Древесная косметология и хирургия

В районе Белореченски кислотный дождь рН 5.5 — для здоровья вашей кожи!

Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры чуть ли не важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом саду найдутся деревья с погрызами, ходами древоточца. Обычное явле ние — разрушение коры вокруг сухих пеньков, а то и сам хозяин корневую шейку салидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал. Сами деревья тоже не без изъянов: например, у груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями часто рвут кору — она у них не склонна к расширению. Почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры. Для этого понадобятся два главных атрибута: нож и глина.

НЕ ПРОСТО ПОБЕЛКА

Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Вообще-то это изобретено для предотвращения «ожогов коры»: весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы гибнет. Однако Валерий Петрович Чернышев из Саратова установил-таки более реальную причину гибели коры, а то и целых деревьев косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля еще не оттаяла — корни воды не дают. Листья просто высасывают воду из тканей, и дерево полностью обезвоживается. Значит, даже тут известь ни при чем. А уж о санитарном ее значении лучше вообще не говорить, она давно никого не убивает.

Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая — кора питается и стимулируется, высохла — защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Лично я не вижу смысла просто так украшать деревья побелкой, но если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Думаю, двух ведер глины вам хватит на все лето.

КАК ОМОЛОДИТЬ КОРУ

В основном, это относится к грушам. Особенно слаборослым, привитым на айве. Кора их быстро отмирает снаружи, образуя коросту, которая давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.

Возьмите скребок для старой краски или старую пилку — это будет скраб — и соскребите всю коросту до зеленых царапин — до слоя молодой коры. Лучше делать это после дождя, когда кора мягкая. А теперь нанесите на дерево упомянутый «увлажняюще-питательный крем». За лето кора потолстеет, и дерево оживится.

КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНУ

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия. Не думайте, что обнаженный камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро «наделить» новых клеток и образовать покровную ткань. Через пару недель смотришь — а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий — замажьте рану, и он останется жив (рис.).

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану нашим «бальзамом», разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху пленкой или тряпкой, да не слишком туго. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло все, что можно, и теперь на свету и воздухе дерево будет быстро достраивать то, что надо. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за «скальпель».

БОРОЗДОВАНИЕ

Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры.

Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается (рис.).

Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые ткани. Если после этого влага в избытке, камбий рвет кору. Вы не раз видели такие рва ные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки — снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2—3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую часть коры — это пригодится (рис. ниже). Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя (рис. справа). В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш «Плинитюд лифтинг». Ведь они этого достойны!

СИЛК И ЕГО КОМПАНИЯ

Главный вредитель урожая — человек. Ю. Слащинин.

Химзащита — ярчайшая иллюстрация бесполезности борьбы с беспорядком. Понадобится еще полвека, чтобы заменить эту борьбу чем-то более эффективным. Но верный путь уже есть: путь профилактики. Похоже, время борьбы кончается. Оторвавшись от микробов (а в них ли, ей богу, дело?), ученые обнаружили, что заболеваемость зависит не столько от наличия инфекции, сколько от состояния иммунной системы. Мир стал все увереннее заботиться об иммунитете и тонусе вместо того, чтобы убивать микробов. В растениеводстве появилось новое поколение препаратов — индукторы*.

Индукторы никого не убивают — они вообще не ядовиты. Это, по сути, естественные стимуляторы растений, усиливающие деление клеток и повышающие сопротивление болезням. Их и выделяют из растений. Применяются они в сверхмикродозах: 1—20 г на гектар. Обработанные растения меньше болеют и быстрее развиваются. В России тоже появилась серия индукторов. В наших магазинах сейчас есть первый из них — СИЛК, испытанный и проверенный нашим КНИИСХом.

СИЛК

СИЛК — индуктор иммунитета и регулятор роста. Это комплекс веществ, выделенный из отходов производства пихтовой древесины (опил, кора, хвоя). Растворим в воде и сохраняет свойства при температуре до 60°С. Абсолютно безвреден для всех форм жизни. За 15 дней в почве разлагается полностью. Продается в виде порошка и в таблетках.

Препарат был детально исследован в КНИИСХ имени Лукьяненко в течение двух лет на разных культурах, и опыты продолжаются. Один из первых испытателей и пропагандистов СИЛКа — доцент кафедры тропического растениеводства КГАУ Борис Николаевич Жук. Собранные им многочисленные данные об эффектах, получаемых при применении СИЛКа, подтверждают: препарат неизменно дает хороший результат.

Действие СИЛКа множественно. Точнее всего его можно назвать кураторством растительного организма. Прежде всего, СИЛК повышает иммунитет растений так, что заболеваемость их уменьшается в 2—5 раз, то есть выражен эффект защитного препарата. Обработанные СИЛКом семена прорастают очень быстро и дружно, например, огуречные могут за сутки дать корешки по сантиметру. Обработанная рассада здорова и мощно развивается. Растения лучше противостоят засухе (корни больше) и под-мерзанию (рост стимулируется). Урожай появляется на неделю-две раньше, плоды чистые и развитые. Например, увеличивается завязываемость огурцов, томатов, баклажанов, заметно уменьшается сброс завязей на плодовых деревьях; почти исчезает торошение ягод в кистях винограда. Завязывается и дает урожай абрикос. Груши и яблони, обработанные СИЛКом, ломают ветки под тяжестью плодов. То есть, проще говоря, СИЛК позволяет растению быть таким, каким оно было бы, не будь разных помех и вредных воздействий. При этом нельзя сказать, что СИЛК увеличивает урожай во много раз. Но он сохраняет тот урожай, который растение в состоянии дать, будучи сильным и здоровым — и отсюда прирост урожая, а часто просто его появление.

Даже в октябре мои томаты и огурцы живы, относительно здоровы и продолжают поставлять на стол плоды, которых вполне хватает на еду и даже на кое-какие закрутки. Томаты хорошо перенесли фитофтору, а огурцы стойко выдержали пероноспору и до сих пор плодоносят. Отличные были и яблоки: красивые, крупные. Так что СИЛК прочно вошел в мой небогатый арсенал защиты растений.

Сходным действием обладает «Биостим». Подробно он описан в «Умном огороде». Заказать его можно у Ю. И. Слащинина — это он нашел изобретателя «Биостима», Г. А. Протопопова и помог наладить производство препарата.

Последняя новость: создано еще несколько препаратов группы СИЛКа, и, вероятно, после окончания испытаний и проверок они появятся в продаже.

 

НУ, ЕСЛИ УЖ ТРАВИТЬ, ТО...

— Бач, сусид, побрызкак я картоплю, а тут дощ. Як думаешь, жуки поздыха-ють, чи ни?..

— Ну, може и нэ поздыхають... Дах и здоровье того маты вже ж нэ будутъ!

Эта главка для тех, кто реально отказаться от химии не может. Я специально посоветовался со специалистами, которым могу доверять. Сам же я — не спец в химзащите: никогда этим не занимался и делать этого не умею. Поэтому здесь — информация, но не советы: ведь знание и умение — даже не родственники!

Курс «Химическая защита растений» мы изучали целый семестр (а может — всего семестр?..). Учебник, равно как и билеты,— 140 ядохимикатов: формулы (они-то, Господи, зачем?!), синтез вещества {?!), действие, упаковка, разведение, техника, дозы, сроки, культуры и т. д.— наизусть. Спросите доцентов: чему вы ребят учили? — Защите растений! — Да ну? И как, хорошо защищают?.. Тут доценты не понимают, чего вы на них взъелись, и посылают вас куда подальше. А мы, если повезет, свои положенные три года бегаем за бригадиром, посылая подальше все учебники. Чтобы мы могли защитить урожай, нас нужно было весь сезон гонять по полям с лупой, сажать на машины, тыкать носом в расчеты факторов эффекта, заставлять заполнять баки и регулировать форсунки. Но это дорого и вредно для здоровья. Посему «Знание — сила!» Слово «умение» в аудиториях не встречается.

Один мой сокурсник — начальник региональной станции защиты растений, другой — агроном по защите в совхозе. Едем в автобусе, беседуем (дело происходит в конце восьмидесятых). Первый, не скрывая горьких чувств, рассказывает, как растения защищают по-настоящему⁺ — он недавно из Франции. Картинка там такая. Ежедневно лаборанты отслеживают характер и численность вредителей. Все это вместе с температурой, влажностью и давлением воздуха, погодой, направлением и силой ветра заносится в компьютер. Тот выдает день и час (!) самого массового нашествия или самого эффективного удара, маршрут, дозу, объем, величину капель, давление рабочей жидкости и все прочее (средства защиты, в какой бокс сбросить использованную спецодежду и во сколько бригада может идти пить пиво). Техника пошла — минимум яда, поражаемость 95%. У нас яды льют по максимуму — главное, фонды использовать! — а эффект не выше 30—40%. Форсунки не те — препарат сдуло, перед дождем обработал — смыло; опоздал на день — эффект вдвое ниже, на три дня — яйца уже отложены или личинка уже повзрослела. Опять же, склады забиты просроченными ядами. А их надо и хранить по-разному, и утилизировать разными способами! Яды должны быть четко классифицированы! Вот ты — агроном, ты на складе навел порядок?

Другой приятель, агроном, одарил первого взглядом, каким тертый ас разглядывает мечтательного салагу: «У меня весь склад старыми ядами забит. Надписей не разобрать. Классифицировать, конечно, можно. Яды бывают двух сортов: банки и мешки».

Дачники, если найдут возможность, прыскают тем, что удалось достать, тогда, когда есть время. Так что в большинстве случаев обработки носят выраженный ритуальный характер. Самые небесполезные — профилактические, осенние и весенние обработки, а также летние обработки стимуляторами и внекорневые подкормки — они, во всяком случае, не требуют точного соблюдения сроков. О них и упомяну в первую очередь.

ПРОФИЛАКТИКА КУРЧАВОСТИ И ПРОЧИХ ГРИБКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ. В ноябре и в марте, по набухшим почкам, хорошенько «облить» дерево, особенно молодые веточки, раствором медного купороса, не менее 5—6%, без извести. То есть: 0,5—0,6 кг купороса на ведро воды плюс ложка моющего средства. Меньшая концентрация уже не работает. В большинстве случаев я наблюдал хороший эффект такой обработки, но одна клиентка сообщила, что и это не помогло.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МУЧНИСТЫХ РОС. Упомянутые в главе о клубнике щепотки бора, марганца, меди, йода и железа, плюс чайная ложка мочевины на ведро воды, с прилипателем (моющее средство). Это ускоряет развитие новых листьев.

А вот что рекомендуют из ядов на ближайшие три года:

1. Против курчавости персика — ТОПСИН, ДЕЛАН.

2. Против грибковых болезней (мучнистые росы, фитофтора, пероноспора) — МИЦУ, ДИТАН. Против пероноспоры и милдью — РИДОМИЛ-МЦ.

3. Против колорадского жука — СОНЕТ, КАРАТЭ, ДЕЦИС. Против клещей, тли и белокрылки — ЗЕТА, МИ-ТАК.

Обращаю ваше внимание на то, что: а) все эти препараты должны применяться не менее 2—3 раз в течение вегетации, что означает: на овощах — во время плодоношения. При этом: б) срок ожидания всех этих ядов (то есть время, в течение которого яд разлагается на безвредные (безвредные ли?..) вещества) — 20—30 дней. То есть месяц после обработки все ядовито. Помыть недостаточно, потому что большинство из этих ядов системные — проникают в растение и бьют вредителя изнутри. Интересно, что срок ожидания, например, для Зеты, в теплицах показан 3 дня, а в открытом грунте — 25—30 дней. Не могу это объяснить ничем, кроме как тем, что огурцы в теплицах собирают раз в два-три дня. Кроме того: в) нет никакой возможности ручаться за качество препарата. Обычно оно выдерживается только в первый год выпуска. Кроме того, вредители быстро приспосабливаются. Это хорошо заметно на примере ИНТАВИРА: два года назад он легко уничтожал тлю и даже щитовку, а сейчас и двойная доза не дает нужного эффекта. Наконец, г) как правило, препараты, объявленные безвредными, лет через 10— 15 вносятся в списки канцерогенов (возбудителей рака), аллергенов и т. д.

Давно, что называется, нутром чую: есть простые, безвредные и доступные вещества, вроде стирального порошка, которые можно использовать для «тактичного» подавления численности вредителей. И вот нахожу подтверждение у биодинамистов! Они используют растительное масло и калийное мыло в качестве контактных (то есть, набрызгиваемых непосредственно на вредителя) инсектицидов (ядов, убивающих насекомых). Мыло нужно именно калийное, дающее заодно калийную подкормку. Большинство же моющих средств — натриевые мыла, и их не применяют, чтобы не засорять среду избытком натрия. Разводят 300 г мыла на ведро воды (3% раствор) и обрызгивают тлю, направляя струю снизу и с боков. Я пробовал использовать стиральный порошок — тля дохнет исправно, но нужно подобрать точную концентрацию, чтобы не страдали юные листики. Мне это пока не удалось — попробуйте сами. За точку отсчета возьмите 1%.

Масло используется оливковое, пищевое. Делается эмульсия — смесь мельчайших капель масла и воды. Чтобы получить эмульсию, нужно смешать масло с теплой (35—40°С) водой и тщательно взболтать в закрытой емкости. Получается белая однородная жидкость. На литр добавляется пара столовых ложек спирта или полстакана водки. К сожалению, не указано, в каком соотношении смешивать масло и воду. Будем устанавливать опытным путем! Масло и спирт нарушают твердость покрова насекомых и забивают им дыхальца. Мыло обволакивает, проникает в мельчайшие сочленения тела, вызывает потерю зрения. Думаю, что есть и другие подобные вещества. Выходит, что у нас куча возможностей жить со здоровыми растениями в чистой и здоровой среде!

Поэтому мое последнее слово: откажитесь от ядов. Создавайте, подобно биодинамистам, разнообразную среду для размножения естественных врагов, паразитов, сдерживающих численность вредителей и болезней куда надежнее, чем химия. Плюс повышайте мощь растений с помощью СИЛКа, органики, ЭМ-культуры и мульчи. И вы увидите: эпоха химзащиты — это наше страшное прошлое.

Маленькая глава-прослойка

КУЛИНАРИЯ ДЛЯ ЗАНЯТЫХ

Каждая жена должна помнить: обеды будут вкусней, если готовить их реже.

В этом году пришлось почти все закрутки на зиму делать самому: Таня была в «длительной командировке» в Сочи. Вспомнил о том, что можно все облегчить и упростить, если захотеть. Покумекал, полистал журналы — действительно! И решил поделиться. Вот как можно проще справляться с овощами и фруктами, чтобы зря не тратить времени.

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ БАЛЛОНОВ

Баллоны и двухлитровки в этом году «кусаются» — по 12 рублей, а то ли еще будет. Вспомнил совет знакомых, и решил, что соки лучше закручивать в пластиковые бутылки. Не думаю, что от кратковременного нагревания они делают сок ядовитым; на вкус, во всяком случае, ничего не заметно. Но, конечно, настаивать на этом не буду. А делаю это так.

В баке кипит сок, на полу — чан с холодной водой; немного водки в чашке, еще — в бутылке. Ополаскиваем чистую бутылку водкой, крышку — в чашку с водкой. Бутылку погружаем в воду и через воронку большой кружкой льем сок. Доливаем прямо через верх и закручиваем. Бутылка остается плавать. Когда в чане накопится несколько бутылок, я быстро переношу их под проточную воду^г.

НЕ НУЖНО МЯТЬ КАПУСТУ

Это кто-то из соседей научил. Разводим рассол «на яйцо». Шинкованную капусту берем, обмакиваем в рас сол, даем стечь и кладем в бак. Наложили полный — сверху кладем гнет. Капуста сама уплотняется и получается хрустящей и вкусной. Позже ее раскладываем в банки для более длительного хранения, а можно и так есть.