Развитие профессии «дизайнер». Большие заказы

В эпоху экономического бума 50-60-х годов по мере усиле­ния деловой активности процветала и профессия дизайне­ра. С 1951 по 1969 год число членов Общества индустри­альных дизайнеров Америки возросло с 99 человек до бо­лее шестисот [2, С. 12]. Причем если в первые послевоен­ные годы дизайнеры работали в основном как независи- ^: мые консультанты, то к 60-м они, как правило, были уже штатными сотрудниками фирм. Существовавшее ранее оп­ределенное недоверие к дизайнерам со стороны инжене­ров-производственников не только развеялось, но даже в таких отраслях, как медицинское оборудование и тяжелое машиностроение, где раньше производителей мало беспокоил внешний вид выпускаемой продукции, вопросы эстетики изделий стали играть существенную роль. Опа­сения, что включение дизайнеров в штат компаний приве­дет к их изоляции от профессионального цеха и застою, не оправдались. Напротив, разнообразные профессиональные контакты и сотрудничество с независимыми дизайнерами-консультантами, приглашаемыми для разработки специаль­ных проектов, стимулировали творчество. Независимые дизайнерские фирмы расширялись еще быст­рее. Нанимая нередко больше сотни чертежников, модель­щиков, инженеров, делопроизводителей, секретарш, ме­неджеров, специалистов по рекламе, дизайнеры занима­лись не только формообразованием изделий, но и дизай­ном их упаковки, оформлением интерьеров торговых за­лов, витрин и выставок, дизайном средств общественного транспорта, изготовлением фирменных знаков, логотипов, фирменных канцелярских бланков и, что особенно важно, разработкой общей концепции «имиджа» данной корпора­ции [2, С.12].

Крупные независимые дизайнерские фирмы, имея возмож­ность выполнять сложные комплексные разработки, спо­собствовали развитию серьезного дизайна в различных направлениях [2, С. 13]. Широко известны эксперименталь­ные работы Уолтера Дооруина Тига для компании «Боинг» когда он после выявления норм физического и психологи­ческого комфорта пассажиров построил модель пассажир­ского салона самолета «Боинг-707» Составленные им нор­мативы до сих пор остаются неизменными в авиационной промышленности США. А Генри Дрейфус, начав широкое изучение человека и групп людей в целях оптимизации процесса труда, дал мощный толчок в равитии науки эрго­номики.

Успешно продолжила работать после войны фирма Рай­монда Лоуи. В период 1947-62 гг. большая часть энергии была направлена на проекты автомобильной компании «Сту­дебеккер» для которой Лоуи спроектировал новый стили­стический ряд моделей с простыми элегантными линиями –«Чемпион» (1947), «Старлайн» (1953) и «Аванти» (1962). Эта стилистика проявилась и в работах Лоуи для автобусной «компании Трэйхаунд» (Greyhound, 1954). Благодаря Лоуи характерные линии стримлайна в дизайне автобусов стали широко распространенными в США.

Среди дизайнеров-консультантов второго поколения, по- лучивших специальное образование в области дизайна и начавших свою профессиональную деятельность после второй мировой войны, чаще других высокой оценки со 1 стороны критиков удостаивался Элиот Нойс благодаря «дизайну таких «промышленных символов 60-х годов», как о компьютеры «BM», пишущая машинка «IBM Selectric», бен- зоколонки «Mobil».

К концу 60-х годов многие дизайнеры в США достигли зна­чительных успехов и профессия в целом вышла на передо­вые рубежи.

Стиль молодых. Прет-а-порте

 

«Мода в 50-е повернулась к молодым, а молодость сдела­лась культом. Новая, живая, бесконечно изобретательная мода перестала считаться с общепринятыми стандартами и нормами. Новое поколение могло надевать что угодно и когда угодно».

Молодежь послевоенного поколения ценила в одежде прак­тичность и искала возможности самовыражения. В резуль­тате выросла потребность в вещах не очень дорогих, но модных. Фабрики и небольшие фирмы стали ориентиро­ваться на молодых покупателей и перешли к массовому производству готового платья. К концу 60-х гг. больше половины всей одежды в мире было куплено людьми моло­же 25 лет.

С появлением в 50-х гг. рок-н-ролла началась эпоха амери­канского влияния. Элвис Пресли, затянутый в брюки-
дудочки", провоцирующе сексуальный, стал кумиром моло­дежи. Неприятие идеалов отцов соединялось у этого по­коления с безудержной любовью к танцам и музыке. Ост­роносые черные штиблеты или замшевые туфли, узкие
брюки, галстук-шнурок и набриолиненый кок сделались
непременными атрибутами стилей рок-н-ролл и рокабилли.
В Голливуде появился новый герой - аутсайдер, меланхо­
личный и сильный одновременно, которого сыграл Джеймс
Дин (погибший в автокатастрофе в 1955 г. в возрасте 24-х
лет). Благодаря ему и Марлону Брандо в моду вошли ру­
башки с высоко засученными рукавами, футболки, бывшие
до этого предметом нижнего белья, и джинсы.
С середины XX столетия принято отсчитывать историю
"Прет-а-порте" (pret-a-porter, фр. - промышленная мода).
Термин "прет-а-порте" ввведен впервые в употребление
во Франции (1947) Альбером Ламперером после его двух­
летнего изучения системы американского производства го­
тового платья, которое в 40-е гг. составляло до 95% всей
продававшейся одежды в США. В 1956 году в Версале со­
стоялся первый Салон прет-а-порте, который продемонст- >:
рировал рождение индустрии моды, способной обслужи­
вать тысячи людей [5, 305]. £