Инструменты и приспособления

Режущие инструменты — ножи, долота и скарпели. Ножи применяют четырех образцов. Большим штукатурным и малым подрезают гипсовые усенки соответственно крупных или мелких деталей форм. Эти ножи делают из хорошей стали с тонким остроконечным клинком длиной 10—12 см (большой нож), 7—8 см (малый), шириной соответственно 2—3 и 1 см.

Для более грубых работ используют ножи с толстым негнущимся клинком: короткий нож длиной 5—7 см, заточенный на клин, — для расколотки небольших черновых форм, более длинный — для вспомогательных работ.

Долота стальные длиной 20—30 см бывают прямые и полукруглые с соответствующим профилем сечения пера.

Прямыми долотами с шириной пера 1—50 мм, длиной 3—5 см, толщиной около 1 мм обрабатывают плоские поверхности, их также используют для расшатывания раковин после подклинки при снятии форм. Такие долота делают с прямоугольным или косым контуром заточки, лезвие может быть гладким или с зубчиками. Полукруглые долота применяют при выполнении сложных декоративных моделей. При формовочных работах достаточно трех-четырех размеров каждого вида долот — прямых и полукруглых.

Скарпель — стальной стержень длиной 20—30 см, имеющий с одной стороны тупой (обушок) и с другой — режущий конец шириной 1—3 см. Скарпель держат левой рукой и наносят удары по обушку молотком. Скарпелями пользуются для Расколотки формы.

Скребковые инструменты — царапки, косарики, клюкарзы, стеки, цикли, правильца, тупилки. Этими инструментами выравнивают и заглаживают различные выпуклые и вогнутые поверхности, зачищают заделанные места и швы, просверливают отверстия.

Прямыми и фасонными царапками с гладкими или зазубренными лезвиями снимают излишки раствора с лепных изделий, расчищают лепные изделия от старой краски. Длина царапок 17—30 см.

Косариками с узкими слегка закругленными концами отделывают вогнутые и выпуклые части, очищают кожухи и формы, а также расчищают старую лепку.

Клюкарзами с прямыми, полукруглыми, косыми йли зазубренными концами заравнивают поверхности после обработки деталей.

Металлическими стеками с деревянными ручками и гладкими или зазубренными лезвиями зачищают отливки, деревянными стеками (из твердого плотного мелкослоистого дерева) обрабатывают модели, вымазывают усенки кожухов, наливают клей на модель.

Цикли — стальные пластинки длиной 13—15 см, шириной 5—6 см, толщиной 1 мм, с одной стороны отточенные, с другой — с пилообразной насечкой. Ими выравнивают плоские поверхности.

Правильцами — стальными пластинками, скошенными с одной стороны, — выравнивают мелкие плоскости и снимают излишки лепной массы.

Тупилками — инструментами с узкой рабочей частью со скругленным или слегка загнутым концом — наносят бороздки с нерезкими контурами на различные поверхности.

Заглаживающие инструменты. Скребковыми инструментами, не имеющими на рабочей части зубчиков, выполняют заглаживающие операции, но есть и специально предназначенные для этих целей инструменты: гладилки, штукатурные лопатки и шовники.

Гладилками — дощечками из твердых пород древесины с накладной ручкой — шлифуют плоские участки фона при формовке орнаментов; штукатурными лопатками разравнивают и предварительно заглаживают несхватившийся гипсовый раствор. Шовники в виде утюжков или валиков используют как шаблончики для заглаживания различных борозд.

Инструменты для измерения и разметки циркули и угольники — предназначены для различных геометрических построений, выполняемых в натуральную величину, и для переноса размеров с шаблонного чертежа или рисунка на модель или с оригинала на копию.

Круговыми циркулями 1 с втулкой на одной из ножек, фиксирующей пишущий стержень, проводят дуги окружностей; циркулями-измерителями 2 с угломером, фиксирующим угол, или без него измеряют, откладывают и делят отрезки прямых и дуг и размечают детали. Для линейных замеров и проведения окружностей больших радиусов применяют штангенциркуль 3, который состоит из металлической (или деревянной) штанги со шкалой и скользящими по ней двумя движками с фиксаторами. Для снятия наружных размеров моделей и незамкнутых полостей типа цилиндров служит кронциркули 4. При изготовлении крупных изделий используют циркуль 5 с проволочными наконечниками.

Угольники 6 применяют двух типов: деревянный равнобедренный прямоугольный треугольник в виде жесткой рамки с установленными по катетам уровнями для выверки поверхностей подмодельных плит и разметки различных геометрических построений; стальной с опорной пятой по короткому катету для разметки деталей и партий на взаимно перпендикулярных поверхностях.

Инструмент для выполнения заготовительных операций можно разделить на специальный (лопатки, мешалки, мутовки) и многоцелевой (кисти, столярный и слесарный инструмент).

Большие и малые двуконцовые металлические лопатки используют при приготовлении гипсовой массы и нанесении ее на модель. Лопатками накладывают гипс, замазывают стыки, высверливают замковые лунки. Большие порции гипсовой массы перемешивают мешалками и мутовками с рукоятью длиной более 35 см.

Кисти применяют различной формы с упругой и мягкой щетиной и различной длиной ворса. Кисти 7 с грубой щетиной и плотной вязкой используют для уплотнения пеньки в гипсе; кисти 2 с упругим ворсом типа колонковых — для исправления дефектов на отливках и для смазывания небольших форм; широкие флейцы 4 — для обработки больших поверхностей.

С помощью клеевых кистей 3 с длинной щетиной оплескивают глиняные модели в труднодоступных местах. Мягкими кистями типа барсуковых смазывают модели из мягкой глины, пластилина и воска.

Столярный инструмент (киянки, топорики, стамески, ножовки и клещи) используют для заготовки деталей и изготовления деревянных каркасов и шаблонов, а также при расколотке форм.

Слесарным инструментом (напильники разных профилей сечения, плоскогубцы, круглогубцы и кусачки) изготовляют металлические каркасы.

По окончании работы инструмент тщательно очищают от приставшего к нему гипсового раствора и протирают.

Чисто отделать изделие можно только исправными и хорошо у заточенными инструментами. Режущая кромка долот, ножей и Других режущих и скребковых инструментов должна быть острой, без заусенцев, забоин и заточена под необходимым углом.

Лепщики особенно высокой квалификации используют в своей работе и другие инструменты, не описанные в данном учебнике. Каждый мастер совершенствует приемы работы, а вместе с ними и инструмент, который нередко изготовляет сам.

Приспособления — различные устройства, с помощью которых выполняют какую-либо работу. В лепном производстве применяют разнообразные приспособления: для изготовления и обработки моделей, форм и изделий, для измерения и перенесения размеров без изменения или с изменением масштаба, для хранения материалов и приготовления составов.

При изготовлении моделей пользуются мольбертами, щитами, стендами, станками, верстаками и шаблонами.

Перенос размеров с оригинала на копию. Для копирования оригинала без изменения масштаба пользуются пунктировальным прибором, а для масштабного переноса размеров с оригинала на модель — копировальной рамкой.

Пунктировальный прибор смонтирован из гладких стальных и латунных стержней круглого сечения, соединенных зажимными муфтами 1. Латунная станина 5 Т-образной формы оснащена подвижной крестовиной и тремя стальными опорными иглами, расположенными по ее концам. С помощью опорных игл прибор фиксируют в трех удобных точках на модели, для чего в этих точках на модели устанавливают опорные гипсовые марки с пластинками. На пластинках отмечают кернером точки под опорные иглы. Если модель мягкая, то устраивают жесткую конструкцию, закрепляют ее к основанию модели и на ней располагают марки.

Такие же три марки устанавливают на болванке будущей копии. Затем выбирают на модели точку с наибольшим выносом и продвигают подвижный шарнир 7 до тех пор, пока подвижная игла 3 не коснется намеченной точки. Имеющийся на игле ограничитель поджимают вплотную к втулке, удерживающей подвижную иглу, и закрепляют его зажимным винтом, а иглу отводят от поверхности модели. После этого прибор устанавливают на изготовляемую копию, и подвижную иглу возвращают в крайнее положение, пока она не соприкоснется с поверхностью копии. Расстояние от ограничителя до втулки как раз будет показывать толщину слоя, который необходимо будет снять с обрабатываемого массива.

Копировальная рамка состоит из двух подобных сеток, образуемых из взаимно перпендикулярных натянутых нитей или проволоки. Все членения сеток (как и рамок, на которые они натянуты) находятся в соотношении, установленный принятым масштабом. Стойки, на которые опирают рамы, должны быть, выдержаны в том же соотношении.

Одну раму устанавливают над моделью, другую — над заготовленной болванкой и закрепляют. Для каждой рамы заготовляют мерные нити с отвесами. На нити узелками или капельками полимерного клея наносят деления, соответствующие принятому масштабу переноса.

На оригинале выбирают характерную точку и располагают над ней отвес с нитью, перекинутой через сетку, — замечают число Целых делений и их доли. Нить с отвесом на копии располагают таким же образом, как и на оригинале, и в масштабе копии отмеряют соответствующее число делении. Разница в числе делений будет той величиной, на которую следует изменить координаты копии.

Хранение материалов и приготовление растворов. Сухой гипс и цемент хранят в ящиках-ларях. Гипсовый и цементный растворы приготовляют в ящиках — в оцинкованных баках, хлорвиниловых ведрах, бадьях. Гипсовый раствор в небольших количествах домешивают в резиновых чашках (гипсовках) и эмалированных ковшах. Кроме того, мастерские оснащают клееварками (водяными банями), механическими глиномялками, растворосмесителями.

Изготовление моделей

Моделью называют выполненное в каком-либо материале воплощение внешней формы предмета. В дальнейшем мы будем называть моделью архитектурную деталь, выполненную по рисункам, чертежам, шаблонам и фотографиям. С модели снимают форму, в которой затем отливают нужное число деталей или изделий.

Модели для получения гипсовых или цементных копий могут быть мягкие (из глины, пластилина, воска) и твердые (из гипса, металла, терракоты, дерева, камня), а также плоские или объемные, гладкие или орнаментированные.

Плоские гладкие модели — это модели тяг, букв, сухарей, зубчиков; плоские орнаментированные — модели меандров, решеток, порезок, розеток; объемные гладкие — гладких ваз, балясин; объемные орнаментированные — орнаментированных ваз. Объемные модели делают на вращающихся станках, плоские — на щитах, верстаках.

Для лепки моделей устраивают грунт, который должен представлять собой ровную поверхность. Способ устройства и материал грунта зависят от материала, из которого будут лепить модель. Например, из пластилина или воска удобно лепить на гладкой плоскости фанерного щита, сделанного в виде чертежной доски. Но фанерный грунт не пригоден для лепки из глины, так как на время перерыва в работе глину накрывают мокрыми тряпками, чтобы она сохранила пластичность, что приводит к короблению фанеры. Для лепки из глины применяют гипсовый или глиняный грунт.

Гипсовый грунт наносят тонким слоем на простой нестроганый деревянный щит, а затем, пока гипсовый раствор находится в сметанообразном состоянии, его выравнивают правилом. После полного затвердения раствора поверхность грунта обрабатывают циклей. Гладкую ровную поверхность грунта покрывают светлым шеллаковым лаком, который предохраняет гипсовый грунт от проникновения в него влаги из глины.

Глиняный грунт также устраивают на деревянном Щите, окруженном рамкой, которая выступает по всему его периметру на толщину грунта. Всю площадь подготовленного щита смачивают водой, затем натирают куском мягкой глины, чтобы на щите лучше удерживался глиняный грунт, и на натертую площадь набивают глину до уровня рамки.

Излишки и неровности слоя глины снимают деревянным правилом, водя им по борту рамки щита до тех пор, пока поверхность грунта не станет ровной и гладкой. Такой грунт отвечает всем техническим требованиям, хорошо сохраняет влажность глины и экономичнее гипсового, так как глина, снятая с грунта, может быть использована неоднократно, а гипс вторично использовать нельзя.

Все виды моделей выполняют в точном соответствии с реставрационными чертежами на архитектурную деталь. Поверхности моделей тщательно зачищают и покрывают шеллаковым спиртовым лаком. На лаковом покрытии не должно быть трещин или отлупов.

Каждую модель принимает и утверждает архитектор.

Изготовление шаблонов. Шаблон для прямолинейных тяг состоит из профильной доски 1, оснащенной доской-полозком (салазками) и брусками-подкосами, удерживающими профильную доску в рабочем положении. Собранный шаблон устанавливают полозком 2 на направляющую рейку 4, укрепленную на рабочей поверхности (например, верстаке, стене, потолке).

Для вытягивания тяг из кровельной стали, жести или другого листового железа по чертежу, заданному реставратором в натуральную величину, вырезают профиль.

Для перевода профиля с чертежа на металл чертеж 5 накладывают на металлический лист 6, размеры которого больше контуров профиля примерно на 3 см, и острым шилом накалывают весь профиль контура. Затем чертеж с металла снимают, точки наколов соединяют острым карандашом в сплошную плавную линию, и ножницами точно по линии карандаша вырезают шаблон. Вырезанный шаблон дорабатывают стальными фигурными напильниками с мелкой насечкой, для проверки постоянно прикладывая его к чертежу.

Металлический профиль накладывают на деревянную (ель, липа) профильную доску толщиной 20—40 мм и обводят его контур карандашом. Сняв металлический профиль, на доске прочерчивают вторую линию, параллельную профилю, сдвинутую во внутрь на 1—2 мм, чтобы металлический профиль выступал за края деревянного, и по этой линии вырезают профильную доску. Для этого сначала ножовкой делают в поперечном направлении ряд пропилов 7 на расстоянии 3—15 см друг от друга в зависимости от размеров и конфигурации шаблона от края доски до контура профиля. Промежутки между пропилами выкалывают долотом или стамеской, контур профиля тщательно обрабатывают начисто острым лепным ножом.

Верхнюю кромку доски со стороны, где будут прибивать металлический шаблон, делают точно по карандашной линии, а нижнюю срезают на фаску вниз примерно на 20—25°, чтобы выступающей кромкой металлического шаблона можно было во время тяги срезать излишек гипса. Металлический шаблон прибивают к деревянному мелкими гвоздями на расстоянии 6—8 мм от кромки металла и 12—18 мм один от другого. После того как профильная доска с металлическим профилем готова, шаблон расснащают, т. е. устраивают его так, чтобы он мог устойчиво и свободно двигаться.

После того как шаблон собран, на рабочей поверхности укрепляют гладко остроганную рейку 4 (нижний упор), которая будет направляющей для передвижения шаблона по тяге. Если для шаблона нельзя создать верхний упор (если выше шаблона находится уже начисто обработанная поверхность), то делают два полозка, параллельно расположенные. Основной полозок скользит по нижней направляющей, а дополнительный 8, являющийся боковым упором, — по рабочей поверхности (верстак, стена, потолок).

Шаблон для криволинейных тяг (кругов, эллипсов, розеток и т.п.) называют вороба, устраивают его несколько иначе, чем шаблон для прямолинейных тяг. Профильную доску 4 в каждом отдельном случае по соответствующим рисункам изготовляют так же, как и для прямолинейных тяг, а оснастку шаблона выполняют следующим образом.

На конце длинной радиусной рейки 5 укрепляют профильную доску с полозками-салазками 2. Другим концом рейку надевают на центровой штифт 6. Длину радиусной рейки и положение центра принимают по архитектурному чертежу. Для лучшего скольжения концы полозка немного скашивают.

Шаблон для круглых моделей. В зависимости от размера и веса деталей приемы их выполнения бывают различные. Для модели балясины, например, устраивают нечто вроде упрощенного токарного станка, где резцом является шаблон. Для выполнения тяжелых круглых моделей большого диаметра шаблон устраивают так же, как и для криволинейных тяг, но устанавливают его на вертикальной оси вращения.

Плоские гладкие модели. Модели прямолинейных и криволинейных тяг выполняют из гипса с помощью шаблонов, простые модели сухарей, зубчиков вырезают из гипса.

Модели прямолинейных тяг карниза. Толщина модели тяги карниза должна быть не более 3—4 см и одинаковой по всем ее изогнутым профилям.

Установив шаблон 4 на верстак 5 полозком 2 к направляющей рейке 7, можно видеть ту толщину, которую карниз будет иметь в гипсе. В тех местах, где толщина гипса превысит 3—4 см, делают подкладки для образования пустот в гипсовом тесте, что облегчит модель. Подкладки толщиной до 10 см делают, как правило-, из глины, при толщине более 10 см изготовляют деревянную коробку, которую крепят к верстаку и обмазывают глиной. Подкладку рекомендуется покрывать бумагой, чтобы глина не засорялась и гипс легче отставал от подкладки. Длина модели должна быть не более 0,4—1 м, при большей длине гипс коробится и нарушается прямолинейность модели.

Перед тем как начать тягу карниза, правило, верстак, полозок шаблона и сам шаблон покрывают смазкой, которая облегчает движение шаблона. Затем разводят гипсовый раствор, дают ему немного загустеть и быстро накладывают его лопаткой на место,лепки. Для увеличения прочности и легкости модели в первый слой раствора закладывают пеньку или дрань. По уложенному первому слою медленно и плавно перемещают шаблон вдоль правила, прижимая его к правилу и верстаку.

Движение шаблона вперед деревянной частью называется «на лоск», металлической — «на обдир». Начинают тягу с движения «на лоск»: срезают излишки гипсового раствора с выпуклостей и перемещают их во впадины. Во время тяги шаблон перемещают только в одну сторону — вперед до конца правила, а затем его переносят в исходное положение и вновь повторяют движение «на лоск», добавив на тягу и шаблон гипсового раствора. Этот процесс повторяют до получения полного профиля модели. Затем гипсовому раствору дают затвердеть, при этом он увеличивается в объеме, так как твердение гипса сопровождается его расширение ем. Излишки гипса полностью срезают движением шаблона «на обдир».

В заключение смачивают тягу жидким гипсом, и движениеа шаблона «на лоск» окончательно срезают излишки гипса до получения чистой тяги.

По мере выполнения тяги карниза гипсовый раствор готовят порциями, строго соблюдая его однородность, причем до окончания тяги не должно быть перерыва в подаче раствора. Тяга считается законченной только тогда, когда все профили становятс четкими, прямыми, чистыми.

Концы вытянутой из гипса модели тяги карниза срезают по прямым углом, после чего снятую модель подготавливают формовке и направляют в формовочный цех.

Из прямых тяг можно склеивать квадратные и продолговаты предметы (например, дорические капители, базы на пилястрах)! с разделкой наружных и внутренних углов. Склеивают гипсовые тяги гипсовым раствором. Для склеивания тяг вычерчивают на щите план детали. Поверхность, на которой будут склеивать детали, покрывают смазкой. Склеиваемые куски тяг предварительно смачивают водой или покрывают шеллаковым лаком для уменьшения поглощения воды из гипсового раствора склеиваемыми поверхностями.

Устанавливают их по вычерченному плану и обрезают у них концы под углом 45°. Места, которые будут склеивать, насекают ножом, чтобы гипсовый раствор более прочно схватывался со склеиваемыми поверхностями.

Куски тяги устанавливают перпендикулярно к поверхности с помощью прямоугольного треугольника, подгоняют в шаблоны друг к другу и прикрепляют к щиту гипсом.

Затем гипсовым раствором средней густоты оплескивают внутренние поверхности склеиваемых углов. Раствор, попавший на поверхность тяги, смывают мокрой кистью. Лицевую поверхность углов сначала обрабатывают более густым раствором, излишки раствора до его схватывания осторожно счищают тонкой циклей и после затвердения раствора зачищают прямыми и полукруглыми долотами. Правильность склеенного угла проверяют угольником.

Если на тяге карниза предусмотрено выполнить порезки, их профили вырезают в шаблоне. Для этого шаблон разбирают, снимают жесть, на ней вырезают профиль порезки и переносят его на дерево. Затем шаблон собирают, устанавливают на место, а гипсовую тягу там, где будет наложена глина для лепки модели порезки, покрывают шеллаковым лаком. Пустоту, образовавшуюся между гипсовой тягой и вырезанным профилем, заполняют мягкой глиной, и шаблон ведут так же, как при выполнении тяги из гипса.

Подобным образом выполняют из гипса все прямолинейные тяги (например, гусек, каблучок, вал, выкружку, скоцию).

Модели криволинейных тяг (архивольты арок, криволинейные кессоны, базы круглых колонн и т.д.) вытягивают на верстаке целиком или по частям в зависимости от их размера.

Круглые (циркульные) тяги выполняют с помощью шаблона-воробы, насаженного на центровой штифт. Если центровой штифт из-за значительного радиуса кривизны или размеров тяги не умещается на верстаке, то для его укрепления делают выносную опору 6. Вращая шаблон, укрепленный на рейке, отмечают на верстаке границы тяги и накладывают на него гипс. Для большей прочности тяги армируют. Затем, вращая воробу вокруг Центрового штифта, вытягивают тягу начисто.

Эллипсовидные тяги вытягивают воробой-ножницами из двух Центров, шаблоном на тесьме или шаблоном по лекалу.

Тягу в виде правильного эллипса выполняют шаблоном, снабженным направляющим патроном в виде желобчатого креста, вогнуто-выпуклые элементы тяг — с помощью двусторонней воробы.

Если на профилированной криволинейной тяге предусмотрены порезки, то их профили вырезают в шаблоне, оставляя в тяге желобки, которые заполняют глиняными валиками

Модели сухарей, зубчиков вырезают из гипса. Прямоугольные сухари среднего и малого размеров, украшающие карнизы внутренних помещений, вырезают из гипсовой четырехгранной болванки: отливают болванку (размеры ее указаны в рабочих чертежах), наносят на нее рисунок сухаря и долотом и ножом его вырезают.

Модели крупных сухарей для карнизов высоких залов и фасадов склеивают из гипсовых пластин 2. Для этого на ровной гипсовой плите 1 нужного размера вычерчивают боковой план сухаря. По вычерченному плану строго вертикально ставят три гипсовые пластины 2, склеивают их в углах гипсом, а к плите крепят мягкой глиной. К открытой торцовой стороне пластин глиной прижимают деревянную планку 3 высотой 2 см и плоскость между пластинами заливают гипсовым раствором на эту высоту, образуя нижнюю поверхность сухаря. После затвердения раствора укрепляют верхнюю пластину.

Модель зубчиков готовят иначе. Зубчики чаще всего ставят по три-четыре штуки вместе, поэтому с изготовленной одной модели зубчика снимают клеевую форму, в которой отливают нужное число изделий.

Изготовление форм

Цель формовочных работ — получить точный рельеф (слепок) модели, т. е. форму для воспроизведения необходимого числа копий модели. В зависимости от материала модели, условий применения и требуемого числа готовых изделий формы изготовляют различных видов и сложности.

В лепном производстве распространены следующие виды форм: гипсовые — черновая, получистая и чистая (кусковые), эластичные — клеевые и формопластовые, комбинированные, цементные, бетонные, деревянные, металлические.

Черновые формы делают, как правило, с мягких моделей и используют только для получения одной гипсовой отливки, после чего форму расколачивают: отсюда название — форма в раско-лотку.

Чистые (кусковые) формы многократно используют для отливки в них изделий из гипса и цемента.

Эластичные формы снимают преимущественно с твердых моделей в тех случаях, когда требуется передать все мельчайшие ажурные детали.

По степени сложности формы бывают простые, состоящие из одной части, которые снимают с плоских моделей; средней сложности, состоящие из нескольких частей.

Подготовка моделей к формовке. Прежде чем приступить к изготовлению формы (формовке), модели соответствующим образом подготавливают.

Модель осматривают, устраняя обнаруженные дефекты. Трещины расшивают и заделывают гипсом, цементом, глиной и т.п. в зависимости от материала модели: пластичный раствор наносят несколько раз кисточкой до полного исправления поверхности, затем поверхность зачищают шкуркой. Когда все дефекты устранены, модель готова для формовки.

Мягкие модели из глины перед снятием гипсовой черновой формы пропитывают водой: опрыскивают два-три раза из пульверизатора до тех пор, пока они не примут влажный, матовый, но неблестящий вид. Излишки воды из углублений моделей удаляют мягкой кистью. Модели пропитывают водой, для того чтобы глина не впитывала воду из гипсовой формы, иначе гипс преждевременно высохнет, станет рыхлым, пористым и форма трудно будет сниматься с модели.

С совершенно высохшей глиняной модели нельзя снять черновую гипсовую форму, так как высохшая глина будет активно впитывать воду из гипсового раствора, задерживая его в порах, и форма будет испорчена. В этом случае рекомендуется снимать клеевую форму.

Чтобы снять черновую гипсовую форму с модели из пластилина или воска, модель покрывают тонким слоем шеллака (шеллакового лака) и затем мягкой кистью смазывают натуральной олифой или светлым чистым деревянным маслом.

С мягкой модели невысокого рельефа можно снять и клеевую форму. Для этого модель покрывают тонким слоем шеллака два-три раза с помощью мягкой кисти.

Подготовку твердых моделей начинают с отделения выступающих частей (приборов): намечают карандашом стыковую линию, по которой будут отрезать прибор, и лобзиком с волосяной пилкой отпиливают выступающие части.

Гипсовую модель перед формовкой слегка нагревают и обильно пропитывают горячей олифой. Через некоторое время ее покрывают шеллаковым лаком, а затем тонким слоем смазки (например, смесью стеарина, керосина и вазелинового масла). Необходимость нагрева модели вызвана тем, что стеарин плохо впитывается холодным гипсом (в отличие от керосина и масла) и остается на поверхности модели, в результате чего форма прилипает к модели.

Модели из полированного дерева и металлические перед формовкой покрывают тонким слоем шеллакового лака четыре-пять раз, модели из неполированного дерева — пеной из светлого мыла.

При формовке плоские модели крепят к поверхности: на гипсовом растворе — к мраморной доске, толстому стеклу или специально сделанной гипсовой плите; на винтах — к деревянным щитам.

Гипсовую плиту изготовляют следующим образом. На гладкой мраморной, стеклянной или деревянной поверхности очерчивают контур рельефа модели. Затем на расстоянии 5—6 см от него очерчивают второй контур. По большому контуру на гипсовом растворе укрепляют барьерчик (из деревянных брусков или полосок картона, фанеры или, если контур криволинеен, кровельного железа) высотой 2—5 см в зависимости от толщины и размера плиты. Плоскость внутри барьерчика покрывают смазкой и заливают до верха гипсовым раствором. Для большей прочности до заливки раствора укладывают арматурную сетку (металлические стержни толщиной 2—6 мм).

После затвердения раствора барьерчик удаляют и гипсовую плиту переворачивают нижней гладкой стороной вверх, на которой будут укреплять модель.

Черновая гипсовая форма. Снятие черновой формы с мягкой модели требует мастерства и внимательности, большое значение здесь имеют опыт, практика. Как развести гипс, в какой степени смазать форму, с какой быстротой заливать его в форму и т. п. — всему этому можно научиться на практике. Следует посмотреть хотя бы раз, как отливает форму опытный мастер, а затем сформовать несколько моделей самому, сначала лучше несложных.

Черновая форма состоит из двух слоев гипсового раствора. Раствор для первого слоя подкрашивают, добавляя 3 —7 г краски на 1 л воды; большее количество краски размягчит гипс, и он будет плохо раскалываться. Раствор подкрашивают, чтобы отличить первый слой формы от модели и от второго неокрашенного слоя; когда при расколотке доходят до окрашенного слоя, соблюдают особую осторожность, чтобы не повредить модель. Гипсовый раствор должен быть густым, но в то же время обладать достаточной текучестью. По консистенции раствора оба слоя одинаковы. Толщина первого слоя (2—8 мм) зависит от размера формуемой модели. Толщина второго слоя должна быть для небольших моделей не менее 30 мм, для больших — не менее 50 мм. Гипс для второго слоя может быть более крупного помола, чем для первого.

Черновая гипсовая форма в зависимости от размеров модели, ее рельефа и конфигурации может быть простой (цельной) или сложной (из двух и более раковин).

Черновые формы выполняют из гипса на ровном деревянном щите с гипсовым или глиняным грунтом. Модель формуют в горизонтальном положении, укладывают ее вместе со щитом на верстак, смазывают деревянные части щита и грунта смазкой, а модель слегка опрыскивают водой. Затем на модель быстро и равномерно наносят ровный слой цветного гипсового раствора (оплеск) с помощью лопатки или, если модель большого размера, рукой. Как только раствор начнет схватываться, поверхность насекают или процарапывают, в результате чего образуются небольшие бугорки 4, суживающиеся книзу. Это улучшает сцепление первого слоя со вторым. Чтобы форма была прочнее, на первый слой до его затвердения укладывают каркас из дранок (для небольших форм) или арматурной проволоки 6 (для больших).

Второй неокрашенный слой, который должен будет поддерживать тонкий верхний слой, наносят после схватывания первого слоя, чтобы между слоями не оставалось пустот, иначе при извлечении мягкой модели из формы первый слой отстанет от второго и форма будет испорчена.

Сразу после затвердения второго слоя форму осторожно отделяют от модели. Чтобы форма легче снималась, сверху на неё и встык между нею и щитом наливают воду. Затем между Щитом и гипсовой формой осторожно вводят деревянные клинья. Подбив слегка деревянный клин и немного расшатав форму, клин вынимают, и в образовавшееся отверстие вновь наливают немного воды. Затем опять вставляют клин и повторяют вновь всю операцию до полного отделения формы от модели.

Снятую форму готовят для отливки. Ее осторожно очищают от оставшейся глины деревянными стеками или скребками 12 или вымывают под небольшим напором воды. Следы глины на форме удаляют с помощью самой глины: комком мягкой глины прокатывают оставшийся в форме тонкий слой глины. Форму, очищенную от глины, промывают водой, особенно осторожно глубокие места (мягкой кистью), чтобы не повредить стенки форм.

Перед тем как залить гипсовый раствор, форму слегка смазывают свежим березовым щелоком (или стеариновой смазкой), который, заполняя поры гипсовой формы, делает ее поверхность гладкой и образует тонкую жировую пленку. Эта пленка облегчит отделение формы от гипсовой модели.

Модели из мягкого пластилина перед формовкой или опрыскивают керосином, или покрывают жидким гипсовым раствором с помощью мягкой кисти, иначе первый слой гипсового раствора будет скатываться с пластилина из-за его жирности, образуя множество пузырьков на поверхности модели. Формы с моделей мягкого пластилина надо готовить быстро во избежание пропитывания пластилином гипса.

Клеевая форма. Лепные украшения для отделки внутренних помещений зданий отливают главным образом в эластичных формах, разновидностью которых являются клеевые (желатиновые). Преимущество клеевой формы по сравнению с гипсовой заключается в том, что клей (желатин) благодаря своей эластичности позволяет снимать форму с модели любой сложности.

Клеевые формы бывают открытые без кожуха для моделей с невысоким рельефом и закрытые с кожухом для моделей с более высоким рельефом.

Открытые формы изготовляют тогда, когда требуется отлить небольшое число несложных деталей, так как эти формы быстро деформируются и в них получают меньше отливок, чем в закрытых.

Модель укрепляют на плите 1 так, чтобы расстояние от контура модели до края плиты составляло 5—6 см. На расстоянии 2—3 см от края плиты 1 устанавливают барьерчик 3 (деревянный, картонный, железный) для задержания наливаемого на модель клея. Высота барьерчика должна быть не менее чем на 1 см выше самой высокой точки модели. Обильно смазывают модель, дают ей постоять 15—20 мин, чтобы смазка немного впиталась, а затем постепенно удаляют излишки смазки кистью до тех пор, пока на модели не остается штрихов от кисти. Барьерчик внутри тоже смазывают.

Подготовленную модель полностью заливают клеем. Толщина слоя клея 1—2 см зависит от высоты рельефа формуемой модели. После полного застывания клея барьерчик удаляют, форму снимают и промывают насыщенным охлажденным раствором, квасцов (дубят), предварительно посыпав ее лицевую сторону тальком. Без присыпки тальком квасцы не впитываются в жирную поверхность формы.

Удалив из углублений формы излишки клея, форму сушат около часа, вторично промывают квасцами, а затем выдерживают в течение 5—6 ч. Снятую форму во избежание повреждений укладывают на гладкую и ровную поверхность.

Клеевая форма эластична, поэтому она повторяет любую неровность поверхности, на которой лежит. В связи с этим при отливке изделий открытую форму помещают в гипсовый футляр, для чего изготовленную форму, надетую на модель, смазывают и устраивают в ней лунки для замков. Накладывают на форму гипсовый раствор слоем 2—3 см, армируют его и разравнивают. Когда гипсовый раствор затвердеет, футляр снимают с формы, а форму с модели.

Футляр с внутренней стороны покрывают два-три раза шеллаковым лаком, чтобы форма не поглощала влагу из сырого гипса.

Иногда, когда с твердой или мягкой модели надо получить одну или несколько отливок, форму изготовляют способом наливки клея в наплавку. Процесс изготовления такой формы аналогичен процессу изготовления открытой формы, но модель заливают клеем только на 1/2 или 3Д высоты барьерчика. А затем медной лопаткой клей вычерпывают из углублений и наносят на высокие места, с которых он стекает до тех пор, пока не застынет. Толщина клеевого слоя такой формы до 2 см.

Формы, сделанные в наплавку так называемым открытым способом, просты, быстры в изготовлении.

Изготовление лепнины

Для воспроизводства с модели требуемого числа копий (изделий) формы заполняют гипсом, цементом или бетоном. Существует два основных способа заполнения форм: отливка и набивка. Отливкой можно получать изделия из пластичных растворов, набивкой — из полупластичных или жестких.

Отливкой изготовляют архитектурные детали главным образом для внутренней отделки зданий, а набивкой — фасадные архитектурные детали.

Изделия должны в точности повторять все детали модели, быть прочными и хорошего качества. Прочность изделия обеспечивают, закладывая в его стенки каркас.

Подготовка форм. Подготовка заключается в просушивании, смазывании, пропитывании водой, дублении квасцами и т.п.

Черновая форма при длительном хранении сохнет и коробится, поэтому ее используют как можно быстрее после изготовления. При отливке изделия из цементного раствора черновую форму смазывают и хорошо увлажняют во избежание поглощения ею воды из первого слоя цементного раствора и образования на поверхности отливки усадочных трещин.