С луком на войну и на охоту.

Нет ничего приятнее, чем взять в руку толстую рукоять лука, ощутить его приятную тяжесть, вскинув на руку стрелу, медленно подвести оперение к щеке, как описывал один древний турецкий автор: «представь, что левой рукой ты сдвигаешь гору, а правой - тянешь за хвост тигра». Рукоять начинает давить на ладонь левой руки. В правой части тела нарастает напряжение - с каждым сантиметром натяжения вы чувствуете, как барс рвется на волю. И вот вы отпускаете тетиву, она, взвизгнув, толкает с огромной скоростью стрелу и та, посвистывая, скользит по вашей руке…

Конечно, то же самое испытывали наши пращуры (только гора была у них в ~4 раза больше современной и тигр во столько же раз сильнее). Они тоже очень любили стрельбу из лука - доказательством этого могут служить красочные описания стрельбы в былинах, причем о другое оружие описывается так подробно и красочно очень редко.

Но перейдем содержательной части раздела. Итак, мы имеем лук с тетивой, и несколько стрел - и что, мы можем идти и стрелять? Нет. Во-первых, надо подумать о средствах предохранения не от чего ни будь, а от сорвавшейся тетивы. Иногда, когда люди пользуются слишком сильными для себя луками, рука с луком поворачивается так, что когда вы отпускаете тетиву, та бьет по тыльной части локтя, причем бьет очень сильно - хороший лук может рассечь руку до крови. Чтобы избежать таких травм, особенно свойственных неопытным стрельцам, следует носить, как утверждали наши предки, щиток - наруч или кожаный наруч. Первый представляет собой костяной или железный щиток прямоугольной формы, согнутый по руке носителя. Такой щиток привязывается к защищаемой части руки при помощи шнурков или ремешков.

В Древней Руси их украшали различным узором, сначала мифологическо-языческим, позднее - библейскими сюжетами. Второй способ защитить руку - специальный кожаный наруч длиной чуть меньше локтя. Для крепления наруча используются те же шнурки ли ремешки. Второй вариант наруча - браслет около 5 см. в ширину, прикрывающий наиболее уязвимое место руки, куда чаще всего тетива и попадает. Такие богато украшенные браслеты носили более опытные стрелки. Иногда кожаная основа такого браслета обделывалась металлом, придавая еще большую прочность. Для предохранения пальцев, держащих тетиву все те же неопытные стрелки использовали специальные кольца из рога, специальные «фартуки» (сдвоенные кольца с вырезом для тетивы посредине). Однако, турки, например, такими приспособлениями пользовались гораздо больше, чем славяне, которые имели трудовые мозоли на всех задействованных в стрельбе из лука местах и к тому же, считается, что, например кольца для натягивания тетивы, ухудшают контакт человека с луком, а следовательно, не удается достичь таких же высоких результатов как без использования колец. Теперь, надев наруч на левую руку, древний стрелец (как и современный) должен был надеть на лук тетиву. Существуют сотни способов надевания тетивы, причем у каждого народа свой.

Славяне пользовались многими способами - в конечном итоге выбор способа натягивания тетивы зависел от вида и силы лука. Для сложного сильного лука применяли следующий способ. Одну петлю тетивы вставляли непосредственно в выемку, а другую, надев на рог лука, подтягивали как можно ближе к пазу. После того, как дальнейшее подтягивание станет невозможным, стрелец поворачивал лук к себе спинкой, а другой рукой за верхнее плечо лука с не надетой петлей. Нижнее плечо придерживалось ногой. Рукоять подтягивалась к себе, плечи, плотно фиксируясь рукой и ногой, сгибались в этот момент, не надетая петля подтягивалась к пазу.

 

 

Для того, чтобы оснастить тетивой Русский лук, требовалось усилия всего тела воина. Между прочим, при проведении современной реконструкции, лук с силой в 80 кг. Натягивали три человека: один, самый сильный, тяжелоатлет, лежа на спине упирался ногами в рукоять лука, а руками сгибал рога лука. Двое других надевали тетиву с разных сторон.

Также для разных видов луков применялись и способы, изображенные на рисунках и многие другие. Сегодня, для слабых современных луков, как правило, применяют способ, который на картинке использует лучник из Конго.

Теперь, когда тетива надежно крепится на луке, надо принять правильное положение - от положения вашего тела многое зависит при стрельбе. Лук берется в левую руку (левши могут взять в правую), рука с луком вытягивается перпендикулярно корпусу.

Если русскому воину приходилось стрелять стоя, то, как и при стрельбе из винтовки, одна нога ставилась впереди, другая сзади на 2/3 шага под углом 30º - 45º - такая позиция обеспечивает наибольшую устойчивость. Стреляли также и «с колена», то есть, присев на одну ногу, но такой способ не очень удобен в условиях интенсивного боя - долго вставать. При необходимости, стреляли со щитом на руке. Он висел на руке, держащей лук, защищая за одно левый бок стрелка.

С лошади стрельба производилась примерно также. Лук перекидывался на нужную сторону, и воин, сидя в седле, выпускал стрелу. Иногда стреляли прямо на скаку, но это требует большого умения. Для этого не только нужно уметь крепко держаться на лошади без помощи рук, но и очень метко стрелять - когда лошадь скачет, особенно быстро, воина в седле очень сильно трясет. При стрельбе с коня тоже могли пользоваться щитом. Конные лучники - отличная штурмовая сила. При атаке вражеской пехоты, лучники выпускали несколько стрел, скосив этим добрую половину вражеского войска, после чего могли достать мечи и пойти в ближний бой, или же развернуться и отойти на хорошую дистанцию, сделав еще один заход с использованием лука. Также, конница с луками могла прикрывать отход своих войск. Сегодня конная стрельба из лука мало практикуется, так как вообще мало кто сумеет удержаться на лошади при полном ее скаку, не растеряв себя по дороге, а уж тем более сделать выстрел, и (что совсем невозможно) хотя бы попасть в мишень.

Итак, стрелец занял позицию. Теперь он достает стрелу из своего тула или колчана. Делается это так, чтобы не помять ее оперение и, что важно в строю, не особо ей размахивая - дабы не задеть острым наконечником по лицу товарища. Опытный стрелок может вскинуть стрелу на лук двумя пальцами - но это только для очень «скорострельных» бойцов (вспомним фильм «Властелин Колец. Братство Кольца», как там обращается с луком эльф Леголас - такая скорость стрельбы возможна в реальной жизни).

 

 

Обычно стрелу вынимают из тула тремя или четырьмя пальцами, крепко держа ее за ушко. Пользуясь заплечным тулом или колчаном, процесс несколько усложняется - надо нащупать у себя за спиной стрелу и оттуда ее вытащить.

Стрела кладется на большой палец руки, держащей лук. В Западной Европе - наоборот - клали стрелу с левой стороны на костяшки указательного пальца. В современных луках для этого предназначена специальная ложбинка, на которую кладется стрела - она на западный манер расположена слева. Но, как уже было сказано выше, русские и азиатские луки были намного лучше европейских, а русские и азиатские стрельцы стреляли из своих луков намного лучше, чем европейцы из своих.

Теперь подумаем о том, как держать стрелу при натяжении тетивы. Это - целая наука. В западной Европе держали тетивы двумя или тремя палицами, между которыми была зажата стрела. Такой способ подходит для не очень сильных луков. Лук силой под 80 (даже 30) кг. так вы не только не натяните, но и имеете все шансы повредить себе руку. Более сложный способ азиатских стрельцов: тетива удерживалась первой фалангой большого пальца. Указательный и безымянный пальцы накладываются на большой, препятствуя его разгибанию. При таком способе иногда использовали кольцо, надевавшееся на большой палец для предотвращения неприятных ощущений при стрельбе. Начинающему же стрелку, все же лучше начинать с захвата двумя пальцами.

Тетиву тянули "от уха", проще говоря, стрелу натягивали до уха (или, хотя бы, до скулы). При этом надо почувствовать касание пальцев левой руки (которая держит лук) наконечником. Это служит признаком достаточного натяжения. Поэтому не стоит делать полутораметровые «макаронины» - у непомерно длинной стрелы вы все равно не используете всю ее длину, а зачем тогда она вам нужна - для лишнего веса?

Не напрягайте при натяжении лука плечи, не притягивайте их к ушам - это не поможет вам облегчить усилие, к тому же воспрепятствует размеренному дыханию, которое очень важно при стрельбе. Не стоит также наклонять голову к стреле, чтобы получше прицелиться - это тоже не поможет, и в вы рискуете остаться без правого уха.

Итак, вашей руки с луком коснулся наконечник. Используйте в качестве прицела большой палец этой руки. Проведите мысленно прямую, продолжающую стрелу, проследите за тем, чтобы она проходила через мишень. Не юлите всем телом при прицеливании - двигайте только рукой. Целясь, выбирайте на мишени самые маленькие точки для этого - например самый маленький кружок на вашей мишени или отверстие от предыдущего выстрела. Прицелясь, следует отпустить тетиву. Это делается тоже не абы как. При этом не мотайте луком в разные стороны - держите его спокойно, но без движений. Тетивой тоже не дергайте - отпускайте ее спокойно, как будто она вам и не очень нужна - пусть свистит себе.

Таким образом, мы разобрались, как стреляют из лука сейчас, как стреляли из лука наши предки. Сегодня также некоторые умельцы прикручивают к лукам прицелы (даже оптические) или лазерные указки, нашим же пращурам единственным прицелом служил их меткий глаз и верные руки.

 

Боевое использование лука

Спортсмены-лучники соревнуются в стрельбе из спортивного лука на дистанции до 90 метров. Это весьма скромно по сравнению с дистанциями наших далеких предков. Усилие при стрельбе из спортивного лука равно 20 кг. А вот натяжение тетивы древних славянских луков, которым воины и охотники доверяли свою жизнь, равнялось 80 кг! Причем это натяжение нормального боевого лука. Но лучники выполняли "штучный товар". Для богатырей изготавливали луки столь мощные, что обычный тренированный воин-дружинник был не способен его натянуть. Пробивную и убойную силу стрелы, пущенной из такого лука, современному человеку порой трудно даже вообразить.

Летописи донесли до нас свидетельства, что стрелой, выпущенной из боевого лука, пробивали насквозь боевых коней, а всадник оказывался не только пробитым насквозь стрелой, но и пригвожденным к лошади. Древние охотники из своих луков свободно пробивали насквозь лосей и медведей. Стрелы, пущенные с расстояния около 250 метров, легко пробивали дубовые доски толщиной более 5 см. С дистанции 100 метров закованные в стальные доспехи рыцари прошивались насквозь.

При стрельбе на расстоянии до 60 метров из мощного лука били "прямой наводкой", т.е. целились точно в центр цели, и даже на дистанции в 150 метров превышение бралось очень незначительное. Скорострельность была высокой и доходила до 20 выстрелов в минуту.

В Западной Европе получили широкое распространение самострелы-арбалеты, особенно после крестовых походов в XII-XV веках. На Руси самострел был тоже известен, но широкого боевого применения не получил, так как не выдержал конкуренции с мощным сложным луком ни по эффективности стрельбы, ни по скорострельности.

В 1252 году в столкновении с войсками Миндовга Литовского, у которого были немецкие наемники с арбалетами, наши стрельцы из луков не только разогнали немцев-арбалетчиков, но, согласно летописи, играючи их перестреляли, гоняя по полю.

Превосходство славянских сложных луков над арбалетами признают и западные хронисты средневековья.

Одним словом, в умелых и сильных руках русский сложный лук был страшным оружием.

…С тех пор утекло много воды. Огнестрельное оружие безраздельно завоевало все позиции. На смену устаревшим, потерявшим свою эффективность приходят новые, более совершенные системы оружия. Но легендарный лук - первое метательное оружие человека - не ушел в небытие. Есть еще места, где люди используют лук и стрелы не только на охоте, но и в бою.

Во время национально-освободительной войны против португальских колонизаторов и после, уже в ходе гражданских войн в бывших португальских колониях в Африке аборигены наряду с огнестрельным оружием применяли и свое традиционное, "национальное" средство борьбы - лук и стрелы. В наше время в Анголе, на севере и в центре страны, некоторые племена использовали луки с отравленными стрелами против "белых советников".

На юге Африки, в Намибии, бушмены (племена койсан) использовали отравленные стрелы в борьбе против белых африканеров. Бушмены применяю съемные наконечники стрел. В специальном пенале, повешенном на шею, они с большой осторожностью хранили это смертоносное оружие. Некоторые наконечники были выполнены из кости, но большинство было металлическими.

Бушмены поражают цель очень метко. Сказывается большое искусство, тренировка, ловкость и сила. Съемные наконечники они используют потому, что при охоте в бушах (кустарнике) при жестком соединении наконечника с древком стрела может выпасть из тела животного, зацепившись за густые ветки, а наконечник, насаженный свободно на древко, остается в теле и ял по-настоящему отравляет кровь жертвы.

Но это - аборигены. Какова же практическая ценность лука в современных операциях? Ведь не секрет, что отношение к этому виду оружия теперь, мягко говоря, ироническое. А зря. Помните фильм "Хищник"? Спецназовец в лице Арнольда Шварценеггера, лишившись всего своего оружия, из подручных материалов смастерил лук, которым нанес сокрушающий удар "хищнику". Сказка, конечно, но в реальности бывают и не такие ситуации. Не секрет, что лук (самострел-арбалет) используется в ряде стран для проведения операций, когда необходимо бесшумно снять одинокого противника, наравне с бесшумным огнестрельным оружием. Есть много других моментов, когда наиболее рациональным для использования видом оружия является именно лук. Не рано ли его списывать "в запас"?

 

Твердость древесины

Найти необходимое дерево для изготовления лука может быть для кого-нибудь довольно сложно: в школе по природоведению была двойка и нет никакой возможности отличить дуб от клена, и совершенно неизвестна плотность той или иной древесины и какую планку, в какой последовательности сочетать не понятно. Да и рубить дерево в лесу может быть опасно: вдруг лесник из кустов вылезет и штраф наложит неимоверный (ну тут я помочь ничем не могу). Так вот, ниже я привожу сведения по плотности древесины. Надеюсь кому-нибудь поможет.

Твердость древесины зависит от многих факторов: ее влажности, содержания в годичных слоях поздней древесины, места произрастания, времени заготовки. Например, повышение влажности на 1% уменьшает торцовую твердость на 3%, а тангентальную и радиальную - на 2%. Увеличение поздней древесины повышает плотность и улучшает механические свойства материала. Сосны, выросшие на сухом месте (прямые высокие стволы), тверже сосен, произрастающих на болотистом грунте. Большей твердостью обладает древесина дерева, срубленного в декабре, чем в феврале.

По степени твердости все древесные породы при 12% - ной влажности можно разделить на три группы:

мягкие - сосна, ель, тополь, липа, осина.

твердые - лиственница, береза, бук, вяз, клен, ясень

очень твердые - акация белая, эбен, эвкалипт, кизил, самшит

По своей природе разные виды дерева имеют различную твердость. Для измерения твердости паркета пользуются методом Бринелля. Для этого стальной шарик диаметром 10 мм вдавливают в поверхность с определенной силой и продолжительностью. Затем измеряют образовавшуюся впадину и рассчитывают величину твердости по Бринеллю.

Чем тверже дерево, тем выше этот показатель.

Структура дерева предполагает некоторые колебания твердости. Приведенные данные являются средними значениями большого количества измерений.

Виды дерева и их твердость по Бринеллю

Сосна 1.6

Ольха 2.1

Береза 2.6

Клен европейский 3.0

Орех американский 3.4

Ироко 3.5

Вишня 3.6

Дуб 3.7

Бук медный 3.8

Дуб американский красный 3.8

Дуб европейский красный 3.8

Ясень 4.0

Розовое дерево 4.4

Ярра 4.7

Клен канадский 4.8

Мербау 4.9

Мутения 5.0

Сукупира 5.6

Ятоба 7.0

 

Наиболее популярный вид дерева с широким и спектром использования. Произрастает в Европе, Азии и Африке, может достигать 40-метровой высоты и 1000-летнего возраста.

 

Семейство буковых состоит из 10 лиственных видов, которые произрастают в климатической зоне Северного полушария.

 

Ясень - дерево, воспетое в Северной мифологии. Его разновидности встречаются в Европе, Малой Азии и на Кавказе и достигают 30-метровой высоты.

 

Насчитывающее около 110 видов деревьев и кустарников, это одно из самых многочисленных семейств.

 

На самом деле ольха принадлежит семейству березовых. Около 30 ее видов произрастает в климатических районах Северного полушария, а также в Южной Америке и Перу.

 

Деревья семейства березовых встречаются в северных климатических поясах и насчитывают около 40 видов. Традиционно имеет широкое применение.

 

Гибка древесины

Для начала существует несколько основных правил, которые всегда соблюдаются.

Пропаривая древесину для ее гибки, вы тем самым размягчаете гемицеллюлозу. Целлюлоза же является полимером, который ведет себя подобно смолам - термопластам.

Для этого вам одновременно необходимы тепло и пар. В Азии люди гнут древесину и просто над огнем, но та древесина однозначно довольно влажная - обычно свежесрубленная. Судостроители в древней Скандинавии заготавливали материалы для обшивки своих кораблей и клали их в болото с соленой водой, чтобы те сохраняли свою гибкость до той поры, когда нужно будет пустить их в дело. Нам, однако, не всегда удается достать для этих целей свежезаготовленную древесину и отличных результатов можно добиться и применяя древесину обычной воздушной сушки. Весьма неплохо будет, если за несколько дней до самой операции вы погрузите заготовки в воду, чтобы они набрались влаги - те викинги знали, что делали. Вам нужно тепло и нужна влага.

Главное правило касается времени пропаривания: один час на каждый дюйм толщины древесины.

Вместе с вероятностью недопарить заготовку существует и вероятность ее перепарить. Если вы в течение часа парили дюймовую доску и при попытке ее согнуть она треснула - не надо делать вывод, что время было недостаточно. Есть и другие влияющие факторы, объясняющие это, но к ним мы вернемся позднее. Более продолжительное пропаривание такой же заготовки не даст положительного результата. Неплохо в такой ситуации иметь заготовку той же толщины, что и предполагаемой для загиба и которую не жалко. Желательно от одной и той же доски. Пропаривать их надо вместе и спустя предположительно необходимое время достать пробный образец и попытаться изогнуть его по форме. Если он трещит, то дайте основной заготовке попариться еще минут десять. Но никак не больше.

Древесина:

Как правило, лучшим вариантом будет, если вы сможете найти свежесрубленную древесину. Понимаю, что столяры-краснодеравщики при этих словах вздрогнут. Но факт остается фактом - свежая древесина гнется лучше, чем сухая. Можно взять двухметровую дюймовую доску из белого дуба, зажать один ее конец в верстаке и согнуть по любой необходимой мне кривизне - настолько податлива свежая древесина. Однако, естественно, она не останется в таком состоянии и парить ее все равно придется.

В судостроении основным злом является гниль. Если вас волнует этот вопрос, то примите к сведению, что сам факт пропаривания свежей древесины устраняет ее склонность к гниению. Поэтому можете не беспокоиться - шпангоуты у лодок обычно делаются из свежего гнутого под паром дуба и не загнивают в случае ухода за ней. Также это означает, что таким способом можно изготовить хоть заготовки для Виндзорского кресла.

При отборе древесины для гибки следует избегать одного - косослоя. При попытке изгиба такая заготовка может лопнуть.

Поэтому в отношении влажности древесины правила такие:

· Свежая древесина лучше всего.

· Древесина воздушной сушки - второй неплохой вариант.

· Древесина после сушилки - третий и весьма далекий от первых двух вариант.

Если все что у вас имеется - после сушилки и ничего другого не достать - ну, тогда выбора у вас нет. Я справлялся и с таким. Но все же если удастся достать древесину воздушной сушки, это будет гораздо лучше. Буквально на той неделе я гнул доски из ореха толщиной 20 мм для транца своей яхты. Заготовки сушились на протяжении нескольких лет и их гибка прошла совершенно гладко.

Пропарочные камеры

Совершенно ни к чему, и даже вредно для результата гибки стремиться изготовить абсолютно герметичную камеру. Пар должен покидать ее. Если не обеспечить ток пара через камеру, согнуть заготовку не удастся и результат будет таков, как будто вы парили ее всего пять минут. Мне после всех своих опытов это знакомо.

Камеры могут быть самых разных форм и размеров. Она должна быть достаточно большая, чтобы заготовка как бы находилась в подвешенном состоянии и вокруг всех сторон ее обтекал пар. Неплохой результат получится из сосновых досок сечением порядка 50 Х 200. Один из способов обеспечить "подвешивание" заготовки состоит в том, чтобы просверлить сквозные отверстия в боковых стенках камеры и вбить туда круглые деревянные стержни из лиственной древесины. С их помощью заготовка не будет касаться дна и площадь закрытой древесины будет минимальна. Однако и не стоит делать камеру такого размера, чтобы количества генерируемого пара было недостаточно для заполнения ее объема. Камера должна быть такой, чтобы внутри было влажно и пар катился волнами. А значит, размеры камеры должны соответствовать возможностям парогенератора (ну или наоборот).

Когда мне нужно было согнуть пятиметровую махоганиевую доску сечением порядка 200 х 20 для новой рубки моей яхты, я изготовил камеру из сосновых досок сечением 50 х 300. В качестве парогенератора выступал 20-литровый металлический бак. Источником энергии являлась пропановая горелка. Вещь совершенно замечательная, поскольку удобна и мобильна. Производительность 45000 BTU (1 BTU ~ 1 кДж). Это алюминиевый баллон на трех лапах и с одной горелкой диаметром 200 мм.

Когда я говорю "один час пропарки на дюйм толщины", то имею в виду один час СЕРЬЕЗНОГО НЕПРЕРЫВНОГО пропаривания. Поэтому котел должен быть таким, чтобы обеспечивать пар на протяжении необходимого времени. Я пользовался для этих целей новой 20-литровой емкостью для горючего. Класть заготовки в камеру можно только тогда, когда установка вышла на полную мощность и камера полностью заполнена паром. Надо абсолютно гарантировать, что вода не кончится преждевременно. Если такое случится и вам придется доливать воду, лучше бросить это дело. Доливание холодной воды затормозит генерацию пара.

Один из способов максимального использования воды состоит в том, чтобы камера стояла под небольшим наклоном и водяной конденсат внутри стекал обратно в котел. Но при этом необходимо, чтобы штуцер, по которому пар поступает внутрь, был ближе к дальней стенке. Другой способ - сделать сифонную систему, обеспечивающую пополнение его уровня по мере выкипания воды.

Вот как выглядит фото такой системы:

На снимке вы видите деревянную камеру, расположенную слегка под наклоном. Прямо под ней находится котел парогенератора. Они соединены друг с другом посредством шланга от радиатора. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить Г-образную трубу, выходящую у основания котла слева. На фото это плохо видно, но вертикальная ее часть на самом деле полупрозрачна и таким образом мы будем знать об уровне воды внутри котла. Слева от котла видно белое ведро, в котором находится вода для подпитки. Приглядитесь, и заметите коричневую трубку, соединяющую ведро с вертикальной частью трубы - уровнемера. Поскольку ведро находится на возвышении, соблюдается сифонный эффект: с падением уровня воды в основном котле вода поступает в него из ведра. Его можно время от времени доливать, но делать это крайне осторожно, чтобы она не устремилась быстро в котел и слишком не охладила бы его.

Чтобы свести к минимуму необходимость долива воды в процессе пропаривания, начинать работу лучше с доверху наполненным ведром. Я сам предпочитаю оставлять в котле небольшой воздушный зазор.

У многих камер на торце имеется дверца, через которую можно при необходимости двигать заготовки и вынимать их при необходимости. К примеру, если вы занялись изготовлением гнутых шпангоутов и вам хотелось бы управиться с этим по возможности за день, вы растапливаете котел и (при выходе на полную мощность) кладете внутрь первую заготовку. Спустя 15 минут кладете вторую. Еще спустя 15 - третью и так далее. Когда пришло время первой, вы ее вынимаете и гнете. Я исхожу из того, что эта процедура займет менее 15 минут. Когда она сидит на месте, вторая уже на подходе… и т.д. Это позволяет выполнить огромную работу и избежать перепаривания.

У дверцы есть и другая важная функция. Она даже не должна быть из твердого материала - на моей маленькой камере для этих целей служит просто висящая тряпка. Я говорю "висящая", потому что пар должен исходить наружу с торца (раз необходим поток пара). Нельзя допускать того, что в камере создастся избыточное давление, затрудняющее поступление пара внутрь. А кроме того сама по себе картина деревянного ящика, из которого клубами валит пар, выглядит достаточно круто - прохожие просто столбенеют. Второе назначение дверцы - предотвратить попадание в камеру холодного воздуха снизу заготовок.

 

Гибка

Итак, будем считать, что древесина у нас варится (с приятным запахом) и шаблоны готовы. Постарайтесь все организовать таким образом, чтобы операция по выемке заготовки из камеры и ее гибка прошли быстро и гладко. Важнее всего тут время. У вас на это есть считанные секунды. Как только древесина готова, быстро вынимаете ее и тут же гнете. Насколько быстро это позволяет человеческая ловкость. Если прижим к шаблону требует времени, гните просто руками (если это возможно). Для шпангоутов своей яхты (которые имеют двойную кривизну) я вынимал заготовки из камеры, совал один конец в зажим и гнул этот конец а затем и второй просто руками. Старайтесь обеспечить больший загиб, чем это необходимо для шаблона, но не намного. А уже потом крепите ее к шаблону.

Но еще раз повторяю - кривизну древесине необходимо придать немедленно - в течение первых пяти секунд. С каждой секундой остывания древесины она становится менее податливой.