Обработка почвы и садовый инвентарь

Свойства почвы зависят, прежде всего, от содержания органических и неорганических элементов, гумуса, кислотности, степени выветривания, содержания питательных веществ, а также от удобрений, климата и предыдущей обработки.

На природные свойства почвы очень большое влияние оказывает обработка. Она в состоянии компенсировать повреждения и одностороннее использование, например, аэрировать плотную, влажную почву.

Она может оказать разрушительное воздействие, если применяется неправильно или в ненадлежащее время. Влияние её значительно больше, чем думают начинающие и неопытные садоводы.

При заданных условиях правильно выбранный способ обработки может принести увеличение урожая до 30 процентов.

Часто употребляют выражение — глубокое рыхление почвы. Это означает рыхление на глубину 60—80 см. Глубокое рыхление проводится с целью разрыхлить подпочву и обеспечить в неё доступ воздуха.

Одновременно выбирают корневища и корни многолетних сорняков. Эта процедура должна, как правило, проводиться методом «последовательных траншей», но ни в коем случае не перекапыванием и перемешиванием слоёв почвы.

Если верхний наиболее плодородный слой окажется внизу, а нижний, безжизненный и бесплодный — наверху, это может на несколько лет снизить урожай ваших культур.

Глубокое рыхление, но без нарушения естественного расположения почвенных слоев, как правило, необходимо в тех случаях, когда подпочва состоит из плотной и водонепроницаемой тяжёлой глины.

Глубокое рыхление, хотя это и очень трудоёмкая операция, значительно улучшает водный и воздушный режим почвы и даёт садоводу большие преимущества. Его обычно проводят только осенью. Если его проводить весной, возникает опасность пересыхания почвы.

Осенняя обработка благоприятствует проникновению зимней влаги. Даже в мягкие зимы короткие заморозки способствуют образованию мелкокомковатой структуры земли. Простое перекапывапие также производится осенью.

Все огородные грядки, которые свободны от зимующих овощей, при тяжёлых почвах на зиму должны оставаться в состоянии «грубой комковатости». При определённых обстоятельствах осенняя перекопка может быть совмещена с основным внесением удобрения полуперепревшим навозом.

Если имеется хорошо перепревший компост и навоз, то лучше вносить удобрение весной, чтобы ничего не потерять из ценных веществ, что особенно важно для лёгких, песчаных почв.

Перекопку ведут, не разбивая лопатой образовавшиеся комки. Мороз проделает эту работу лучше и одновременно обеспечит вентиляцию почвы. Корни сорняков нужно старательно удалять. Эта работа окупится в дальнейшем.

Зелёные, не перегнившие сорняки вообще не следует закапывать. Земля до перекопки должна быть выровнена, а сорняки должны быть отправлены в компостную кучу. Зелёная трава и её гниющие остатки в почве способствуют появлению проволочников и других почвенных вредителей.

Также при первоначальном перекапывании можно значительно облегчить свой труд, если предварительно мотыгой или лопатой срезать и удалить слой дерна.

Из него получится превосходный дерновый компост и одновременно будут уничтожены, прячущиеся в дёрне личинки майского жука и других вредителей.

Позже удалённый дерновый слой будет возвращён саду в виде прекрасной плодородной земли. Дёрн очень быстро превращается в компост. Его можно ещё улучшить, перекладывая его слоями навоза.

Перекопанный осенью участок не перекапывают ещё раз весной, как это часто можно видеть, но обрабатывают мотыгой и тотчас засевают. При вторичном вскапывании весной теряется благоприятное воздействие зимнего разрыхления почвы.

Если перекапывание производят весной (например, на участке, который после картофеля был засеян под зиму листовой капустой), то комки измельчают сначала лопатой или вилами, а затем — мотыгой. Весной перекапывают только верхний слой, чтобы не допускать ненужного пересыхания почвы.

При благоприятной погоде все работы можно выполнить за один рабочий день: разрыхление почвы, устройство грядок и посев, который состоит в проведении посевных бороздок, высеве семян в бороздки, прикрытии их зрелым, хорошим компостом, а затем лёгкая трамбовка бороздок, чтобы семена плотно соприкасались с почвой и имели достаточно влаги для прорастания.

Лучше небольшую часть огорода вскопать и засеять за один день, чем вскопать весь участок заранее и оставить землю разрыхленной. Это позволяет избежать изреженности всходов. Всякое семя любит рыхлую влажную почву. Этого не заменит никакой последующий полив.

Сырые, тяжёлые почвы, которые осенью из-за недостатка времени или по каким-нибудь другим причинам не удалось обработать, весной не перекапывают, но только рыхлят мотыгой.

Это соответствует опыту, полученному при сельскохозяйственных работах; в этих случаях, вопреки общепринятым правилам, лучший урожай получается при поверхностной вспашке.

Как только появились всходы, нужно как можно раньше провести рыхление. Для культур с длительным сроком прорастания семян применяют маркеры из быстро прорастающих семян (например, редиса), чтобы ряды обозначились как можно скорее.

Свежая рыхлая почва легко испаряет свою влагу, которая в глинистых почвах по тонким капиллярным порам поднимается вверх, подобно чернилам в промокательной бумаге. Когда мы разрыхляем поверхность почвы, мы одновременно разрушаем почвенную корку и таким образом регулируем испарение воды.

Посредством рыхления достигается тройной эффект: улучшают аэрацию почвы, удаляют сорняки, справиться с которыми в начальной стадии легче всего, и сохраняют в почве влагу.

Поэтому вначале нужно рыхлить очень неглубоко, только самую поверхность. Только позже производится более глубокое рыхление по мере того, как корни проникают вглубь земли. Своевременное и правильное рыхление сберегает много влаги.

Окучивание — это важная летняя обработка почвы. Горох, бобы, а также кукуруза тем самым лучше укрепляются в почве. Окучивание способствует сохранению влаги в зоне корней и поэтому для лёгких сухих почв окучивание необходимо, для всех других видов почв — желательно.

Только кольраби должна быть посажена высоко, иначе она будет вытягивать свой стебель в дли­ну вместо того, чтобы образовывать «репку». Лук порей и клубневый фенхель посредством окучивания отбеливают.

Томаты особенно любят высокое окучивание. Они любят прогретую и проветренную почву.

Поскольку они способны на стебле выше корневой шейки образовывать так называемые придаточные корни, то посредством окучивания значительно увеличивается объём корневой системы, что означает для растения лучшее питание, а также лучшее сцепление с землей.

То же относится к картофелю, для которого окучивание рассматривается как нечто само собой разумеющееся.

С окучиванием можно совместить подкормку навозом. Применяют полностью созревший компостированный навоз, который вилами подгребают к растению.

Опишем ещё один вид обработки, который в малых садах и на дачных участках играет важную роль, особенно если имеют дело с лёгкими почвами при сухой, солнечной погоде. Это мульчирование почвы. Мы не отрицаем, что сами растения, как только они подрастут, лучше всего защищают и затеняют почву.

Но пока что не произошло, мы должны помогать молодым растениям, искусственно прикрывая, мульчируя почву, если мы хотим избежать всевозможных повреждений, сильного перегрева, высыхания с образованием корки.

В качестве мульчи для корнеплодов и бобовых лучше всего использовать навозный или соломенный компост. Для различных видов капусты используют бобовый компост (или просто измельченные гороховые или фасолевые стебли).

Например, посев шпината поздним летом, а также рассаду брюссельской капусты мы прикрываем послеуборочными остатками гороха текущего урожая. Идеальное покрытие образует рыхлый, не слишком сырой лиственный компост.

Кто ещё не обзавелся такими сокровищами, не должен отчаиваться. Также сено, подвядшая трава, крапива, даже древесные стружки дают неплохие результаты. Нужно обратить внимание на то, чтобы не прикрывать слишком плотно, чтобы не закислить почву.

Особенно хорошо использовать лапник для земляники и малины. Но только хвоя должна быть не сырой, но также пройти через процесс компостирования. Хорошую службу может сослужить свежескошенная трава, которая постепенно дождевыми червями смешивается с почвой.

После этого нужно снова мотыжить и окучивать, так в почве образуется новый гумус. Заметим, что покрывать мульчей надо чистую, разрыхлённую почву, но никогда не совершенно сухую. При правильном мульчировании мы с радостью обнаружим, что полив и мотыжение можно свести к минимуму.

И сорняки, прорастающие сквозь покров, значительно более редки. В течение всего периода культивации покрывающий материал большей частью исчезает в почве. Тем временем растения вырастают и уже могут сами позаботиться о себе.

Нужно добавить ещё одно правило для полива: никогда не следует поливать, особенно на тяжёлых почвах, без действительной необходимости, если можно ограничиться такими мероприятиями, как мотыжение, окучивание, мульчирование.

Если всё же требуется полив, то использовать надо отстоявшуюся воду, лучше всего дождевую. Далее: лучше поливать реже, но основательно, чем часто, но помалу! Иначе растения избалуются и будут образовывать только поверхностные корни.

Тогда, если полив прекратится, они будут больше страдать, чем менее изнеженные растения, которые давно научились доставать своими корнями до глубоких слоёв почвы и обеспечивать себя водой.

В жаркий сухой период нужно разделить свой сад на кварталы. Примерно раз или два в неделю, в зависимости от потребности, каждый квартал должен получать свою точно отмеренную часть воды.

Конечно, при свежей посадке и посеве, а также при выращивании особенно влаголюбивых культур, например, салата и редиса, требуется ежедневный полив. Должен быть совершенно исключён полив из шланга холодной и резкой струей, также не следует поливать при жарком солнце.

(Однако хорошую дождевальную установку не следует отвергать, поскольку пучок её водяных струй постоянно проветривается и прогревается на солнце.) Пока ночи холодные, весной и осенью, предпочтительно поливать утром.

Летом, когда уже не приходится бояться переохлаждения почвы и растений, но желательно освежить их, поливают вечером.

Ещё несколько слов о ручном инструменте садовода. В зависимости от рельефа местности, наблюдаются некоторые различия в предпочтении различных устройств и их конструкции. В зависимости от гористой или равнинной местности, лёгкой или тяжёлой почвы, изменяются методы обработки и инвентарь.

Однако есть универсальные инструменты, которые нужны каждому садоводу. Заступ, рыхлитель, лёгкая и тяжёлая мотыги (кирка), вилы для навоза и копания, вилы-крейл с загнутыми под прямым углом зубьями для рыхления почвы, совковая лопата, сажальный шнур, сажальные колья и лейки входят в состав любого инвентаря.

Трезубая мотыга и кирка-мотыга применяются в зависимости от вида почвы. Можно порекомендовать лёгкий трёхлапный культиватор, представляющий собой нечто среднее между рыхлителем и мотыгой, очень практичный для летнего поверхностного рыхления почвы.

Выбирать нужно хорошие инструменты, не слишком тяжёлой конструкции. Наилучшая сталь и ясеневые рукоятки окупаются, делая работу приятной.

Даже самые лучшие инструменты портятся, будучи оставлены под солнцем и дождём. Они ржавеют, повреждаются рукоятки и, наконец, становятся непригодными для употребления. Пронаблюдайте как-нибудь, как опытный садовод ухаживает за своей лопатой!

Тот, кто работает с использованием биодинамических методов, особенно должен позаботиться о хорошем опрыскивателе для распыления жидких препаратов. Таковой может быть приобретён для совместного пользования несколькими соседями-садоводами. Можно даже проводить совместную обработку участков!