Как снизить кислотность почвы

Очень важная тема, от которой во многом зависит успех земледельцев. Мне уже не раз приходилось отвечать на подобные вопросы. Но что поделаешь, письма от дачников идут и идут, поскольку реакция почвы играет важную роль для роста и развития овощей и садовых культур.

Итак, почвы бывают кислые, щелочные и нейтральные. Если в саду почвы кислые, то это плохо, поскольку они угнетающе действуют на большинство овощных и плодово-ягодных культур. На кислых почвах в основном хорошо себя чувствуют: брусника, черника, голубика, люпин и ряд других культур, а для наших основных культур более благоприятным является реакция почвы, близкая к нейтральной.

Кислотность почвы характеризуется показателем рН. Если показатель рН ниже 4, то почвы очень кислые, 4-5 – кислые, 5-6 ­– слабокислые и при показателе рН, равного значению 6,5-7,5, имеют реакцию близкую к нейтральной. Для растения наиболее благопри­ятными, как уже сказал, являются нейтральные почвы и почвы с реакций, близкой к нейтральной. Если почвы кислые, то необходимо стараться снизить кислотность и привести её показатели, близкими к нейтральному значению, так как на кислых почвах растения угнетаются, плохо растут, ухудшается рост и ветвление корней, снижается урожайность.

Особенно чувствительны растения к повышенной кислотности в начале своего роста, сразу после прорастания·. Они плохо усваивают питательные вещества, снижается микробиологическая активность почвы. Из овощных культур от кислотности почвы сильнее страдают столовая свёкла, капуста, плохо растут также лук, салат, огурцы, бобовые культуры (кроме люпина), менее чувствительны к кислотности почвы томаты, картофель, морковь, редис.

Как же узнать, какая почва на вашем участке? Как вы уже догадались, первым показателем может служить развитие выше перечисленных растений. Сильное развитие таких сорняков, как лютик ползучий, хвощ полевой, пикульник, щучка, белоус, показывает также, что почвы на вашем участке кислые.

Кислотность почвы можно определить простейшим аналитическим методом, при помощи лакмусовой бумаги. Надо взять примерно 20 г почвы на вашем участке, добавить 50 г воды, хорошо взболтать и оста­вить на сутки, чтобы она отстоялась. Осторожно, чтобы не взболтать, слить прозрачный отстой в посуду и опустить фиолетовую лакмусовую бумагу. Если бумага не изменит цвет или изменит незначительно, то почва имеет реакцию, близкую к нейтральной, если же бумага резко изменит цвет на красный, то почвы кислые.

Конечно, такой анализ только в общих чертах характеризует кис­лотность, и совсем не показывает степень кислотности. Для более точного определения кислотности почвы вашего участка можно вос­пользоваться услугами ближайшей агрохимической лаборатории. В лабораторных условиях такой ана­лиз является несложным, и, думаю, не очень дорогим.

Всё же, если почвы вашего участка оказались кислыми, то кислотность можно снизить путём внесения извести. На сильно­кислых почвах участка на одну сотку вносят 50-60 г извести, на кислых – 35-45, и на слабокислых – 20-30 кг. Кстати, известь вносят осенью, равномерно разбрасывая по почве перед перекопкой. Чем лучше известь перемешается с почвой, тем быстрее и лучше сни­жается кислотность.

Известь на почву оказывает длительное действие. При внесении в указанных дозах необходимость повторного известкования возникает только через 7-9 лет. Иногда известкование проводят меньшими дозами, но тогда, естественно, кислотность почвы снижается медленнее, а необходимость в повторном известковании наступает быстрее.

На кислых почвах после известкования с полной нормой, благодаря снижению кислотности, урожайность культур может повыситься как после внесения хорошей дозы полного удобрения. В продаже бывают такие известковые удобрения, как известняковая мука, жжёная и гашёная известь, известковый туф, доломитовая мука.

Саженец – это дерево-младенец. Давайте вспомним, с какой нежностью мы несём из роддома, затем растим своего малыша... Кто вырастет из него, всецело зависит от нас, от нашего отношения к нему, от нашего воспитания. Так же и с саженцем: из него со временем может вырасти дерево, ежегодно радующее нас своими сочными плодами, а может вырасти и корявое дерево, которое будет удручать нас скудными урожаями.

В народной пословице говорится, что «От плохого семени не жди доброго племени». Это очень и очень справедливо, ведь будущий урожай в немалой степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому, покупая саженцы для своего сада, вы должны уметь их выбирать. Садовод, прежде всего, должен усвоить правило, которое гласит, что чем моложе саженец, тем легче он приживается, приспосабливается к условиям сада, и лучше будет расти.

Так двухлетний саженец легче приживается, чем, скажем, трёхлетний, а однолетний ­легче, чем двухлетний. Большую ошибку допускают те садоводы, которые, покупая саженец, выбирают повыше ростом, при этом мало обращая внимания на корни. А ведь не зря известная пословица гласит: «Зри в корень!» Как это верно в данном случае! Итак,

ЗРИ В КОРЕНЬ. Выбирая саженец, вы должны обратить внимание на состояние корней: чем полнее сохранилась корневая система, тем быстрее и менее болезненно саженец приживается. Но при этом также важно, чтобы корни не были подсушенными – они обязательно должны быть свежими, влажными. Нежелательно покупать саженцы у тех продавцов, которые открыто расположили свой товар – саженец лежит прямо на земле, в кузове машины, на асфальте рынка, не защитив корни от высыхания. Покупайте там, где держат корни саженцев в корыте с земляной болтушкой или, по крайней мере, укрыли их влажной мешковиной.

Дело в том, что корневая система не имеет защитного слоя (кору), предохраняющего от высыхания, какой имеют ствол и ветки саженца. Если корни сухие, обветренные, значит, они уже мертвые.

Я советую садоводам, которые собираются на рынок за саженцами, обязательно взять с собой плёнку, небольшой моток шпагата и смоченную мешковину или, что доступно всем, хорошо смоченные листы газеты. Купив саженец, вы сначала обверните корни влажной газетой, затем плёнкой и хорошо стяните шпагатом. Часто приходится наблюдать, как молодые садоводы, купив саженец, продолжает гулять по рынку, а ничем не защищённые корни саженца так и трепыхают на ветру, высыхая и медленно умирая.

Далее обращаем внимание на крону. Если на саженце при осенней покупке имеются листья, то их надо ошмыгнуть, то есть осторожно удалить, не повреждая почки в пазухах листьев. Посмотрите, не сморщена ли кора саженца. Если сморщена, то он уже давно выкопан в питомнике и успел высохнуть. Ногтём (незаметно, конечно, для продавца) отщипните небольшой кусочек коры. Если саженец свежий, живой, то при этом должен обнажиться живой, зелёный слой. Если же обнаженный слой оказался коричневым, то саженец мертвый.

Полноценный двухлетний саженец (яблони, груши, сливы, древовидной вишни, к примеру) должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) и 3-5 скелетных веток. Наклон веток к стволу должен быть близок к 90 градусам, в любом случае не меньше, чем 45 градусов. Ветки, отходящие под острым углом, бывает к стволу прикреплены слабо и в дальнейшем под тяжестью плодов легко отламывается.

Общие требования к саженцам ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника) такие же. Желательно, чтобы у смородины были хорошо развиты ниткообразные мочковатые корни, а надземная часть имела 1-3 побега.

Особенно внимательным надо быть при покупке саженцев вишни и сливы. Нельзя покупать в качестве саженца корневую поросль неопределённого происхождения. Если это поросль привитой вишни или сливы, то поросль обязательно будет не сортовой, так как у привитых деревьев сортовыми является только крона, что выше места прививки, корневая же система, а также и корневая поросль являются некультурными и не сортовыми. Культурными бывают только поросль кор­несобственных вишен и слив.

Купив саженцы, старайтесь сразу же доставить их в сад и посадить. В том случае, если по каким-то причинам вы не имеете возможности сразу же посадить саженец, то его можно прикопать в затенённом месте сада. Для этого нужно выкопать неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной, желательно с южной стороны. Затем саженцы положить наклонно в канаву, засыпать корни, прихва­тив и одну третью часть ствола, и обильно полить. В таком виде саженцы могут храниться и 2-3 недели, а то и до весны.

И последнее. Купив саженец, сразу же прикрепите несмываемую долговечную этикетку, изготовленную, к примеру, из пищевой алюминиевой фольги, подписав шариковой ручкой, вдавливая буквы, название сорта и год приобретения.

Для посадки смородины наиболее походят места с хорошим увлажнением. Почвы желательны некислые, с реакцией, близкой к нейтральной. Если же они почти кислые (рН 5,0-5,5), то перед посадкой следует внести известь в количестве 0,5-1,5 кг на 1 кв. м в зависимости от кислотности. Чем меньше показатель рН, тем большее количество извести следует вносить. По механическому составу предпочтительны лёгко суглинистые, структурные почвы.

Смородину можно сажать как весной, так и осенью, но всё же предпочтительнее осенняя посадка, начиная со второй половины сентября и до начала октября. В этом случае почва в посадочной яме успевает хорошо осесть, а растения –образовать новые корни. Весной они начинают интенсивный рост. Осенняя посадка удобна и по организационным соображениям: большой выбор посадочного материала и времени у садовода-любителя.

Однако в малоснежных регионах молодые посадки могут погибнуть от зимних морозов. В таких местах смородину сажают весной. Весной сроки посадки - самые ранние, как позволит почва и пока не распустились почки.

Перед посадкой следует спланировать и разбить участок по шнуру, отмечая будущие посадочные ямы. Частота посадки зависит от способа формирования куста, от силы роста смородины и её формы. В любительских садах наиболее оптимальным является расстояние междурядий в 2 м, а между кустами – 1,5-2 м. С расстоянием в 2 м сажают кустами сорта с мощным ростом, такие как Лентяй, Грация, Геркулес, а также сорта с раскидистой формой куста.

Наиболее распространённая ошибка садоводов-любителей –это очень близкая посадка смородины к забору. При такой посадке куст, разрастаясь, сильно затемняется со стороны забора, угнетается и не может быть полноценного урожая. Затрудняется также проведение мер ухода, что приводит к развитию болезней и вредителей. Расстояние между забором и посадками должно быть в пределах 1,2-1,5 м.

Для посадки готовят посадочные ямы диаметром 50-60 см и глубиной – 40-45 см. На дно ямы кладут удобрительную смесь, состоящую из 100 г суперфосфата, 40-50 г хлористого калия и 1 ведра перегноя, перемешанного с землёй. Если есть возможность, то хлористый калий, желательно 300-400 г древесной золы.

Чтобы удобрительная смесь не обжигала корни молодого саженца, её сверху покрывают слоем почвы в 5-10 см, перемешанным с перегноем. Этим достигается хорошая изоляция молодых корней от высокой концентрации удобрений. При такой подготовке посадочной ямы, к моменту начала плодоношения смородины внизу оказывается хороший запас питательных веществ.

В яму саженец сажают наклонно, заглубляя его корневую шейку на 5-6 см. Такая посадка создаёт лучшие условия для образования дополнительных корней и побегов, а лунка удобна для ежегодной подсыпки под кусты перегноя для мульчирования, удобрений, а также для поливов.

После посадки почву слегка уплотняют, обильно поливают и мульчируют мелким перегноем или опилками, а если почва вязкая, глинистая, мульчировать желательно крупным песком.

Все побеги саженца обрезают, оставив лишь 4-5 почек над землёй. Посадка с обрезкой побегов, хотя на 1 год и оттягивает начало плодоношения, зато способствует образованию дополнительных побегов - на следующий год вырастит хорошо разветвлённый куст, который способен в, дальнейшем обеспечивать высокие урожаи. При желании побеги можно и не обрезать, оставить. Тогда куст начнёт плодоношение на год раньше, но его развитие будет несколько ослабленным.