Вот еще описание рыбьего клея и способа его приготовления, который мне удалось найти.

 

Рыбий клей известный на заграничных рынках под именем isinglass, Hausenblase - составляет предмет обширной международной торговли. Различают много сортов рыбьего клея, смотря по происхождению: русский, индийский, бразильский, североамериканский, но все эти сорта одинаково добываются из плавательного пузыря различных, преимущественно крупных, рыб. Русский рыбий клей ценимый выше других сортов, добывается из плавательного пузыря осетровых рыб: белуги (Acipenser huso), осетра (А. Güldenstädtii), шипа (A. shypa) и севрюги (A. stellatus). Вынутый из рыбы плавательный пузырь отмывается от крови и разрезывается ножницами, так что из овального пузыря получается сердцевидная пластина, которая и растягивается на лубке наружной поверхностью пузыря к лубку, а внутренней наружу. Эта последняя собственно и составляет чистый клей, наружная же, из соединительной ткани, оболочка пузыря отделяется и бросается. Просушенные на лубке "клеины" имеют, при тщательном приготовлении и чистоте, полупрозрачный с перламутровым отливом вид; клей не имеет ни запаха, ни вкуса, растворяется в теплой воде почти без остатка. Употребляется для склеивания дорогих вещиц и в гораздо большем количестве - для очистки, точнее для осаждения взвешенных частиц в бродящих жидкостях, главным образом при приготовлении пива, вин и при фабрикации наиболее ценных сортов конфет.

Приготовленные сказанным образом клеины складываются стопками - белужьи по 10-15 шт., весом в 11/2 фунта пачка, осетровые и севрюжьи - по 25 шт., весом в 11/4 фунта. Пачки соединяются вместе, заделываются в холщовые мешки штук по 80 и в таком виде поступают на рынок, преимущественно за границу. Пуд осетрового клея в настоящее время ценится в 100-120 руб., тогда как в 1870-х гг. он продавался до 200 руб. за пуд. По сведениям за 1896 г. общая добыча (по экспорту за границу) клея осетровых пород в России была 4012 пудов на сумму 261965 руб. По сведениям отчета астраханского управления за 1897 г., добыча этого продукта на волжско-каспийских промыслах равнялась всего 439 пудов, да из Персии этого товара привезено 258 пудов. Осетровые рыбы водятся, кроме России, еще в значительном количестве в Северной Америке; утилизация плавательных пузырей ловимых там осетров началась лишь в самое последнее время, по указаниями одного поляка (из России).

Кроме осетровых, рыбий клей в России добывали ранее в значительном количестве из сомов, сазана и судака, особенно - из первой названной рыбы, имеющей довольно большой толстостенный плавательный пузырь, но, с понижением цен на клей и повышением цены на рыбу добыча эта не имеет теперь промышленного значения (Вывоз этого клея в 1896 г. равнялся 5533 пудам, на сумму 84304 руб.). Русский осетровый клей, поступающий на заграничные рынки, подвергается дальнейшей обработке в Лондоне. Клеины пропускают сквозь вальцы, превращая пластину в 1-11/2 четвертей длины и 2-3 мм толщины в ленту до метра и больше длины и в десятые доли миллиметра тонины. Затем эти ленты поступают на другие машины, крошащие из них род вермишели, но весьма тонкой, волосообразной и с короткими волокнами. В таком виде клей пакуется в пакетики небольших, определенного веса размеров.

Точно таким же образом обрабатывается бразильский и индийский рыбий клей. Наиболее известные для Индии рыбы, дающие клей: Polynemus sele и несколько других видов того же рода, Carvinus niger, Silurus raita; и для Бразилии и соседней Гвианы: Vastris gigas, Silurus pelis, S. Parkerii, S. pelis y туземцев называемый macharian. В общем, считают в Бразилии вес клея равным 1/20 веса рыбы (в соленом виде). Общая добыча бразильского клея определяется в 2520 пудов - на сумму от 30 до 32 тыс. руб.; бразильский и индийский клей представляет цельные плавательные пузыри названных пород рыб, освобожденные лишь от наружной оболочки - высушенные и нанизанные на пряжу. Американский рыбий клей добывается из плавательного пузыря Merluccius vulgaris и отчасти Gadus morrhua и др., причем несколько мацерированные в воде "клеины" пропускают через вальцы, постепенно сжимаемые, так что в конце концов получается лента прозрачного кисееобразного клея, который уже без дальнейшей обработки свертывается кусками и прессуется в пакеты и ящики. Кроме перечисленных сортов, известен еще китайский Р. клей (из рыб Sciaena lucida, Otolithus maculatus, Anguilla pekinensis Basil.).

Наконец, в последнее время появился на рынке и с большим успехом распространяется так называемый жидкий рыбий клей (liquid fishglue), фабрикация которого получила свое начало в Северной Америке; этот редкий рыбий клей добывается из отбросов приготовления так называемой бескостной трески (см. Треска), которыми являются кожа рыбы, плавники и всякие обрезки ее. Освобожденные от соли, эти продукты подвергаются выварке, а затем раствор сгущается путем испарения в безвоздушном пространстве, причем в результате получается клей, находящийся всегда в жидком состоянии и готовый к употреблению. Крепость его сравнима лишь с осетровым клеем и значительно превосходит таковую же столярного и др. сортов клея. По аналогии с русским осетровым клеем, его назвали "русским цементом" ("russian Cement").

 

Тетива

Тетива сложного древнерусского лука была не просто веревкой, а материалом, к качеству которого предъявлялось не меньше требований, чем к самому луку.

Зачастую, тетива определяет качество стрельбы из лука - очень многое зависит от ее свойств. Первый закон тетивы - она не должна растягиваться вообще, иначе выстрела не получится - «плевок» на 5- 20 метров. Второй закон - тетива должна стремиться к цилиндрической форме в разрезе - такую тетиву гораздо легче натягивать и ее равномерное напряжение обеспечивает лучшие показатели, чем у «горбатой» тетивы, которая где-то уже, где-то тоньше. И третий закон - тетива не должна изменять первых двух свойств под действием различных погодных условий - жары, мороза, влажности. И конечно, же она должна быть очень прочной, чтобы ее не смог порвать даже «размывчатый» лук - ведь если это произойдет, внезапно отскочившие рога лука или обрывок тетивы может сильно ранить человека, если не убить насмерть. Вспомним - на Руси бытовали луки силой в 80 кг - а ведь никакого капрона и прочих современных крепчайших материалов не было - из чего же делали тетиву наши предки?

Таким образом, основное требование к тетиве - ее прочность на разрыв, кроме того, она не должна была менять своих свойств под воздействием погодных условий: разбухать, скручиваться, усыхать в жару.

Из истории Западной Европы известны случаи, когда проигрывались сражения из-за того, что тетива на луках размокла от воздействия влаги. Разгадка здесь проста: там использовали пеньковую тетиву, которая не позволяла вести стрельбу под дождем.

Самый простой вариант для русского воина - вариант западноевропейских стрелков - веревка из волокон конопли (пеньковая), однако такая тетива имела огромный недостаток. В истории Западной Европы известны случаи, когда сражения проигрывались из-за того, что у непутевых лучников под дождем или во влаге размокли конопляные тетивы - мокрая пенька рвется в руках, как тоненькая ниточка. Так что, пеньковую тетиву в сырую погоду необходимо было снимать с лука и класть подальше от этой сырости. Понятно, что для Руси такой вариант - совершенно неприемлем, ведь утром у нас каждый день - роса, осенью и весной идут обильные дожди, а полгода лежит снег - если не дай Бог лук с такой тетивой упадет в снег - это для нее означает смерть. Но как уже говорилось, луки на Руси были всепогодными. Для влажной и прохладной погоды идеально подходила тетива из шелковых или сухожильных нитей. Средневековые арабские источники упоминают, что славяне такими тетивами активно пользовались. Были также тетивы из «кишечной струны» - обработанных кишок животных. Такая струнная тетива была хороша для теплой и сухой погоды - но не наоборот.

Лучшие же результаты давала тетива из сыромятной кожи - сложная в изготовлении, зато прочная и практически всепогодная. Делалась она так. Брали шкуру животного, арабы предпочитали тощего верблюда - причем, его спину (там - самая толстая кожа), славяне же использовали бычью, лосиную, кожу, но тоже не особо жирного животного, лучшей считалась кожа с брюха тощей коровы. Шкура замачивалась в холодной воде, после чего из нее (из спинной части) нарезали полоски кожи - длиной на несколько десятков см. больше предполагаемого размера (проще потом отрезать, чем удлинять), и на несколько мм. больше предполагаемого диаметра будущей тетивы, если же кожа берется с боков животного - тогда значительно больше. Нарезав их таким образом, заготовки развешивали в темном закрытом помещении, куда не проникал свежий воздух. В свисающих концах делались дырочки, куда вставляли деревянный или металлический стержень - с их помощью полоски немного натянув, скручивали, натирая при этом их шлифовальным приспособлением: бруском, камнем, «стругом». Такую операцию повторяли до тех пор, пока полоска не скрутится до предела, станет круглой и ровной в разрезе. Затем пропитывали смесью жира и желтого воска. В принципе, если мастеру очень захочется - и так уже ее можно использовать, но для того, чтобы тетива стала всепогодной, безразличной к холоду и жаре, ее многократно размачивали и выдерживали под сильной (практически «на разрыв») нагрузкой, а затем шлифовали мелкозернистым камнем, после этого, ее натирали смесью воска и жира. После таких операций, она становилась во истину универсальна - именно такие тетивы предпочитали всем остальным вариантам наши предки. С натянутой такой тетивой на русский сложный лук, русский воин мог хоть купаться в реке, в лютый мороз без проблем шнырять хоть целый день по лесу.

Тетиву никто не носил наглухо надетой на луке - это приводило его в негодность. В перерывах между стрельбой ее снимали. На чертеже лука (см. выше) можно видеть специальные пазы на концах лука - это были не просто зарубки, а аккуратно сделанные под особым углом и особой формы выемки в костяной накладке или, в крайнем случае, в деревянной основе лука. В общих чертах, нижняя сторона паза должна быть не больше 90°, верхняя - не меньше 90° (например, хорошие результаты дает сочетание 80° и 150° - однако четкого стандарта здесь не наблюдается).

Тетиву также не делали цельной, особенно дорогую - шелковую или из сыромятной кожи - во время стрельбы зачастую перетирались петли, и если тетива была цельной - можно было смело выкидывать ее. Чтобы не терять хорошую тетиву, петли делали съемными, сделанными из кожаных ремешков. Такие петли привязывали к небольшим отверстиям на концах тетивы. Существует несколько специальных узлов для этих целей.

Существует множество способов надевания тетивы. О них подробно рассказывается в разделе «С луком - на войну и на охоту».

 

ВИДЫ УЗЛОВ И ПЕТЕЛЬ ТЕТИВЫ

1, 2 - вид (сбоку и спереди) узла петли на шелковой тетиве русского лука (XVII век): узел среднеазиатский (хорасамский),

3 - морской узел,

4 - затяжной или мертвый узел,

5 - конец шелковой тетивы с ушком для крепления кожаной петли,

6 - та же тетива с кожаной петлей,

7, 8 - вид (сбоку и сверху) на конец упомянутого лука (XVII век) с надетой тетивой

 

Кому лень заниматься изготовлением тетивы вышеописанным способом я привожу описание еще одного более простого способа изготовления тетивы.

 

Сделать тетиву, обладающую необходимыми характеристиками и приличным внешним видом легко! В рыболовном магазине за 25 рублей покупаем катушку китайских капроновых ниток. Нитки бывают разной толщины, мне понравились те, что потолще. Еще нам понадобится доска/брусок длиной большей, чем будущая тетива и два больших гвоздя без шляпки. Я использовал два бруска, сшитых саморезами. Обматывать будущую тетиву лучше с помощью катушки из шпули швейной машинки у мамы. А если вырезать П-образную пластинку, просверлить в середине полочки отверстие под нитку и закрепить винтом катушку в этой приспособлении, намотка тетивы будет приносить удовольствие!

Пришло время определиться с длиной тетивы! Вместо тетивы привязываем веревку, рулеткой меряем, всё! Помним, что со временем под нагрузкой тетива растянется.

Измеренное расстояние отмечаем на заготовленной ранее доске/бруске. Сверлим два отверстия, вставляем два гвоздя без шляпок. Также отмечаем середину расстояния и по 5 см от центра в обе стороны. Привязываем капроновую нитку к одному из гвоздей, с небольшим равномерным натягом наматываем так, чтобы общая толщина тетивы была около 3 мм. Связываем концы тетивы и протягиваем узел так, чтобы он встал около отметки 5 см от центра, только аккуратно, тетива может слететь с гвоздя.

Берем приспособу для обмотки, оставляем хвостик около 20 см, начинаем обматывать по очереди обе пряди тетивы, обматываем где-то по 10 см, хвостик обматываем вместе с прядью, закончив связываем обмотку простым узлом. Так мы получим заготовки петель тетивы.

Сдвигаем петли назад к гвоздям, обматываем петли, красиво заделывая концы оплётки, обматываем 10 см посередине под тетиву, заделываем концы. Всё, тетива готова

Теперь как её одеть? Одеваем на одно плечо лука, но не в пропил, а далее. Затем цепляем тетиву в пропил второго плеча, это плечо упираем в пол так, чтобы оно легло на пол плашмя, упираясь в рукоять лука, выжимаем второе плечо вверх и вставляем тетиву в пропил. Делать это удобнее вдвоём.

 

 

 

Стрелы каленые

Хочет он его подстрелити,

Подстрелити, погубити.

Натягивал тетевычки шелковыя,

Накладывал стрелочки кленовыи…

(«Суровен Суздалец»)

 

И берет себе Васильюшко тугой лук,

А и накладывает Василей калену стрелу,

Он пущает во шатры во Батыгины,

И убил под шатрам ровно три головы…

… Тут увидел Батый, что беда пришла,

Что из Киева пущена калена стрела.

(«Василий Игнатьевич»)

 

В отличие от эволюции сложных луков, принципы строения стрел были известны еще в каменном веке. Тогда же определились основные формы наконечников, известные всему миру, от североамериканских индейцев до японцев.

 

 

Но начнем мы повествование о стреле не с него. Начнем с древка стрелы, то есть ее деревянной основы, несущей на себе оперение и наконечник. Славянские мастера предпочитали древесину березы, ели, сосны, клена, яблони, орешника, кедра, кипариса для этих целей. Также кое-где использовались древки из камыша (не путайте камыш и рогоз: рогоз) или тростника, относительно прочные полые стебли которых были очень легки. Древесину старались заготовить осенью, когда в ней, как считается, меньше влаги.

К изготовлению древка древний мастер подходил с большой аккуратностью - ведь любая оплошность могла причинить жестокую травму стрелку. После того как очищенная от коры, или, если древки делались из большого бревна, были расколоты или распилены, идеально прямые и идеально круглая заготовки диаметром 7- 10 мм. были готова, их тщательнейшим образом шлифовали, еще раз проверяя идеально круглую поверхность. Сначала заготовку скоблили ножом, потом специальным устройством, стругом (см. на рисунке), после - специальным шероховатым камнем (см. на рисунке). Особое внимание также уделялось отсутствию заусенцев, ведь из-за одной такой маленькой оплошности стрела при выстреле могла расцарапать руку до крови (автор убедился в этом в прямом смысле «на собственной шкуре»), а если учитывать еще и чудовищную силу древнего лука - и подавно.

Длина стрел устанавливается экспериментальным путем. Для этого берется лук в левую руку, правую же, без тетивы доводят до подбородка, скулы или, мочки уха. Длина от внешней стороны вашей левой руку до правой и есть длина вашей стрелы. Причем надо учитывать, что чем длиннее стрела, тем точнее, но медленнее и короче ее полет, а чем короче - чем дальше и быстрее, но менее точен.

Потом мастер делал пропил (ушко) на конце древка, который у живого дерева был обращен вверх (т.к. на комлевом, более твердом, крепился наконечник), куда вставлялась тетива. Если стрела делалась «на славу», вместо деревянного пропила на конец древка надевалось, костяное, позже металлическое ушко с прорезью для тетивы. Ушко имело тоже свои параметры. Вырез для тетивы, если был слишком глубоким, тормозил полет стрелы, зато стрелу с таким ушком удобнее держать на изготове, наложив ее на тетиву, а следовательно, и проще целиться. Если же вырез делался наоборот, стрела сидела плохо, зато полет был быстрее, чем у аналогичной, только с глубоким вырезом. В общем, габариты «ушей» и X века и через пятьсот лет были такими: глубина выреза на них равнялась 5- 8 мм, редко 12, ширина - 4- 6 мм. Если стрела была пустотелая (камышовая, тростниковая), костяное ушко вставляли при помощи специального штыря в эту полость (на рис. - ушко №5), если стрела была деревянной, предпочитали ушко со втулкой. В обоих случаях их сажали на рыбий клей.

Славянские стрелы имели длину 75- 90 см. Весили в пределах 20- 60 г. Причем чем тяжелее стрела, тем дальше и мощнее ее полет, так как у нее большая инерция, у легких же стрел - огромное преимущество в скорости. Поэтому в бою с тяжеловооруженными воинами, брали тяжелые бронебойные стрелы, если шли охотиться на птицу или пушного зверя, брали стрелы легкие (на пушного зверя, причем, с тупым грушевидным наконечником - чтобы оглушить и не попортить мех).

После того, как мастер разобрался с ушками, ему предстояло подумать об оперении стрелы. Оно будет обеспечивать точность и прямолинейность полета стрелы. Славянские стрелы имели в оперении от 2 до 6 перьев. Самый распространенный вариант - два пера, самый редкий - шесть. Хотя также известны стрелы вообще без оперения, но это - большая редкость, так как попасть такой стрелой во что-либо очень сложно. Перья располагались в строго определенном порядке. Главное правило расположения перьев на древке - это симметрия. Если у вас на стреле два пера, они должны лежать друг к другу под углом в 180 градусов, если три - 120, если четыре - 90. Симметрия оперения обеспечивает прямой полет стрелы. Также внимательнейшим образом древний мастер подходил к выбору пера - они должны быть ровными, упругими, прямыми, не очень жесткими.