатуру, чем на портрет. При этом также можно столкнуться с проблемой слишком яркой освещенности лица фотографируемого, поскольку вспышка фотоаппарата находится слишком близко к лицу. В результате снимок получается с излишним бликом.

* Фотопортреты снимаются с достаточно короткой выдержкой, чтобы выражение лица получилось как можно естественнее, а также чтобы уменьшить вероятность снимка с закрытыми глазами. Например, бывает достаточно сложно запечатлеть улыбку в нужной вам фазе, поскольку длится она лишь мгновение.

* Резкость должна быть наведена на ближайший к фотографу глаз фотографируемого объекта, вне зависимости от того, смотрит ли он в объектив или в сторону. Глаза, будучи частью тела, символизирующей душу и интеллект человека, всегда должны быть в фокусе. Если же при съемке портрета глаза не видны, что бывает достаточно редко, необходимо ориентироваться на ближайшее ухо. Не стоит огорчаться, если остальная часть лица, кроме глаз, получилась не такой же резкой, как глаза. Это нормально.

* Если портретируемый чувствует себя неловко и выглядит неестественно, попробуйте изменить его положение, например, попросив его присесть. Существует множество других правил по съемке портретов, например, активно используя профессиональное студийное оборудование: софтбоксы, светофильтры, специальные зонты, сложные системы освещения и другое профессиональное оборудование, но вряд ли у вас оно есть. Так что не стоит заострять на этом внимание. К тому же, если вы достигнете профессионализма в искусстве фотографии и вам будет необходимо использовать такое сложное оборудование, вам понадобятся дополнительные знания в этой области, которые можете вы получить из специализированной литературы.

Стоит обратить внимание на то, что в портретной съемке очень важно передать объем фотографируемого объекта. Сделать это вы можете, «играя» со светом и тенью. Снимок будет выглядеть живее и объемнее, если в нем будут присутствовать как яркие светлые детали, так и глубокие тени. В таких тенях удобно прятать неподходящий по стилю фон. При этом детали не должны быть потеряны ни в тенях, ни в светах. Так что манипулировать светотенью необходимо с умом. Например, при использовании вспышки не стоит подносить фотоаппарат слишком близко к лицу портретируемого, стараясь показать его ярким на темном фоне, поскольку вспышка может слишком сильно осветить лицо фотографируемого, оставив на нем неприятный пересвет.

 

 

Особенную сложность представляет портретная съемка детей и животных. В некоторых фотоаппаратах, например в Canon IXUS 30, для этого типа съемки имеется специальный сюжетный режим. Очень многое в данном случае зависит от самого ребенка. Если он ведет себя достаточно раскованно, для вас не составит труда выбрать момент и сделать замечательный снимок, в противном же случае необходимо заставить ребенка чувствовать себя раскрепощенно - для этого у каждого фотографа имеются свои методы. Если ребенок занят делом, например разбирает любимую игрушку, у вас есть достаточно времени, чтобы произвести необходимые настройки камеры и выбрать наиболее удобную точку для съемки.

В случае с животным, например с собакой, чтобы привлечь ее внимание, можно позвать животное по имени. Основная проблема при съемке детей и животных - поймать подходящий момент для съемки. Именно по этой причине необходимо выбирать достаточно маленькие значения выдержки. Некоторые фотографы съемку детей и животных производят сериями, зажав кнопку спуска. Потом после съемки можно лучшие кадры оставить, а все остальные удалить.

Почти на всех фотоаппаратах есть специальный режим Портрет. Этот режим позволяет создавать достаточно неплохие портреты. При этом выдержка и диафрагма подбираются таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на объекте съемки, а не на фоне изображения. Так что, если вы хотите сделать акцент на снимаемом человеке или животном, этот режим поможет осуществить это. При этом фон на фотографии часто получается размытым или темным. Профессионалы не используют этот режим: они предпочитают ручную настройку. Тем не менее режим Портрет может избавить многих начинающих фотографов от лишних мучений. Если вы попробуете делать портретные снимки в полностью автоматическом режиме,