ТОП 10:

Инструмент для такелажных работ



При такелажных работах пользуются следующим специальным инструментом (рис. 58).

Свайка — основной такелажный инструмент; с помощью свайки раздвигают пряди троса, а также развязывают затянувшиеся узлы. Свайки бывают деревянные и стальные. Деревянную свайку употребляют для работы с растительными тросами. Делается она из ясеня или дуба И представляет собой конусообразный заостренный стержень. У стальной свайки заостренный конец имеет овальное сечение, что облегчает работу со стальным тросом. Вставленная между прядями и повернутая на ребро, она позволяет легче пробивать ходовые пряди. В своем толстом конце свайки имеют отверстие. Сквозь него продевается стропка, которая при работах на мачте или с толстым тросом, когда приходится с усилием вытаскивать свайку из-под пряди, надевается на руку.

В зависимости от толщины троса меняется и размер свайки: чем толще трос, тем она больше. Некоторые свайки для стального троса имеют на конце канавку для прохода пряди троса при изготовлении сплесней и огонов. Для работы с тонкими стальными тросами удобны свайки, сделанные из срезанной под острым углом стальной трубки, вмонтированной в деревянную ручку.

Зубило и молоток — употребляются для рубки стального троса или его прядей.

Драек — веретенообразный стержень из дуба или ясеня с кипом для стропки. Применяется при обтягивании (надраивании) бензелей, клетневки и т. д.

Мушкель — деревянный молоток цилиндрической формы с длинной ручкой. Служит для сколачивания троса после изготовления сплесней и огонов.

Полумушкель — отличается от мушкеля короткой ручкой и кипом на рабочей части. Употребляется при клетневании.

Нож употребляется в основном для обрезания растительного троса и сердечников стального. Он должен быть только складным. Это незаменимый инструмент для яхтсмена, особенно в аварийных случаях.

Гардаман или платан—парусный наперсток, имеющий свинцовую пластинку для проталкивания иглы при шитье или ремонте парусов. Надевают его на ладонь правой руки.

Парусныеиглы в отличие от обычных, швейных, имеют заострение трехгранной формы.

Плоскогубцы, пассатижи прямого отношения к такелажному инструменту не имеют, но бывают полезны при работах со стальным тросом.

* Григорьев В. В., Грязное В. М. Судовые такелажные работы. 3 изд. М., "Тран спорт", 1967, стр. 172—195,

 

Узлы

 

Узлы служат для временного связывания растительных тросов, крепления швартовов или буксиров и других судовых работ, когда приходится иметь дело с тросами. Характерные особенности морских узлов — надежность, относительная простота вязания, способность многих из них не затягиваться при нагрузке и легко раздаваться даже намокшими.

В морском деле каждый узел имеет совершенно определенное назначение. Поэтому яхтсмен должен не только уметь вязать тот или иной узел (даже в темноте), но и твердо знать, в каком случае его применять и как быстро раздать.

Все узлы можно разделить на три основные группы. В первую группу входят узлы для связывания двух концов между собой; вторая объединяет узлы, применяемые при швартовке и буксировке; третья — это узлы специального назначения (для подъема человека на мачту и т. п.). Для связывания двух концов применяют следующие узлы (рис. 59).

Прямой узел предназначен для связывания тросов или снастей примерно одинаковой толщины при небольшой тяге. Узел считается правильным, когда концы каждого троса идут параллельно и вместе, а коренные концы направлены прямо противоположно друг другу.

Рифовый узел употребляется при связывании риф-штертов. Вяжется подобно прямому узлу, но с петлей, которую образует ходовой конец, пущенный в обратную сторону. Он легко и быстро раздается.

Шкотовый узел применяется при связывании тросов одинаковой толщины, один из которых имеет очко. Вяжется он как прямой узел, но ходовой конец не идет обратно в очко, а пропускается под коренной конец и зажимается им.

Брамшкотовый узел употребляется в тех же случаях, что и шкотовый, но он более надежен и отличается двойным охватом очка: ходовой конец два раза пропускают под коренной.

Плоский узел служит для связывания двух тросов разной толщины. На ходовые концы обоих тросов, после того как узел связан, накладывают бензели, иначе он затянется.

Для швартовки за сваи, кнехты и рымы, а также для буксировки применяются следующие узлы (рис. 60).

Штык — простейший узел, употребляемый при креплении швартовов. Ходовой конец троса следует прихватывать к коренному ворсой.

Штык с двумя шлагами употребляется в тех же целях, но когда необходимо более надежное крепление. Отличается от штыка тем, что ходовой конец обносится или продергивается в рым два раза, образуя таким образом два шлага.

Рыбацкий штык вяжется за скобы якорей. Он похож на штык с двумя шлагами, но второй шлаг захватывается первым полуштыком.

Рыбацкий огон — узел, заменяющий обычный огон.

Буксирный узел служит для крепления буксирного троса на буксируемой яхте за битенг или мачту. При всей простоте он очень надежен и быстро отдается даже на ходу. Ходовой конец буксира обносится вокруг мачты, охватывает шлагом коренной конец и в том же направлении еще раз обносится вокруг мачты. Затем, обвив ходовым концом коренной несколько раз, прихватывают его к коренному.

 

Рис. 59. Узлы для связывания концов

Шлюпочный узел применяется при буксировке шлюпок или швертботов за банку. Пропущенный под банку ходовой конец обносится вокруг нее, проводится над коренным концом и вновь пропускается под банку. После этого ходовой конец петлей закладывается под шлаг, опоясывающий банку.

Узлы, имеющие различное специальное назначение, следующие (рис. 61и62).

Рис. 60. Узлы для швартовки в буксировки

Беседочный узел представляет собой незатяжную петлю. Используется вместо беседки для подъема человека на мачту (отсюда и его название); можно использовать его также вместо огона при закреплении троса на гаке или битенге.

Двойной беседочный употребляется только вместо беседки. Вяжется подобно беседочному, но конец берется вдвое. Петли делаются разной величины, чтобы в одной человек мог сидеть, а другая охватывала его за спину под мышками.

Рис. 61. Узлы специального применения

Удавка — самозатяжной узел. Он служит для подъема рангоутных деревьев или бревен.

Удавка со шлагом отличается от простой удавки наличием шлага, препятствующего сползанию узла. Вяжется при буксировке рангоута или бревен.

Выбленочный узел вяжется посередине рангоутного дерева, когда нужен сильно затягивающийся узел (например, фал за реек паруса). Раньше употреблялся при вязании выбленок на вантах.

Рис. 62. Узлы специального применения

Задвижной штык подобен выбленочному узлу, но имеет еще один шлаг, что делает его более надежным.

Буйрепный узел служит для крепления буйрепа за тренд якоря. По способу вязания он сходен с выбленочным.

Восьмерка вяжется на концах снастей бегущего такелажа во избежание выхлестывания их из блоков, кипок и т. д.

Стопорный узел употребляется в качестве стопора какой-либо снасти, а также для крепления буксирного троса к перлиню. При вязании узла стопор можно накладывать как против спуска, так и по спуску троса, который необходимо застопорить.

Гачный узел служит для закладывания толстых концов за гак.

Двойной гачный узел имеет то же назначение, что и гачный, но используется на более тонких тросах.

 

Сплесни и огоны

Сплесень служит для постоянного соединения (сращивания) концов двух тросов.

Короткий сплесень прост, но значительно утолщает трос, затрудняя проводку его через блоки, кипы и т. д. Этим сплеснем пользуются при сращивании растительных и стальных тросов стоячего такелажа, оттяжек, стропов и т. п.

Лонгосплесень (длинный сплесень) по выполнению не сложней короткого, но требует для сращивания более длинных концов. Так как лонгосплесень почти не утолщает троса, его употребляют при сращивании снастей бегучего такелажа как из растительного, так и из стального тросов.

Рис. 63, Короткий сплесень на растительном тросе

Чтобы срастить два растительных троса коротким сплеснем, концы их распускают на ходовые пряди на длину, необходимую для 3—4 пробивок в каждую сторону, предварительно наложив в нужном месте марки (рис. 63). На толстых тросах марки кладут и на концы ходовых прядей, чтобы предохранить их от разлохмачивания при пробивке. Затем оба троса соединяют вплотную марками так, чтобы каждая прядь одного троса находилась между двумя прядями другого, расходясь соответственно в противоположные стороны.

Пряди на нетолстых тросах некрутого спуска можно пробивать и без свайки, раскручивая трос руками. На толстых тросах раздвигать пряди приходится деревянной свайкой.

Пробив свайку против спуска под лежащую ниже марки коренную прядь встречного конца, берут лежащую справа ходовую прядь второго троса и пропускают ее в отверстие, сделанное свайкой под коренной прядью. Далее, поворачивая тросы «по солнцу», пробивают справа налево под следующую коренную прядь соответствующую ходовую; то же делают и с последней прядью. Затем с тросов срезают ножом марки и плотно обтягивают все пробитые пряди. Сделав еще одну пробивку всех прядей в ту же сторону и обтянув их, начинают пробивку ходовых прядей под коренные пряди второго троса, в противоположную сторону.

 

 

Рис. 64. Лонгосплесень (длинный сплесень)

Пробив пряди в обе стороны по два раза и хорошо обтянув их, срезают ножом по половине каждой пряди и делают еще по пробивке в каждую сторону. После обтяжки этих пробивок от оставшихся половинок прядей отрезают еще по половине, оставив по одной четвертой части в каждой пряди, и вновь делают по пробивке в каждую сторону. Обтянутые пряди обрезают, оставляя небольшие кончики, чтобы сплесень не распускался. Закончив короткий сплесень, околачивают его мушкелем, придавая ему ровный и аккуратный вид.

Чтобы сделать лонгосплесень, оба троса распускают на пряди до 1,2— 1,5 м (в зависимости от толщины). Затем соединяют их так же, как и короткий сплесень. Далее одну из прядей начинают постепенно вывивать из троса, сразу же вставляя в образующуюся канавку встречную прядь другого троса (рис. 64). При этом надо следить, чтобы вводимая прядь ложилась ровно, не скручиваясь, без калышек; когда от ввиваемой пряди останется только короткий кончик, его связывают полуузлом с вывитой прядью по спуску троса. После этого вывивают одну из прядей другого троса в противоположную сторону, заполняя соответствующей прядью образующуюся канавку, и концы снова связывают. Оставшиеся посередине две пряди связывают на месте между собой. Затем пряди у узлов пробивают по одному разу и обрезают. Лонгосплесень считается законченным, когда его хорошенько обтянут, обрежут кончики прядей за узлами и околотят мушкелем.

Лонгосплесень лучше получается на новом тросе, пряди которого еще сохранили свою форму и поэтому правильно ложатся на место. На старом тросе делать его не рекомендуется: он будет не надежен.

На синтетическом тросе сплесни изготавливают как и на растительном, но в коротком сплесне нужно делать три полные пробивки, две половинные и две четвертные. Если трос не был термостабилизирован, распущенные пряди следует перехватить в нескольких местах ниткой. Концы пробитых и обрезанных прядей заваривают паяльником или на огне.

Для сращивания двух стальных тросов одной толщины необходимо прежде всего наложить марки на те места, до которых их предполагается распускать. Накладывают марки и на кончики прядей. После роспуска концов тросов сердечник обрезают у марки вплотную (рис. 65). Затем концы тросов складывают марками так, чтобы пряди одного троса проходили между прядями другого. Чтобы тросы не разошлись, распущенные пряди одного троса надо прихватить маркой к коренному концу другого.

Пробивку начинают неприхваченными прядями. Взяв одну из свободных ходовых прядей, свайкой пробивают ее против спуска под две коренные пряди другого троса, одновременно зажав одну коренную прядь, находящуюся слева. Затем берут следующую ходовую прядь слева и снова, зажав одну коренную, пропускают ее под две коренные пряди; и так — все шесть прядей через одну прядь под две.

Рис. 65. Короткий сплесень на стальном тросе

Затем пробивку обтягивают, околачивая молотком, схватывают ворсой, чтобы пряди не вылезали, и делают вторую такую же пробивку. Повернув трос и срезав марку, державшую непробитые пряди, пробивают их таким же образом и тоже два раза. После этого делают еще по одной пробивке в каждую сторону и затем пробивают по половине прядей, то есть через одну прядь в обе стороны.

Сплесень околачивают, выравнивают молотком, кусачками или зубилом обрезают концы прядей, но не вплотную, а оставив кончики около сантиметра длиной и околотив их мушкелем. Теперь он закончен.

Сплесень на стальном тросе обязательно клетнюют(см. ниже), выравнивая поверхность сначала ворсой, а затем обматывают клетневиной. Клетнюют сплесень один или два раза, следя, чтобы проволочки от обрезанных прядей нигде не торчали.

Огоном называется петля, заделанная на конце троса; маленький огон, под коуш, носит название очко. Существуют также разрубной огон (если он делается посередине троса), подкововидный в голландский огоны.

Огон на растительном тросе делают таким образом. Вначале накладывают марки на месте, до которого трос надо распустить на пряди. Марки накладывают и на концы прядей, если трос толстый (рис. 66). Затем трос накладывают маркой на то место, где нужно пробивать пряди, делая петлю нужного размера. Распущенные пряди накладывают на коренной конец, разложив их по порядку и пуская справа налево.

Сначала пробивают среднюю ходовую прядь под ближайшую коренную прядь против спуска, затем верхнюю левую ходовую прядь под следующую слева коренную, зажав предыдущую коренную прядь. Обтянув обе пряди, переворачивают огон на другую сторону, и третью правую прядь пробивают под оставшуюся свободной коренную прядь справа налево против спуска и обтягивают ее.

Первая пробивка является основой огона, и от правильного ее выполнения зависит качество всей работы. Поэтому необходимо следить, чтобы между двумя ходовыми прядями обязательно находилась одна коренная и чтобы все ходовые пряди шли в одну сторону. Далее берут любую ходовую прядь и пробивают ее против спуска через одну под одну коренную, а за ней справа налево все остальные. Обычно делают две полные пробивки и одну половинную, а на толстом тросе — еще и одну четвертную, околачивая их мушкелем. Сделанный таким образом огон имеет пробивки, постепенно сходящие на нет.

Огон на синтетическом тросе делают так же, но он должен иметь три полные, две половинные и две четвертные пробивки. Концы прядей завариваются.

Рис. 66. Огон на растительном тросе

Огоны на стальных тросах делаются несколькими способами. Наиболее прост и распространен следующий (рис. 67).

На расстоянии 60—70 см от конца на трос накладывают общую марку, затем марки накладывают на концы всех прядей и распускают трос до общей марки. Чем длиннее распущенные пряди, тем легче работать с тросом. Сердечник надо вырезать, как и при изготовлении сплесня.

Разложив в намеченном месте три ходовые пряди по одну сторону троса и три по другую, начинают их пробивку (рис. 67, а, б, в, г). Пропустив свайку под две коренные пряди слева направо, пробивают рядом с ней прядь и слегка обтягивают ее (не до конца). Следующую прядь 2 пробивают через одну под другую рядом с первой. Прядь 3 пробивают через одну под следующую коренную прядь (рис. 67, б). Далее трос поворачивают на пол-оборота, и пряди 4, 5, 6 пробивают через одну под коренные пряди троса. При этом прядь 4 пробивается под следующую коренную прядь слева от той, под которую была пробита прядь 3. Все пряди пробивают слева направо, то есть по спуску троса (рис. 67, в).

После первой пробивки пряди обтягивают и околачивают так, чтобы основная марка на тросе на 2/3 см не доходила до места пробивок: тогда пряди лягут более плавно и не будут иметь резких изгибов. Затем делают вторую пробивку, начиная с пряди но пробивая уже против спуска (справа налево) через одну под две пряди (рис. 67, г). Третья пробивка делается так же, как и вторая. Заканчивают огон, пробивая еще раз половину каждой пряди; остальные половины прядей обрубают. Обтянув и околотив все пробивки, огон клетнюют.

Такой огон имеет первую пробивку по спуску, а все остальные — против него. Огон, имеющий все пробивки по спуску, значительно слабее.

Можно рекомендовать и другой способ (рис. 67, д, е). В месте, где предполагается начать пробивки, три пряди кладут по одну сторону троса и три по другую. Затем, пропустив свайку по спуску слева направо под три коренные пряди, рядом с ней пробивают первую

 

из трех

Рис. 66. Огон на растительном тросе

ходовых прядей. После этого берут следующую прядь и пробивают ниже первой, но уже под две коренные. Следующую, третью, прядь пробивают уже только под одну прядь (рис.67,д). Затем трос поворачивают на 180° и каждую из трех оставшихся прядей пробивают против спуска под одну свободную прядь (рис. 67, е).

Закончив первую пробивку, обтягивают ее вплотную и околачивают мушкелем. Последующие две пробивки делают против спуска справа налево, пробивая каждую прядь через одну под две пряди.

Огон с пробивками против спуска начинают как обычно, но прядь пробивают сразу под три пряди, только против спуска. Прядь 2 пробивают слева от первой под две пряди, а прядь 3 — под одну прядь. Затем огон поворачивают на 180°, и прядь б, лежащую слева от пробитой первой пряди, пробивают также против спуска под две коренные пряди. Прядь 5 пробивают слева от шестой под одну прядь. Прядь 4 заводят после того, как будут подтянуты все пять прядей, но пробивают ее по спуску, под ту же коренную прядь, под которую была пробита прядь 5. Затем все пряди околачивают мушкелем и таким же образом делают вторую и третью пробивки (рис. 67, ж, з, и).

Крепость описанных огонов, если они правильно выполнены, одинакова. Поэтому выбор их произволен.

Коуш на стальном тросе заделывается следующим образом. Отступя от конца на расстояние, необходимое для пробивки, трос клетнюют на длину, равную окружности коуша. Оклетневанную часть троса вводят в кип коуша и зажимают в такелажных тисках или прихватывают в нескольких местах шкимушгаром (рис. 68, а).

Далее концы троса распускают и, наложив на пряди марки, пробивают их как на огоне, сделанном первым способом (см. рис. 67).

Широкое распространение сейчас получили металлические наконечники (концевые обоймы) для стального или проволочного такелажа (рис. 68, б), а также сжимы (зажимы) различных конструкций (рис. 68, в) для скрепления двух параллельно идущих тросов вместо бензелей. Они могут заменять пробивку при изготовлении огонов или закреплении коуша в очке, а также использоваться во время аварии при обрыве стоячего такелажа.

Огон на синтетическом тросе делают так же, но он должен иметь три полные, две половинные и две четвертные пробивки. Концы прядей завариваются.

Огоны на стальных тросах делаются несколькими способами. Наиболее прост и распространен следующий (рис. 67).

На расстоянии 60—70 см от конца на трос накладывают общую марку, затем марки накладывают на концы всех прядей и распускают трос до общей марки. Чем длиннее распущенные пряди, тем легче работать с тросом. Сердечник надо вырезать, как и при изготовлении сплесня.

Рис. 68. Заделка концов такелажа: А — введение коуша, Б — концевые обоймы, В — сжимы для стальных тросов

Разложив в намеченном месте три ходовые пряди по одну сторону троса и три по другую, начинают их пробивку (рис. 67, а, б, в, г). Пропустив свайку под две коренные пряди слева направо, пробивают рядом с ней прядь и слегка обтягивают ее (не до конца). Следующую прядь 2 пробивают через одну под другую рядом с первой. Прядь 3 пробивают через одну под следующую коренную прядь (рис. 67, б). Далее трос поворачивают на пол-оборота, и пряди 4, 5, 6 пробивают через одну под коренные пряди троса. При этом прядь 4 пробивается под следующую коренную прядь слева от той, под которую была пробита прядь 3. Все пряди пробивают слева направо, то есть по спуску троса (рис. 67, в).

После первой пробивки пряди обтягивают и околачивают так, чтобы основная марка на тросе на 2/3 см не доходила до места пробивок: тогда пряди лягут более плавно и не будут иметь резких изгибов. Затем делают вторую пробивку, начиная с пряди но пробивая уже против спуска (справа налево) через одну под две пряди (рис. 67, г). Третья пробивка делается так же, как и вторая. Заканчивают огон, пробивая еще раз половину каждой пряди; остальные половины прядей обрубают. Обтянув и околотив все пробивки, огон клетнюют.

Такой огон имеет первую пробивку по спуску, а все остальные — против него. Огон, имеющий все пробивки по спуску, значительно слабее.

Можно рекомендовать и другой способ (рис. 67, д, е). В месте, где предполагается начать пробивки, три пряди кладут по одну сторону троса и три по другую. Затем, пропустив свайку по спуску слева направо под три коренные пряди, рядом с ней пробивают первую из трех ходовых прядей. После этого берут следующую прядь и пробивают ниже первой, но уже под две коренные. Следующую, третью, прядь пробивают уже только под одну прядь (рис.67,д). Затем трос поворачивают на 180° и каждую из трех оставшихся прядей пробивают против спуска под одну свободную прядь (рис. 67, е).

Закончив первую пробивку, обтягивают ее вплотную и околачивают мушкелем. Последующие две пробивки делают против спуска справа налево, пробивая каждую прядь через одну под две пряди.

Огон с пробивками против спуска начинают как обычно, но прядь пробивают сразу под три пряди, только против спуска. Прядь 2 пробивают слева от первой под две пряди, а прядь 3 — под одну прядь. Затем огон поворачивают на 180°, и прядь б, лежащую слева от пробитой первой пряди, пробивают также против спуска под две коренные пряди. Прядь 5 пробивают слева от шестой под одну прядь. Прядь 4 заводят после того, как будут подтянуты все пять прядей, но пробивают ее по спуску, под ту же коренную прядь, под которую была пробита прядь 5. Затем все пряди околачивают мушкелем и таким же образом делают вторую и третью пробивки (рис. 67, ж, з, и).

Крепость описанных огонов, если они правильно выполнены, одинакова. Поэтому выбор их произволен.

Коуш на стальном тросе заделывается следующим образом. Отступя от конца на расстояние, необходимое для пробивки, трос клетнюют на длину, равную окружности коуша. Оклетневанную часть троса вводят в кип коуша и зажимают в такелажных тисках или прихватывают в нескольких местах шкимушгаром (рис. 68, а).

Далее концы троса распускают и, наложив на пряди марки, пробивают их как на огоне, сделанном первым способом (см. рис. 67).

Широкое распространение сейчас получили металлические наконечники (концевые обоймы) для стального или проволочного такелажа (рис. 68, б), а также сжимы (зажимы) различных конструкций (рис. 68, в) для скрепления двух параллельно идущих тросов вместо бензелей. Они могут заменять пробивку при изготовлении огонов или закреплении коуша в очке, а также использоваться во время аварии при обрыве стоячего такелажа.

 

Кнопы

 

Кноп — это узел на конце троса или снасти, сделанный особым способом для их укрепления. Наиболее часто в парусном спорте применяются кноп-репка, простой кноп, стопорный и сдвижной (вантовый) кноп (рис. 69).

Репка — цилиндрический кноп, заменяющий марку. Делается он так: распущенные пряди троса складывают крестом и пробивают в трос 2—4 раза, каждый раз обтягивая.

Простой кноп делают таким образом. Распускают конец троса на пряди до марки, обносят их одна под другую против часовой стрелки и обтягивают. После этого пряди пробивают еще раз рядом с прядями получившегося полуколеса так, чтобы они выходили из середины кнопа вверх. Получается так называемое колесо. Оставшиеся концы прядей обрезают или скручивают вместе, кладут марку и у марки обрезают.

Стопорный кноп начинают с полуколеса, на него накладывают репку, затем делают еще раз репку. Получается большой круглый кноп — кноп с двойной репкой. Заканчивают его, пробивая пряди под шлаги колеса вниз (чтобы они вышли у шейки кнопа), и обрезают вплотную у троса Применяется на концах переносных стопоров, буйрепов, фалиней (когда фалинь пропускают через отверстие в банке или брештуке).

Рис, 69, Кнопы

 

Сдвижной (вантовый) кноп начинают делать, как и короткий сплесень, с роспуска двух концов тросов до марки на пряди. Затем тросы сводят так, чтобы марки сблизились вплотную. После этого пряди первого троса вяжут полуколесом над маркой второго, а пряди второго — над маркой первого. Обтянутые пряди раскручивают, укладывают вдоль тросов и закрепляют многошлажными марками из шкимушгара. Делают такой кноп при сращивании растительных тросов, если не нужно пропускать их через блоки, кипы, роульсы, вместо короткого сплесня.

 

 

Бензели

Рис. 70. Бензель

Бензели (рис. 70)—особый вид перевязки из шкимушгара, линя или бен-зельного троса — употребляют для плотного соединения двух параллельно расположенных тросов. Место их соединения обертывают парусиной, после чего линем накладывают на это место шлаги. Линь, который служит для накладывания бензеля, должен иметь на одном конце очко; другой конец его распускают, счесывают и снова заплетают — таким образом получается хвостик.

Обернув линь удавкой вокруг тросов, кладут 10—20 шлагов, хорошо обтягивая их драйком, предварительно положив под шлаги протаску — парусную нитку, сложенную петлей. Наложив шлаги и протащив ходовой конец под ними в обратном направлении, накладывают второй ряд шлагов в промежутки между первыми, но более слабо. Протащив вторично ходовой конец линя под шлагами, бензель крыжуют, накладывая поперек него между тросами 2—3 шлага этим же линем. Наложив крыж, конец линя пробивают под шлаги между тросами и крепят на одном из тросов выбленочным узлом.

Клетневание

Рис. 71. Клетневание

Клетневание — это обматывание троса узкой полоской парусины, а затем поверх нее — парусной ниткой, шнуром, шкимушгаром или линем — в зависимости от толщины троса, чтобы сделать поверхность троса более ровной. На яхтах обязательно клетнюют все огоны и сплесни на стальных тросах (рис. 71).

Отрезав узкую длинную ленту парусины — клетневину, ее олифят и спиралью обматывают нужное место на тросе. Закрепив конец клетневины маркой, сверху на нее накладывают клетень из достаточно прочного шнура, не портящего внешний вид троса. Шлаги клетня обтягивают возможно плотнее. Конец клетня закрепляют так же, как у марки, пропустив его в обратную сторону под его шлаги.

Некоторые работы с парусами

Обычно шьют паруса в парусных мастерских. Яхтсмену приходится заниматься главным образом некоторыми ремонтными работами.

Рис. 72. Ремонт парусов

Наиболее важные ремонтные работы — это починка лопнувших швов, ремонт мелких разрывов ткани, постановка заплат, заделка люверсов и пришивка оторвавшегося ликтроса.

Лопнувшие швы чинят на швейной машине «Зигзаг», в крайнем случае на простой машине или вручную, простым швом, не стягивая и не распуская швов во избежание искажения формы паруса.

Если на парусе обнаружен небольшой разрыв по нитке, его сшивают как показано на рис. 72. Удлинение стежков через один делается для того, чтобы усилия распределялись равномерно по парусине.

При большом разрыве накладывают заплату (рис. 72). Приметав заплату на место, пришивают ее края, затем надрезают и подгибают края разрыва и прошивают их по контуру четырехугольника.

Для заделки люверсов сплетают из шкимушки или парусной нитки или делают из проволоки кольцо нужного диаметра и обшивают его ниткой, как показано на рис. 72. Отверстие в ткани должно быть меньше диаметра заготовленного кольца.

Ликтрос к парусу пришивают парусной ниткой, пропуская иголку под каждую прядь троса. При этом трос нужно натянуть сильнее, чем парусину; он не должен закручиваться. Правильно пришитый ликтрос должен стремиться прогнуться в сторону парусины, как показано на рис. 72; обратный выгиб свидетельствует о том, что трос был натянут слабее, чем парусина, а это неправильно.







Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.123 (0.02 с.)