Инструкция: как изготовить лук своими руками

Annotation

Однажды я задался вопросом: как сделать лук своими руками. Не купить, а именно сделать. Самому. Это все-таки интересно - уметь делать что-то самому. Ну и как принято у современного человека - залез в Интернет, рассчитывая на быстрый результат своих изысканий. И довольно быстро я обнаружил, что: 1. легче найти где купить готовый лук, 2. обнаруженные инструкции по изготовлению лука помогут сделать лук годный разве что для «ролевых игр». Я потратил довольно много времени, чтобы найти несколько описаний изготовления лука. По мере их изучения, у меня возникали вопросы по тому или иному этапу изготовления лука из разряда «а как» или «а что это такое», ответы на которые я также искал. В итоге у меня набралось достаточно много статьей, которые я решил свести в одной статье (понятия не имею как сей труд назвать). Я использовал несколько статей (описаний), но авторов их мне не известны. Заранее приношу извинения, если вдруг кто-то узнает свою статью.

 

Сергей Бродяга

 

Инструкция: как изготовить лук своими руками

Однажды я задался вопросом: как сделать лук своими руками. Не купить, а именно сделать. Самому. Это все-таки интересно - уметь делать что-то самому. Ну и как принято у современного человека - залез в Интернет, рассчитывая на быстрый результат своих изысканий. И довольно быстро я обнаружил, что: 1. легче найти где купить готовый лук, 2. обнаруженные инструкции по изготовлению лука помогут сделать лук годный разве что для «ролевых игр». Я потратил довольно много времени, чтобы найти несколько описаний изготовления лука. По мере их изучения, у меня возникали вопросы по тому или иному этапу изготовления лука из разряда «а как» или «а что это такое», ответы на которые я также искал. В итоге у меня набралось достаточно много статьей, которые я решил свести в одной статье (понятия не имею как сей труд назвать). Я использовал несколько статей (описаний), но авторов их мне не известны. Заранее приношу извинения, если вдруг кто-то узнает свою статью.

Возможно, кому-нибудь данный труд поможет.

 

Вытягивав у Ивана Годиновича

С колчана у его как ведь тугой лук,

А и берёт у его калену стрелу,

А и тугой лук он натягиват,

Калену стрелу все направливат,

(«Иван Годинович»)

 

Ён сымает эту стрелочку каленую,

Отпустил тетивочку шелковеньку.

А и свой тугой лук розрывчатой пристегивал

А и ко правому ко стремечки булатнёму,

Да и поехал он роздольицем чистым полем

А и ко славному ко городу ко Киеву.

(«Королевичи из Крякова»)

 

О луках и лучниках.

Лук - это не просто оружие, это целый механизм. Устройство его говорит о том, что человек уже в эпоху мезолита познает некоторые законы механики. При раскопках мезолитовых стоянок найдены луки в высоту человеческого роста. Сделаны они из вяза - лучшего дерева для этих целей. Древки стрел в длину достигали одного метра.

 

«Англицкие» лучники - самые, самые?

Когда речь заходит об искусстве стрельбы из лука, почему-то всегда вспоминают так называемых английских лучников. Считалось, что они лучшие. Ну как же, нам с детства навязывалась эта мысль. В учебниках истории прославлялся герой-лучник Робин Гуд, другие английские асы стрельбы. Жаль развенчивать мифы, но все это, как говорится, притянуто за уши. Господа забугорники грешат против истины. Археологические раскопки и сохранившиеся письменные источники свидетельствуют: луки, бывшие в употреблении у славян, а также у арабов, персов, турок, монголо-татар и других народов Востока, значительно превосходили западноевропейские - скандинавские, немецкие, английские и иные - как по уровню своего технического совершенства, так и по боевой эффективности. Вот пример для тех, кто, возможно, сомневается. Предельное зафиксированное расстояние для бесприцельного (то есть просто на дальность) выстрела из английского лука составляло 557 метров. Стрела же турецкого султана Мурата-гази IV, увлекавшегося стрельбой из лука, улетела однажды на 878,5 метра.

Различались, соответственно, и дальности прицельной стрельбы. Отдельные английские рекордсмены (например, английский король Генрих VIII) поражали цель на расстоянии до 220 метров, но для рядовых стрелков предельная дистанция на поражение составляла, согласно подсчету, 92 метра. А на арабском Востоке расстояние прицельной стрельбы для ничем не выдающихся стрелков было около 150 метров!

Таким образом, многие результаты, которые для "несравненных англицких" стрелков были рекордными, для их восточных и славянских современников были близки к рядовым, ординарным. Например, на Руси бытовала своеобразная мера длины - стрелище, или перестрел, - около 225 метров. "Яка муж дострелит" - определяли ее в XII веке, причем речь шла о стрельбе на поражение. "Перестрелить" означало также "прострелить, пробить выстрелом". С этого расстояния стрела все того же мужа пробивала 5-сантиметровую дубовую доску. При этом полет стрелы практически не отклонялся вниз. Воины советовали для стрельбы на такое расстояние, целится на мизинец выше цели. Судя по всему, наши пращуры не видели ничего особенного в том, чтобы "дострелить" и "перестрелять" на расстояние, рекордное для англичан.

Все дело в том, что техническая мысль Славян никогда не стояла на месте. В Европе были распространены длинные (в рост человека) деревянные однослойные или склеенные из нескольких слоев дерева (как фанера) луки.

На Руси же они годились только ребятишкам на потеху да учение. Все же остальные пользовались сложными, или как их еще называют ученые, композитными луками.

Вообще-то говоря, на Русь сложный лук пришел вместе со скифами (некоторые ученые кстати, утверждают, что Славяне - часть скифского народа, позднее, переселившаяся в Восточную Европу), однако на нашей земле, претерпев некоторые изменение и при чудовищной силе славянских мужей, русские лучники не знали себе равных во всем мире - с ними могли посоревноваться только азиатские лучники, однако поскольку средний боец турков был значительно слабее физически, чем славянин, убойная сила луков у Росичей была намного больше. Для справки: сила натяжения Русского сложного лука, то есть та сила, которую придется приложить для выстрела из него, равнялась 60- 80 кг. Кто сегодня даже двумя руками от пола может поднять такой вес? А одной рукой, да без особого перенапряжения? У турецких воинов были не такие тугие луки. Сравним теперь эти цифры с силой современного мужского спортивного лука, сила которого равняется 20 кг. Как говорил один персонаж из известной телевизионной передачи, «внушаеть»

Далее будут рассматриваться два типа луков: простой, такой, какой был у так любимого всеми Робина Гуда и сложный Славянский лук. Описание простого лука дается здесь не столько потому, что он состоял на вооружении Русских дружин, столько для сравнения конструкций сих двух луков…

 

Простой (прямой) лук.

Здесь пойдет речь преимущественно о западноевропейских луках.

Простой, или как его еще называет специалисты, прямой, представляет собой согнутую дугой (потому - прямой, сложный лук имеет более сложную форму) деревянную планку без сучков. Для таких луков предпочитали тис, ясень, вяз, березу, на Руси - можжевельник. Планка эта была длиной размаха рук владельца лука, или просто его роста (если ваш рост - 180 см., то и лук у вас длиной 180 см.), поэтому такой лук еще называют ростовым. Планку высушивали, обрабатывали таким образом, чтобы по всей длине ширина ее и толщина были одинаковыми. Чтобы достичь хороших показателей упругости, англичане держали ее несколько лет в коровьем навозе (на Руси для той же цели - несколько дней в хлебном квасе). Ширина планки должна быть не менее 3 см, толщина - не менее 2 см, иначе лук потеряет всякую силу - данные габариты соответствуют луку силой не более 20 кг (в зависимости от породы дерева). Причем к концам лука ширина и толщина несколько уменьшались. На концах планки выпиливали пазы для тетивы, иногда их укрепляли костяной, позже железной накладкой, потому что дерево быстро перетирается о тетиву и может при большом натяжении расщепиться. Рукоять, шириной обхвата руки будущего хозяина лука делали посередине или чуть ближе к концу лука, обращенному при стрельбе вниз. Ее обматывали прочной нитью, кожей. Иногда под обмотку подкладывали костяные или металлические накладки - ведь, строго говоря, лук по середине сгибаться не должен, должны сгибаться только его рога.

Еще существовал более сложный вариант лука. Так называемый клееный лук. Делали его как и простой, только не из одной планки - а из нескольких, выбирая разные породы дерева - например, тис и ясень, ясень и можжевельник. Выбирали их таким образом, чтобы одна порода работала на сжатие - другая на растяжение. Планки толщиной 5- 8 мм. склеивали, чередуя сорта дерева, например тис - ясень - тис - ясень, после чего - технология как и у простого лука.

Иногда лук обматывался кожей, шелковой нитью, берестой, но чаще его оставляли просто деревянным. На этом технология создания простого лука заканчивается.

Тетива для таких луков делалась из конопляной веревки («пеньки»), реже из шелковой нити. При этом иногда петли для крепления тетивы на лук и то место, куда накладывается стрела при выстреле, обматывались нитью для прочности.

У таких луков было одно большое ограничение: в сырую погоду их надо было обязательно прятать в сухое место, ибо, во-первых, размокшая древесина теряла свои пружинящие качества, а во-вторых, конопляная тетива растягивалась и рвалась от сырости. Вспомним о том, как Робин Гуд боялся замочить свой лук в реке. К тому же, деревянные луки очень боятся мороза - при минусовой температуре они просто ломаются, если из них кто-то попытается выстрелить (у автора имеется такой печальный опыт)

В Европе лучники, в основном использовались при защите крупных городов и крепостей. Расположившись на городской стене, они обсыпали облаками стрел наступающие силы противника. При наступлении вражеской конницы их иногда выдвигали из-за крепостных стен, чтобы они вели по ней огонь. Тем самым их отправляли на самоубийство, урон, нанесенный коннице, был невелик, тогда как приблизившиеся всадники изрубали несчастных мечами.

Стрельба из лука на коне в западной Европе практически не практиковалась. Во-первых, из-за громоздкости двухметрового лука, а во-вторых, потому, что мало кто из европейцев мог попасть стрелой на скаку в цель.

 

Сложный русский лук

Вынимает он, Потык,

Из налушна свой тугой лук,

Из колчана - калену стрелу,

И берет он тугой лук в руку левую,

Калену стрелу в правую,

Накладывает на тетивочку шелковую,

Потянул он тугой лук за ухо…

Заскрипели полосы булатные

И завыли рога у туга лука

(Михайло Потык)

 

Русское слово «лук» происходит от корней, имеющих смысл «гнуть», «дуга». Ему родственны такие слова как «излучина», «лукавство».

Если, как уже упоминалось выше, простой лук имел дугообразную форму, то сложный лук походит по форме на сплющенную букву «М» с плавными перегибами. Именно такие луки мы видим во всех древнерусских изображениях, именно такой лук держит Алеша Попович на картине Васнецова «Три Богатыря», именно такие луки обычно дают в руки своим героям другие художники.

Луки в Русских войсках использовались очень широко. Их применение было очень эффективным в борьбе с легковооруженными, но маневренными и многочисленными всадниками южных степей - хазарами, печенегами, половцами. Русские отряды лучников в походе располагались по краям войска с таким расчетом, чтобы отбить внезапную атаку вражеской конницы. При атаках вражеских городов, лучники при возможности метко «снимали» врагов с городских стен или же засыпали город за стеной смертоносным дождем из стрел. При защите городов, наоборот - лучники, стоявшие на стенах и в башнях, вели или прицельный огонь по командирам вражеского войска или же вели бесприцельный огонь по всем без разбора. Также - лук оружие диверсантов. Если надо было устроить засаду небольшому отряду или вражескому обозу, нет оружия лучше, чем Русский лук. Также лук - незаменимое охотничье оружие. Как известно русские войска того времени из дома брали только оружии и доспехи, остальное - добывали в бою, ну, а если боя долго нету - можно пойти на охоту, пострелять уток или более крупную дичь.

Русский лук не боялся ни сырости, ни жары, ни холода как западноевропейские луки, был значительно короче последних (1,5 м). И как уже говорилось, был намного мощнее. Те результаты стрельбы, которые для западноевропейских стрельцов были рекордными, на Руси были нормой. В 1953 году при раскопках в Новгороде было найдено плечо сложного лука, по которому и было восстановлено устройство древнего лука. Лук этот использовал воин XII века. Пролежав в земле восемь столетий, плечо было способно пружинить. Как показали дальнейшие исследования, эта находка идентична по строению более ранним лукам VIII века.

 

ДРЕВНЕРУССКИЙ СЛОЖНЫЙ ЛУК

1. Деревянная основа лука. 2. Вид деревянной основы лука с внутренней стороны и схема расположения на ней костяных накладок. 3. Схема расположения костяных накладок на луке (вид сбоку):

а - концы с вырезом тетивы,

 

б - сухожилия,

 

в - березовая планка,

 

г - можжевеловая планка,

 

д - концевые накладки с вырезом для тетивы,

 

е - боковые накладки рукояти ж - нижние накладки рукояти с внутренней стороны лука,

 

з, и - узел, или место соединения концов, планок и сухожилий,

 

к - узел, или место соединения сухожилий и костяных накладок рукояти лука.

 

4. Закрепление стыков деталей лука. 5. Лук с тетивой после оклейки.

 

 

6. Разрез лука:

 

а - берестяная оклейка,

 

б - сухожилия, в - березовая планка,

 

г - можжевеловая планка.

 

 

Рыбий клей

Несколько слов о рыбьем клее. Стратегическое значение в древней Руси практически для всей промышленности имел рыбий клей. Этот удивительный состав может вполне обойти по своим свойствам современные клеи типа «Момент». Во-первых, он абсолютно натурален. В древней Руси не было токсикоманов, нюхающих рыбий клей. Во-вторых, держал он неразрывно, очень и очень мощно. Помимо луков таким клеем склеивали все важные детали изделий. Возвращаясь к обломку лука из Новгорода, скажем, что и через восемь веков клей превосходно держал планки и, берестяную оклейку вместе. Что станет с современными клеями через восемь веков? Их химический состав распадется на токсичные компоненты, что-то уйдет в воздух, что-то в землю… Готовился рыбий клей высшего сорта из плавательных пузырей рыб, более низкого - из чешуи и костей. Они высушивались на Солнце, после чего с пузырей снимался верхний слой, и они подвергались варке на медленном огне.

После этого размягченные пузыри (чешую) расплющивали в пластинки и высушивали их. Когда же надобился рыбий клей, брали пластинки, заливали их малым количеством воды и варили их до тех пор, пока они не растворятся в воде.

Получался густой состав, который и предназначался для склеивания. Стоит для справедливости упомянуть о двух недостатках рыбьего клея: во-первых, по сравнению с клеем «Момент», рыбий клей сохнет не менее суток, а во-вторых, приготовление рыбьего клея - очень ароматное занятие (не пытайтесь варить его в городской квартире!) - в процессе приготовления очень сильно пахнет. Однако последний недостаток -сомнителен: представьте себе как готовится вышеупомянутый современный клей на заводе: тоже весьма пахучее дело, причем еще и ядовитое.

 

Тетива

Тетива сложного древнерусского лука была не просто веревкой, а материалом, к качеству которого предъявлялось не меньше требований, чем к самому луку.

Зачастую, тетива определяет качество стрельбы из лука - очень многое зависит от ее свойств. Первый закон тетивы - она не должна растягиваться вообще, иначе выстрела не получится - «плевок» на 5- 20 метров. Второй закон - тетива должна стремиться к цилиндрической форме в разрезе - такую тетиву гораздо легче натягивать и ее равномерное напряжение обеспечивает лучшие показатели, чем у «горбатой» тетивы, которая где-то уже, где-то тоньше. И третий закон - тетива не должна изменять первых двух свойств под действием различных погодных условий - жары, мороза, влажности. И конечно, же она должна быть очень прочной, чтобы ее не смог порвать даже «размывчатый» лук - ведь если это произойдет, внезапно отскочившие рога лука или обрывок тетивы может сильно ранить человека, если не убить насмерть. Вспомним - на Руси бытовали луки силой в 80 кг - а ведь никакого капрона и прочих современных крепчайших материалов не было - из чего же делали тетиву наши предки?

Таким образом, основное требование к тетиве - ее прочность на разрыв, кроме того, она не должна была менять своих свойств под воздействием погодных условий: разбухать, скручиваться, усыхать в жару.

Из истории Западной Европы известны случаи, когда проигрывались сражения из-за того, что тетива на луках размокла от воздействия влаги. Разгадка здесь проста: там использовали пеньковую тетиву, которая не позволяла вести стрельбу под дождем.

Самый простой вариант для русского воина - вариант западноевропейских стрелков - веревка из волокон конопли (пеньковая), однако такая тетива имела огромный недостаток. В истории Западной Европы известны случаи, когда сражения проигрывались из-за того, что у непутевых лучников под дождем или во влаге размокли конопляные тетивы - мокрая пенька рвется в руках, как тоненькая ниточка. Так что, пеньковую тетиву в сырую погоду необходимо было снимать с лука и класть подальше от этой сырости. Понятно, что для Руси такой вариант - совершенно неприемлем, ведь утром у нас каждый день - роса, осенью и весной идут обильные дожди, а полгода лежит снег - если не дай Бог лук с такой тетивой упадет в снег - это для нее означает смерть. Но как уже говорилось, луки на Руси были всепогодными. Для влажной и прохладной погоды идеально подходила тетива из шелковых или сухожильных нитей. Средневековые арабские источники упоминают, что славяне такими тетивами активно пользовались. Были также тетивы из «кишечной струны» - обработанных кишок животных. Такая струнная тетива была хороша для теплой и сухой погоды - но не наоборот.

Лучшие же результаты давала тетива из сыромятной кожи - сложная в изготовлении, зато прочная и практически всепогодная. Делалась она так. Брали шкуру животного, арабы предпочитали тощего верблюда - причем, его спину (там - самая толстая кожа), славяне же использовали бычью, лосиную, кожу, но тоже не особо жирного животного, лучшей считалась кожа с брюха тощей коровы. Шкура замачивалась в холодной воде, после чего из нее (из спинной части) нарезали полоски кожи - длиной на несколько десятков см. больше предполагаемого размера (проще потом отрезать, чем удлинять), и на несколько мм. больше предполагаемого диаметра будущей тетивы, если же кожа берется с боков животного - тогда значительно больше. Нарезав их таким образом, заготовки развешивали в темном закрытом помещении, куда не проникал свежий воздух. В свисающих концах делались дырочки, куда вставляли деревянный или металлический стержень - с их помощью полоски немного натянув, скручивали, натирая при этом их шлифовальным приспособлением: бруском, камнем, «стругом». Такую операцию повторяли до тех пор, пока полоска не скрутится до предела, станет круглой и ровной в разрезе. Затем пропитывали смесью жира и желтого воска. В принципе, если мастеру очень захочется - и так уже ее можно использовать, но для того, чтобы тетива стала всепогодной, безразличной к холоду и жаре, ее многократно размачивали и выдерживали под сильной (практически «на разрыв») нагрузкой, а затем шлифовали мелкозернистым камнем, после этого, ее натирали смесью воска и жира. После таких операций, она становилась во истину универсальна - именно такие тетивы предпочитали всем остальным вариантам наши предки. С натянутой такой тетивой на русский сложный лук, русский воин мог хоть купаться в реке, в лютый мороз без проблем шнырять хоть целый день по лесу.

Тетиву никто не носил наглухо надетой на луке - это приводило его в негодность. В перерывах между стрельбой ее снимали. На чертеже лука (см. выше) можно видеть специальные пазы на концах лука - это были не просто зарубки, а аккуратно сделанные под особым углом и особой формы выемки в костяной накладке или, в крайнем случае, в деревянной основе лука. В общих чертах, нижняя сторона паза должна быть не больше 90°, верхняя - не меньше 90° (например, хорошие результаты дает сочетание 80° и 150° - однако четкого стандарта здесь не наблюдается).

Тетиву также не делали цельной, особенно дорогую - шелковую или из сыромятной кожи - во время стрельбы зачастую перетирались петли, и если тетива была цельной - можно было смело выкидывать ее. Чтобы не терять хорошую тетиву, петли делали съемными, сделанными из кожаных ремешков. Такие петли привязывали к небольшим отверстиям на концах тетивы. Существует несколько специальных узлов для этих целей.

Существует множество способов надевания тетивы. О них подробно рассказывается в разделе «С луком - на войну и на охоту».

 

ВИДЫ УЗЛОВ И ПЕТЕЛЬ ТЕТИВЫ

1, 2 - вид (сбоку и спереди) узла петли на шелковой тетиве русского лука (XVII век): узел среднеазиатский (хорасамский),

3 - морской узел,

4 - затяжной или мертвый узел,

5 - конец шелковой тетивы с ушком для крепления кожаной петли,

6 - та же тетива с кожаной петлей,

7, 8 - вид (сбоку и сверху) на конец упомянутого лука (XVII век) с надетой тетивой

 

Кому лень заниматься изготовлением тетивы вышеописанным способом я привожу описание еще одного более простого способа изготовления тетивы.

 

Сделать тетиву, обладающую необходимыми характеристиками и приличным внешним видом легко! В рыболовном магазине за 25 рублей покупаем катушку китайских капроновых ниток. Нитки бывают разной толщины, мне понравились те, что потолще. Еще нам понадобится доска/брусок длиной большей, чем будущая тетива и два больших гвоздя без шляпки. Я использовал два бруска, сшитых саморезами. Обматывать будущую тетиву лучше с помощью катушки из шпули швейной машинки у мамы. А если вырезать П-образную пластинку, просверлить в середине полочки отверстие под нитку и закрепить винтом катушку в этой приспособлении, намотка тетивы будет приносить удовольствие!

Пришло время определиться с длиной тетивы! Вместо тетивы привязываем веревку, рулеткой меряем, всё! Помним, что со временем под нагрузкой тетива растянется.

Измеренное расстояние отмечаем на заготовленной ранее доске/бруске. Сверлим два отверстия, вставляем два гвоздя без шляпок. Также отмечаем середину расстояния и по 5 см от центра в обе стороны. Привязываем капроновую нитку к одному из гвоздей, с небольшим равномерным натягом наматываем так, чтобы общая толщина тетивы была около 3 мм. Связываем концы тетивы и протягиваем узел так, чтобы он встал около отметки 5 см от центра, только аккуратно, тетива может слететь с гвоздя.

Берем приспособу для обмотки, оставляем хвостик около 20 см, начинаем обматывать по очереди обе пряди тетивы, обматываем где-то по 10 см, хвостик обматываем вместе с прядью, закончив связываем обмотку простым узлом. Так мы получим заготовки петель тетивы.

Сдвигаем петли назад к гвоздям, обматываем петли, красиво заделывая концы оплётки, обматываем 10 см посередине под тетиву, заделываем концы. Всё, тетива готова

Теперь как её одеть? Одеваем на одно плечо лука, но не в пропил, а далее. Затем цепляем тетиву в пропил второго плеча, это плечо упираем в пол так, чтобы оно легло на пол плашмя, упираясь в рукоять лука, выжимаем второе плечо вверх и вставляем тетиву в пропил. Делать это удобнее вдвоём.

 

 

 

Стрелы каленые

Хочет он его подстрелити,

Подстрелити, погубити.

Натягивал тетевычки шелковыя,

Накладывал стрелочки кленовыи…

(«Суровен Суздалец»)

 

И берет себе Васильюшко тугой лук,

А и накладывает Василей калену стрелу,

Он пущает во шатры во Батыгины,

И убил под шатрам ровно три головы…

… Тут увидел Батый, что беда пришла,

Что из Киева пущена калена стрела.

(«Василий Игнатьевич»)

 

В отличие от эволюции сложных луков, принципы строения стрел были известны еще в каменном веке. Тогда же определились основные формы наконечников, известные всему миру, от североамериканских индейцев до японцев.

 

 

Но начнем мы повествование о стреле не с него. Начнем с древка стрелы, то есть ее деревянной основы, несущей на себе оперение и наконечник. Славянские мастера предпочитали древесину березы, ели, сосны, клена, яблони, орешника, кедра, кипариса для этих целей. Также кое-где использовались древки из камыша (не путайте камыш и рогоз: рогоз) или тростника, относительно прочные полые стебли которых были очень легки. Древесину старались заготовить осенью, когда в ней, как считается, меньше влаги.

К изготовлению древка древний мастер подходил с большой аккуратностью - ведь любая оплошность могла причинить жестокую травму стрелку. После того как очищенная от коры, или, если древки делались из большого бревна, были расколоты или распилены, идеально прямые и идеально круглая заготовки диаметром 7- 10 мм. были готова, их тщательнейшим образом шлифовали, еще раз проверяя идеально круглую поверхность. Сначала заготовку скоблили ножом, потом специальным устройством, стругом (см. на рисунке), после - специальным шероховатым камнем (см. на рисунке). Особое внимание также уделялось отсутствию заусенцев, ведь из-за одной такой маленькой оплошности стрела при выстреле могла расцарапать руку до крови (автор убедился в этом в прямом смысле «на собственной шкуре»), а если учитывать еще и чудовищную силу древнего лука - и подавно.

Длина стрел устанавливается экспериментальным путем. Для этого берется лук в левую руку, правую же, без тетивы доводят до подбородка, скулы или, мочки уха. Длина от внешней стороны вашей левой руку до правой и есть длина вашей стрелы. Причем надо учитывать, что чем длиннее стрела, тем точнее, но медленнее и короче ее полет, а чем короче - чем дальше и быстрее, но менее точен.

Потом мастер делал пропил (ушко) на конце древка, который у живого дерева был обращен вверх (т.к. на комлевом, более твердом, крепился наконечник), куда вставлялась тетива. Если стрела делалась «на славу», вместо деревянного пропила на конец древка надевалось, костяное, позже металлическое ушко с прорезью для тетивы. Ушко имело тоже свои параметры. Вырез для тетивы, если был слишком глубоким, тормозил полет стрелы, зато стрелу с таким ушком удобнее держать на изготове, наложив ее на тетиву, а следовательно, и проще целиться. Если же вырез делался наоборот, стрела сидела плохо, зато полет был быстрее, чем у аналогичной, только с глубоким вырезом. В общем, габариты «ушей» и X века и через пятьсот лет были такими: глубина выреза на них равнялась 5- 8 мм, редко 12, ширина - 4- 6 мм. Если стрела была пустотелая (камышовая, тростниковая), костяное ушко вставляли при помощи специального штыря в эту полость (на рис. - ушко №5), если стрела была деревянной, предпочитали ушко со втулкой. В обоих случаях их сажали на рыбий клей.

Славянские стрелы имели длину 75- 90 см. Весили в пределах 20- 60 г. Причем чем тяжелее стрела, тем дальше и мощнее ее полет, так как у нее большая инерция, у легких же стрел - огромное преимущество в скорости. Поэтому в бою с тяжеловооруженными воинами, брали тяжелые бронебойные стрелы, если шли охотиться на птицу или пушного зверя, брали стрелы легкие (на пушного зверя, причем, с тупым грушевидным наконечником - чтобы оглушить и не попортить мех).

После того, как мастер разобрался с ушками, ему предстояло подумать об оперении стрелы. Оно будет обеспечивать точность и прямолинейность полета стрелы. Славянские стрелы имели в оперении от 2 до 6 перьев. Самый распространенный вариант - два пера, самый редкий - шесть. Хотя также известны стрелы вообще без оперения, но это - большая редкость, так как попасть такой стрелой во что-либо очень сложно. Перья располагались в строго определенном порядке. Главное правило расположения перьев на древке - это симметрия. Если у вас на стреле два пера, они должны лежать друг к другу под углом в 180 градусов, если три - 120, если четыре - 90. Симметрия оперения обеспечивает прямой полет стрелы. Также внимательнейшим образом древний мастер подходил к выбору пера - они должны быть ровными, упругими, прямыми, не очень жесткими.

Изготовление оперения

 

Цель - простое атмосфероустойчивое яркое оперение с хорошими лётными характеристиками. Для изготовления нам понадобится цветной скотч, алюминиевый скотч, бумага формата А4. Бумагу режем по короткому краю на ширину 4 см (4*21). Алюминиевый скотч режем 1*21 см и складываем вдоль алюминием наружу.

Цветной скотч разматываем липким слоем вверх на ровной поверхности, бумагу укладываем так, чтобы с обоих сторон осталось по 5 мм, на эти места приклеиваем полоски алюминиевого скотча и сверху снова слой цветного скотча. С одной такой заготовки получается 4 пера. Так что их надо сделать много.

Далее из любого подручного материала вырезаем лекало будущего пера, форма на любителя, размеры оптимальные длина 8- 10 см, ширина 1,5- 2 см.

Обводим шариковой ручкой лекало, вырезаем перо, не забывая с 2 сторон по 1 см алюминиевого скотча для дальнейшей обмотки. Перья еще более расходный материал, чем стрелы, после удачных пострелушек разлохмаченные перья на найденных стрелах можно срезать, стрелу почистить шкуркой и приклеить новые перья!

Итак, берем стрелу, отклеиваем предохранительную полоску от пера и аккуратно приклеиваем перо на расстоянии 3 см от края стрелы, и так три раза! Полоски должны касаться друг друга. Далее берем цветной скотч, кладем его на ровную поверхность, что не жалко, липким слоем вверх, канцелярским ножом отрезаем кусок около 10 см, режем этот кусок на 5 ленточек шириной 1 см, приклеиваем три полоски между перьями, отрезаем этим же ножом излишки скотча, оставшимися двумя кусками обматываем перья сверху и снизу. Оперение готово!

 

Тул и колчан

Тул, также как и более привычный для современных людей колчан - футляр для ношения и хранения стрел. Но колчан - слово татарское, получившее распространение на Руси только с XVI века, причем колчан и тул имеют принципиальное различие - тул имеет круглую или эллиптическую форму и крепится в подавляющем большинстве случаев у пояса, оперением стрел вперед. Тогда как колчан - плоский (их очень любят современные художники, пишущие на «былинные сюжеты») и его обычно носят или у пояса (оперение стрел направлено назад) или за спиной.

Слово «тул» происходит от древних основ, имеющих значение «укрытие», «безопасное место». Валерий Демин связывает корень «Тул» с именем города - Тулы, но не современного города, а крупнейшего города Гипербореи - древней прародины Ариев. Слово тул родственно словам «тулья» - часть шляпы, шапки, «притулиться» - спрятаться в укромном местечке, «туловище» и др.

Делался тул или из плотной кожи или из одного - двух слоев бересты. Иногда берестяные тулы также обтягивали кожей или шелком. Дно делалось деревянным, шириной в 1- 2 см, к берестяной или кожаной (в этом случае его форма была близка к полукруглой - такие тулы распространяются с IX века) основе его прибивали или приклеивали. Хотя сам автор этой работы, никогда не видел на тулах крышек, некоторые ученые утверждают, что они все же были для предохранения стрел и их оперения. Возле днища Тул был широким, 10- 12 см, для свободного размещения наконечников, на 2/3 кверху от общей высоты его, он сужается до 8- 10 см - чтобы стрелы не болтались. Потом иногда опять идет незначительное расширение - для сохранности оперения и удобства вытаскивания стрел. Такая конструкция обеспечивала надежную фиксацию стрел при полном туле (а в средний тул без особых проблем влезает 20-30 стрел) и их полную сохранность в долгом пути и огне битвы. Внутри Тула проходит деревянная планка - для закрепления бересты и для крепления к ней снаружи костяных (позднее - железных) петель для подвешивания тула к поясу. Тул украшали. На рисунке, размещенном во вступительной части данной работы, виден изукрашенный тул у пояса одного из воинов (в шлеме). Тулы украшались клепаным, или вышитым узором.

Как уже сказано выше, Тул носили у пояса, справа, на поясном или перекидном ремне через плечо. Именно справа потому, что слева всегда был меч, топор, сабля, скармасакс или хотя бы нож, к тому же справа очень удобно правой рукой доставать из него стрелу. По этому же, горловина тула всегда была направлена вперед. Иногда, собираясь в дальний поход, воин, возможно, брал с собой несколько тулов, так как 20 стрел в походе маловато. Конные воины имели тулы со специальным крюком на ремешке, прикрепленном к донцу. Крючки эти предназначены для надежного крепления тула при верховой езде - иначе все стрелы растрясутся по дороге.

 

Налучье и саадак.

Луки не всегда хранились в натянутом состоянии - когда стрельбы из лука не предвиделось, тетиву с лука снимали и клали в специальный мешочек. Если этого не сделать - лук вскоре ослабеет: например луки, выставляющиеся в исторических музеях не могут стрелять, так как экспонируются в натянутом состоянии - налицо порча бесценных реликтов древности. При необходимости - перед боем или охотой, стрелец натягивал свой лук - и тот был готов к бою.

Первое письменное упоминание о налучье относится к XV веку, однако сохранились его изображения XII века, и ученые не сомневаются, что налучье было и еще раньше - так как руссу что V, что XV века таскать лук в руках было одинаково неудобно.

 

Для хранения же и перевозки лука использовалось налучье - специальный чехол. Такой чехол был не короче 2/3 лука - иначе при верховой езде или при беге лук обязательно вывалится и подвергнет воина смертельному риску - погибать, наклонившись за выпавшим луком - нелепо.

Налучье делалось кожаным на деревянной основе, берестяным или полностью деревянным. Деревянные и берестяные налучья зачастую обтягивались кожей или материей. Его форма повторяла форму лука - горловина делалась широкой, по максимальной ширине лука, к низу ширина постепенно сходила на нет.

Налучье, в отличие от тула, которому надо было хранить в целости наконечники и оперение стрел, не было предназначено для сохранения содержимого - содержимое было и так достаточно крепко, чтобы выдержать порядочный удар. Налучье предназначалось исключительно для удобства транспортировки.

Как и тул, налучье оснащалось костяными накладками - петлями для привешивания и декоративными украшениями - теми же накладками, металлическим клепаным орнаментом или красивой тканью с узором (в случае берестяных и деревянных изделий).

Налучье носили на ремне - слева на поясе или перекинув через плечо. Лук располагался в не