Методы начальной обработки деталей одежды.

Цель и задачи работы:

Цель работы - изучить методы начальной обработка деталей одежды:

Задачи:

- освоить методы прогрессивной технологии обработки мелких и отделочных деталей: срезов, клапанов, пат, листочек, погон, хлястиков, поясов, шлевок, деталей накладных карманов, кокеток;

- изучить методы обработки вставок, вытачек, подрезов, отделочных элементов.

 

Теоретическое обоснование работы:

1. Особенности влияния конструктивного разнообразия мелких и отделочных деталей одежды на технологию их изготовления.

2. Особенности методов обработки: срезов, клапанов, пат, листочек, погон, хлястиков, поясов, шлевок, деталей накладных карманов, ко­кеток, вставок, вытачек, подрезов, отделочных элементов (тесьмами, полочками, бейками, воланами, сборками, рюшами, аппликациями, буфами, вышивками и т.п.)

3. Прогрессивная технология обработки деталей одежды на начальных этапах.

Материалы и инструменты: альбомы образцов и плакаты по обработ­ке деталей, последовательность обработки и перечень применяемого оборудования, карандаши и чертежные принадлежности.

Методика проведения работы:

Задание 1. Ознакомиться с конструктивным разнообразием деталей одежды.

Расширение ассортимента швейных изделий в большей мере определяется конструктивным разнообразием основных и мелких деталей одеж­ды.

Разнообразие основных деталей (полочек, спинок, передних и зад­них полотнищ юбок и т.д.) характеризуется по различным параметрам: по числу чле­нений, месту расположения и геометрии членений их поверхностей складками, рельефами, вытачками, вставками, подрезами, оборками, во­ланами и т.д.

Помимо основных деталей, определяющих объемную форму, в конст рукции одежды имеются мелкие детали (пояса, клапана, хлястики и т.д.). Многообразие мелких деталей, в свою очередь, характеризуется различ­ными размерами и формами.

Например, пояса, шлевки, листочки к т.д. по ширине могут быть узкие к широкие, по конструкции – цельнокроеные и на подкладке.

Ознакомиться по образцам (плакатам) с конструктивными особеннос­тями деталей одежды.

 

Задание 2. Изучить методы обработки деталей одежды.

2.1. Изучить методы обработки срезов деталей швейных изделий.

Обметывание срезов деталей выполняют на обметочной машине. В платьях, халатах, блузках, мужских сорочках и т.п. срезы обметывают одновременно со втачиванием деталей, применяя стачивающе-обметочные машины.

Застрачивание срезов деталей применяется при обработке низа мужских и детских сорочек, платьев, халатов из х/б тканей. Для фор­мирования подогнутого среза ткани и соблюдения параллельности ему строчки применяют различные приспособления для подгибания низа сорочки. Приспособления отличаются друг от друга тем, что обеспечивают равную ширину подгиба: 10, 15, 20 мм.

Подшивание низа изделий однониточной цепной потайной строчкой выполняют при обработка низа брюк, юбок, платьев, из шерстяных тканей.

Оплавление срезов возможно только на синтетических тканях или на тканях с большим содержанием синтетических волокон (не менее 70%). Однако оплавленные срезы имеют большую жесткость, что неприемлемо для одежды, соприкасающейся с телом человека.

Обработка краев деталей зигзагообразными вырезами применяется сравнительно редко, только на тканях, имеющих большую плотность нитей основы и утка.

Когда используют только осыпающиеся ткани, то в наиболее ответственных соединениях деталей вместо обметывания применяют окантовывание срезов.

Для предохранения срезов деталей от растяжения на наиболее ответственных участках деталей швейных изделий по срезам прокладывают с небольшим натяжением клеевую кромку от неклеевую кромку (тесьму). В некоторых случаях вместо клеевой кромки или полоски ткани используют прокладочную ткань, прокладывая ее по всей поверхности детали, фиксируя все ее срезы (фронтальные дублирования).

Кроме того, срезы могут быть закреплены вместо прокладывания кромки дополнительными строчками до соединения детали в изделиях из трикотажных полотен и других легкорастягивающихся материалов. На основании изученного материала следует составить и заполнить табл.4.1.

Таблица 4.1

Методы обработки срезов деталей

Наименование операции по обработке срезов	Вид ткани (материала)	Рекомендуемое оборудование, приспособления	Технические условия выполнения операции
Обметывание	Х/б, трикотажные	208 кл. с ножом; 51-284 ОАО «Агат»	Срезы обметывают шириной шва 5-7 мм.

 

2.2. Методы обработки пат, клапанов, листочек, погон, хлястиков, поясов, шлевок

Клапаны, паты, листочки, погоны, хлястики, пояса, шлевки в зависимости от назначения модели, вида материала и т.п. могут иметь различную конструкцию и в зависимости от этого различные методы обработки. Эти детали могут быть с прокладкой (из основной ткани, подкладочной, жесткой, полужесткой) и цельнокроеными.

Мелкие детали в пальто, пиджаках, куртках и т.д. чаще всего изготовляют на подкладке из подкладочной ткани, в платьях, блузках, юбках – на подкладке из основной ткани или цельнокроеными. Детали с мягкой подкладкой могут быть обработаны обтачным швом на стачивающих машинах или полуавтоматах, с жесткой прокладкой (корсажная лента и т.п.) накидным швом с открытым или закрытым срезом на стачивающих одноигольных или двухигольных машинах с приспособлениями для подгибания срезов.

Обработку деталей на подкладке обтачными швами на полуавтомате рассмотрим на примере клапана.

При обработке клапана на полуавтомате последовательно в первую часть спаренной кассеты укладывают подкладку лицевой стороной вверх, затем основную деталь клапана лицевой стороной вниз. Для обеспечения посадки клапана в углах при обтачивании предварительно на подкладку укладывают две пластины, поднимающие клапан по углам.

При работе полуавтомата кассета непрерывно перемещается под иг­лой, нож обрезает неровности срезов, оператор укладывает очередные детали на вторую симметричную часть кассеты.

Припуски ша в углах высекают. Вывертывание и заутюживание клапана с образованием канта выполняют на прессе с раздвижными шаблона­ми, на которых выправляют кант.

В период прессования заполнитель надевает на шаблон второй клапан.

Модификации полуавтомата применяют для обтачивания клапанов карманов мужского пальто, закругленных манжет сорочки, воротников детского платья, клапанов костюма для мальчиков, хлястиков мужских брюк и других деталей из разных тканей и с прокладками. Замена кас­сет дает возможность обработки деталей разной, конфигурации.

При обработке поясов и хлястиков и т.д. на подкладке краевым швом с закрытыми срезами на двухигольной машине с приспособлениями, применив рулонное питание, нижнюю и верхнюю части деталей пояса, хлястиков погон и т.д., заправляют в направители и соединяют по продольным сторонам, подгибая срезы внутрь.

Ширина в готовом виде зависит от расстояния между иглами и применяемыми приспособлениями для формирования подгибов с двух сторон деталей. Например, для женских платьев в зависимости от модели поя­са могут иметь различные ширины: 20, 28, 38 мм. Соответственно применяют следующие марки приспособлений: 3-42, 3-137, 3-44, устанавливаемые в двухигольной машине.

Конец пояса оформляется уголком. Для этого высекают детали на расстоянии от конца, равном половине ее ширины плюс 5-7 мм. Конец складывают лицевой стороной внутрь вдоль детали и стачивают швом шириной 7 мм. Шов раскладывают (разутюживают), высекают концы припуска на уголок и вывертывают. Отлетной край угла настрачивают на деталь тройной обратной строчкой, или закрепляют на специальной ма­шине так чтобы не были видны концы швов. В изделиях из тонких тка­ней отлетной угла пояса может быть закреплен при обметывании петли.

При обработке деталей из толстых тканей детали складывают вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачивают швом шириной 5-7 мм. Шов разутюживают, располагая его посередине длины детали. Конец детали (уголок) обтачивают швом шириной 3-5 мм. Высекают припус­ки шва на конце, вывертывают с помощью приспособления, приутюживают. В изделиях из легких тканей срезы отделочных деталей обтачивают швом шириной 3-5 мм, располагая его по краю детали, или настрачивают на машине со спецприспособлением для подгибания срезов внутрь, а также краевым накладным швом с закрытыми срезами.

Хлястики мужских жилетов и полудержатели женских пальто обраба­тывают из долевых полосок тканей соединительным накладным швом с закрытым срезом, проходящим посередине вдоль детали. Конец детали застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом, на конец хлястика на­девают пряжку.

Шлевки на подкладке, также как и клапан, обтачивают по двум бо­ковым сторонам. Широкие шлевки без подкладки обрабатывают стачным швом с последующим разутюживанием и вывертыванием; узкие – накладным швом с открытыми или закрытыми срезами, швом встык клеевым или ниточным способом.

Наиболее производительной является обработка узких шлевок ниточным способом с применением двухигольной машины. В этом случае для изготовления шлевки выкроенную деталь заправляют в приспособление лицевой стороной вверх, обрабатывая шлевку с одновременной обрезкой срезов заготовки.

Мелкие детали могут обрабатываться баз подкладки с прокладкой – ткаными и неткаными, клеевыми и неклеевыми, с кромками в листочках или без них.

В случаях использования клеевых прокладок детали соединяют с прокладками предварительно на прессе. При обтачивании этих деталей срезы клеевых прокладок должны входить в швы соединения деталей не более чем на 1-2 мм.

В случае цельнокроеной детали сгиб детали закрепляют прокладыванием отделочных строчек.

Неклеевую прокладку соединяют с деталями при обтачивании их срезов (клапан, паты, листочка и д.р.), располагая ее со стороны изнанки основной детали. Прокладку можно настрочить на нижнюю часть детали, располагая ее по линии перегиба и прокладывая строчку на расстоянии 1-2 мм от среза прокладки.

Клеевую кромку прокладывают с помощью утюга по перегибу со сто­роны изнанки нижней части детали. На толстых тканях кромку прокла дывают по изнанке верхней части детали. Неклеевую кромку настрачивают на расстоянии 1-2 мм от края кромки по изнанке нижней части детали.

В женских платьях и блузках применяют погоны, их изготавливают с неклеевой прокладкой. Основную деталь погон перегибают пополам вдоль детали и стачивают ее конец, прокладывая под строчку прокладку в направлении, перпендикулярном направлению основной детали, так, чтобы ее острый угол был совмещен с линией перегиба основной детали. Строчку прокладывают посередине прокладки на расстоянии 5-7 мм от среза уступа основной детали. Угол вывертывают, отгибая припуск шва стачивания уступа в одну сторону. Затем основную деталь погона стачивают по длине, перегнув предварительно лицевой стороной внутрь. Погон вывертывают, распрямляя шов стачивания, и приутюживают.

Если моделью предусмотрена отделочная стречка (две строчки), ее выполняют со стороны верней детали с помощью направляющей линейки.

Если мелкие детали обрабатывают без последующего заутюживания или выметывания канта, то отделочную строчку выполняют по изнанке детали (со стороны подкладки) для лучшего наблюдения за ровнотой канта от основной ткани.

Линию притачивания мелких деталей к основной детали (полочки) накосят мелом или карандашом, используя линейку или лекало. Такая ли­ния может быть получена при выдавливании ткани на прессе со специаль­ными подушками.

Клапан, листочка, пата, которые не являются составными частями кармана, а относятся к отделочным деталям, соединяют с изделием стач­ным или настрочным швом. В первом случае внутренний срез обматывают на специальной машине, во втором – прокладку выкраивают шире на 5 мм, выпуская ее за линию притачивания. Это необходимо, чтобы при соедине­нии клапана с изделием закрыть припуск шва притачивания клапана. При этом сначала притачивают к изделию припуск подкладки, затем основную деталь.

 

2.3. Методы обработки накладных карманов, кокеток, вставок.

Начальной стадией обработки накладных карманов является выпол­нение отделочных элементов (защипов, складок, вышивок, аппликаций и т.п.) и загибание верхнего, боковых и нижнего среза. При загибании срезов карманов должна быть обеспечена высокая точность для получения идентичной формы карманов для определенной модели. С этой цель загибание срезов производят на фальц-прессах или вручную.

Верхний срез обрабатывают краевым швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, обтачкой, обтачным швом в кант, окантовыванием, с листочкой, патой, подкладкой. Швы в подгибку могут быть выполнены ниточным и клеевым способами: застрачиванием на стачивающей машине, подшиванием на машине потайного стежка, обметыванием на краеобметочной машине, прикреплением клеевой нити или паутинкой с расположением их на расстоянии 1-2 мм от подогнутого среза. В изделиях (пальто, костюмах, куртках) при обработке верхних срезов вподгибку предвари­тельно по намеченным линиям или по надсечкам прокладывают клеевую или неклеевую кромку. В карманы, дублированные клеевой прокладкой по всей детали, кромку не прокладывают; верхние края перегибают в сто­рону изнанки и расправляют или заутюживают.

При обработке детали краевым швом с закрытым срезом припуск можно перегибать на лицевую или изнаночную сторону. Нижний подогну­тый срез можно закреплять строчкой по боковым сторонам на ширину припуска обтачным швом шириной 5-7 мм.

Верхний срез кармана обрабатывают обтачным швом, если он слож­ной конфигурация или если на детали кармана предусмотрены отделочные элементы (защипы, складки и т.п.), доходящие до верхнего среза.

Если деталь накладного кармана обработана со складками, припуск на складки со стороны верхних краев вырезают по всей ширине подгиба, оставляя шов шириной 10 мм.

Для обработки верхнего среза применяют отделочные детали типа пат. Карманы с патами обрабатывают с предварительной обработкой паты аналогично клапану. Пату накалывают булавками или приметывают к основной детали, укладывая лицевой стороной подкладку паты 'на лицевую сторону детали. Притачивают по изнанке подкладки к верхнему срезу швом шириной 5-7 мм. Подкладку паты прикрепляют к основной детали на стачивающей машине на расстоянии 15-20 мм от края, длина строчки 30-50 мм. Второй конец паты обтачивают аналогично обработке кармана с обтачкой.

В изделиях верхней одежды верхний срез накладного кармана обта­чивают одновременно с прокладыванием кромки. Обтачку перегибают на изнаночную сторону детали кармана (если необходимо, выметывают) и заутюживают с образованием канта со стороны обтачки шириной 2-3 мм. Кант может быть закреплен в зависимости от вида материала. Нижний срез обтачки либо соединяют с деталью кармана накладным швом с откры­тым или закрытым срезом, либо, не соединяют с основной деталью, обрабатывая его краевыми швами.

В изделиях из легких тканей верхний срез накладного кармана окантовывают полоской с применением приспособления, например, 4-20, или обрабатывают бейкой, используя приспособления 3-62 и двухигольную машину.

Карман может быть обработан листочкой цельнокроеной ила отрезной.

Отрезные листочки могут быть притачные или настрочные.

Боковые и нижние срезы карманов могут быть обработаны обтачным швом при наличии подкладки или заутюжены для последующего настрачи­вания на основную деталь накладным швом, а также могут быть обработаны с отлетными краями. Обработка детали накладного кармана с от­летными краями аналогична обработке кокеток, вставок и т.п., имею­щих сложную конфигурацию.

Карманы могут быть обработаны по боковым к нижнему срезам бейкой, кантом, кружевом, оборкой или окантованы полоской ткани

Кокетки могут быть отлетными по нижнему срезу ила неотлетными. Нижний срез кокеток может иметь различную конфигурацию (овальную, в виде ломаной линии и т.д.)

Отлетные кокетки по отлетным срезам обрабатываются швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, обтачкам с подкладкой.

Неотлетные кокетки соединяются с основными деталями стачным, накладным, настрочным швами без отделки или с отделкой кантом, сборкой, кружевом и т.п.

Отрезные детали кокетки, имеющие сложную конфигурацию с острыми внешними и внутренними углами, размечают двумя линиями. На ниж­нюю деталь наносят линию укладывания, предварительно перегнутой верхней детали, как при выполнении накладного шва. На верхней де­тали обозначают линию перегиба, по которой либо перегибают край (при несложной конфигурации) в изделиях из хлопчатобумажных тканей, либо заутюживают и приутюживают.

Припуск на шов внешнего угла верхней детали в зависимости от вида материала закладывают строчкой или стачивают швом встык, пред­варительно высекая неровности ткани, или стачивают, срезая неровности материала, и разутюживают. Припуск на шов внутреннего угла надсекают, не доходя на 1-2 мм до линии разметки, и притачивают дополнительный уголок ткани. Обработанную таким образом деталь накладывают на нижнюю и настрачивают, применяя лапку с ограничителем.

Вставки применяют в женских платьях, блузках для оформления изделия в области груди. Они могут быть различными по конфигурации (прямоугольные, овальные). Вставки соединяют с основными деталями платья аналогично кокеткам – стачным, накладным швом или швом с кан­том.

2.4. Методы обработки вытачек и подрезов

Вытачки применяют при изготовлении всех видов мужского, женского и детского ассортимента. По месту расположения вытачки могут быть локтевыми, плечевыми, верхними, на юбках и брюках – по линии талии, на переде – по линии талии, направленными вверх и вниз. Вытачки мо­гут быть разрезными, неразрезными, могут переходить в складки и защипы.

Разрезные вытачки стачивают, начиная от среза детали, швом шириной 7-10 мм, сводя ширину на нет и заканчивая строчку ниже разреза на 10-15 ми. Если вытачка расположена в середине детали, ее стачивают, начиная и заканчивая строчку на 10-15 мм от концов вытачки. Концы вытачек закрепляют. Вытачку разутюживают, сутюживают слабину в конце и закрепляют ее в изделиях с подкладкой полоской материала с клеевым покрытием. Можно полоску материала прокладывать и при стачивании вытачки с последующим надсеканием и отгибанием этой полосы в одну сторону.

В изделиях из шерстяных костюмных и пальтовых тканей по всей длине вытачки кладут полоску ткани. При разутюживании вытачки припуск ее располагают по одну сторону, а полоску – по другую, что необходимо для получения равномерной толщины на участке вытачки.

Неразрезные вытачки применяют в изделиях из тонких тканей, а также в верхней одежде из плотных и толстых тканей, если длина вы­тачки не более 160 мм. Припуски на швы разрезных и неразрезных вытачек могут быть настрочены либо расстрочены в изделиях из материалов, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке.

В соответствии с ОСТ 17-745-78 проведена унификация основных параметров прямолинейных неразрезных вытачек в изделиях мужского, женского и детского ассортимента. Унификация форм и размеров вытачек позволила создать полуавтомат для их стачивания.

Вытачки, переходящие в мягкие складки, могут быть выполнены в виде защипов, односторонних и двусторонних мягких складок. Вытачки, переходящие в одностороннее складки, стачивают по линии разметки сначала поперек припуска, а затем по боковым сторонам.

Вытачки, переходящие во встречные мягкие складки, стачивают от поперечной линии разметки одной строчкой. Швы вытачек заутюживают только на участке стачивания. Разутюженную вытачку закрепляют строч­кой.

Вытачки-складки (защипы) стачивают так же, как и неразрезанные вытачки, по линии разметки.

Подрезы применяют обычно в женском и детском платье, пальто для создания свободного облегания, заменяя вытачки на переде платья, юбках, рукавах.

В подрезе один срез детали выкраивают длиннее другого на глубину раствора вытачки. По этому срезу прокладывают строчку на двухигольной машине челночного стежка с приспособлением для образования сборок. Затем срезы деталей стачивают (как вытачки), прокладывают строчку по срезам со сборками. В зависимости от модели подрезы сое­диняют и настрочным швом. Если расстояние между строчками превышает ширину припуска на шов, под стачивающую строчку подкладывают с изнан­ки полоску материала.

 

2.5. Методы обработки отделочных элементов одежды

тесьмами, полосками, бейками, воланами, оборками, аппликациями,

буфами, рюшами, вышивками и т.п.

Обработка деталей отделочной полоской ткани состоит из элемен­тов соединения полоски с деталью и заделки концов полоски. Полоску настрачивают на двухигольной машине с расстоянием между иглами 12, 19, 28 и 32 мм с подгибанием срезов с двух сторон с помощью приспо­собления и подачей полоски из рулона.

Если отделочная полоска при дальнейшей обработке доходит до среза детали, то ее концы должны входить в швы стачивания этих де­талей; если же по модели полоска ткани не доходит до среза детали, ее настрачивают до разметки. Затем полоску отрезают и свободный ко­нец настрачивают на стачивающей машине, подгибая сразу внутрь. При настрачивании полоски ткани по замкнутому контуру конец ее настрачивают, подгибая срезы внутрь на 1-2 мм от среза и заходя на другой конец полоски на 7-10 мм. Отдельные полоски можно настрачивать с помощью приспособления одновременно с кантом.

В качестве отделок служат такие детали, которые соединяют с основной деталью без подгибания боковых сторон. К этим отделкам относятся тесьма, кружево, шнур. Для настрачивания тесьмы по прямолинейным и слабо искривленным контурам применяют двухигольную машину 852х10 кл. с приспособлением 1-22 МОМЗ ЦНИИШП, а для настрачивания отделочной тесьмы на деталь с одним подогнутым срезом – машину 803х6 кл. с приспособлением 1-58 МОМЗ ЦНИИШП.

Для настрачивания кружев на деталь накладным швом применяют приспособление 1-37 МОМЗ ЦНИИШП, которое устанавливается на машину 335 кл. фирмы «Минерва», выполняющую челночные зигзагообразные стежки и имеющие нож для подрезания срезов деталей около строчки.

Для отделки деталей шнуром или фасонной тесьмой на стачивающей машине устанавливают специальную лапку с отверстием для шнура или тесьмы, подаваемыми в кассеты или бобины. Настрачивание тесьмы или шнура на деталь может производиться так, чтобы строчка не была видна с лицевой стороны.

Обработка рюш, воланов, oбoрок, басок состоит из соединения их частей стачными швами шириной 2-5 мм с обметыванием и без обметывания срезов, в зависимости от свойств тканей; оформление откры­тых срезов деталей краевыми швами с обметыванием; застрачивание от­крытых или обметанных срезов, окантовывание или оплавление срезов. В воланах, пелеринах и басках возможно оформление срезов обтачными швами при наличии подкладки или подкрайной полоски ткани

Воланы, оборки прострачивают параллельно срезам на двухигольной машине с приспособлением для присбаривания, расстояние между строчками 1-4 мм. Воланы и сборки соединяют с основными деталями стачным, настрочным, накладным швами и могут быть втачены в отделочные вытачные швы и складки.

Рюш с обработанными краями прострачивают параллельными строч­ками посередине с присбариванием, расстояние между строчками 2 мм. Затем рюш настрачивают на деталь по намеченной линии посередине между строчками.

Для получения рюша с фигурным краем строчку прокладывают зиг­загообразными линиями. Параметры строчки принимают по модели.

Буфы могут быть выполнены на машине путем прокладывания на ли­цевой стороне параллельных строчек со слабо затянутыми стежками с применением лапки с направителем. В начале и конце строчки закреп­ляют, ткань равномерно собирают на нижние нитки. Для предохранения строчек от распускания под буфы подкладывают прокладку из основной или подкладочной ткани. Концы строчек, образующих буфы, должны по­пасть впоследствии в шов или их закрывают складками. Буфы для рельефности могут быть выполнены со шнуром.

Аппликации наносят на детали с применением двухголовочного полуавтомата зигзагообразной строчки с одновременной обрезкой строчки, а также наносят методом дублирования клеевой пленкой.

Вышивки на деталях изделия наполняют на специальных машинах и полуавтоматах. На полуавтоматах рисунок вышивки задается программой.

В качестве отделки изделий могут быть использованы такие мате­риалы, как замша, вельвет, фетр, спилок и др. Для отделки применяют также переводные рисунки методом термопечати (перевод рисунка с бу­маги на ткань при температуре прессования 180-200°C).

 

Задание 3. Установить методы обработки деталей одежды.

На основании изучения методов обработки деталей одежды устано­вить различные методы обработки на выбранную деталь и представить в соответствии с табл. 4.2.

Таблица 4.2.

Методы обработки деталей

№ пп	Наименование деталей	Схема конструкций соединения деталей	Наименование и параметры швов	Применяемое оборудование и приспособления
	Обработка пояса
	Обработка клапана
	Обработка шлевок

 

Задание 4. Выбрать прогрессивный метод обработки на одну из деталей одежды.

Выбор прогрессивного метода обработки и последовательность выполнения операций составляют на основании изучения методов обработки. Последовательность составления – в соответствии с табл. 4.3, 4.4

Таблица 4.3.

Технологическая последовательность обработки деталей

(назвать выбранные детали)

 

№ пп	Наименование неделимых операций	Специальность	Применяемое оборудование и приспособление	Схема конструкции соединения	Технические условия выполнения операции

 

Требования к отчёту по лабораторной работе:

1. Изучить конструктивное разнообразие деталей одежды.

2. Изучить методы обработки: срезов, заполнить таблицу 4.1.

3. Установить методы обработки деталей одежды: клапанов, пат, листочек, погон, хлястиков, поясов, шлевок, деталей накладных карманов, ко­кеток, вставок, вытачек, подрезов, отделочных элементов (тесьмами, полочками, бейками, воланами, сборками, рюшами, аппликациями, буфами, вышивками и т.п.), заполнить таблицу 4.2.

4. Выбрать прогрессивный метод обработки на одну из деталей одежды, заполнить таблицу 4.3.

5. Сделать выводы, записать в отчёт.

Контрольные вопросы:

1. Как обрабатываются срезы деталей в зависимости от вида ткани?

2. Прогрессивнее методы обработки мелких детали (клапанов, листочек, погон и т.п.).

3. Какие существуют методы обработки верхних краев накладных карманов?

4. Какие существуют разновидности вытачек и методы их обработ­ки?

5. Какие существуют отделочные элементы одежды и их методы об­работки?

 

Список рекомендуемой литературы:

1. Гвоздев, Ю.М. Химическая технология изделий из кожи. М.: изд. Академия, 2006.

2. Крючкова, Г. А. Технология швейно-трикотажных изделий. М.: изд. Академия, 2009.

3. Терская, Л. А. Технология раскроя и пошива меховой одежды. М.: Академия, 2004.

Лабораторная работа 5.