В чужой монастырь со своим уставом не лезь

Только что отобедавший человек не способен думать о приготовлении ужина, но у рачительной хозяйки всё предусмотрено на два шага вперёд. Так и у земледельцев: мысли о будущем благополучии возникают как раз тогда, когда закрома полны. Осень – самое подходящее время, чтобы вспомнить и поговорить о сохранении плодородия почвы. Что нужно сделать, чтобы и на следующий год земля порадовала урожаем? Поговорим об этом вместе с Александром Линёвым – специалистом, который всю жизнь изучал вопросы агрохимии в Красноярском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.

Но прежде несколько слов о значении почвы для растений. Вы удивлены? А не удивляет вас факт благополучного существования отводков традесканций или гераней в банке с водой, когда они ухитряются даже цвести, не имея ни грамма почвы для корней? Не являются секретными и успешные разработки технологий гидро- и аэропонного выращивания растений. Так зачем всё-таки растениям почва? правильнее было бы поставить вопрос наоборот – зачем почве растения? Дело в том, что без растений нет почвы, растения являются частью сложного процесса почвообразования, они и создают почву, и используют её. Почва – это биологически живое образование, которое возникло за миллионы лет из мёртвых горных пород под «взаимным влиянием воды, воздуха и различного рода организмов – живых и мёртвых». Так определял это понятие основатель научного почвоведения В. В. Докучаев, «почвы суть тела совершенно самостоятельные», –писал он. Выращивая растения, то есть, используя почву в своих целях, человек обязан принимать во внимание законы её существования. Это касается не только учёных и производственников, но и нас – садоводов и огородников. В чужой монастырь со своим уставом не лезь!

ТИПЫ ПОЧВ. В зависимости от климатических и ландшафтных условий формируются особые типы почв с различной структурой, содержанием гумуса и количеством макро- и микроэлементов, с собственной почвенной биотой –совокупностью живых организмов: микробов, грибов, бактерий, водорослей, насекомых, червей, а также растений. Почва – это своеобразный «космос под ногами».

В северном полушарии, под хвойной лесной растительностью, формируются так называемые дерново-подзолистые почвы с небольшим слоем гумуса и низким плодородием, несмотря на достаточное количество влаги (500-700 мм в год). Для них характерна кислая реакция почвенного раствора. Кислые почвы (pH 3-5) и промывной тип водного режима, при котором питательные элементы из пахотного горизонта быстро вымываются. Прибавки от известкования и внесения удобрений на этих почвах наиболее высоки. «Эти почвы не богаты, а дароваты». Как ни покажется странным, в тёплых тропических лесах, с их огромной органической массой и осадками (до 2 000 мм в год), почвы (краснозёмы) также бедны гумусом и питательными веществами, нуждаются в удобрении при сельскохозяйственном использовании.

Особые почвы, чернозёмы, формируются в условиях умеренной влажности (300-500 мм в год), в степных и лесостепных зонах, где основная растительность представлена травами и лиственными породами деревьев. Нейтральная кислотность, устойчивая водопрочная структура и высокое содержание гумуса обеспечивают длительное сохранение их плодородия.

На чернозёмах в оптимальные по увлажнению годы можно собрать хороший урожай даже без применения удобрений. Однако это не значит, что эти почвы можно нещадно эксплуатировать. Для поддержания плодородия чернозёмов также необходимо внесение удобрений и чередование культур.

Разнообразие почв не исчерпывается описанными выше. Учёными разработана сложнейшая классификация почв. Например, чернозёмы могут быть оподзоленными, выщелоченными, обыкновенными, южными, карбонатными; по глубине гумусового горизонта - мощными, средне- и маломощными. Есть почвы луговые, серые лесные, каштановые и так далее.

Зачем мы говорили о типах почв? Только для того, чтобы огородники-садоводы глубже понимали суть своей деятельности: что, как, когда и для чего они должны делать на своей почве.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ УДОБРЕНИЯ? Мы всё время повторяем, что почвам требуется удобрение. Почему, если чернозёмы, например, плодородны сами по себе? Да, чернозёмы – богатые почвы и остаются такими, но только если находятся в природном круговороте. Но даже их производительность имеет определённый предел, который не совпадает с желаниями человека.

Чтобы поднять уровень плодородия, необходимо обеспечить почву соответствующим количеством составляющих элементов. Поскольку на режимы тепла и влажности в связи с непредсказуемостью метеоусловий наше влияние ограничено, то оставалось одно – добавить почве «пищи», подкормить удобрениями. И вот здесь возникло два пути: либо кормить сами растения, либо кормить их через посредство почвы.

Минеральные удобрения в силу своей химической доступности быстро попадают в растения и включаются в биохимические процессы роста и развития, моментально отражаясь на урожае продукции. Они – как манная каша, которой с ложечки кормят ребёнка: хочешь не хочешь, а глотай. И ребёнок ест и растёт, и толстеет.

Органические удобрения – пища для жителей почвенного микромира, которые «при готовят блюда» для растений. А чтобы вся система заработала, нужно позаботиться о её, системы, работоспособности.

И тут мы вновь возвращаемся к свету, теплу и влаге. Без воды и в холоде еда в глотку не лезет. Сухая органика разлагаться не будет. Значит нужно думать о создании условий для успешного использования удобрений. На наших участках наиболее доступны полив, мульча, нетканые материалы. А способов их использования и всевозможных агротехнических приёмов разработано множество. Главное – понимать, чего ты хочешь достичь, создавая в почве новое равновесие.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ. Среди садоводов и огородников в настоящее время наблюдается тенденция полного отказа от использования минеральных удобрений с широким применением органики. Не будем здесь разбираться, хорошо это или плохо. Коснёмся лишь свойств органических удобрений. К ним, как известно, относят навоз животных, птичий помёт, компост, перегной, а также торф, солому, опил, листовой опад, подкошенную траву с газонов, вырванные сорняки и прочее.

Идеальное удобрение – перегной. Эффективен также полуразложившийся навоз. Эти удобрения содержат комплекс микробов из желудочно-кишечного тракта животных, которые обогащают микрофлору почвы.

Наиболее предпочтителен конский навоз. Худшими качествами обладает навоз свиней, в котором большинство семян сорняков сохраняют всхожесть. Птичий помёт должен применяться с осторожностью, так как имеет высокую концентрацию азота, действует более жёстко, аналогично минеральным удобрениям.

КОМПОСТЫ. Приёмов приготовления компостов множество, но суть сводится к тому, чтобы получить полуразложившуюся органику. При этом опыт показывает, что процесс компостирования ускоряется как с применением минеральных удобрений и золы, так и настоев навоза или птичьего помёта. Большинство органических удобрений вносят под перекопку или боронование осенью или весной. Простое разбрасывание по поверхности земли ведёт к значительной потере аммиачного азота и резкому снижению активности микроорганизмов при высыхании.

На хорошо окультуренных почвах возможно применение органики в качестве мульчи. Тогда как на более бедных почвах для получения аналогичного эффекта необходимо на первых порах одновременное применение минеральных удобрений или навоза. При этом нижний слой мульчи, соприкасающийся с почвой, постепенно минерализуется, а верхний слой –удерживает влагу, предотвращая образование корки. Таким образом, использование органики способствует сохранению «здоровья» почвы и «профилактике её заболеваний».

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Если продолжать использовать медицинскую терминологию, то применение органических удобрений сродни лечению травами, а минеральные удобрения – это лекарства быстрого действия для срочного лечения.

Если применять лекарства для наращивания мышц, то получается культурист, крутые бицепсы которого служат только для красоты. Так и с удобрениями (и не только минеральными). Ими можно «накачать» овощи, плоды и ягоды, придав им красивую внешнюю форму, получить высокий и ранний урожай, но качество его может оказаться сомнительным.

Первым минеральным удобрением, которое начал использовать человек, была зола. Она применялась сначала сплошным методом в подсечно-огневой системе земледелия, а затем и локально. Азота в ней нет совсем, а фосфор, калий и другие элементы находятся в труднодоступной форме.

В начале восемнадцатого века открытие залежей чилийской селитры произвело настоящую революцию в сельском хозяйстве. Эта селитра является производным помёта на птичьих базарах Чили. Фосфорные удобрения получают путём обогащения природных апатитов и фосфоритов. Калийные –шахтным способом из залежей сильвинитов и карналлитов. То есть минеральные удобрения не являются чем-то чужеродным для природы, наоборот, они тоже рождены ею в процессе круговорота веществ.

А люди просто научились использовать эти соединения для своих целей - получения более высокого урожая на землях даже с низким плодородием. Позднее люди научились получать и более чистые удобрения химическим путём.

Но применение минеральных удобрений – это искусство. Ведь если поступление питательных веществ из органических удобрений в растения в какой-то мере регулируется почвенными микроорганизмами, то минеральные удобрения –это своеобразная инъекция, которую, хочешь не хочешь, а растение потребляет. И вот в этом состоит искусство земледельца – не перекормить. Возвращаясь к медицинской терминологии, при дозировании удобрений нужно помнить постулат: в ложке – лекарство, в чашке – яд.

Кроме основных, растениям крайне необходимы другие элементы, которые требуются им в минимальных количествах, их называют микроэлементами. Современная наука нашла возможность вносить минеральные удобрения дозированно –без явного перекорма. Например, способом фертигации –дозированная (управляемая компьютерами) подача растворённых минеральных удобрений с капельным орошением в зону корневой системы. Второй пример –«апионы» – локальное внесение минеральных удобрений, завёрнутых в оболочку. Эта оболочка позволяет действующему веществу удобрения постепенно, равномерно и достаточно долго питать растения.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ. Мы опять же не станем касаться споров органистов со сторонниками органоминерального питания. Не станем и оспаривать справедливость выражения «Умный выращивает растения, а мудрый – почву». Каждому –своё. Слишком много условий воздействуют на нашу жизнь, чтобы мы могли делать свободный выбор. Скажем только о том, что происходит при совместном использовании органических и минеральных удобрений.

Органические удобрения, поскольку имеют растительное происхождение, содержат все необходимые макро- и микроэлементы, хоть и в разном количестве. Если вносить органику поверхностно, то она выполняет в большей степени роль мульчи, предохраняя почву от пересыхания. Процесс разложения её идёт только на границе с почвой, постепенно передвигаясь в верхние слои.

Давайте попробуем разобраться, как вносить, например, солому. Это наиболее изученный наукой объект. Солома содержит кремний, кальций, калий, в незначительном количестве азот. В основном же в ней – клетчатка, содержащая углерод. Эти вещества становятся доступными растениям только после минерализации с помощью микроорганизмов. Для разложения соломы, как и любой другой органики, микроорганизмы используют питательные вещества почвы, особенно азот, и лишь после полного разложения (2-3 года) солома становится источником питания для растений.

Но даже не в этом главная роль соломы. Важнее другое – создание благоприятного водно-воздушного режима в почве, и не только для растений. Процесс разложения соломы может быть ускорен путём внесения минеральных удобрений, особенно азотных. Если добавка азотных удобрений не применяется, то растения вынуждены делить имеющиеся в почве питательные вещества с теми микроорганизмами, которые разлагают органику. При этом каждому достаётся меньший «кусок». Минеральная добавка компенсирует на первых порах недостаток азота. Позднее, когда процесс набрал обороты, необходимость в минералке пропадает.

Татьяна Крючкова

 

Агромелиоративные приёмы обработки почвы

Эффективность труда огородников и садоводов на избыточно увлажнённых землях зависят не только от подбора и чередования сельскохозяйственных культур, их агротехники, системы удобрении, но и от обработки почв, которая должна иметь агромелиоративную направленность.

Комплекс агромелиоративных мероприятий – это составная часть системы осушения. Как правило, избыточно увлажнённые садовые и огородные участки осушаются сетью открытых канав, расположенных по границам (межам) этих участков и вдоль дорог. Однако канавы очень часто имеют недостаточный уклон, и дно их заливается; они зарастают травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. В результате пропускная способность осушительной сети сокращается в 2-3 раза, и с отводом избыточной воды она не справляется. Соответственно, на участках с тяжёлыми водонепроницаемыми почвами садоводы и огородники получали урожай многих культур в 2 раза ниже обычного, то есть ожидавшегося. На многих участках картофель гниёт прямо в почве, а то, что удалось собрать, поражается фитофторозом.

Причиной всего этого является сверхизбыточное увлажнение почвы. Воздух из почвенных пор вытесняется водой, а при отсутствии в почве кислорода деятельность почвенных микроорганизмов прекращается, и «фабрика удобрений» (процесс минерализации органических веществ и превращения их в формы, доступные для усвоения растениями) работать перестаёт. При недостатке почвенного воздуха резко сокращается и поглотительная способность корней, в результате чего питательные вещества в растение не поступают. Оно голодает, урожай снижается.

Приёмы агрономических мелиораций дополняют осушительную сеть. Агромелиорации должны гарантировать своевременный отвод избыточной воды с осушаемой территории в периоды её переувлажнения и в то же время обеспечить накопление влаги в подпахотных слоях для использования её сельскохозяйственными культурами в засушливое время.

Агромелиорации по своему действию подразделяют на 3 группы.

Первая группа – приёмы, обеспечивающие быстрый отвод избыточной воды по поверхности почвы и частично по пахотному слою. К ним относят узкозагонную вспашку, выборочное бороздование, планировку поверхности. Мероприятия этой группы ускоряют просыхание пахотного слоя в ранневесенний период и сокращают период переувлажнения этого слоя после обильных дождей, предохраняя сельскохозяйственные культуры от вымокания.

Узкозагонную вспашку применяют на сравнительно ровных участках с выраженным уклоном. Ширина загонов при узкозагонной вспашке на садовых и огородных участках должна быть 7-10 м (при больших уклонах – 10-12 м). При копке вручную землю на одном загоне откидывают в одну сторону, а на соседнем – в другую. В результате между загонами образуется разъёмная борозда, конец которой должен быть дополнительно расчищен и выведен в открытую канаву. На более крупных земельных участках при использовании ручных, конных и тракторных плугов вспашку производят вразвал и также с образованием разъёмных борозд. Вспашку проводят в направлении естественного уклона.

Выборочное бороздование применяют на участках с неровным рельефом, имеющих замкнутые (бессточные) западины и понижения. Борозды глубиной 25-30 см должны впадать непосредственно в постоянные канавы. Борозды прокладывают ручными, конными или тракторными окучниками и плугами (можно приспособить и мотоблоки) или делают вручную мотыгами и лопатами. Борозды проводят после вспашки, начиная от открытого канала, в направлении вверх по уклону.

Планировку поверхности проводят путём насыпки в понижения грунта и сверху - плодородной почвы. В дополнение к почве можно использовать компосты и дерновую землю. При понижениях более 20 см сначала перемещают в сторону плодородный гумусовый слой, который затем возвращают на прежнее место после подсыпки грунта. Землю для подсыпки можно «заимствовать» и с повышений высотой более 20 см.

Срезка плодородного слоя с повышений допустима не более 50% от исходной мощности гумусового горизонта. Глубина микропонижений после проведения планировки не должна превышать 5-8 см при их поперечных размерах 3-5 м.

Вторая группа агромелиоративных мероприятий – приёмы, ускоряющие внутрипочвенный сток избыточных вод. Это гребневание и грядование, создающие рельефную поверхность участка. Такая обработка почвы усиливает сток по пахотному слою и одновременно создаёт в нём запас продуктивной влаги, то есть активно регулирует водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы почвы в течение всего вегетационного периода. Расстояние между гребнями принимают равным 60-70 см, грядами – 120-140 см. Высота гребней и гряд составляет 15-25 см. Большая высота применяется при тяжёлом механическом составе почв. Гребни, как правило, огородники делают весной, а гряды и весной, и осенью.

Однако установлено, что осеннее грабневание значительно ускоряет оттаивание и поспевание почвы весной.

Третья группа – приёмы, способствующие отводу избыточной воды по подпахотному слою. Это рыхление подпахотного слоя, глубокая вспашка и создание мощного плодородного пахотного слоя.

Рыхление подпахотного слоя проводят на тяжёлых почвах, а также на торфяниках, подстилаемых слабоводопроницаемыми грунтами. Рыхление проводят при влажности почвы менее 70%. Лучшее время для рыхления – конец лета и осень, до выпадения больших осадков. В условиях садовых и огородных участков рыхление подпахотного слоя проводят лопатами и вилами, без оборота пласта. На более крупных участках рыхление можно проводить конными или тракторными плугами, предварительно сняв с них отвалы.

Глубокое рыхление не рекомендуется при наличии грунтового и грунтово-напорного питания. Глубина рыхления должна быть на 7-15 см больше мощности гумусового слоя Эффективность и срок действия глубокого рыхления повышается при внесении в подпахотные слои химических мелиорантов – извести, фосфоритной муки, органических и минеральных удобрений.

Создание мощного плодородного пахотного слоя. Глубокий плодородный слой обеспечивает оптимизацию водного режима почвы в засушливые и влажные периоды. Особенно важно создание глубокого плодородного слоя при освоении минеральных почв невысокого плодородия и выработанных торфяников с малой мощностью остаточного слоя торфа. Глубокий плодородный пахотный слой создают не только путём механического углубления, но и с использованием приёмов по его окультуриванию: внесение повышенных доз удобрений, известкование из расчёта нейтрализации гидролитической кислотности всего создаваемого пахотного слоя.

Углубление пахотного слоя, даже при выполнении комплекса приёмов по окультуриванию, должно проводиться постепенно. Исключение составляют торфяники с мощностью остаточного слоя торфа более 30 см, где глубокий пахотный слой может быть создан в процессе первичной обработки.

Углубление пахотного слоя проводят двумя способами: припахиванием с предварительным рыхлением подстилающих горизонтов и прямым припахиванием. Углубление по первому способу может проводиться на всех почвах, причём на почвах с мощностью гумусового горизонта (или остаточного слоя торфа) до 8-10 см безотвальное глубокое рыхление подстилающего слоя проводится не менее двух лет.

Путём прямого припахивания пахотный слой можно углублять на минеральных почвах высокого и среднего плодородия, а также низкого – при лёгком механическом составе. Для выработанных торфяников этот способ применим при мощности остаточного слоя.

К. Константинов, кандидат с.-х. наук

 

 

Тёплые грядки

Опытные овощеводы знают, что огурцы, томаты, кабачки и некоторые другие овощи любят тёплый грунт. Поэтому их обычно высаживают в парники и теплицы. А если их нет, тогда для успешного выращивания этих овощей в открытом грунте лучше всего подготовить специальные грядки, которые сами подогреваются выделяя тепло. Это и есть тёплые грядки.

Именно поэтому тёплая грядка позволяет высаживать рассаду на 10-12 дней раньше обычного, растения на ней вырастают крепкими и здоровыми, практически не поражаются фитофторой и другими болезнями, что в конечном результате способствует получению большего урожая.

А в основе принципа действия тёплых грядок, как и в теплице, лежит разложение органики, благодаря чему выделяется тепло и образуется большое количество питательных элементов.

Для работающих садоводов, у которых нет теплицы, но зато всегда есть дефицит свободного времени, это, пожалуй, самый оптимальный вариант проведения осенних работ на своём участке.

Именно эти «тёплые» грядки являются в начале мая лучшим временным сооружением для выращивания ранних овощей, особенно при неблагоприятной для теплолюбивых овощей погоде. А при необходимости эти грядки можно быстро превратить в плёночные теплицы, натянув над ними плёнку по проволочным дугам.

Устройство такой грядки несложно, делать её необходимо осенью, но можно, хотя и нежелательно, весной.

Создание таких грядок осенью позволяет в дальнейшем избежать очень трудоёмкой работы по транспортировке многочисленных органических отходов со всего участка в компостные кучи, расположенные, как правило, на краю участка, а следующим летом переносить уже готовый компост обратно.

Располагать такую грядку на огороде лучше по направлению с севера на юг, чтобы она в течение дня с обеих сторон равномерно обогревалась солнцем. Для приготовления такой грядки с учётом её использования в течение ближайших 4–5 лет выкапывается канавка шириной до 1 метра и глубиной до 35–40 см, можно и глубже, если есть достаточное количество органического материала для её заполнения. Чем глубже такая траншея, тем дольше будет «работать» тёплая грядка.

Верхний плодородный слой почвы выбрасывают на одну сторону, а нижний слой – на другую сторону. Дно траншеи перекапывают вилами без выброса земли.

На дно этой траншеи по центру надо уложить распиленные на чурки длиной 50–60 см остатки от погибших деревьев, корни, комли пней и т.д., а с боков образованного ими валика набросать щепу, корье и опилки.

Второй слой надо сделать из различных органических остатков: сено, сухая листва, бумага, солома, навоз, ботва растений и другая органика. Поверху всё это необходимо накрыть перевёрнутым дёрном и тщательно утоптать. Если уложенная масса очень сухая, то её необходимо полить водой.

Затем необходимо сделать в образовавшейся грядке луночки глубиной 20–25 см. В эти лунки надо насыпать плодородную землю либо компост и обязательно воткнуть в них палочки, чтобы можно было определить их место расположения весной. А окружающую лунки органику нужно также присыпать землёй слоем примерно 10–15 сантиметров. На этом осенняя работа по созданию многолетней тёплой грядки завершена.

Затем необходимо над образовавшейся грядкой установить проволочные дуги, чтобы самой ранней весной над ней без всяких проблем можно было бы натянуть укрывной материал или плёнку для быстрого прогревания грунта.

Готовые грядки могут получиться высокими (до 20 см выше уровня почвы). Такие грядки следует оградить досками, шифером или другим доступным материалом, сделав короба. Уровень земли в них по мере перепревания органики будет постепенно оседать.

Весной такую грядку нужно полить тёплой водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой. Можно использовать и раствор мочевины (1 ст. ложка на ведро воды) или развести в воде немного свежего коровьего навоза. Все это делается с целью запустить процесс «горения» органики, чтобы как следует прогреть слой земли сверху грядки.

Перекапывать землю перед посадкой в неё растений на такой грядке больше не нужно, а достаточно только разрыхлить верхний слой граблями. Перепревшая органика начнёт в это время выделять не только полезные для растений элементы, но и тепло, которое будет постоянно подогревать грунт.

Весной такая грядка немного осядет. Тогда ее необходимо подсыпать, используя для этого землю с огорода или вынутую из нижних слоев ямы. Но в этом случае в неё надо добавить перепревший компост, золу и минеральные удобрения в зависимости от выращиваемой на грядке овощной культуры.

А «тёплую» грядку для её использования только один раз следующим летом можно приготовить ещё проще. Для этого не надо рыть никаких траншей и заглубляться в землю. Её наоборот лучше сделать высокой.

Для формирования такой грядки проще всего использовать рамы из сетки высотой до 60 см или огородить грядку досками. С внутренней стороны борта у такой гряды желательно закрыть плёнкой, чтобы следующим летом уменьшить испарение воды из такой грядки через сетку.

Заполнять эти кучи можно самыми разными органическими отходами с вашего участка – ботвой, травой, листьями с добавлением небольшого количества плодородной огородной почвы и обязательно древесной золы. Будет ещё лучше, если вы добавите немного перепревшего навоза или польёте настоем коровяка. А сверху такую грядку необходимо присыпать слоем плодородной земли толщиной до 8–10 см.

На зиму такую грядку желательно тщательно укрыть плёнкой, которую лучше снять только весной перед самой посадкой растений. На таких высоких грядках прекрасно растут овощи и другие садовые растения.

В. Г. Шафранский

 

 

Опилки – удобрение