Во всем цивилизованном мире первичное проектирование ландшафта (зонирование территории) делают ДО начала проектирования дома. Или одновременно.

В России – пока наоборот. Сначала проектируют и строят дом, а потом вспоминают, что вокруг дома должен быть сад…

Может поэтому у нас так мало удобных и неповторимых частных садов?

Довольно часто, по прошествии нескольких лет после новоселья, приходиться слышать такую фразу «Если бы я строил сейчас, многое сделал бы по-другому!».

 

Не повторяйте чужих ошибок!

Проект участка нужно делать именно ДО начала строительства!

 

10. На стадии проектирования нужно предусмотреть места складирования стройматериалов, проезды для техники, место для размещения рабочих.

Ещё нужны места для временного складирования плодородного слоя и для утилизации строительного мусора.

 

11. До начала фундаментных работ снимите верхние 30-40 см почвы с пятна застройки. И огородите пятно застройки вместе со строителями! Вот – проезд, вот место для цемента, вот вода, вот вагончик. А дальше – стоп! На траву – ни ногой! Вплоть до угрозы штрафа.

Куда сгрести почву? А согласно проекту. Можно сохранить, а использовать потом, когда стройка закончится.

 

12. Забор. Избегайте ленточных фундаментов под забор. И совершенно непроницаемых заборов. Бетонная лента – серьезное препятствие для стока воды. И частая причина заболачивания старательно огороженного участка.

Кроме этого, сплошной забор – преграда для хищников (ежей, хорьков, ящериц), которые призваны защищать ваш сад от нашествия насекомых и слизней.

И еще - желательно предусмотреть возможность въезда на участок грузовика.

 

13. Рельеф. Не стремитесь выровнять весь участок.

В этом нет никакого смысла, кроме напрасной траты денег, убивания существующей почвы и нарушения естественного дренажа.

Участки с разнообразным рельефом (или просто с рельефом, не плоские) таят в себе огромный потенциал!

Выравнивание «под ноль» имеет смысл, только если вы собираетесь устроить около своего дома не сад, а ПОЛЕ. Его пахать надо! Трактор купили?

 

Не рубите, мужики… А то кондиционер придется покупать.

 

Если существующее листопадное дерево оставить расти вплотную к южному, восточному или западному фасаду будущего дома, оно вполне способно работать «системой климат-контроля». Летом листва защищает дом от перегрева, а весной, поздней осенью и зимой через голую крону проникает почти вся поступающая солнечная энергия. Особенно для этой цели пригодны деревья, листья которых поздно распускаются весной и рано опадают осенью. Например – орехи (на юге – грецкий или пекан, на севере – маньчжурский или серый), липа или бархат амурский. Схожий эффект дают лианы – виды и сорта винограда, партеноциссуса («девичий виноград»), актинидии и лимонника. Их листья тоже поздно распускаются и рано опадают.

 

Просто применяя описанные выше рекомендации, на участке в 10-20 соток можно легко сэкономить от 50 до 500 тысяч рублей! Это - чистыми, с учетом затрат на выполнение мероприятий силами специалистов.

Не верите?

А Вы знаете, сколько реально стоит 1 кв.м газона, пруда, мощеной дорожки или дерево 3-4 метра высотой? Так-то. Про стоимость деревьев выше 6 метров лучше скромно промолчать.

 

Так и хочется сказать – «Берегите природу! Думайте заранее! Это выгодно»

 

Преимущества «голого» участка.

 

В том случае, если почва Вашего Сада сильно нарушена – голый песок, камни или глина (или совершенно выпаханная бесструктурная «полевая» земля), можно попробовать смоделировать естественный процесс почвообразования.

В естественных условиях почвенный слой с комплексом микробов, флоры и фауны формируется десятки (иногда сотни и тысячи) лет. Вы МОЖЕТЕ УСКОРИТЬ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ и получить очень плодородную почву за несколько сезонов!

Ваша задача заключается в том, чтобы заселить безжизненную породу комплексом живых организмов и создать им на начальном этапе благоприятные условия.

Более подробно мы рассмотрим волшебство почвообразования чуть ниже. J

Огромное преимущество Вашего «безжизненного и голого» участка состоит в том, что можно создать нужный рельеф без разрушения существующего биоразнообразия (его почти нет, значит и ущерба нет) и с использованием землеройной техники (на освоенный и засаженный участок экскаватору и бульдозеру не проехать).

И тогда, когда на участке появятся места с разным микроклиматом, когда будет запущен процесс почвообразования, Вы сможете найти в своем Саду подходящее место для самых разных растений с самыми разными требованиями.

 

Кстати, постепенность изменений – очень важный принцип «легкого» садоводства. Если изменения происходят постепенно (или «по кусочкам» - не на всей площади), то гораздо проще сохранить УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ в саду биоразнообразие.

Эта постепенность позволит разнообразным организмам постепенно «расползаться и переселяться», заодно растаскивая по саду комплекс микробов…

Секрет выбора специалиста по дизайну сада.

 

Если Вы все-таки ХОТИТЕ САД, но НЕ намерены вникать во все описанные вопросы (и можете себе позволить «невникание») – найдите СПЕЦИАЛИСТА - хорошего садовника, хорошего дизайнера или хорошую ландшафтную фирму.

Как отличить «хорошее» от «не очень»?

Очень просто.

Попросите показать Вам сад, к которому этот профессионал УЖЕ приложил свои умелые руки. Причем желательно - не вчера, а хотя бы три-пять-семь лет тому назад. Посмотрите. Побеседуйте с хозяевами.

Еще лучше - попросите показать Вам его (специалиста!) собственный сад. Уж себе-то люди делают по-полной… J

…а вот здесь часто доходит до смешного – сапожники бывают без сапог…

Доверите ли Вы своего ребенка няне, у которой нет и никогда не было своих детей???

Если результаты осмотров Вам все-таки понравятся – договаривайтесь о цене и … доверяйте!

Главное, учтите – в вашем саду будет примерно то же самое.

Плюс-минус…

Да-да, именно ВОТ ЭТО будет в вашем саду за ваши деньги!

Удачи Вам и удовольствий!

 

Удобные и безопасные дорожки.

Приподнятые дорожки со слегка выпуклым профилем благополучно САМОочищаются от опавших листьев и пыли (их сдувает ветром и смывает дождем). При отсутствии ветра и дождя загрязнения легко смыть водой или смести щеткой (а можно сдуть садовым пылесосом).

Только – никаких приподнятых бордюров!

Если дорожка примыкает к газону, желательно, чтобы край дорожки был выше поверхности почвы на 2-3 см. Это позволит легко и чисто скашивать траву на краю газона, заезжая косилкой на дорожку.

Если же дорожка граничит с замульчированным участком – смело делайте дорожку намного выше поверхности почвы. Насколько? На толщину мульчи плюс 3-5 см. То есть от уровня минеральной почвы выше сантиметров примерно на 10-15.

Что касается ширины дорожек, то лучше сделать одну широкую и удобную, чем три «тропы». Преимущество широких дорожек в том, что когда их края закрываются листьями низких растений (или опавшей листвой, намокшей под дождем), середина остается свободной. И – безопасной! А для доступа в цветники и миксбордеры гораздо лучше «разбросать» там отдельные плоские камни или широкие тротуарные плитки.

 

Газон за сезон.

Чтобы превратить существующую смешанную травянистую растительность в неприхотливый и долговечный газон, достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Тщательно очистить поверхность почвы от мусора, грубых стеблей травы и кустарника. Очистить нужно именно поверхность. Корчевать пеньки и корни нет никакой необходимости. На данной стадии может пригодиться бензокоса с диском для срезания кустарника. Пни и грубые стебли нужно срезать ВРОВЕНЬ с поверхностью почвы. Для доочистки поверхности можно использовать секатор. Желательно эту работу провести сразу на всей площади газона – тогда все последующие действия будут гораздо приятнее. Можно будет просто ходить по траве без риска запнуться! Отходы от очистки – замечательный материал для мульчирования почвы под деревьями. Это единственный раз, когда можно буквально «выскрести» газон до земли – и только для того, чтобы полностью удалить все выступающие острые предметы. Если в траве таковых предметов не наблюдается – переходим к следующему пункту!

2. Если поверхность почвы на газоне не совсем ровная, желательно провести подсыпку на месте ям и западин. Учтите, что через слой почвы более 5 см травы будут прорастать немного дольше. Идеально, если используемая для подсыпки почва содержит семена, корни и корневища трав. Подсыпать гораздо удобнее именно сейчас, когда трава сбрита «под ноль». Можно провести подсыпку и позже – когда будет почва, погода и время.

3. Начать регулярно косить очищенную площадь. Регулярно – это примерно раз в неделю-две. Если засуха (или холодно), и трава растет медленно – можно реже. Главное, не позволять ничему вырасти выше 10-15см! Особенно – в первый год. Скашивать лучше на высоте около 5-7 см. Все «ошметки и обрезки» оставлять на месте. Оголять почву больше не нужно!!! Результат регулярной стрижки – преимущественное развитие низких, активно кустящихся растений, которые формируют дернину. Высокие и широколиственные растения (включая отрастающий кустарник) просто не выдерживают регулярной стрижки – они постепенно ослабляются.

5. Через несколько месяцев стрижки газона (в середине лета) отрастающая из пней поросль кустарников и особо сильных многолетних трав сформирует этакие «ежики». Их нужно еще один или два раза срезать кусторезом или секатором. На этот раз - чуть ниже поверхности.

6. Такой «дикий» газон вовсе не обязательно поливать и удобрять! Удобрять даже вредно, особенно минеральными солями. Достаточно регулярно косить и оставлять скошенную траву на месте.

7. Если травостой редкий, можно позволить травам отцвести и дать семена. Для этого достаточно прекратить кошение весной и возобновить его, когда семена трав созреют и начнут осыпаться.

Если часть газона «ровная и красивая», а часть изобилует широколиственными травами и кустарниками, то «культурные» травы оставляем на семена, а «сорняки» регулярно косим. Когда семена «культурных» поспеют – скашиваем. А сено с семенами – на «некультурную» часть.

Можно также подсеять на свой газон семена трав, собранные с ближайшего луга.