Вытаскивание товарища несколькими лицами

Каждый, принимающий участие в вытаскивании, должен сделать замкнутую петлю из репшнура длиной 150 см и укрепить ее на веревке. Петлю одевают через плечо так, чтобы шнур от веревки проходил подмышкой и через плечо. Тянуть, шагая назад и схватившись за веревку.

При ограниченности места участники вытаскивания образуют две группы, которые попеременно тянут и переставляют узлы.

Недостаточно только прочесть эти указания: их надо проделать на практике в горах или, по крайней мере, в гимнастическом зале.

 

Карл Прусик

О способах обвязки

Весьма существенно уточнить, где проходит опоясывающая туловище петля веревки: вокруг груди, подмышками или же на бедрах. Нижеописываемый способ ношения петли является наиболее правильным.

Возьмем случай падения, когда сорвавшийся держится на одной только веревке.

Если веревка была обвязана вокруг пояса и падение произошло головой вниз, то петля сползает еще дальше по бедрам, и голова остается внизу, болтаясь, как язык колокола. При этом человек находится в величайшей опасности. Длительное сохранение такого положения, особенно при бессознательном состоянии или тяжелых телесных повреждениях, исключающих возможность движения, грозит вдобавок мозговым ударом.

Возьмем обратный случай, когда веревка проходит подмышками, будучи дополнительно укреплена хомутиком из шнура, препятствующим ей соскальзывать на бедра. В этом случае, даже при падении головой вниз, тело вернется в нормальное положение, в силу вынужденного (веревкой) перемещения центра тяжести.

Особенную опасность представляет обвязывание веревкой за талию для женщин.

Хомутик, поддерживающий грудную петлю, прежде обычно делался из той же веревки, но такой способ неудобен. Гораздо лучше делать хомутик из репшнура, толщиной в 6 см. Обычно бывает достаточно 150 см обыкновенного шнура или же одной завязанной на конце подъемной петли, сделанной из шнура 3 метров длины и употребляемой для самопомощи при попадании в трещины. Шнур протягивают под грудную петлю с боку, затем отводят назад на середину спины (рис. 40) и перекидывают оба его конца через плечи, как подтяжки. После этого один из концов подсовывают на груди под веревочную петлю и накрепко завязывают с другим концом (рис. 41).

Рекомендуется уже в момент одевания веревки привести в готовый для использования вид подъемные петли, применяемые для самопомощи при провалах в ледниковые трещины или при падении с нависающих участков. В последнем ежегоднике английского лыжного клуба Фридль советует сразу при выходе укреплять обе подъемные петли на веревке при помощи моего узла и засовывать свободные концы петель в карманы брюк. Новый способ применения узлов описывает инж. Штрейциг в номере «Известий немецкого и австрийского Альпенферейна» (август 1934 г.) Он рекомендует страховать веревочный узел дополнительной петлей из репшнура, привязанной к веревке моим узлом. Известно, что веревка чаще всего рвется в узле, так как здесь она сильнее всего закручивается. При данном способе главный рывок падает на петлю из репшнура, и ее разрыв значительно ослабляет действие, приходящееся на веревочный узел.

Оба эти предложения (Фридля и Штрейцига) можно объединить следующим образом:

К веревке подвязывают непосредственно перед узлом две подъемные петли (сделанные каждая из шнура длиной 3 метра, толщиной в 6 мм). Концы петель, однако, не засовывают в карманы, как это советует Фридль, а обводят во встречном направлении вокруг тела и завязывают надежным узлом на груди. Последнее отвечает в повышенной мере требованиям инж. Штрейцига.

 

Рис. 40. Привязывание охраняющей веревки репшнуром через плечо (хомутик). Ниже опоясаны две запасных петли Прусика (вид сзади).

 

Рис. 41. Привязывание охраняющей веревки репшнуром через плечо (хомутик). Ниже опоясаны две запасных петли Прусика (вид спереди).

 

 

Для использования петель при подъеме по веревке, например, после падения в трещину, или подъеме по нависающим участкам, следует развязать узел, пропустить концы петель под грудную петлю и стать в них ногами. После этого можно подняться по веревке уже известным способом, попеременно подтягивая вверх узлы.

При таком способе подвязывания, узел не только защищен петлей из репшнура, но сила падения распределяется на две петли. Вероятно, в виду растяжения репшнура натяжение передается также и на веревочную петлю и распределяется на значительно большую поверхность тела, чем при наличии одной только грудной петли. Благодаря этому, значительно понижается опасность перелома ребер или позвоночника и разрыва тканей грудной петлей.

Может случиться, что сделанные из репшнура петли выдержат рывок, в то время как веревка разорвется около узла. Свалившегося будут тогда удерживать только петли из репшнура. Для подъема по веревке он должен тогда в первую очередь отвязать идущий через плечи хомутик и подвязать его в качестве подъемной петли к веревке. Эту подъемную петлю нужно далее протянуть под веревочную петлю, оторвавшуюся от веревки и самостоятельно опоясывающую грудь. После этого можно свободно распоряжаться обеими петлями из репшнура, обвязанными вокруг тела. Одна из них используется в качестве подъемной петли, другая— в качестве нового хомутика.

Хомутик очень полезен при подъеме по веревке, так как без него подъемные петли стягивают веревочную петлю на бедра, и корпусу приходится принимать очень напряженное положение.

При серьезных падениях обычно страдает и охраняющий. Бывает, что последний при охранении и пропускает веревку через карабин (Schnapring) и ведет ее дальше через плечи или подмышками. Падение поднимающегося первым резко бросает охраняющего на карабин (Schnapring) и причиняет ему значительные повреждения. Случаются даже переломы костей. Помимо этого, веревка, скользя через его руки и по его телу, натирает или разрезает все места, где она прилегает более или менее плотно. Эту опасность, так же как опасность разрыва веревки, можно просто устранить следующим применением моего узла:

В случае наличия опасности падения, охраняющий должен привязать к веревке моим узлом петлю из репшнура и укрепить ее на надежном крюке где-нибудь поблизости. Во время охранения узел продвигают по веревке. При падении, узел сам собой затягивается в момент нагрузки веревки. Если крюк выдерживает, то могут быть два результата

1. Петля рвется. Этим значительно уменьшается сила падения. И веревка, и падающий, и охраняющий испытывают ослабленный рывок.

2. Узел вытягивается на веревке. При этом веревка сдавливается в совершенно твердый стержень, однако, без вреда для волокон. Это сдавливание почти совершенно амортизирует силу падения. Задержка падения происходит сама собой, не требуя каких-либо усилий или риска со стороны охраняющего.

 

Подъем и спуск по снегу, фирну и льду (Перевод дан в сокращенном виде. — Ред.)

При движении по мягкому снегу или насту нужно поднимать ногу не слишком высоко, вернее, протаскивать ее вперед, ставить ее медленно и осторожно (всей подошвой) и лишь после этого переносить на нее тяжесть тела. В глубоком мягком снегу проваливание можно уменьшить, слегка нажимая на снег подошвой ноги, несколько раз в одном и том же месте, пока для ноги не получится опора из более твердого снега. Можно без утомления проходить значительные расстояния, пользуясь такими ступеньками. Этот прием с успехом применяется и на очень крутых снежных участках или на фирновых склонах для предупреждения обламывания ступенек. Если на крутом склоне под непрочным настом лежит глубокий пылевидный снег, то часто продвигаться можно только на коленях. При этом нога от колена до ступни лежит на насте, а носки вонзаются в наст для того, чтобы предупредить скольжение вниз. Ледоруб врубают в наст лопаткой для опоры и задержки.

Утомителен и труден для продвижения липкий снег, пристающий комьями к ботинкам. Это особенно часто наблюдается при свежевыпавшем снеге, реже —при мокром, размякшем и тающем снеге и фирне. Мокрый снег и фирн имеют одну неприятную особенность — вызывают быстрое промокание обуви, носков и пр. Если мокрый снег сменяется сухим пылевидным снегом или же замерзшим фирном и это повторяется несколько раз, то при длинных маршрутах ботинки попеременно замерзают и оттаивают.

При движении по глубокому снегу, если корпус погружается до половины, часто бывает очень трудно поднять ногу, чтобы сделать следующий шаг. Иногда для этого приходится поднимать руками верхнюю часть ноги или же прокладывать себе дорогу всем корпусом.

По крутым снежным и фирновым склонам следует подниматься зигзагами, для сбережения сил. При этом ногу следует ставить боком и кантуя склон. В случае большой крутизны склона нужно идти прямо «в лоб». По глубокому снегу, обычно даже при незначительной крутизне, лучше идти «в лоб». На лавинных склонах это является мерой предосторожности, во избежание образования лавин.

На крутом склоне с мягким снегом нужно глубже ставить ногу в снег и при подъеме и при спуске, так как нога часто находит твердую опору лишь в нижних, не размякших слоях или слоях старого снега. То же относится и к твердому фирну с поверхностью, размягченной под действием тепла. Поверхность фирна, благодаря неравномерному таянию, часто бывает волнистой. Альпинист, при подъеме, может ставить ногу здесь в понижении между гребнями волн или вырубать там ступени.

Спуск по снегу, даже при большом уклоне, можно, как правило, производить в прямом направлении, т. е. в направлении падения воды. При этом следует держать корпус по возможности прямо, сильно наступая каблуками на снег. Носок ноги немного подымать вверх. На крутых склонах и при мягком, ползущем под ногами снеге новички-альпинисты обычно стремятся сесть, как только почувствуют себя неуверенно. Этот прием бывает полезен на скалах, но на снегу он всегда опасен, так как дает результат обратный ожидаемому.

Именно на снегу верхняя часть туловища должна стоять отвесно и подальше от склона, так как тогда ноги имеют более твердый упор, а ступеньки сохраняют прочность.

По очень крутым снежным кулуарам, очень крутым снежным склонам и по коротким снеговым стенкам нужно спускаться, обратившись лицом к горе. В этом случае при каждом шаге загоняют по возможности глубже в снег носок вытянутой вниз ноги, причем очень важно, чтобы сам носок был немного приподнят вверх. Глубоко воткнутый в снег ледоруб служит опорой в момент движения корпуса вниз.

Во всех случаях, когда ступени в снегу используются несколькими лицами и особенно когда группа собирается вернуться тем же путем, каждый участник обязан беречь ступени и оставлять их в хорошем состоянии следующему за ним товарищу.

 

Рубка ступеней

Рубка ступеней является мастерством, требующим определенного навыка, наличия физических сил и выдержки, подвижности и ловкости, устойчивости и владения равновесием. Основная задача заключается в том, чтобы тратить по возможности меньше сил. Привычка рубить ступени по определенному методу помогает делать их с меньшей затратой сил и времени, чем при неопытной работе и без всякого метода. Наилучшим приемом является нанесение двух-трех горизонтальных ударов по льду в том месте, где должно быть основание ступеньки. Затем вертикальными и частично боковыми ударами вырубают ступеньку так, чтобы в ней могла надежно стоять нога, поставленная боком к склону. Совершенно неправильно, особенно при больших маршрутах по льду, где часто приходится вырубать много ступеней, ударять по льду с большой затратой сил. Опытный альпинист при рубке ступеней просто роняет на лед ледоруб, приподнятый движением руки. Ледоруб при этом можно держать обеими руками или одной рукой. При рубке двумя руками, обращенная к склону рука, как правило, должна лежать снизу. Обратное положение может оказаться выгодным лишь при рубке ступеней в прямом направлении вверх или вниз. Особенной осторожности требует рубка ступеней там, где лед лежит более или менее толстым пластом на скале, так как в этом случае при слишком сильном ударе весь ледяной покров может отскочить и свалиться вниз, вместе со стоящими на нем. Ступенька, вырубленная в стекловидном, хрупком льду, может быть совершенно разрушена одним неправильным, в особенности слишком сильным, ударом.

На очень крутых и опасных склонах надлежит разрабатывать ступени с большой тщательностью и придавать им достаточные размеры. В сравнительно безопасных местах достаточно поверхностного выбивания. На твердом фирне, смерзшемся снеге, особенно на насте, часто оказывается возможным выламывать лопаткой ледоруба продолговатые куски верхнего снежного покрова и ставить ногу в полученные таким образом отверстия.

В плотном и твердом льду ступени вырубаются клювом ледоруба. Лопатка ледоруба используется для разравнивания площадки ступени.

В противоположность этому, в хрупком льду часто бывает выгоднее проделывать ступеньки одной только лопаткой. Последнее относится также к пологим ледяным поверхностям, где нужны совсем мелкие ступени. Ступени при этом как бы вырезают легкими горизонтальными ударами, направленными на себя. На склонах, по которым стекает вода, следует вырубать ступени с тем расчетом, чтобы они не наполнялись водой, или же делать их так, чтобы вода могла стекать из них.

Если на льду лежит размякший, ни с чем не скрепленный снег, то его нужно предварительно удалять, иначе рубка ступеней явится невозможной. Продвижение без ступеней по такому снегу представляет большую опасность, так как снег может поползти вниз. Возможно даже возникновение лавин.

Что касается качества ступеней, то в первую очередь нужно обращать внимание на то, чтобы площадка ступени ни в коем случае не была бы наклонной в наружную сторону и была бы по возможности горизонтальной. Подошва и каблук должны находиться на одинаковой высоте, причем допустимо, чтобы последний стоял немного выше. Устойчивость повышается, если площадка ступени имеет небольшой наклон внутрь. Ступеньку нужно особенно четко и чисто отделывать во внутренней части, у места соприкосновения со склоном. Площадка ступени не должна иметь никаких бугров. Остающийся непосредственно над ступенькой лед следует обрубать по возможности вертикально, так как, в случае нависания, он мешает устойчиво поставить ногу на ступень, а при спуске мешает попадать в нее ногой. Очистку ступени от осколков льда лучше всего производить лопаткой ледоруба.

Вопрос о том, следует ли на крутых склонах вырубать ступени зигзагами или в прямом направлении вверх или вниз, разрешается в зависимости от обстоятельств. Как правило, для подъема вырубаются ряды ступеней, идущих более или менее крутыми зигзагами (рис. 53).

 

Иногда бывает целесообразно сперва вырубать сразу две ступени и затем лишь менять положение. Количество ступеней, вырубаемых сразу, определяется в зависимости от обстоятельств, в первую очередь от ширины склона, качества льда, снежного покрова и т. д. Поворотные ступени должны быть больше обычных ступеней.

В тесных ледяных кулуарах или на узких ледяных перемычках может оказаться необходимым вырубать ступени вертикально друг над другом.

Медленным, но зато надежным способом является прокладывание пути при помощи двойных ступеней (рис. 54), которые лежат прямо одна над другой и образуют своего рода лестницу. Двойная ступень представляет особенно широкую ступень, в которой помещаются боком обе ноги. При продвижении сперва переносят на следующую ступень ту ногу, которая ближе к горе, а затем — внешнюю. При спуске, наоборот, первой передвигается внешняя нога.

Рубить ступени так, чтобы носок ноги упирался в склон, иногда рекомендуется на твердом снегу или фирне, но не на льду (рис. 55). На льду ступеньки для носка ноги делают лишь при преодолении коротких участков вроде отвесных карнизов, стен, трещин и т. п. При этом, как правило, выемки, проделанные для носков ног, используются в качестве захватов для рук. Очень важно, чтобы такие ступеньки делались с наклоном внутрь и настолько глубоко, чтобы в них могла твердо стать передняя часть ступни, или прочно задержаться рука.

 

 

Рис. 53: Длина ступеньки — 30 см.

Горизонтальная длина шага—50 см.

Высота подъема — 30—40 см.

Рис. 54. Ступени для прямого подъема (в лоб). Двойные ступени.

 

Часто бывает необходимым вырубать несколько ступенек одной рукой, придерживаясь за что-либо другой рукой. При этом нельзя захватывать ледоруб слишком низко и нужно внимательно следить за тем, чтобы он не выскользнул из рук. Если приходится траверсировать какой-либо склон, лучше всего проложить ряд слегка подымающихся ступеней. При этом ступенька для внешней ноги делается на одной высоте с находящейся перед ней ступенькой для ноги, ближайшей к горе, так что ступеньки идут попарно на одинаковом уровне (рис. 56).

 

Рис. 55. Ступени для прямого подъема (в лоб).

Рис. 56. Ступени для траверсирования ледяных склонов.

А — нога со стороны долины, В — нога со стороны склона.

 

Расстояние между ступеньками по вертикали не должно превышать 30—40 см. Ступеньку для ноги, лежащей ближе к горе, можно подымать немного выше.

Длинные ноги и руки являются большим преимуществом при рубке ступеней. Правильное расстояние между ступенями является очень важным. При рубке ступеней следует приноравливаться к спутникам с наиболее короткими ногами. При тренировочных занятиях на льду следует рекомендовать вымерять ледорубом расстояние между ступенями по вертикали и горизонтали. Для большей устойчивости ступени на чистом льду хорошо присыпать снегом и затем утаптывать их (В тех случаях, когда идешь без кошек.— Ред.). Там, где это невозможно, рекомендуется сделать зарубки для каблука лопаткой ледоруба.

Ступени для той ноги, которая стоит ближе к горе, можно делать не так тщательно и меньших размеров, чем ступени для внешней ноги. Очень опытные альпинисты позволяют себе, в случае необходимости торопиться, на не слишком крутом склоне, обходиться без ступеней для ноги, стоящей ближе к горе (Этот прием вызывает веские возражения. См. Ф. Ниберль), или же делать их очень примитивно с тем, чтобы на них можно было бы стать при переступании другой ногой, держась рукой за укрепленный немного выше ледоруб. При переходе с одной ступени на другую следует всегда загонять клюв ледоруба на высоте бедра или плеча. На не слишком крутом склоне достаточно опираться о склон острием ледоруба, взятого наклонно.

На особенно крутых ледяных участках случается, что зацепка ледорубом оказывается недостаточной и приходится вырубать захваты для рук. Иногда рубку захватов можно производить одной только рукой.

Когда спуск предполагают произвести тем же путем, то ступеньки разрабатываются особенно тщательно. Последнюю работу на неопасных склонах можно поручать лицам, идущим позади первого или охраняющего.

Рубка ступеней на спуске является очень утомительной, трудной и небезопасной работой, при которой легко можно потерять равновесие.

При спуске по очень крутым, но коротким ледовым участкам, можно иногда избежать рубки ступеней вниз, спускаясь по веревке, как со скалы, или же спустить на веревке одного из спутников на кошках, который вырубает затем ступени, подымаясь вверх.

 

Передвижение по снегу, фирну и льду
(Из книги «Ходьба по льду и снегу», 2-е изд. 1927 г.; перевод дается в сокращенном виде.— Ред.)

Снег, фирн и лед, это — совершенно особые образования, с которыми необходимо вполне освоиться для того, чтобы их успешно преодолевать в горах.

Скалистый склон представляет при равных условиях всегда одну и ту же трудность для скалолазателя. Будешь ли ты подыматься в скалах по какому-либо камину утром, или после полудня, ты при одинаковых условиях погоды, не испытаешь никакой разницы, кроме разницы между утренней прохладой и полуденной жарой. Если камин мокрый, то в 6 часов утра 15 июня он доставит тебе те же самые неприятности, что и в 6 час вечера 15 августа. В любое время ты можешь видеть в камине на одинаковое расстояние и замечать неизменные, выступающие в нем, каменные глыбы.

Иначе обстоит дело на снегу, на фирне и на льду. Может случиться, что в первое посещение ты застаешь совершенно изорванный трещинами ледник, в то время как в следующем году ты там же сможешь ходить на лыжах по гладкому фирну. Вершинный гребень может потребовать от тебя в августе данного года напряженнейшей ледовой работы, в следующем году в том же месяце ты можешь застать там совершенно обнаженные скалы. Один и тот же путь через ледник может оказаться совершенно легким и безопасным рано утром, в виду того, что твердый фирн создает повсюду прочные мостики, а на обратном пути приходится проваливаться по колено в размягченном фирне, под лучами полуденного солнца, осторожно проверять каждый шаг и еще более осторожно переходить через трещины по снежным мостикам, искать новых переходов.

 

Защита от солнечных лучей

При передвижении по льду, снегу и фирну нужно обязательно захватывать с собой две пары снежных очков. Зачем две пары? Одна пара может сломаться, и в таком случае будет запасная для тебя, или кого-либо из твоих товарищей.

Эти очки, однако, должны прилегать к лицу не так плотно, как прилегают автомобильные очки или газовые маски, так как даже отверстия в оправе не помогут, и стекло будет постоянно запотевать. В качестве стекол для снеговых очков с успехом используются для нормальных глаз стекла из плоского желто-зеленого стекла в роговой оправе. Часто рекомендуют также дымчатые очки.

В недавнее время фирма Цейсс выпустила так называемые «умбральные» (теневые) очки. Их серо-коричневая окраска признана наилучшей многими выдающимися альпинистами.

Возможно защищать глаза и без очков. Для этого используется прозрачная, как вода, жидкость «Aqua zeozoni», которую впускают пипеткой в глаза. Эта жидкость обволакивает глазное яблоко тончайшим изолирующим слоем, совершенно не отражающимся на зрении и сохраняющим свое защитительное действие в течение 3—4 часов.

Солнечный ожог, снежный ожог, поверхностный ожог кожи могут иметь очень неприятные последствия. Если ты не хочешь проснуться в одно прекрасное утро с головой, похожей на пчелиный улей, с растрескавшимися и распухшими губами и другими столь же приятными изменениями твоей наружности, то смажь перед восхождением лицо какой-нибудь ледниковой мазью: цинковой мазью, препаратами ланолина и т. п.(Автор имеет в виду условия Альп. На высотах 5 000 м и более нужна специальная глетчерная мазь. — Ред.). Особенно эти меры предосторожности рекомендуются женщинам с тонкой кожей.

Кроме того, рекомендуется перед длинным путешествием совсем не мыть лицо или мыть его очень осторожно. Это нарушение правила чистоплотности делает твою кожу гораздо менее чувствительной, чем в случае, если ты удалишь с нее остатки жировых веществ при помощи мыла и полотенца.

 

Ходьба по снегу

Не искушенный в горах человек при слове «снег» обычно думает о глубоком мягком снеге, в котором приходится увязать по пояс. Такой снег действительно встречается, и тебе неоднократно придется иметь дело с ним. Но, однако, в общем, на снегу все обстоит не такуже скверно и даже наоборот. Я, например, предпочитаю проходить некоторые крутые склоны в то время, когда сыпучий грунт покрыт снегом, ане тогда, когда осыпь открыта, так как в первом случае приходится гораздо меньше напрягать силы. Если снег лежит на хорошем грунте и если он успел немного уплотниться, подымайся без страха, шаг за шагом, держась по возможности прямо. Чем прямей ты держишься, в особенности при спуске, тем устойчивей будет твое положение и тем меньше опасности, что ты поскользнешься.

При очень мягком снеге нельзя говорить о технике ходьбы в собственном смысле этого слова. Очень облегчает ходьбу равномерность шагов, как в отношении длины, так и в отношении темпа.

Если все участники группы идут правильно, то все они одновременно поднимают одну и ту же ногу и ставят ее также одновременно. Все они должны идти, как пригнанный часовой механизм. Если передний меняет шаг, то все поступают так же. Ставь правую ногу точно в следы, оставленные правой ногой идущего перед тобой товарища. С левой ногой, конечно, нужно поступать так же. След, испорченный по невнимательности, из-за нарушения только что указанного правила, причинит неприятность не только тебе, но, возможно, и идущему за тобой. Если под твоей ногой проломится вытоптанный след, то сделай для себя новый, в той же выемке, только немного вбок и выше старого следа.

При подъеме по крутому снежному склону нужно руководствоваться правилом: «прямо вверх». Забивай носок ноги, в зависимости от твердости лежащего внизу снега, с большей или меньшей силой и обращай носок ноги немного вниз, т. е. под прямым углом кповерхности склона. Вторая нога пробивает снег не прямо над первым следом, а немного вбок и не слишком высоко.

Если ты хочешь подниматься зигзагами, что допустимо лишь при условии надежного снега, то ближайшая к склону нога прокладывает ступени носком, направленным при этом немного вперед и вниз, а другая нога — каблуком.

Если на льду лежит мягкий снег, глубиной более 10 сантиметров, то его нужно отгребать в сторону, так как зубья кошек не могут его пронзить насквозь. Здесь обязательно приходится рубить ступени. Если нижний снеговой покров уже успел уплотниться и скрепиться со льдом, то достаточно хорошего протаптывания ступеней.

Следует по возможности избегать траверсирования склонов, покрытых ненадежным снегом. Если все же приходится траверсировать такой склон или снежный кулуар, то это нужно делать по возможности выше и при соблюдении всех правил охранения.

При^- спуске следует идти, по возможности, прямо вниз. Наклоняйся, по возможности, сильней вперед: чем больше ты наклоняешься вперед, тем надежнее ты стоишь и идешь; чем больше ты опрокидываешься назад, тем больше ты рискуешь подскользнуться. Забивай поэнергичней пятки в снег, под прямым углом к склону. Ставь так же, как и при подъеме, ноги не вертикально одна под другой и не делай слишком больших шагов.

Очень быстрым способом спуска является съезжание. Если снег находится в хорошем состоянии, т. е. если он не настолько мягок, что в него можно провалиться слишком глубоко, и однако, не настолько тверд, чтобы подбитые гвоздями ботинки не оставляли в нем следов, то ты можешь стоя съезжать по снежному склону, пользуясь воткнутым назад ледорубом. Подошва ботинок играет при этом роль лыж, направление скольжения определяется положением носков ботинок. Нога должна совершенно плоско лежать на снегу. Если ты хочешь затормозить, то нужно поднять носки вверх и вдавить каблуки в снег. Перемена направления не представляет больших затруднений; при этом нужно только одновременно и параллельно повернуть подошвы ног, по способу поворота «христиания». Этот поворот может быть использован также для торможения. Такой спуск необычайно экономит время и доставляет большое удовольствие, однако лишь в томслучае, если ты видишь сверху весь путь, по которому будешь съезжать.

Неосторожное съезжание неоднократно приводило к печальным результатам. Это особенно часто случается в местах, где снежный склон внезапно переходит в обледенелую поверхность; тут почти невозможно затормозить быстрый спуск. Нужно быть внимательным в местах, где склон, по которому происходит спуск, переходит в осыпь. Тут почти всегда встречается лед. Конечно, съезжание возможно и на льду, но оно может происходить лишь на коротких расстояниях, кончающихся абсолютно безопасными участками. При съезжании по снегу положение корпуса должно быть по возможности вертикальным, и ноги должны быть по возможности составлены вместе; ледоруб используется для торможения лишь в случае необходимости. При спуске же по льду почти вся тяжесть тела перекладывается на ледоруб, который держит одна рука внизу древка, у самого острия, а другая около головки (Лучше другой рукой держаться за головку ледоруба.— Ред.). При этом острие ледоруба все время давит на лед, туловище согнуто, ноги расставлены довольно широко, а подошвы должны лежать плоско на льду; кантование в этом случае бесполезно.

Для опоры и охранения на снегу используется ледоруб, втыкаемый в снег вертикально. С его помощью можно осуществить достаточно надежное съезжание с взаимным охранением.

Допустим, что ты хочешь вместе с товарищем съехать по снежному склону. Ты начинаешь съезжать, а товарищ выпускает связывающую вас веревку, пропуская ее над древком воткнутого в снег ледоруба. Когда веревка выпущена на всю длину, то ты втыкаешь в снег свой ледоруб и подбираешь веревку по мере того, как спускается твой товарищ, после чего ты безостановочно даешь ему съехать еще дальше вниз на всю длину веревки. После этого опять приходит твоя очередь.

Если ты, несмотря на всю свою осторожность, все же упадешь, то, как уже указывалось выше, ты можешь задержаться с помощью ледоруба. Если, однако, ты потерял ледоруб или же если ты покатишься боком по склону, то тебе грозит несчастье даже в том случае, если склон переходит в крупную осыпь или камни. Однако, и в этом случае не следует теряться, так как из этого положения можно выпутаться при сообразительности и упорстве. Я говорю на основании личного опыта. Старайся не лететь головой вниз, приложи все усилия к тому, чтобы перевернуться на спину. Если это тебе удалось, то греби и тормози руками, помогай также и ногами, и старайся сохранить это положение до низу; тогда возможно, что тебе удастся отделаться лишь ссадинами и ушибами.

Если при спуске встречается очень крутой участок с хорошим снегом, то по нему можно спускаться лицом к склону, так же как и при скалолазании. Этот способ преодоления почти отвесных снежных стенок особенно рекомендует известный Кедербахер фон Рамзау. Способ является вполне надежным, в особенности при страховке ледорубом, однако на длинных расстояниях он очень утомителен для того, кто идет первым. Приходится забивать носки в снег с большой силой. Для того чтобы пробить наст, носок должен быть немного обращен вниз. Нужную опору для рук дает при этом глубоко загнанный ледоруб.

Если снег настолько плотен, что протаптывание ступеней представляется затруднительным, то их можно проделывать царапанием окованной подошвой ботинок. Надо, однако, заметить, что эта работа является достаточно утомительной. При этом необходимо использовать ледоруб в качестве хорошей и надежной опоры; для этого врубают клюв перед собой в плотный снег или фирн и держатся при подъеме за древко. Некоторые, в том числе опытные, альпинисты при ходьбе по снегу вбок только слегка надавливают острием ледоруба на снег и при опоре наклоняются при этом в сторону склона. Однако, такой способ можно рекомендовать лишь на не крутых участках и при не очень твердом снеге. Несомненно, что хорошо загнанный ледоруб дает гораздо больше охранения, чем просто поставленный на снег.

Если туман или рассеянный свет мешает составить правильное представление об уклоне спуска, то рекомендуется бросать комки снега, которые, скатываясь, покажут угол уклона лежащей перед тобой местности.