Применение веревки на скалах

Передвижение с веревкой

Каждый несет ответственность за состояние и применение (Handihabung) находящейся перед ним части веревки. При одновременном прохождении по легким склонам (см. ниже) излишек веревки собирается ровными петлями вокруг груди. Последняя петля соединяется надежным узлом (узлом проводника) с грудной петлей. Только на совершенно безопасном участке можно нести веревку в руке свободными петлями.

Следует избегать рвать и дергать веревку. Охраняемый должен быть под зорким наблюдением. Нужно следить за каждым его движением. Если веревка кончается, необходимо вовремя указать охраняемому, сколько остается веревки (еще 8 м, 5 м, 1 м). Все возгласы должны быть короткими и ясными: «ослабить!» — «натянуть!» — «стой!». Если эхо затрудняет речь, следует разбивать слова на отдельно произносимые слоги: «следовать». Слишком громким криком здесь не поможешь.

Следить за тем, чтобы веревка не сбрасывала камней, не терлась о камни. Избегать излишних разговоров с впереди идущим.

Много несчастных случаев происходит в легких местах, и в особенности уже после преодоления главных трудностей и при спуске, вследствие беспечности. Не следует развязываться слишком рано, а после развязывания нужно быть вдвое осторожнее.

Охранение при лазании

Техника охранения доведена в настоящее время до такого совершенства, что она обеспечивает максимальное уменьшение опасности падения. Однако, ряд несчастных случаев за последние годы показывает, что падение с определенной высоты разрывает и самую крепкую веревку. Хорошие веревки рвались уже после первого падения (без торможения) с высоты 7—15 метров.

Крученые веревки из итальянской длинноволокняной пеньки наиболее прочны. Однако, часто предпочитают сплетенные, потому что они легче, не так жестки и их лучше протягивать через крюки и веревочные кольца. Надежное охранение впереди идущего достигается только сдвоенной веревкой или при охранении двумя веревками.

Впереди идущий обязан, во всяком случае, как поотношению к самому себе, так и по отношению к своим спутникам, не подвергаться сознательно опасности. В трудных местах он должен уметь найти выход или иметь мужество вернуться обратно. Особо трудные скальные маршруты преодолеваются только с помощью особых мер охранения, с применением новейшей техники лазания, как правило, с применение сдвоенной веревки при возможно более коротком расстоянии от места охранения.

Охраняющий следит за веревкой и время от времени предупреждает впереди идущего о длине остающегося в его распоряжении конца. В остальном охраняющий не должен мешать охраняемому ни вопросами, ни какими-либо замечаниями. Он должен расположиться на своем месте так, чтобы, нисколько не заботясь о самом себе, все внимание уделить только охраняемому. Если положение охраняющего неустойчивое, ему необходимо обеспечить себя самоохранением при помощи закинутой за выступ петли или при помощи скального крюка. Охранение обычно производится посредством набрасывания веревки за выступ скалы или протягивания ее через кольцо крюк или карабина. Там, где есть возможность, нужно пpименять охранение через плечо и сидя, с упором на ноги. Подавать веревку необходимо равномерно, так чтобы не было рывков. Когда начнет идти второй, следует веревку держать слегка натянутой. При падении впереди идущего, во избежание разрыва веревки, необходимо предохранить веревку от резкого рывка. Сила падения должна быть возможно более смягчена. Для этого позволяют перекинутой через плечо веревку сначала немного скользить, а затем начинают тормозить.

При одновременном лазании всей группы в нетрудных скалах, опытный альпинист может хорошо охранять на коротких расстояниях. Он всегда готов к неожиданному рывку и будет держать охраняющий конец веревки натянутым и с петлей, которую можно быстро набросить на выступ. На склоне, где ломкие скалы это наилучший способ охранения. При одновременном спуске группы в 3 человека, охраняющему целесообразнее идти посредине. Он может следить за впереди идущим товарищем и с короткой дистанции (1—2 метра) охранять его. Третий, идущий на такой же дистанции, охраняется от падения впереди идущим хорошим скалолазом.

Охранение через плечо (рис. 17)

 

Рис.17. Охранение через плечо

Охранение через плечо, когда есть возможность его применить, является лучшим способом охранения. При этом охранении веревка пропускается от охраняемого через одну руку и под мышкуна спину и через противоположное плечо, вперед к другой руке, которая дает веревку, лежащую петлями перед охраняющим. Плечом или спиной нужно по возможности прислониться к скале.

Охранение через плечо может проводиться стоя и сидя и дает возможность, при правильном применении, выдержать сильный рывок. Так как при охранении через плечо используется сила всего тела, то мужчина средней силы будет в состоянии подтянуть своего спутника, находящегося внизу, если особые условия не будут этому препятствовать.

Самоохранение и охранение крюками (рис. 18)

В тех случаях, когда возможно падение впереди идущего или при опасном положении охраняющего, последний, чтобы выполнить свою ответственную задачу, должен устроить себе самосохранение, как показано на рисунке.

Набольших и трудных скальных участках поднимающийся первым вбивает промежуточные крюки. Это позволяет сократить длину возможного падения.

С помощью этих же крюков сорвавшийся может быстро вернуться обратно к исходному пункту, а отдохнув, быстро вернуться к высшей достигнутой точке, и с новой силойвзяться за дальнейшую работу.

 

Рис. 18. Самоохранение и охранение с помощью крюков.

 

Спуск по веревке

По веревке приходится спускаться на тех скалах, где лазание является опасным. Веревка при помощи веревочного кольца закрепляется за естественный выступ или же за крюк сдваивается. Оба конца веревки должны быть одинаковой длины (середину отметить) и доставать до намеченной площадки. Веревочная петля должна висеть по возможности свободно, чтобы вытягивание веревки не было затруднено большим трением. Перед спуском последнего альпиниста находящийся внизу спутник проверяет, легко ли вытягивается из кольца веревка, и замечает какой конец протягивается легче.

Спуск по веревке часто проходит в условиях спешки, однако и в этом случае необходимо соблюдать правила предосторожности, потому что каждый хотя бы малейший недосмотр может повлечь за собой потерю веревки. При стягивании веревки вниз надо тянуть за легче скользящий конец. Когда замечают, веревка идет к концу, нужно быстрым и резким движением освободить ее из кольца, отделив одновременно от стены (не стоять на месте падения веревки). При этом нужно опасаться камней, которые веревка может повлечь за собой.

Вместо того чтобы стягивать веревку, можно пробовать сбросить ее, если она протянута вокруг выступа непосредственно, без веревочного кольца (острые края выступа нужно закрыть бумагой или загладить их молотком). Веревка быстро сбрасывается с выступа волнообразными движениями, если только она не зацепилась.

Применяются различные способы спуска по веревке, каждый альпинист должен уметь безукоризненно применять (даже в темноте) один из них. Из всех описанных ниже способов основным является спуск Дюльфера и «спуск на подтяжках». Кто изучит эти два способа, тому никакое положение не страшно. Нужно предостеречь от применения, так называемого спортивного способа спуска (зажимание веревки ногой). К этомуспособу можно прибегнуть только как к последнему средству в том случае, если повис на руках, на веревке и не находишь другой возможности зацепиться ногами.

Спуск Дюльфера — Dülfersitz (рис. 19)

Рекомендуется во всех случаях спуска по веревке.

Этот способ дает возможность свободно пользоваться обеими ногами, а при употреблении не слишком тяжелой веревки освобождает еще и одну руку. Сдвоенная веревка пропускается назад между ляжками, обводит одну из них кнаружи, затем идет вверх, наискось через грудь к противоположному плечу, обводится вокруг затылка и пропускается подмышкой вниз. Конец двойной веревки, свисающей подмышкой можно прижать рукой к туловищу и таким образов тормозить. Приостановить скольжение можно, захватив конец веревки рукою. Для защиты шеи надо поднять воротник.

 

Рис. 19. Спуск по способу Дюльфера.

 

б) Спуск на подтяжках (рис. 20)

Рекомендуется при особо длинных спусках, при спусках с тяжелыми рюкзаками или при переутомлении!

Этот спуск выполняется точно так же, как и предыдущий, только с той разницей, что оба конца веревки разделены и обвивают обе ляжки и свободно свисают вниз с плеч.

 

Рис. 20. Спуск на подтяжках.

 

в) Другие способы спуска (рис. 21)

Спуск на одной ляжке. Двойная веревка обвивает одну ляжку вниз идущей спиралью. Поднимая или опуская руку, держащую нижнюю часть веревки, а также разжимая или зажимая ляжки, можно скользить вниз или тормозить.

Прижимание кулака к бедру останавливает скольжение.

 

Рис. 21. Спуск на одной ляжке.

 

 

Рис. 22. Спуск с самоохранением.

 

г) Охранение при спуске

В известной степени опытный альпинист уже не нуждается в специальном охранении при спуске сидя на веревке. В большинстве случаев для этого и не хватает веревки. Неопытных или очень уставших альпинистов приходится охранять сверху при спуске. В этом случае веревка нужна в трехкратном размере. Если необходимо охранять и последнего из группы, то веревка для спуска нужна в четырехкратном размере. Веревка, служащая для охранения сверху, должна быть пропущена через отдельное широкое веревочное кольцо.

При спуске возможно самоохранение по способу, указанному в приведенном рисунке (рис. 22). Нужно уследить за тем, чтобы веревка была привешена ровно за середину.

д) Использование всей длины веревки

Это обычно не рекомендуется, так как требует больших приготовлений. Применяется только при чрезвычайно длинных спусках по веревке. Следует помнить, что лучше иметь с собой веревку с запасом, чем иметь ee в недостаточном количестве. Во всяком случае, необходимо иметь с собой, по крайней мере, одно кованое (сваренное) железное кольцо и репшнур для стаскивания веревки. Прежде чем спуститься последнему, нужно проверить, надежны ли приспособления для вытягивания веревки.

 

е) Надежные приспособления

А. Веревку, протянутую через железное кольцо, крепко привязывают к палке, или к свежей ветке (рис. 23). Не нужно забывать про узел на конце веревки. Конец веревки привязывают к палке.

Б. Надежно также употребление 2 железных колец (рис. 24). В способах А и В одно железное кольцо всегда пропадает, именно то, которое остается на веревочном кольце. Железное кольцо, прикрепленное к веревке, ни в коем случае не должно быть меньше прикрепленного к веревочному кольцу.

Для прикрепления железного кольца к веревке, можно употреблять простой морской узел, или узел «булинь». На конце веревки надо сделать узел.

В. (рис. 25). Этот способ употребляется только тогда, когда нет железного кольца или палки. Узел очень легко может проскочить через веревочное кольцо, а потом трудно вытянуть его обратно. Петля, через которую продевается веревка, должна быть как можно меньше, иначе узел может проскочить и через петлю. Тогда почти невозможно вытягивание веревки обратно.

 

Рис. 23. Спуск на веревочных кольцах. Конец привязки к палке.

 

Рис. 24. Употребление двух железных колец.

 

Рис. 25. Приспособление на веревочных кольцах.

Применение веревки на льду

Передвижение с веревкой

Основные правила: Расстояние между связанными веревкой должно быть для группы в 2 человека 12 — 15 м, для группы в 3 или 4 человека 7—10 м. Свободный конец не обматывают вокруг груди, а кладут в рюкзак.

В особо трудных маршрутах по льду, где лишь изредка встречаются места, годные для устройства охранения, расстояние между альпинистами может дойти до 30 и больше метров.

Каждая группа должна иметь при себе вспомогательную веревку или, в крайнем случае, крепкий репшнур или же лавинный шнур, для группы в 2 человека длиною 15—20 м, для группы в 3—4 человека 30—40 м. Группа из 2 человек связывается в местах опасных трещинами только половиной веревки, а второй половиной пользуется как вспомогательной веревкой. Этавспомогательная веревка идет от сзади идущего к переднему, который прикрепляет ее к своей грудной петле. На той же веревке, которой связаны альпинисты, сзади идущий делает на расстоянии вытянутой руки от себя петельку, через которую можно продевать ледоруб.

Вспомогательную веревку завязывают петлей у конца веревки и делают на самом конце веревки узел. Петля должна быть такой величины, чтобы можно было всунуть в нее горный ботинок. Такой способ подготовки вспомогательной веревки хорош для группы из 2 человек, так как в случае проваливания сзади идущего в трещину, нет надобности вытаскивать из рюкзака вторую вспомогательную веревку (рис. 26).

 

P и c. 26. Правила связывания при передвижении на веревке

 

Группа в 3 или 4 человека обычно идет на одинарной веревке. Каждый последующий должен иметь на веревке, на расстоянии руки перед собой, петельку для ледоруба. Такую петлю на веревке рекомендуется иметь позади себя и идущему передним. В местности, открытой для обозрения и безопасной, опытные альпинисты в большинстве случаев идут ночью на одинарной веревке, даже группой в 2 человека.

Охранение на ледниках

Во время ходьбы веревку всегда держат участники слегка натянутой, чтобы при провале в трещину сократить высоту падения. Как передний, так и задний, не должны набрасывать на руку свободную часть веревки, так как при провале в трещину падающий не в состоянии будет удержаться за разматывающиеся петли и только увеличит высоту падения на длину этих петель. По этой же причине нельзя носить веревку вокруг груди, не связанную узлом.

Грудная и плечевая петли должны быть связаны надежными узлами. Лучше всего сделать это так, как показано на рисунке 16.

В местах, опасных трещинами, в особенности при ходьбе в темноте, нужно всегда применять двойную петлю, одетую, смотря по желанию, вдвойне вокруг груди или вокруг груди и плеча. Женщины применяют последний прием.

При переходе через ненадежные снежные мосты необходимо принять особые предохранительные меры (рис. 27). Второй из группы вбивает ледоруб, насколько возможно глубже, в фирн на достаточном расстоянии от края трещины, с легким наклоном в сторону от трещины; клюв ледоруба направлен к охраняемому. Одной рукой придерживает клюв, чтобы предохранить ледоруб от выскакивания. Другая рука медленно выдает веревку, прижимая ее к фирну. Веревка обвивается один раз вокруг ледоруба. Нужно тщательно следить за первым, осторожно переходящим через мост, прощупывая снег, или переползающим через мост. Когда впереди идущий попадает на безопасное место, он обеспечивает переход следующего, охраняя его вышеописанным способом. Таким образом, переходят все члены группы. Если снежный мост поддается под одним из участников, то необходимо, чтобы охраняющий быстро натянул веревку. При своевременном натягивании веревки в большинстве случаев можно избежать падения в трещину.

 

Рис. 27. Переход снежного мостика.

 

Спасание провалившегося в трещину

Спасание провалившегося в трещину при наличии только одинарной веревки в большинстве случаев чрезвычайно трудно. Поэтому группе из двух человек нужно обязательно связываться так, как это показано на рисунке 26. Выбор способа извлечения из трещины зависит от того, сможет ли принять участие в своем спасении сам провалившийся, или же он лишен этой возможности из-за полученных повреждений. Если нужна посторонняя помощь, то надо до ее прибытия сделать все, чтобы облегчить положение пострадавшего, используя веревку (спуск на снежный мост, устройство сидения на веревке, стремена).

 

Рис. 28. Подъем со стременами.

 

Каждый участник группы должен принимать все меры, чтобы не потерять ледоруб при падении. Провалившемуся ледоруб так же необходим, как и помогающим наверху товарищам.

а) Прием со стременами (рис. 28). Способ состоит в следующем: если вытаскивать провалившегося из трещины на одной веревке, то последняя будет врезаться в края трещины и тем затруднит поднимание. Гораздо лучше применять две веревки, нагружая попеременно то одну из них, то другую. Для этого провалившемуся товарищу, висящему в безопасности на веревке, прикрепленной к вбитому наверху в снег ледорубу, подают вспомогательную веревку с ножной петлей (стремя). Пострадавший становится одной ногой (ступней. — Ред.) в петлю, не перенося на нее тяжесть тела, и сгибает ногу в колене, поднимая кверху бедро. В это время вспомогательная веревка подтягивается кверху до высоты колена и закрепляется на ледорубе. Теперь провалившийся, приподнимаясь, выпрямляет ногу, стоящую на петле вспомогательной веревки, что дает возможность подтянуть (на высоту поднятой ноги) и закрепить на ледорубе освобожденную основную веревку. Затем пострадавший опять переносит тяжесть своего тела на основную веревку и освобождает вспомогательную веревку (вновь сгибая колено. — Ред.) Этот прием повторяется до тех пор, пока провалившийся не выберется из трещины.

Подъем на стремени может удачно применяться опытными альпинистами и в группах из 2 человек. Но извлечение пострадавшего значительно облегчится, если принимают участие два или больше спутников. Для обеспечения быстрого и легкого извлечения из трещины всегда полагается иметь с собой вспомогательную веревку или репшнур в достаточном количестве. Репшнур находится при группе из 2 человек у заднего, при группе из 3 и 4 человек — у среднего, потому что для этих лиц опасность провалиться меньше, чем для других. Но не лишнее, если и впереди идущий также будет иметь репшнур в своем рюкзаке. Впереди идущий может оказаться и задним на леднике с большим количеством трещин, если группа двинулась обратно.

б) Извлечение из трещины при группе в 3 или 4 человека. Провалившегося нужно держать так, как и при группе в 2 человека. Извлечение провалившегося происходит при помощи взятых с собой вспомогательных веревок по уже указанному способу. В большинстве случаев бывает целесообразным применить прием со стременами.

в) Извлечение из трещины при группе из 2 человек (рис. 29). Провалившийся передний держится на веревке, закрепленной петлей на глубоко вбитом ледорубе заднего. Задний отвязывается. Передний, висящий на веревке, прикрепляет к себе надежным узлом вспомогательную веревку, привязанную к его грудной петле. После этого задний подтаскивает провалившегося на вспомогательной веревке. Провалившийся подтягивается в это время вверх по прикрепленной к вбитому ледорубу основной веревке. Чтобы веревка не врезалась в край трещины, под нее подкладывают подходящий предмет (ледоруб, лыжную палку, рюкзак), который привязывается предварительно репшнуром к вбитому ледорубу. Если группа из 2 человек идет на одинарной веревке, без приготовленной вспомогательной, то задний сначала закрепляет веревку при помощи воткнутого в снег ледоруба, а потом вынимает из своего рюкзака вспомогательную веревку (или репшнур) и, завязав на ней достаточно большую петлю, спускает ее провалившемуся. Вытаскивание провалившегося и подъем его по веревке происходит тогда по вышеописанному способу.

 

Рис. 29. Извлечение из трещины при группе в 2 человека.

Охранение на фирновых склонах (рис. 30)

Единственное надежное охранение заключается в вбивании всего ледоруба до клюва, с легким наклоном к склону.

При мягком снеге, охраняющий одной рукой держит ледоруб за головку, вдавливая его в снег (чтобы ледоруб не выскочил), а другой рукой выдает охраняемому веревку, пропущенную позади древка ледоруба, непосредственно над поверхностью снега. Если при этом трение веревки о ледоруб недостаточное и впереди идущий подвергается опасности, то можно веревку обвить один раз вокруг древка ледоруба. Вбивать ледоруб с наклоном от склона или охранять при неглубоко вбитом ледорубе нельзя, так как в этом случае, благодаря рывку при падении, ледоруб может вырваться или сломаться. Если снег плотный и вбитый в него ледоруб обладает достаточной устойчивостью, то берутся обеими руками за веревку, пропущенную вокруг ледоруба (одна рука держит веревку впереди ледоруба, а другая сзади его), и «травят» ее осторожно.

 

 

Рис. 30. Охранение на фирновом склоне.

Охранение на ледяных склонах

Не рекомендуется обвивать веревку вокруг вбитого клюва ледоруба, так как клюв почти никогда не вбивается настолько крепко, чтобы дать прочную опору. Единственно прочным охранением на ледяном склоне является ледовый крюк с карабином. Ледовый крюк вмерзает в лед и держится очень крепко. Но применение крюка требует некоторой потери времени, поэтому им пользуются только на особенно крутых склонах.

На не очень крутых ледяных склонах целесообразным является только охранение через плечо с удобных и надежных площадок. Если связка участников движется одновременно, то расстояние между отдельными участниками необходимо сократить, чтобы на случай падения уменьшить до минимума рывок.

На ледяных склонах или стенах, с наклоном в 60—70 градусов, так же как и при прохождении над бергшрундами, ледопадами и трещинами, всегда применяется ледовый крюк.

Охранение на фирновых и ледяных гребнях

В качестве опорных пунктов для охранения на фирновом или ледяном гребнях нужно использовать скалистые выступы. При их отсутствии охранять на фирновых гребнях можно только при помощи вбитого ледоруба. На гребнях из сплошного льда исключается и этот способ. В этом случае единственной возможностью спасения в случае падения является прыжок охраняющего на противоположный скат гребня. Но эта исключительная мера таит в себе новые опасности (в альпинистской литературе до сих пор известны три таких случая спасения).

Спуск на веревке по льду

Спуск по ледяным обрывам и через бергшрунды выгоднее совершать на веревке. Такой спуск будет часто единственной возможностью благополучно пройти путь. Спуск совершается посредством вбитых ледовых крюков, которые дают во льду, безусловно, надежную опору, так как вмерзают в него после вбивания. В фирне для этой цели нужно специально пользоваться захваченным с собой деревянным колышком. При отсутствии последнего (если другого выхода нет) надо пожертвовать ледорубом (см. «приемы спуска на веревке по скалам»).

Передвижение на лыжах по ледникам

Опасность трещин на занесенных снегом ледниках в большинстве случаев недооценивается лыжниками. Только при спусках по совершенно безопасной и знакомой местности можно отказаться от веревки. Но при подъеме, в каких бы то ни было условиях, необходимо связаться веревкой.

Связанные веревкой должны спускаться друг за другом, но не рядом. Повороты и дуги производятся одновременно. Этим гарантируется равномерная быстрота езды участников группы (рис. 31 и 32).

Лучший лыжник идет в конце группы, чтобы приспосабливаться к быстроте впереди идущих. Он должен быть также в состоянии удержать впереди идущих, в случае падения кого-либо из них в трещину.

 

Рис. 31. Неправильный спуск на лыжах.

Рис. 32. Правильный спуск на лыжах.

 

В трудном положении находится средний в группе из 3 человек, так как его держат с обеих сторон. Поэтому он не привязывает себя к веревке, а прицепляется к ней только карабином, и таким образом получает возможность свободно двигаться между впереди и сзади идущими. Группа в 4 человека разделяется на две группы, по 2 человека.

Лыжный пробег в лавиноопасной местности

В лыжных путешествиях по местности, опасной лавинами, необходимо, чтобы каждый из участников тянул за собой, привязанную к поясу (um die Hüften), окрашенную в красный цвет веревку, длиной, по крайней мере, в 20 метров и толщиной в 5 мм (лавинный шнур Эртеля). При засыпании лавиной легкий шнур выносится на поверхность снега. Этим облегчается нахождение засыпанного.

 

Завязывание узла

Для получения узла Прусика требуется: одна горная веревка и один репшнур или веревочная прядь толщиной около 6 мм. Чем больше толщина шнура приближается к толщине веревки, тем хуже держится узел.

Возьмите кусок репшнура и сделайте петлю. Обверните эту петлю два раза вокруг веревки (основной.— Ред.), проводя при каждом обороте один конец петли прямо в том же направлении внутрь ушка, образуемого другим концом. Следите за тем, чтобы витки петли вокруг веревки шли внутрь ушка. Затем затяните узел, натянув свободныйконец петли. Узел должен крепко сидеть на веревке при натяжении репшнура, но легко передвигаться при ослаблении его (рис. 33).

 

Рис. 33. Завязывание узла Прусика.

 

Обращение с узлом

Положите на веревку руку так, чтобы большой палец лежал у затянутого ушка в том направлении, в котором нужно продвинуть ушко, чтобы ослабить узел. Легкого нажима большого пальца достаточно, чтобы узел легко передвинулся по веревке. Если веревка от многократного употребления и усиленной нагрузки узла затвердеет и сделается гладкой, так что узел не сможет на ней держаться (такое положение мыслимо только при тренировочных упражнениях), то ее следует сделать шероховатой при помощи соответствующего инструмента. На пропитанных жиром веревках узел держится лишь до тех пор, пока витки шнура также не пропитаются жиром. После этого узел перевязать, используя другую часть петли из репшнура. Узел держится также на мокрой и обледенелой веревке.