Санки-волокуши и групповые нарты

До недавнего времени широко применялись различные конструкции групповых нарт, которые и сейчас еще можно встретить в тундровых районах. Однако при путешествии в районах с горным рельефом и по льдам такие нарты сильно затрудняют движение. Вот типичная картина, описанная еще Г. А. Ушаковым: «Четыре часа без передышки мы работали топорами, скалывали и валили набок отдельные льдины и вырубали ступени в других. Прорубались точно в лесной чащобе. В результате получили узкий извилистый коридор, через который можно пробраться пешком, но никак не на санях». И все это на преодоление расстояния в 100 м!

 

 

Рис. 35. Пластмассовые санки-волокуши: 1 — потяг; 2 — отверстия для петель; 3 — петли; 4 — тесьма для увязывания груза; 5 — тесьма для скрепления двух санок.

Вот почему в последние годы в зимних походах стали широко применять индивидуальные волокуши, используя для них детские пластмассовые саночки (рис. 35). Они Достаточно прочные и хорошо скользят по любому снегу, совершенно не боясь подлипа. Чтобы приспособить санки для лыжного похода, нужно просверлить отверстия в бортиках, привязать кольца из капроновой тесьмы, через которые пропустить тесьму для увязки груза. К сожалению, санки из-за небольших размеров, особенно ширины, малоустойчивы и часто переворачиваются.

Избежать переворотов можно, если одни санки накрывать другими, связав их между собой капроновой тесьмой через отверстия в бортиках. В этом случае уже неважно, где верх, а где низ. На санки можно погрузить 25—30 кг. Они проходят там, где прошел человек на лыжах. Через сильное нагромождение торосов их обычно, не разгружая, переносит один человек.

 

 

Рис. 36. Индивидуальные нарты из лыж: 1 — продолина; 2 — деревянная пробка; 3 — дуга; 4 — амортизатор из микропористой резины; 5 — замотка киперной лентой; 6—фигурная скоба; 7 — поперечина; 8 — скоба крепления дуг к лыжам; 9 — болтики М-4; 10 — лыжи; 11—шпилька; 12 — оплетка.

Мастер спорта СССР С. Харин и другие туристы-лыжники рекомендуют делать санки-волокуши из стекловолокна, пропитываемого эпоксидной смолой, по форме и размерам несколько большие, чем детские пластмассовые саночки.

 

Индивидуальные нарты (рис. 36) можно сделать из коротких лыж, соединенных дугами, к которым крепятся продолины и поперечины — они образуют платформу для Туза (Нестеров А. «Турист», 1987, № 12).

 

Рис. 37. Волокуша для рюкзака: 1 — связка лыж; 2 — поперечины.

Волокушу для рюкзака (рис. 37) в походе делают из лыж, которые связывают у носков, а около креплений привязывают две поперечины —к ним и крепится рюкзак.

 

К такому способу обычно прибегают, если маршрут проходит по рекам, особенно с наледями.

 

Путешествуя с саночками, надо предусмотреть любые неожиданности, в том числе транспортировку заболевшего на длительное расстояние. Для этого потребуется волокуша иного рода, которую можно сделать из дюралевых листов, привинченных шурупами к лыжам пострадавшего. Три дюралевых листа должны быть в каждой группе: они используются для разгребания снега на биваке, резки снежных кирпичей при сооружении ветрозащитных стенок или иглу, как лавинные лопатки. Конструкция предельно простая (рис. 38), но надежная. Кроме того из-за увеличенной площади скольжения такие волокуши мало проваливаются даже в рыхлом снегу! Наиболее выгодный способ упряжки — цугом: группа тянет нарты за одну веревку и идет по одной лыжне, пробивая ее и для нарт. Это особенно важно при движении в лесу, среди кустов и камней. При спусках и преодолении склона один участник должен тормозить нарты и удерживать их от сползания и опрокидывания.

 

Рис. 38. Групповые нарты из лыж и дюралевых листов: 1 — дюралевый лист; 2 — отверстия для шурупов; 3 — вырез для руки; 4 — потяг.

При отсутствии дюралевых листов групповые нарты можно сделать из лыж и жердочек («СТС», с. 67).

 

Одометр

Для измерения пройденного пути полярные исследователи издавна пользуются одометром. Он состоит из колеса, например от детского велосипеда, и счетчика оборотов. Металлические тяги удерживают колесо в вертикальном положении и обеспечивают его крепление к санкам или нартам. Предложенная на рис. 39 конструкция одометра повторяет ранее известные и помещается с единственной целью — сделать прибор достоянием групп, которые собираются в поход по тундре или по льдам. На рис. 39 показан другой способ крепления тяг, позволяющий им вместе с колесом поворачиваться вокруг вертикальной оси, что, по мнению автора конструкции А. Горидько, обеспечивает большую точность измерения пройденного расстояния.

 

Рис. 39. Одометр: 1 — колесо с насечкой; 2 — счетчик оборотов колеса; 3 — тяги; 4 — «косынки» для соединения тяг с осью; 5 — ось; 6 — пластина, а и б — другие способы крепления тяг к санкам (нартам).

Для точности измерения пути нужно на заранее вымеренном участке несколько раз прокатить одометр и вывести поправку на проскальзывание колеса по снегу, а чтобы не заниматься пересчетами в походе (поскольку окружность колеса не выражается в целых метрах),— составить таблицу пройденного расстояния, соответствующего определенному числу оборотов колеса.

 

Солнечно-магнитный компас

Такой компас (рис. 40) позволяет выдерживать нужное направление при путешествии в тундровых районах, по арктическим льдам и в местах сложных магнитных склонений. Его особенность — сочетание лимба магнитного компаса и часового лимба, в котором отсчет начинается с юга по ходу часовой стрелки: цифры 24 — против 180°, 6 — против 270°, 12 — против 360° и 18 соответствует 90°.

 

Рис. 40. Солнечно-магнитный компас: 1 — лимб компаса; 2 — часовой лимб; 3 — визир; 4 — откидная стойка; 5

— магнитная стрелка; 6 — ось откидной стойки; 7 — прозрачная крышка; 8—корпус компаса; 9—ось магнитной стрелки.

В центре прозрачной крышки на оси крепятся откидная стойка и визир. При работе с прибором необходимо обязательно учитывать поясное время. Допустим, время 13 часов, и нужно двигаться на северо-восток. Ставим визир мушкой на 45°, поворачиваем компас до совмещения тени от стойки с цифрой 13, и визир покажет нужное -направление, для выдерживания которого надо лишь совмещать тень на часовом лимбе с цифрой 13, перемещая ее через каждые 20 минут на 5° по ходу часовой стрелки, что обеспечивает большую точность выдерживания направления. Это можно также контролировать и магнитной стрелкой: определив нужное направление по солнцу, следует заметить, на каком делении остановился северный конец стрелки. Если солнце скроется, можно с успехом двигаться, используя прибор как магнитный компас, — двойной контроль, и не надо учитывать магнитного склонения.

 

Лавинное снаряжение

Анализ несчастных случаев в лыжном туризме показывает, что попавшие в лавины обычно погибают в результате затянувшихся поисков, из-за отсутствия в группах лавинного снаряжения. Печальный опыт настоятельно требует, чтобы каждый участник похода по маршруту, хотя бы частично проходящему по горной местности, имел комплект лавинного снаряжения.

 

Рис. 41. Лавинная лента: 1 — петля; 2 — карабинчик; 3 — цифровая разметка; 4 — мешочек для ленты; 5 — петля по размеру талии.

Лавинная лента (рис. 41) из капрона яркого цвета длиной не менее 15 м, отмаркированная через метр (цифры начинаются от человека, стрелки указывают к человеку). В; Лавинный щуп из лыжных палок (рис. 42) изготовляют так: снимают рукоятки, вставляют и закрепляют в одной палке болт, а в другой — втулку, с помощью которых можно соединять палки. Прочное соединение палок достигается, когда конец палки надвигается на болт. С одной палки снимается кольцо, а на штычок надевается насадка.

 

 

Рис. 42. Лавинный щуп из лыжных палок: 1 - лыжные палки; 2 — снимаемые рукоятки; 3 — болт; 4 — втулка; 5—заклепка; 6—соединенные палки; 7— штычок; 8—насадка.

Лавинная лопатка (рис. 43) делается из стали (дюралюминия, титана) толщиной 1,2—1,5 мм с ребрами жесткости по бокам и другими элементами, усиливающими ее прочность. Рукоятка — деревянная, овального сечения. Можно воспользоваться стандартными альпинистскими лопатами, усилив их для предотвращения излома посередине.

 

Рис. 43. Лавинная лопата: 1 — ребро жесткости; 2 — рукоятка.

Электронный туристский маяк «Электроника ТМ 01» предназначается для оперативного поиска людей, попавших в лавину. Он представляет собой передатчик, излучающий модулированные сигналы, которые улавливаются любым портативным приемником (Подробнее см. К а м-ков А., Лукоянов В. «Турист», 1981, № 12).

 

Некоторые полезные мелочи

Сохранить термометр в течение всего похода поможет металлическая трубка с прорезью, кольцевыми прокладками и пробками из пенопласта (поролона). На одном конце трубки просверливается отверстие для тесемочной петли (рис. 44).

 

Рис. 44. Термометр: 1 - дюралевая трубочка с прорезью для шкалы; 2 — уплотнитель; 3 -пробка; 4 — петля из шнурка.

Существует много конструкций палаточных светильников. Мы рекомендуем еще один, на наш взгляд самый удобный при использовании стеариновых свечей. Он делается из баночки для упаковки узкой киноленты. В нижней половинке баночки проделывается отверстие для свечи, которая продвигается снизу вверх по мере сгорания.

 

За счет свисания свечи подсвечник не опрокидывается даже при сильном раскачивании (рис. 45).

 

Рис. 45. Палаточный светильник: 1 – в упакованном виде; 2 — вырез в дне банки с кольцом по диаметру свечи; 3 — подъем свечи по мере сгорания.

Походный ремонтный набор лучше всего упаковывать по принципу патронташа: на плотном материале нашиваются карманы различной величины для инструмента и разных предметов. Гвозди, шурупы, болтики и гайки следует упаковать в коробочки с наклеенными этикетками, указывающими, что в каждой из них помещается. Отвертку желательно сделать самому с коротким пером и плоской деревянной ручкой, обеспечивающей удобство работы на морозе в рукавице. Напильник лучше взять полукруглый — он позволяет делать пропилы различной формы: трехугольные, полукруглые, ровные. Пассатижи должны иметь приспособления для резки проволоки. Свернутый в рулон и завязанный ремнабор свободно помещается в среднем или боковом кармане рюкзака.

 

Дюралевый носок для лыж, запасные крепления, кольца и мази целесообразно упаковывать отдельно, поскольку во время похода они, как правило, используются редко.

 

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Одежда

Основной недостаток выпускаемых промышленностью штормовок из плащпалаточного полотна (кроме материала) — их покрой и отсутствие нагрудного кармана. В последние годы для зимних походов с успехом используют ветрозащитные куртки типа «анорак.» (рис. 46). Их достоинства — простота, целесообразность покроя, наличие нагрудного кармана. Для удобства надевания можно сделать разрез от низа до нагрудного кармана с молнией, или «репейной» застежкой. Куртки шьются обычно в комбинации капронового верха, к которому не пристает даже сырой снег, и подклада из тика, что в сочетании обеспечивает достаточную ветрозащйтность.

 

Рис. 46. Ветрозащитная куртка типа «анорак»: а — общий вид; б — заделка рукава; в — заделка горловины шнуровкой с зажимом; г — заделка горловины молнией. 1 — меховая оторочка; 2 — молниевые застежки; 3 — нагрудный карман; 4 — прикрывающая накладка; 5 — удлиненная манжета с отверстием для большого пальца и кисти руки.

Капюшон зимней куртки следует шить с раструбом впереди, обшитым ворсистым мехом, — он защитит лицо от обморожения даже при движении навстречу сильному ветру в морозную погоду.

 

Горловину удобно стягивать шнурком с зажимом. Шнуровка действует безотказно даже при сильном обледенении куртки.

 

Особое внимание следует уделить заделке обшлагов куртки. На рукава обычно пришивают шерстяные манжеты, которые, однако, растягиваются и не предохраняют от задувания ветра и попадания снега в рукава.

Применяется также стягивание рукава резинкой, но это нарушает кровообращение и нередко приводит к кольцевому обморожению запястья.

 

Предлагаемая заделка рукава представляет собой удлиненную манжету с прорезью для большого пальца. Такая манжета, закрывая часть кисти, полностью предохраняет рукав от задувания ветра и попадания снега.

 

Снятая же с большого пальца, она превращается в обыкновенный обшлаг. Выкройка анорака приведена на рис. 47. Возможен такой порядок пошива:

Рис. 47. Выкройка деталей куртки (размеры в см).

1) выкроить все детали куртки;

 

2) пришить нагрудный карман и кокетку над ним, а при желании — вертикально «молнию»;

 

3) сшить переднее полотнище и спинку по плечам и пришить капюшон;

 

4) сшить полотнища по бокам;

 

5) сшить рукава и пришить их;

 

6) оформить пояс и вдеть резинку;

 

7) оформить обшлага рукавов;

 

8) пришить мех к капюшону. В последнее время меховой капюшон туристы шьют отдельно от куртки и надевают его только в холодную и ветреную погоду. Его проще высушить и можно использовать во время сна как шапку.

 

Кроме утепленной куртки желательно иметь анорак из тонкого капрона, который надевают в теплую солнечную и безветренную погоду. В лучшем положении оказываются туристы, имеющие еще и анорак из болоньи. Этот анорак надевается только при сильном, пронизывающем ветре, а также при мокром снегопаде. Вес обеих курток мизерный, а преимущества большие!

 

Рис. 48. Вязаный шерстяной нагрудник.

Немало хлопот доставляет растянувшийся воротник свитера, который перестает плотно облегать шею. Рекомендуется связать нагрудник с высоким и плотным воротником (рис. 48): надетый поверх свитера, он хорошо защитит шею и грудь от ветра и мороза. Застежку лучше всего сделать сбоку с использованием петли и пуговицы или «репейника».

 

Лучшим мехом для теплых рукавиц считается собачий. Обычно же туристы пользуются меховыми рукавицами из цигейки. Покупая их, важно выбрать такие, у которых густой ворс плотно обволакивает кончики пальцев, особенно большого и указательного. Меховые рукавицы следует выбирать с таким расчетом, чтобы они надевались на руку в шерстяных рукавицах и пальцы рук при этом не были стеснены.

 

Шерстяные и пуховые рукавицы для предохранения от вытирания желательно обшить ватином. Это, кроме того, улучшает их теплоизоляционные качества.

 

Рукавицы должны быть такой длины, чтобы они на 12—15 см заходили на рукав куртки и, плотно охватывая его, предохраняли от задувания ветра и попадания снега. Всякого рода ухищрения в виде налокотников с резинками на рукавицах и краг, а также рекомендации шить наружные рукавицы из прорезиненных тканей не нашли широкого применения в туристской практике. Ряд туристов, по опыту пошива верхней одежды народов Севера, пришивают рукавицу к рукаву куртки (рис. 49). Чтобы можно было свободно надевать и снимать рукавицу, она должна быть несколько короче, а место пришива к рукаву — ближе к манжете. Последние способы выгодно отличаются от крепления рукавиц на длинной тесемке, хотя основной недостаток — охлаждение рукавицы — они не устраняют. Может быть, именно поэтому, не мудрствуя лукаво, подавляющее большинство туристов не привязывают и не пришивают рукавицы, а, сняв их, засовывают под резинку анорака: рукавицы не падают и сохраняются теплыми.

 

При желании сшить рукавицы самому рекомендуем воспользоваться прилагаемой выкройкой (см. рис. 49). Обратите внимание: шов выкройки для большого пальца располагается с тыльной стороны, что предохраняет от натирания пальца лыжной палкой и увеличивает срок носки рукавицы, ибо швы на этом месте быстрее всего протираются и рвутся.

 

Рис. 49. Пришив наружной рукавицы к рукаву куртки: 1 — штрипка, пришитая к рукаву; 2 — место пришива рукавицы.

Ветрозащитную маску брать в поход обязательно. Правда, опытные туристы иногда обходятся и без нее, при сильном ветре они отгибают вперед меховую оторочку капюшона и соединяют ее края с помощью петли и пуговицы (крючка) на уровне носа, чем и предохраняют лицо от обморожения. Однако не все являются обладателями оторочки капюшона из ворсистого натурального меха. Поэтому необходима маска.

 

Маски обычно шьют из из мягкого материала (ватина, фланели), а в последнее время — из синтепона, обшитого тонким капроном. Самая практичная и распространенная форма маски — прямоугольник с вырезами для глаз и рта, ушитый вверху и внизу, что обеспечивает плотное прилегание к меху капюшона и предохраняет от задувания ветра и попадания снежной пыли под маску. Важно, чтобы между маской и лицом постоянно сохранялась воздушная прослойка: при плотном прилегании маски к лицу происходит постепенное охлаждение кожи в месте касания, своевременно заметить которое под маской бывает практически невозможно. Маска удерживается на голове с помощью резинок, как показано на рис. 50.

 

 

Рис. 50. Маска: 1 — резинки; 2 — прорези для глаз и рта.

Штормовые штаны желательно шить из плотного капрона или в комбинации капрона и тика (легкого палаточного полотна). Некоторые туристы, рассчитывая лишь на предохранение теплых шерстяных брюк от снега, изготовляют верхние штаны из легкого капрона, а для защиты от ветра надевают еще одни теплые штаны.

 

Штормовые штаны можно сшить по выкройке обычных брюк большей полноты с уширенными штанинами, чтобы их можно было надевать и снимать, не снимая лыжных ботинок.

 

Верх штанов рекомендуется заделывать в виде высокого пояса, стягиваемого резинкой: можно быстро натянуть штаны поверх анорака, чтобы исключить задувание и попадание снега, работая наклонившись.

 

 

Рис. 51. Заделка низа штормовых штанов: 1—шнурок; 2—кольцо; 3—штрипка из кожи (капрона); 4— низ брюк, затянутый шнурком.

Относительно карманов на брюках существует две точки зрения. Противники карманов видят в них место сбора снега при падении и во время пурги. Если вы все же предпочтете брюки с карманами, то позаботьтесь о надежных застежках, например с использованием пластмассовых «молний».

 

Широкие штанины обычно мешают при движении по кустам, в лесу. Заправка их в бахилы не устраняет полностью этого недостатка. Лучший способ — стягивание низа штанин шнуровкой (рис. 51), что особенно удобно при движении на кошках. Кроме того, такая заправка позволяет использовать короткие бахилы.

 

Носки. Каждый участник должен брать в поход не менее трех пар шерстяных носков, две пары хлопчатобумажных и одну пару капроновых.

 

После дневного перехода носки надо обязательно просушивать (у костра, в спальном мешке) или вымораживать, а по возможности и стирать. Перед сном ноги желательно протереть снегом и надеть свежие шерстяные носки.

 

Рис. 52. Меховой чулок.

Меховые чулки можно сшить из любого натурального меха, но лучше из собачьего, как показано на рис. 52. Их обычно носят при бодрствовании в палатке и во время сна, а надев поверх бахилы, в них можно находиться у костра.

 

Можно воспользоваться и пуховым костюмом («СТС», с. 31), состоящим из куртки и полукомбинезона.

 

Обувь

Лыжные ботинки. Анализ случаев травматизма в лыжном туризме выявляет большое количество обморожений пальцев ног из-за отсутствия качественной обуви. Ботинки для туристов-лыжников должны быть с высоким голенищем, высоким, широким, плотным носком и рантом 6—7 мм, с подошвой, которая бы не прогибалась от давления на пятку тросиковой пружины, с широким «языком» и глубокой шнуровкой, позволяющей как можно полнее раскрыть ботинок для просушки. К сожалению, выпускаемые промышленностью лыжные ботинки годятся лишь для прогулочных маршрутов и совершенно не удовлетворяют требованиям дальних путешествий. Туристы находят выход в использовании рабочих ботинок, позволяющих надевать даже меховые чулки — тогда не страшен никакой мороз!

 

 

Рис. 53. Некоторая доработка стандартных лыжных ботинок: а—срез закругленного ранта; б — углубление на каблуке для тросика.

Некоторые высказывают пожелание иметь меховые лыжные ботинки. Очевидное преимущество их, утепленность, на практике оборачивается большим недостатком:

 

паз увлажнившись, мех почти не поддается просушке в доходных условиях, особенно при путешествиях в безлесной зоне, что может привести к обморожению ног. На рис. 53, 54 показаны способы доработки ботинок. Овальную форму носка и расширяющуюся книзу подошву рекомендуется несколько срезать, что обеспечит большую площадь соприкосновения ее со щечками и надежную фиксацию в креплениях, а на каблуках сделать канавки для тросиков креплений.

 

Рис. 54. Дооборудование кожаных слаломных ботинок: 1 — внутренняя подошва; 2 — клин жесткости; 3 — резиновая подошва.

Иногда туристы используют кожаные слаломные ботинки с несгибаемой подошвой. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо расслоить подошву и удалить клин жесткости, после чего приклеить подошву и прибить каблук (Свет В. «Турист», 1987, № 1),

 

Бахилы предохраняют ботинки от увлажнения и снега, способствуют сохранению тепла и шьются из любого плотного материала (легкий брезент, палаточное полотно), однако практичнее технический капрон, не обмерзающий и хорошо отталкивающий снег. В погоне за прочностью некоторые туристы шьют бахилы из грубого. брезента и мучаются в походе: материал «дубеет» на морозе, обмерзает, и ботинок в такой бахиле

плохо держится в универсальных креплениях с боковыми фиксаторами.

 

Рис 55. - Бахилы: а – укороченная; б - сапожок; в – валенок; 1 – усиление капроновой тесьмой; 2 — шнуровка.

Форм бахил существует много. Чаще всего предпочитают бахилы в виде мешкa: они просты в пошиве и ремонте в походе (протертую внизу часть бахилы отрезают и по линии отреза сшивают). Такие бахилы надевают, как правило, поверх штанов и завязывают тесемками. Верх бахилы можно стягивать резинкой. Обычно бахилы шьют выше колена. Если штаны стягиваются внизу шнуровкой, можно пользоваться укороченными бахилами (рис. 55, а), которых желательно иметь не менее двух пар, на что уйдет материала не больше, чем на пару мешковых бахил.

 

На ночь бахилы, чтобы не унесло ветром, нужно привязывать к веткам деревьев или кустов, а при путешествии в.безлесных районах — надевать на воткнутые в снег лыжи и привязывать. Сухие капроновые бахилы можно класть под спальник в ногах. Бахилы следует надевать на очищенные от снега ботинки

 

Хорошо зарекомендовали себя бахилы в форме сапожка (рис. 55, б), со шнуровкой и обшитые внизу капроновой тесьмой, которая предохраняет бахилу от протирания в местах соприкосновения со щечками креплений.

 

Рис. 56. Раскрой голенищ валенка (а) и утепленной бахилы (б). 1 — загиб с прорезью для ремешка.

 

Утепленные валенки и бахилы (рис. 55, в, 56) советует использовать в лыжных походах член общественного конструкторского бюро турклуба Ленинграда В. Свет. Сделанные из синтетических материалов и тонких резиновых галош, они удачно сочетают прочность и небольшой вес; в них можно работать у костра.

 

К вывернутым галошам без подкладки клеем «Момент» приклеивают слой полиэтилена толщиной 5—6 мм. Голенище из пенополиэтилена толщиной 3 мм обшивается с обеих сторон капроном. Все три слоя прошиваются на обычной швейной машинке Голенище пришивается к галоше вручную или на специальной машине в обувной мастерской.

 

Такой же формы, с резиновой галошей, можно сделать и бахилы, но с голенищем в один слой из капрона.

 

Рис. 57. «Нервущаяся» бахила: 1 — лента усиления; 2 — ботинок; 3 — место приклеивания бахилы к ботинку; 4 — бахила; 5 — прибиваемая часть ленты усиления к ранту подошвы; 6 — рант подошвы.

Нервущиеся бахилы (рис. 57) имеют форму рукава, нижний край которого приклеивается к ботинку и прибивается к ранту подошвы. Такие бахилы не протираются, соприкасаясь с щечками креплений, не рвется их подошва при ходьбе по каменистым склонам, а самое главное — открытая подошва не скользит по настовому склону. Они неотделимы от ботинка, в чем, пожалуй, их единственный недостаток. (Калашников О. «Турист», 1978, № 10).

 

Лыжный инвентарь

В настоящее время категорийные лыжные походы невозможно разделить на чисто таежные, горные или тундровые. В таких популярных туристических районах, как Кольский полуостров, Урал, горы Путорана, Забайкалье, Якутия, Алтай и др., лесные участки, долины рек, горы, плато и тундра, чередуясь, присутствуют в каждом маршруте. Поэтому лыжи нельзя выбирать только для тайги или только для гор, они должны удовлетворять условиям разнохарактерных районов. Таким требованиям в большей степени отвечают лыжи

«Бескид», хотя они и не лишены некоторых недостатков: большой вес и ухудшенное скольжение из-за широких пластинок канта и множества стыков, соединенных шурупами. Однако, уверенные в их надежности, туристы мирятся с этими недостатками, не забывая при этом о поисках их усовершенствования.

 

Рис. 58. Усиления носка и запятника лыжи: 1—металлические пластины; 2—заклепки.

Выбирая лыжи, необходимо убедиться, что они целые, имеют искривлений и сучков, а также слоев, выклинивающихся в сторону носка, что неизбежно приводит к задирам и ухудшению скольжения. По длине предпочтительнее оказываются лыжи короче прогулочных и беговых на 15—20 см: на них удобнее двигаться в лесу, среди кустарника и нагромождения льдов, при спусках, торможениях, перемене направления движения на склонах.

 

Рис. 59. Боковая окантовка лыж: 1—кант (титан, сталь); 2—соединение кантов наискосок;. 3—отверстие для шурупов.

Лыжи «Бескид» если и ломаются, то только в носковом изгибе и у запятника, поэтому следует усилить носок и запятник металлическими пластинами (рис. 58).

 

После многих походов внутренние верхние ребра лыж стесываются кантами. Поэтому, когда шурупчики начинают плохо удерживать металлические пластинки, нужно переставить крепления и поменять лыжи местами.

 

Новый способ окантовки лыж предложен ленинградскими туристами («СТС», с. 65).

 

Упрощенным его вариантом является боковая окантовка (рис. 59), которую можно применять не по всей длине лыжи и даже не с обеих ее сторон. Перед установкой канта необходимо специально изготовленнойфигурной циклей сделать углубления на боках лыжи, чтобы пластинки были заподлицо. Передняя пластинка должна быть закругленной, а стыкуются они все наискосок.

 

Рис. 60. Положение «лягушки» при установке креплений.

Универсальные тросиковые крепления прочно вошли в туристский обиход. Можно без преувеличения сказать, что большинство туристов в категорийных путешествиях применяют именно эти крепления. Нередко, правда, можно услышать, что пружинные тросики растягиваются и рвутся. Однако это бывает, как правило, при нарушении заводских рекомендаций по установке креплений, что выражается в излишней перетяжке тросиков. При правильном натяжении (рис. 60) они выдерживают несколько походов. На этом же рисунке нами показан пример удаленного расположения натяжного приспособления («лягушка»), когда зацепление тросика даже за первый выступ «гребешка» возможно лишь при сильном наклоне откидной планки в сторону ботинка, что неминуемо приведет к перенапряжению тросика и разрыву.

 

Рис. 61. Бестросиковые крепления с пружиной, работающей на сжатие («безмен»): 1 - скоба; 2 —ботинок; 3 — тросик; 4 — подошва; 5 — крючок штока; 6—шток; 7—трубка; 8—пружина; 9—тяга; 10—«лягушка».

На рис. 61 показан вариант бестросикового крепления, когда передача усилия натяжной пружины (8) на ботинок происходит через шток (5) и петельку (3) из гибкого тросика диаметром 1,5—2 мм, прикрепленную к подошве ботинка. Для сохранности пружина помещается в трубке (7), соединенной с «лягушкой» (10) тягой (9) (Альманах «Ветер странствий», вып. 9, 1974).

 

 

Рис. 62. Тросиковое крепление с пружиной, работающей на растяжение: 1 — скоба, 2 — «лягушка», 3 — пружина; 4 — тросик; 5 — узелочки.

Тросиковое крепления с пружиной, работающей на растяжение, показано на рис. 62. В нем металлический тросик заменен капроновым шнуром — он не рвет бахилу и обладает достаточной прочностью.

 

Оригинальные лыжные крепления (рис. 63) предложены туристом В.Николаевым. Их основу составляет натяжное устройство в виде изогнутой пластинчатой пружины (1). Жесткость пружины подбирается так, чтобы при падении ботинок вывертывался из креплений без болезненных ощущений в голеностопном суставе. В то же время натяжение шнура (3) должно плотно фиксировать ботинок в креплении, обеспечивая устойчивое положение лыжника при эволюциях на склоне. Пластинчатая пружина может использоваться с любым креплением промышленного образца. В этом случае она соединяется с лыжей через шарнир (2). Один конец шнура продевается в отверстие (4), а на другом — вяжутся 3—4 узелка (5), промежутками между которыми шнур продевается в вилку (6), чем и регулируется натяжение шнура.

 

Рис. 63. Крепление, тросик которого натягивается изогнутой пластиной, прикрепленной: а—к лыже, б — к удлиненным щечкам.

Щечки креплений желательно сделать по форме и размерам ботинка с выступами (7), к которым крепится пластинчатая пружина несколько иной формы (8). Ушки (9) для шнура лучше всего сделать спиральной формы:

 

Шнур меньше перетирается, а при падении — удерживает пружину и исключает ее потерю («СТС», с. 65).

 

Рис. 64. Крепление с пружинной «лягушкой».

Крепления с пружиной «лягушкой» (рис. 64) независимо друг от друга предложили А. Загребельный из Оренбурга и С. Абрамов из Ульяновска. На оси (3), укрепляемой в щечках (2) перед скобой крепления (1) вращается дюралевая трубка (4) с пружиной (5) внутри В заднем конце трубки прорезается паз (6) для оси. На сплющенной передней части трубки делаются прорези (7) для регулирования натяжения пяточного тросика и просверливается отверстие для упора (8).

 

Крючья и надпяточные скобы, (рис. 65) позволяю уверенно совершать повороты и торможения при спусках с гор, когда используются простые туристские ботинки и тросиковые крепления. Скобы можно сделать из стальной пластинки толщиной 1,5 мм по ширине каблука (Гордеев А. «Турист», 1986, № 2).

 

Рис. 65. Крючья (1) и подпяточные скобы (2), обеспечивающие элементарные слаломные эволюции при спусках

Нередко в зимних походах можно встретить туристов на лыжах с пластиковой скользящей поверхностью. Всем они довольны: хорошее скольжение, нет подлила. Одно огорчает — «отдача» при подъемах в гору. Может быть, именно поэтому все чаще туристы обращаются к съемной противоподлипной ленте из прочного полиэтилена (фторопласта) (рис. 66), которая крепится к лыже с помощью носкового кольца (1), скоб с ушками (2), предохраняющих от боковых смещений, и натяжного ремня (3) на запятнике. Лента может иметь скользящую ворсистую поверхность. Тогда она выполняет еще и функцию камуса.

 

Рис. 66. Противоподлипная лента и ее крепление к лыже: 1—носковое кольцо; 2—ушки для крепления ленты к лыже; 3— ремень для крепления задней части ленты; 4 — кольцо для закрепления ремня ленты; 5 — Противоподлипная лента.

Лыжные тормозящие устройства почти не применяются туристами. Дело в том, что энергетические затраты на преодоление заснеженных склонов на лыжах признаются целесообразными и оправданными по пути только такой крутизны, когда лыжи не скатываются вниз или сравнительно легко удерживаются ненапряженным усилием рук на лыжные палки. Всякий подъем по более крутому пути требует значительно больше сил, поэтому туристы предпочитают отказываться от него, как и от различного рода тормозил. Правда, могут встретиться участки склонов с глубоким снежным покровом, на которых человек без лыж будет сильно проваливаться. В этих случаях, чтобы исключить проскальзывание лыж, их оплетают репшнуром, а на склонах с плотным снегом подвязываются альпинистские кошки (рис. 67).

 

 

Рис. 67. Оплетка лыж репшнуром и подвязка кошек.

Лыжные мази. У большинства туристов-лыжников сложилось устойчивое мнение, что при сухом снеге и минусовых температурах хорошо просмоленные лыжи в смазке не нуждаются. Иное дело «подлип». Избавиться от него в походе помогает натирание лыж парафиновой свечой — некоторое время снег не пристает к лыже, а когда слой стирается, процедуру повторяют снова. Парафин будет держаться дольше, если смешать его с алюминиевой пыльцой, — это и есть самодельная лыжная мазь «серебрянка».

 

Ремонт лыж в походных, условиях. Чтобы не заниматься ремонтом лыж в пути, нужно тщательно подготовить их и многократно проверить, особенно новые, во время тренировочных выходов. В походе следует взять за правило ежедневно осматривать лыжи: нет ли надломов, трещин, расслоений и задиров, прочно ли привинчены канты и крепления, целы ли тросики и др.

 

И все же ремонтировать лыжи в походе приходится, и чаще всего носки, ранты и крепления.

 

Рис. 68. Ремонт сломанного носка (вверху) и сломанной лыжи между носком и грузовой площадкой (внизу).

Вместо отломанного носка можно поставить металлический; он крепится к лыже винтовыми зажимами или шурупами. Если его нет, отломанный носок можно укрепить с помощью накладок из фанеры и жести, заранее вырезанных по форме носка. Фанерную пластинку следует даже выгнуть. Пластинки обычно скрепляются гвоздями, которые вбиваются сверху в фанерную накладку, а снизу загибаются по форме скрепки, и острый конец гвоздя вновь вбивается в лыжу (рис. 68). Загнутые таким образом гвозди меньше тормозят скольжение.

 

Трещины можно скреплять проволочными скобками, ненадежнее — прибитой гвоздиками фанерной или жестяной пластинкой.

 

Если лыжа сломалась между носком и грузовой площадкой или непосредственно впереди, починка обычно заключается в скреплении сломанных частей, как показано на рис. 68. Концы отломов необходимо опилить и стесать на клин. В местах соединения снизу и сверху следует прибить жестяные пластинки.