Летняя «прополка» и некоторые урожайные хитрости

Как уже упоминалось, побегам плодовой части житья вообще не дают. И правильно, иначе каждый из них вымахает на 3—4 метра и даст десяток метровых пасынков. Ну, если куст не такой сильный, то вдвое меньше, но даже и это — полсотни листьев! И весь их фотосинтез уходит на то, чтобы создать никому не нужный метраж этих джунглей. А для созревания грозди достаточно 3—5 листиков!

Вот к этому и нужно стремиться. Куст надо полоть. Иначе вся сила его уйдет в древесину, а не в плоды. Вспомните правило Гоше № 12! Кроме того:

1. Когда над кистями вырастет примерно метр побегов, нужно их переполовинить, оставив над кистями по 3—5 листьев. Говорят, можно без ущерба оставить всего по одному, но я не пробовал.

2. Все боковые побеги (пасынки), а также и концевой, по достижении полуметра урезаются до двух листьев. Можно пасынки вырезать совсем, но из-за частой гибели листьев от болезней я предпочитаю оставить пару молодых листьев.

3. Все, что растет после этого, регулярно укорачивается до 1—2 листьев. (Рис. слева).

Таким образом, плодовые побеги так и не достигают верхней проволоки. И не надо! По верхней проволоке можно пустить побеги из сучка замещения. Но можно еще на треть укрупнить ягоды и увеличить их сахаристость. Для этого сразу после завязывания ягод нужно окольцевать лозы в основании побегов. Это прекратит отток питательных веществ в корни, и часть их достанется гроздьям (рис. внизу). Вообще, чтобы ягоды были сладкими, они должны быть на солнце.

Есть и другие хитрости. Некоторые сорта могут плодоносить на пасынках — например, Мускаты. Если прищипнуть побеги во время выхода бутонов, они быстро разветвляются, и веточки (почему мы их так презрительно «пасынками» называем?) также цветут и дают кисти, не крупные, но вполне хорошие.

Отсюда — простор для эксперимента. Если регулярно прищипывать точки роста сильного побега, он к осени может дать веточки 3-го и 4-го порядков и превратится в густое деревце. Наверняка, его урожай увеличится. Представляете такую пушистую плодовую часть? Не ручаюсь за столовые сорта, но у Изабеллы, наверняка, отплодят все почки. Так можно прищипывать прирост малины, и урожай утраивается. Но, как и в случае с плодоношением на пасынках, возникает проблема размещения таких «крон» на шпалере: они занимают и места втрое больше, чем простые лозы. Тут нужны дополнительные шпалерные приспособления. А вообще-то самый лучший результат можно получить, если для каждого растения построить индивидуальную шпалеру. Даже для огурцов и помидоров шпалеры будут разные! А уж для разных формировок — тем паче.

Как видите, виноградом заниматься вполне можно! Из него можно даже делать штамбовые деревца, а при желаний и разные формы. Напоследок — совет по работе со шпалерой. Привязывать к проволокам — очень нудное занятие. Потратьте время зимой, и наделайте из алюминиевой

проволоки простых крючков (рис.). Такие используются в тепличных комбинатах для подвязки огурцов и томатов. Их легко надеть и легко снять, и даже за целое лето лозы и ветки не передушиваются. Думаю, пятисот крючков хватит на весь сад и огород.

А теперь хочется показать, как работал с виноградом Николай Гоше.

ВИНОГРАДНЫЕ КОРДОНЫ ГОШЕ

 

Гоше выращивал виноград исключительно на южных стенах — в Германии его иначе не уберечь от морозов. Работал в основном со слаборослыми сортами. Они отличаются тем, что даже в основаниях лоз образуют только плодовые побеги. Поэтому головы могут состоять из одних коротеньких сучков. Соответственно, самих голов может быть больше — чуть ли не из каждого глазка делается новая голова. Плодовые побеги удерживаются в пределах шпалеры.

Поскольку кордоны очень загружены плодовой древесиной, выводятся они постепенно: по две, а при сильном росте по четыре новых головы в год. У горизонтального кордона концевой побег в июне привязывают горизонтально, а осенью его урезают до трех почек: две — для образования двух голов, а концевая — для побега продолжения. На следующий год этот побег продолжения снова горизонталят, а осенью опять оставляют три новых почки. Так, ветка прирастает на три почки в год (рис. ниже).

Вертикальный кордон также наращивается по три почки в год. Два боковых побега превращаются в головы, а верхний, концевой, продолжает рост вверх и осенью укорачивается для получения трех следующих побегов (рисунок на стр. 204). При этом, чтобы сохранить прямизну ствола, применяется тот же прием, что и для получения второго плеча кордона: выталкивание нового побега путем сгибания лидера. Весной «стволик» (лоза продолжения) гнется так, чтобы третья почка, дающая новый побег продолжения, была на сгибе (рис. на стр. 205). Из нее лезет сильный побег, а отогнутая лоза прирезается. Из лозы получится голова, а из пасынка — продолжение ствола. Для сильных кустов этот прием можно применять и летом, по ходу роста. Но гнуть придется на каждой следующей почке. Отрос побег на полметра — согнули и выставили вверх лист. Согнутый побег прирезаем. Из него сразу — сильный пасынок. Дорос он до 50—70 см — гнем и его у самой нижней почки и тут же укорачиваем. Из сгиба — опять сильный пасынок, уже третьего порядка. И так далее. Для того, чтобы нужная почка оказалась на верхней плоскости побега, даже зрелую, а тем паче зеленую древесину можно скручивать вдоль, вплоть до треска волокон, а потом жестко закреплять проволокой. Через месяц проволоку нужно снять — побеги уже фиксируются.

А ГДЕ ВЗЯТЬ ХОРОШИЕ СОРТА

Глупец гадает; напротив того, мудрец проходит жизнь как огород, наперед зная, что кой-где выдернется ему репа, а кое-где и редька.

К. Прутков

На сей раз я могу сообщить, что в Краснодаре есть надежный источник сортовых чубуков. Выращивает их профессиональный ученый-виноградарь, увлеченный человек и радушный хозяин — Петр Пантелеевич Радчевский. Приехавший к нему в Елизаветку с пустыми руками не уедет, и сорта будут именно те, о которых рассказано. Я попросил Петра Пантелеевича выписать в порядке убывания САМЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ ко всем возможным напастям сорта винограда для Кубани. Вот этот список.

1. ВОСТОРГ — как я и думал — на первом месте. Сорт очень ранний.

2. ПЛЕВЕН УСТОЙЧИВЫЙ — ранний сорт.

3. АРКАДИЯ, или НАСТЯ_Г — ранний.

4. НАДЕЖДА АЗОС — ранний.

5. РОМУЛУС — самый устойчивый из кишмишей (бессемянных) — ранний.

6. КР.ТТТА-1 — средне-ранний сорт.

7. БГ-14 — средний сорт.

8. ЮБИЛЕЙ ЖУРАВЛЯ — поздний.

9. ОРИГИНАЛ — средне-поздний.

10. СУРУЧЕНСКИИ БЕЛЫЙ — поздний.

11. УСТОЙЧИВЫЙ ДОКУЧАЕВОЙ — поздний.

12. МАРИНКА — средний.

Кстати, о кишмишах. Есть у нас энтузиаст кишмишей, врач, Юрий Иванович Божко. У него три десятка сортов кишмишей, некоторые из которых весьма устойчивы. Он доказал: мы можем выращивать у себя кишмиши! Спасибо ему! Пытаясь донести до нас свою работу, Юрий Иванович недавно издал очень красивую маленькую брошюру с фотографиями и описанием сортов. Сейчас он планирует начать распространять свои кишмиши и готовит питомничек.

Вот и все о винограде. Напоследок напомню: если есть возможность, устраивайте для винограда крышу. Я видел, как в 1997 году из-за дождей виноград потерял и листья, и ягоды, а потом, не успев вызреть, вымерз от первого же ноябрьского мороза. И я видел, что в то же время побеги, попавшие под навесы, были в отличном состоянии и остались живы. Конечно, нет худа без добра — кусты омолодились, но лучше делать это самому, а не перепоручать дождям.