Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
И еще про выбор растений для сада.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Оставьте в покое сорта растений на срезку: многие сорта роз, тюльпанов, лилий и пр. – это объекты коммерческого цветоводства, а не растения для сада легкого ухода. «Срезочные» сорта часто дают «разваленный» куст (тяжелые стебли требуют подвязки), они обычно совершенно некрасивы после цветения (махровые цветки либо загнивают, либо долго топорщатся этакими «сухоцветами»), и они требовательны к уходу. Они просто созданы для других целей. Для плантаций и теплиц. Кстати, схожие недостатки у многих «густомахровых и особо крупноцветковых» сортов различных культур. Зато сорта с «нормальными» цветками вполне прилично выглядят и после отцветания. К тому же они завязывают плоды!
Пока всё по этой безграничной «объемной» теме. Мы только чуть-чуть коснулись ее. Остальное лучше увидеть «живьем». В лесу, например. Или в саду, созданном по принципу леса…
Сэкономить 70-80-90 % стоимости покупаемых растений – реально! Для этого необходимы минимальные навыки садоводства, небольшой свободный участок земли, защищенный от сильных ветров, наличие воды для полива и … время. Если Вы располагаете этими ресурсами – вперед! Все просто – молодые растения в несколько раз дешевле своих более взрослых собратьев. Иногда – в десятки раз дешевле! А семена многолетников – даже в сотни. За год-два (например, пока Вы строите-ремонтируете дом и благоустраиваете территорию) маленькие (и недорогие) саженцы станут большими (и дорогими). Точнее – «средними». Причем важен скорее размер, а не возраст. «Маленькие» – те, что продаются в горшках до 2 литров. «Средние» - от 2 до 5 литров. «Большие» - более 5 литров. Доращивая молодые растения, можно серьезно сэкономить. Для примера – стоимость «средних» растений для «среднего» декоративного сада площадью 2-4 сотки – минимум 50 тысяч рублей. 80% экономии – 40 тысяч. А если сад 15-20 соток… Или иначе – укорененный черенок можжевельника в контейнере диаметром 10см стоит 70-150 рублей, а саженец в контейнере 2-3 литра (примерно на 1-2 года старше) уже 500-1200 рублей. Покупка «средних» растений для доращивания в «большие» в условиях любительского сада обычно НЕ оправдана из-за сложной пересадки и последующего возможного замедления роста.
Плюсы (кроме экономии денег при покупке) – выбор молодых растений обычно гораздо шире (некоторые трудно купить в виде крупных экземпляров – например, многие плодовые), их легко перевозить, они лучше и быстрее приживаются, к моменту пересадки на «ПМЖ» они адаптируются к условиям Вашего участка и легко переносят «переезд», меньше материальные потери в случае гибели саженца. Еще один важный плюс – окрепшие сильные растения успешно конкурируют с сорными травами. Минусы – риск выкопки и посадки растений НЕ Вами (в Ваше отсутствие), растения не стоит надолго оставлять без полива, процедура требует терпения. Вообще, садоводство – занятие для терпеливых!
Тут есть 2 варианта – высадить растения непосредственно в землю либо в просторные контейнеры (горшки). И там и тут есть свои плюсы и минусы. Минусы первого варианта (в землю) – землю нужно очистить от многолетних сорняков, прополка потребуется чаще, выкопка растений требует определенных усилий. Плюсы – легко ухаживать, меньше риск гибели в засуху, не нужны контейнеры, растет все быстрее (впрочем, для крупных растений это скорее минус – глубокие корни выкопать труднее). Второй вариант (высадка в контейнеры) – все наоборот!
Особенности доращивания в контейнерах Чтобы исключить риск замерзания корней, контейнеры с растениями необходимо после первых морозов присыпать толстым слоем мульчи. Или посадить растения на «ПМЖ» до зимы. Контейнер – это не обязательно фирменный пластиковый горшок. Годятся любые устойчивые к гниению емкости конусообразной формы, с гладкими стенками (чтобы можно было легко извлечь ком при посадке). Например – старые пластиковые ведра, тазы, банки. Контейнеры должны иметь МНОГО отверстий для стока излишней влаги. В качестве контейнеров можно использовать толстые крепкие пластиковые пакеты или плетеные полипропиленовые мешки (в них дырок достаточно). Но – такие емкости редко выдерживают больше года. При посадке мягкий контейнер просто разрезается. Ставить контейнеры просто на землю более чем на месяц не рекомендуется! Корни быстро уходят в землю. И теряется вся прелесть «контейнероводства» - придется отдирать приросшие горшки от земли! Оптимальная «подложка» - пористый бетон, старые листы ДВП или несколько слоев картона (картон сгнивает за два-пять месяцев). Подложку желательно «притрусить» лежалыми опилками (или органической «трухой», соломой). Кстати, под листовым материалом, уложенным внахлест, многолетние сорняки гибнут за несколько месяцев. Нужно исключить перегрев контейнеров, точнее – корней. Особенно в тех контейнерах, которые сбоку нагреваются солнцем. Мульча сверху – строго обязательно (см. раздел «посадка»)!!! все это кажется сложным, зато сажать потом – одно удовольствие. Не стремитесь сохранить корни, проросшие сквозь контейнер. Их нужно просто обрезать! Это проще, чем пытаться «продеть» их через дренажные отверстия! Корни царапаются и рвутся, а Вы теряете время… Особенно оправдано подобное «питомниководство» если Вы купили дом с заросшим (запущенным) участком. В этом случае и сад подрастает, и дом ремонтируется, и землю есть время подготовить.
Посадка – это просто. Первое – не следует сажать растения глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят туда, куда им нужно – в стороны или в глубину. Для тех, у кого климат все-таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко – вам нужно будет просто сделать «четвертое» (смотри ниже) раза два-три… Еще раз – нельзя глубоко закапывать растение. И не нужно копать огромных ям. Вы же не клад зарываете (хотя, с закапыванием монет на поле чудес много общего...) Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома – значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой. Второе – нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы – для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните (об этом Вы уже знаете), капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней – ОЧЕНЬ. Идеальный вариант – слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться… Или материться – кто как привык J Третье – голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) – знайте, что активные мелкие корешки (как и микориза!!!) выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» – они высыхают за несколько десятков секунд… тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. С наружной микоризой – сложнее. Поэтому-то сосна «так плохо приживается». Четвертое - Вы уже и сами знаете. Правильно. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками. Все, теперь нужно еще полить. Прямо по мульче – и пообильнее. Готово! Пятое, шестое и седьмое – все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо. Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо - повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить – лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально – в несколько приемов понемногу. Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо – толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится? Вы ведь не соединяете каждую яму с отводной канавой или с дреной? Нет. Тогда это - не дренаж! Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть – органика нужна! Даже - очень нужна! Просто в яму её – не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи. То есть – органику - НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и часто «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту – гниет). А когда совсем сгниет – место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям,… …а ведь оно только-только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию - могут и не освоиться во второй раз.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.151.198 (0.009 с.) |