Технология окраски поверхностей

Для нанесения окрасочных составов используют различные кисти, валики, краскопульты, компрессорные окрасочные агрегаты с пистолетами-распылителями.

Кисти применяют при небольших объемах работ, при требованиях реставрации и окраски труднодоступных мест. Более высокая производительность труда и качество работ достигаются при применении валиков с поролоновым или меховым чехлом.

Казеиновые составы пригодны как для внутренних работ, так и для окраски фасадов. Но в малярных работах их применяют редко, так как они допускают использование только щелочеустойчи-вых пигментов, чем ограничивается их цветовая палитра, а также из-за дефицитности связующего.

Известковые и цементные составы применяют для окраски сырых помещений, а также фасадов зданий, к отделке которых не предъявляют высоких требований.

Силикатные краски могут использоваться во внутренних помещениях и на фасадах. Краски обладают хорошей адгезией к поверхностям, поэтому впервые окрашиваемые поверхности можно не огрунтовывать, если это допустимо требованиями реставрации.

Водно-дисперсионные краски предназначены для потолков и стен. Не допускается окрашивать этими красками оконные проемы, двери.

При нанесении краски кистями поверхность получается штрихованной, поэтому при необходимости выполняют торцевание свежеокрашенной поверхности. Валики и механизированная окраска дают равномерно шероховатую фактуру. Окрасочные составы всех видов надо наносить тонким слоем. Если сквозь красочный слой проявляется подложка или предыдущий красочный слой, необходимо нанести еще один красочный слой до полного получения данной тональности. Последний окрасочный слой на потолки наносят по направлению к свету, на стены сверху вниз, а на дерево по направлению волокон.

Окраска масляными составами

Масляными красочными составами поверхности окрашивают в защитных и декоративных целях. В том случае, когда главным является защитное назначение покрытия, применяют составы, образующие глянцевые пленки. При образовании глянцевых пленок пигменты погружаются в толщу красочного покрытия, поверх пигментов находится сплошной слой связующего, зеркально отражающего свет.

При декоративной окраске поверхностей внутри здания применяют матовые покрытия. Эти покрытия смягчают цветовые тона окраски, делают менее заметным дефекты штукатурки, бетона, древесины. Чаще всего матовые покрытия получают, снижая в пленке количество связующего и заменяя его испаряющимся растворителем или вводя в составы матирующие добавки — пчелиный и искусственный воск, разведенный в растворителе.

При матировании воском пластинки его всплывают и, располагаясь на поверхности покрытия под различными углами, также рассеянно отражают падающие на него лучи света.

Такие покрытия красивы, но прочность их невелика. Кроме того, пленки высыхают медленно, так как на поверхности образуется восковая пленка, препятствующая испарению растворителя из толщи пленки и проникновению в нее кислорода для окисления масла. При подготовке под окрашивание матовыми неводными составами поверхности грунтуют олифой или краской и окрашивают в один слой жирным масляным составом до глянца. При этом не должно быть матовых пятен и следов недостаточной жирности окраски, так как наличие пятен приводит к образованию более темных мест в матовой окраске и требует переделки. Так окрашивают штукатурку, бетон и иногда дерево.

При приготовлении матовых декоративных составов с большей насыщенностью пигментами, чем глянцевые, часть тертых на масле пигментов заменяют сухими, которые затирают на растворителе (табл. 8.1).

Сухие белила и пигменты перетирают с растворителем до сме-танообразной консистенции. Белила тертые разводят олифой и остатком скипидара, вводят в них перетертые в скипидаре сухие белила, пигменты и сиккатив. Состав перемешивают и процеживают на вибросите СО-3 с сеткой 0,25 — 0,2. Составы наносят на| поверхности макловицей, валиком с меховым чехлом или кистью-ручником. Свежеокрашенную поверхность обрабатывают торцовкой.

Матовые декоративные составы

Таблица 8. 1

Примечание. Перечисленные в таблице матовые составы расположены начиная с менее матового № 1 и кончая матовым предельной сухости № 4.

При приготовлении восковых матовых покрытий готовят состав по рецепту:

Белила цинковые тертые – 2,0

Белила цинковые сухие – 1,0

Скипидар – 1,0

Воск натуральный – 0,2

Олифа натуральная – 0,15

Сиккатив жидкий – 0,15

Пигменты сухие по потребности

Воск измельчают, заливают пятикратным количеством скипидара и выдерживают до полного растворения. Сухие цинковые белила и сухие пигменты разводят половинным количеством скипидара и перетирают на краскотерке.

Белила тертые разводят остатком скипидара и сиккативом, затем вводят в состав сухие пигменты и цинковые белила, перетертые на скипидаре. Состав хорошо перемешивают, затем вводят раствор пчелиного воска, вновь перемешивают.

Состав наносят на поверхность кистью-ручником, растушевывая красочный слой и обрабатывая его жесткой щеткой-торцовкой с тщательно выровненным волосом. Волос щетки-торцовки выравнивают, обжигая ее на раскаленной плите. При работе щеткой-торцовкой необходимо следить за тем, чтобы не образовывать повторно проторцованную и уже несколько окрепшую поверхность. Это может привести к образованию более светлых мест, резко выделяющихся на общем фоне.

Клеевые краски

Клеевые краски — древнейший живописный материал, который наряду с красками на естественных эмульсиях применяют в стенописи в течение многих тысячелетий.

В качестве связующего этих красок в настоящее время используется главным образом животный и растительный клеи. В процессе переработки костных и кожевенных отходов получают так называемый столярный клей (плиточный или в гранулах).

Главный недостаток клеевых красок — низкая атмосферостой-кость их красочного слоя, который быстро теряет яркость и свежесть. Во влажных и неотапливаемых помещениях, где неизбежен конденсат влаги на наружных стенах, клей (связующее красок) загнивает и довольно быстро теряет клеящую способность и чернеет.

Составы клеевых красок. В стенописи, как правило, применяют клеевые краски, которые готовят непосредственно на месте работы из сухих пигментов, затворяя их на воде. Затем из этой суспензии составляют нужный колер (по цвету и тону краски) и, перемешивая суспензию с раствором клея в воде, получают краску в готовом виде.

Колер с добавлением животного клея (в частях по массе):

Колер(водная паста пигментов) – 1,00

Проклейка (10—15 -ный водный раствор животного клея – 0,15—0,20

Вода (до рабочей консистенции)- 1,00—1,50

Формалин (от загнивания) – 0,02—0,05

Из водных пигментных паст составляют необходимый колер, разводят его водой до состояния жидкой сметаны, затем вводят в него 15—20 проклейки. Далее необходимо: сделать пробу на-краску на стекле; посушить стекло; попробовать на отлип, провести рукой по накраске. Если краска не оставляет следа на коже, она годна к работе. Если оставляет след, добавить еще проклейки. Если на накраске колер потускнел и имеет темный ореол по краям — колер переклеен. В этом случае необходимо снизить общую концентрацию клея в-сбставе покраски.

Клеевые краски с добавлением растительного связующего (клейстера) менее атмосферостойки, чем с добавлением клея животного, но дают более бархатистые, мягкие тона.

Колер с добавлением растительного клея (в частях по массе):

Колер (водная паста пигментов) – 1,00

Растительный клей (5—10%-ный раствор муки) – 0,20—0,30

Вода (до рабочей консистенции) – 1,00—1,50

Формалин (от загнивания) – 0,02—0,05

Клеевые краски можно приготовить и на смешанном связующем, использовав для их закрепления совместно животный и растительный клей. Красочный слой будет иметь качества двух связующих.

Клеевые краски с казеиновым клеем в качестве связующего не имеют столь широкого употребления в стенописи, какое получили краски на животном (особенно) и растительном клеях, а также на смешанном связующем. Это вызвано тем, что при работе с казеиновым клеем кодеры можно составлять только из щело-честойких пигментов, так как казеиновый клей — сильная щелочь.

А кодеры с казеиновым клеем обладают очень сильной текучестью, что затрудняет работу ими. Но у клеевых красок с казеиновым клеем есть и достоинства, выгодно отличающие их от красок на животном и растительном клеях: они дают более прочный и более атмосферостойкий красочный слой, а следовательно, и более долговечный.

Некоторые технологи-реставраторы считают, что этими красками можно писать даже в экстерьере, но при условии, что основания, по которым будет вестись рукопись (архитектурные поверхности), должны быть крепкими и сухими.

Подготовка и грунтовка оштукатуренных поверхностей и холста под клеевые краски проводятся так же, как и при работе с красками эмульсионными (темперами). Но под клеевые краски не следует грунтовать холсты и штукатурные плоскости разжиженным скипидарным или спиртовым лаком и эмульсионными грунтами, которые применяют при работе масляными красками. Также не следует под клеевые краски класть очень плотные эмульсионные грунты.

Эмульсионные краски (темпера)

Темпера от temperare (итал.) — смешивать, в данном случае:

смешивать какой-либо клей (проклейку — водный раствор клея) с каким-либо маслом.

В настоящее время темперой называют краски на смешанном клее — масляном связующем, на какой-либо эмульсии.

Эмульсии разделяются на две большие группы: натуральные (естественные) и искусственные.

К первой относятся, в частности, молоко и яйцо (главным образом желток, который является идеальной натуральной эмульсией).

Краски на эмульсионном связующем — один из древнейших материалов стенописи.

Мысль об использовании клеящих свойств яйца для закрепления красок на какой-либо поверхности родилась в глубокой древности. Весьма вероятно, и об этом говорят многие исследователи, что цельнояичнои и желтковой эмульсиями для закрепления красок на архитектурных поверхностях пользовались уже древние египтяне.

В Европе эмульсионными красками, главным образом желтковой темперой, широко пользовались как в стенописи, так и при работе на досках. Цельнояичнои темперой нередко дописывали и ретушировали фресковые росписи, что объясняется мягкостью и легкостью цветов и тонов этих красок. Они хорошо вписывались в общий красочный строй фресок.

Однако этот художественный материал, имеющий целый ряд положительных качеств и служивший искусству многие столетия, имеет и целый ряд существенных технологических недостатков.

В нашей стране желтковой темперой широко пользовались вплоть до XVIII в. Работают ею и по сей день в народных промыслах — в Палехе, Хохломе, Мстере и др.

В конце XIX в. в Западной Европе была разработана искусственная казеиново-масляная эмульсия, и на ее основе созданы краски (казеиново-масляная темпера), которые совершенно свободны от технологических недостатков темперы на основе натуральной яичной эмульсии и по многим показателям превосходят краски на искусственных (яично-масляных и яично-лаковых) эмульсиях. С начала XX в. и по настоящее время они находят широкое применение.

Яичные темперы. Под термином «яичные темперы» в настоящее время понимаются все темперные краски (желтковые и цельно-яичные), в состав эмульсий которых входит яйцо.

Современные яичные темперы на основе искусственных желт-ково-масляных и желтково-масляно-лаковых эмульсий имеют целый ряд преимуществ, которые их выгодно отличают от красок на основе натуральной (естественной) желтковой и цельнояичнои эмульсий, имевших широкое применение в стенописи (и особенно в станковой живописи) средних веков и эпохи Возрождения. Современные яичные-темперы дают сочные, глубокие, насыщенные Цветом тона, формируют красочные слои с матовой поверхностью с большей, по сравнению с темперой средневековой, прочностью и атмосферостойкостью. При этом отпадает необходимость покрытия лаком, так как содержащиеся в составе их эмульсий быстросохнущие масла и смолы обеспечивают быстрое высыхание красок и образование стабильного во времени красочного слоя.

Краски современной яичной темперы позволяют довольно свободное как «акварельное», так и в меру пастозное письмо.

Желтково-лаково-масляная темпера. Краски этой темперы готовят двумя способами.

1. Густую водную пигментную пасту затереть с эмульсией до: консистенции сметаны, таким же образом затереть и все другие; пигменты, приготовить тем самым необходимую в работе гамму красок. Положить краски на палитру; лучше иметь палитру с yr-.j дублениями или кюветами, можно для этих же целей использовать и небольшие стеклянные или фарфоровые баночки. Красками пользоваться, как обычной темперой, т. е. разводя их водой на палитре до необходимой консистенции.

2. Густые пигментные пасты, затертые только на воде, выложить на палитру и в процессе работы замешивать их на палитре с эмульсией, пользуясь последней, как маслом, или смесью его с лаком и разбавителем при работе масляными красками. При необходимости также на палитре можно добавлять в них воду, разжижая до необходимой консистенции.

Укрепление красочных слоев и модификация оснований (грунтов) стенописных поверхностей

Сохранность произведений, написанных на архитектурных плоскостях, их долговечность всегда волновали мастеров стенописи, так как материалы, из которых возводились стены, грунты и красочные слои росписей, к сожалению, всегда имели недостаточную атмосферостойкость и довольно легко разрушались от внешних воздействий (темнели, обесцвечивались, трескались, шелушились и осыпались краски; деструктировались левкасы и штукатурки, безвозвратно гибли плоды долголетних трудов). Поэтому наряду с совершенствованием художественной формы, способов и техники, обеспечивающих создание этой формы посредством имеющихся в распоряжении эпохи материалов, шли не менее упорные поиски материалов, из которых выполнялись произведения стенописи, и методов работы ими, а также способов, позволяющих если не оградить росписи от разрушений вообще, то хотя бы продлить им жизнь. Одним из направлений этих поисков было нахождение пропитывающих красочный слой (в какой-то мере и основание) составов для повышения его атмосферостойкости.

Античные мастера до блеска шлифовали еще сырую, но покрытую уже краской (киноварью) стенную поверхность. После Бысыхания стены применяли еще один метод, состоящий в «промазывании стенной облицовки... так называемым пуническим воском, с последующим прогреванием его жаровнями, чтобы он вошел в поры штукатурки».

В начале XX в. для укрепления штукатурного основания (грунта) и красочного слоя фресок их пропитывали калиевым жидким стеклом. Через несколько часов после пропитки поверхность росписи тщательно промывали водой. Некоторые технологи XX в. рекомендовали покрывать фрески раствором воска в скипидаре и парафина в бензине с целью повышения их атмосферостойкости, а следовательно, и долговечности. Фрески, укрепленные такими составами, конечно, приобретали эти качества, но безвозвратно теряли бархатистость и мягкость тонов — переставали быть фресками.

В настоящее время проблема сохранения красочного слоя стоит как перед строителями, так и перед реставраторами. Для первых это долговечность декоративных покрытий архитектурных сооружений, что является немаловажным экономическим фактором; для вторых — сохранение (консервация) и реставрация памятников культуры (в данном случае стенописи, икон и станковой живописи). Опыт строителей в какой-то степени может быть использован и для профилактической защиты красочных слоев росписей. А опыт реставраторов в этой области представляет безусловный интерес и должен быть использован в современной практике стенописи. Это будет оправдано как с точки зрения экономической (долговечность произведений стенописи), так и с точки зрения сохранения подлинников произведений как культурной ценности.

Исходя из опыта строителей по укреплению пористых материалов и грунтовке различных архитектурных поверхностей растворами жидкого калиевого стекла и гидрофобизации их кремнийор-ганическими жидкостями (ГКЖ), можно предложить эти материалы (составы) для укрепления и гидрофобизации как оснований, так и красочных слоев росписей, особенно в экстерьере.

Жидкое калиевое стекло промышленного производства — бес-Цветная довольно вязкая жидкость, из которой на строительстве, разбавляя ее водой, готовят различной плотности растворы для флюатирования (пропитки с целью укрепления) пористых материалов (цементно-песчаных и известково-песчаных покрытий, бетона, камня и др.). Такие пропитки, не изменяя ни цвета, ни тона пропитанного ими материала, придают ему более высокую атмосферостойкость и водонепроницаемость.

Исключительное место занимают в настоящее время различного рода укрепляющие (пропитывающие) составы (растворы, жидкости, дисперсии и др.) в реставрации, там, где именно красочный слой изображения и составляет художественную ценность памятника, где его во что бы то ни стало надо сохранить, где его нельзя заменить новым. И в этой области особенно за последние два десятилетия в реставрации достигнуты большие успехи.

Так как разрушения красочного слоя и грунта стенных росписей могут быть вызваны самыми различными причинами и иметь самый разнообразный характер, то в силу этого современная практика, поставленная на научную основу, разработала значительный ассортимент закрепляющих составов и различные методики их использования. Эти работы проводились и проводятся с целью защиты и консервации памятников культуры, в том числе и памятников стенописи, которые уже начали разрушаться. Богатый опыт реставраторов может послужить и делу профилактической защиты произведений современной стенописи, которые находятся в самых тяжелых условиях (площади промышленных городов, заводские дворы и цехи и т.д.), не дожидаясь начала их разрушения. А это задача немаловажная и экономически оправданная.

Современная реставрационная практика почти исключила из ассортимента закрепляющих средств и составов традиционные осетровый и казеиновый клей, желтковую эмульсию и другие материалы. Она почти полностью перешла на закрепляющие составы на основе синтетических полимеров, которые по всем характеристикам значительно превосходят материалы традиционные и укрепляют не только красочный слой, но и его основание, нередко проникая в него на значительную глубину.

В настоящее время в реставрации за двадцать с лишним лет работы с синтетическими материалами накоплен большой опыт, позволяющий сделать уже вполне определенные выводы о целесообразности применения укрепляющих и гидрофобизирующих растворов на основе одних полимеров и непригодности других. В начале 60-х гг. XX в. в реставрации недолгое время отдельные реставраторы для укрепления красочного слоя фресок, темпер и клеевых красок применяли поливинилацетатную дисперсию (ПВАД), которая имеет ряд положительных качеств как пропитывающий материал, но создает пленку недостаточно водо-, тепло-j и морозостойкую, и, главное, пленку, имеющую излишнюю жесткость. Дисперсии пластифицируют дибутилфталатом, но он со временем мигрирует из пленки, и она становится жесткой и ломкой. Пленки ПВАД имеют и положительные качества: хорошо закрепляют поверхности красочного слоя, удовлетворительно сохра-няют свои качества во времени, что все же позволяет рекомендовать ПВАД в качестве укрепляющего материала.

Укрепляющий состав на основе ПВАД (поливинилацетатная дисперсия) (в частях по массе):

Поливинилацетатная дисперсия (пластифицированная, 15 % дибутилфталата) – 1,0—2,0

Вода – 8,0-9,0                                                                                 

В реставрационной мастерской монументальной живописи Государственного Эрмитажа при консервации памятников культуры тоже давно уже перешли от традиционных материалов к использованию для этих целей синтетических полимеров. Применение их было вызвано и продиктовано острой необходимостью спасения многих памятников культуры в условиях, когда традиционные укрепляющие материалы (осетровый клей, казеиновый клей, эмульсия желтка куриного яйца) не дали удовлетворительных результатов. В качестве основы закрепляющих составов ленинградские химики предложили реставраторам смолу полибутилметак-рилат (ПБМА).

Укрепляющий состав на основе полибутилметакрилатной смолы (ПБМА) (в частях по массе):

Смола ПБМА – 1,5-2,0

Ксилол- 8,0-8,5

Стремление создавать произведения стенописи долговечными побуждало мастеров анализировать причины разрушения росписей, искать пути предохранения их от преждевременной гибели.

Многовековой практический опыт говорит о том, что одним из основных условий долголетия произведений стенописи является доброкачественность штукатурного основания, добротность грунта, на котором они написаны. Более того, добротность кладки стены, на которую этот грунт положен, качество ее материалов.

Мастера античности очень тщательно готовили основания под свои росписи (так называемый текториум), пережигали на известь известняки хорошего качества и даже мрамор, доводя количество слоев текториума до 7 (по Витрувию), где каждый слой выполнял свою тектоническую функцию в сложном процессе создания произведения стенописи. Все это находило свое отражение как в характере наполнителя, так и толщине каждого слоя текториума, в приемах и рецептуре приготовления самих растворов, в способах и последовательности их нанесения на стену, уплотнения и выравнивания на ней.

Мастера эпохи итальянского Возрождения при подготовке стен под роспись основывались на античных римских традициях: употребляли для приготовления штукатурных растворов те же материалы, добавляли в них те же наполнители, которые позволяли улучшить прочностные показатели слоев грунта (штукатурки) под роспись. Пуццолановая земля, лава и трасс без предварительного их обжига добавлялись в известь в качестве наполнителя (вместо песка и в смесях с ним). И так как они являются известняковыми материалами, обожженными самой природой (вулканами), т.е. естественными (природными) цементами, то эта композиция, затворенная водой, после высыхания давал штукатурки очень высокой прочности. И несмотря на это, целях еще большего повышения прочности грунтов для фресо в штукатурные растворы добавляли казеин. Во времена антич ности, в штукатурный раствор в процессе его приготовленш вводили и козье молоко, и свежий творог или свежий сыр. Добав ление молока в штукатурный раствор, а то и затворение его н; чистом молоке имело место в странах, где извести были «тощими», в силу чего не могли дать в достаточной мере прочных штукатурок.

Древнерусские мастера, так же как и мастера античности, Вщ зантии и итальянского Возрождения, отбирали для обжига на из-! весть лучшие сорта белого известняка, но они же готовили грунты и на основе гидравлической извести, получаемой от обжига серых доломитовых известняков, дававшей в последующем основания под росписи исключительной прочности.

В качестве наполнителей известковых растворов на Руси в X— XVI вв. применяли дробленные и толченные в муку кирпич, черепицу, известняки и доломиты. Наполнителями нижних слоев грунта часто служили толченные не очень мелко кирпич и черепица, которые способствовали лучшему твердению штукатурок, делали их более прочными. Кварцевый песок в чистом виде для этих целей не использовали, так как он давал грунты, имеющие весьма низкую прочность. Его вводили в грунты в небольших количествах как добавку к вышеперечисленным наполнителям.

Этот короткий экскурс в историю стенописи говорит о том, что мастера прошедших эпох всеми доступными и известными им способами и материалами старались придать грунтам (текториу-му, штукатуркам и левкасу) наибольшую прочность, и что это были не обычные, рядовые штукатурки, а приготовленные по специально разработанной рецептуре и выполненные по определенной методике слои-облицовки, обеспечивающие создание художественного произведения в конкретном материале. Высококвалифицированные технологи-реставраторы советуют вообще не делать росписей по обычной штукатурке, так как в последующем она обязательно покроется сетью микротрещин, которые безвозвратно погубят произведение стенописи.

В условиях современного строительства из сборного (в основном) железобетона и стекла довольно затруднительно получить для стенописи известь, загашенную и несколько лет выдержанную в творильных ямах. При ритмах и темпах современного строительства вряд ли можно рассчитывать на то, чтобы потратить даже семь недель на непрерывное приготовление левкаса. Великолепная технология приготовления его выпадает из ритма современной жизни. Конечно, в отдельных случаях это можно сделать, но нельзя рассчитывать на такие условия на любой стройке. Скорее следует иметь в виду рядовой штукатурный раствор. Поэтому Бо избежание в последующем неприятностей, вызванных недостаточно высоким качеством материалов (компонентов), и помня 0б опыте мастеров прошлых эпох, можно предложить несколько рецептов по укреплению грунтов введением в штукатурный раствор добавок синтетических полимерных материалов, таких как поливинилацетатная дисперсия, гидрофобизирующие силиконовые жидкости, эмульсия ГКЖ-94. Введение небольших доз этих полимеров в значительной степени повышает показатели прочности штукатурок, увеличивает их сопротивление механическим воздействиям и истиранию, повышает их атмосферостойкость, оставляя без изменений основные качества и свойства как растворов, так и самих штукатурок.

Наиболее доступным в настоящее время и широко распространенным в строительстве полимером, часто применяемым для улучшения качества штукатурок при выполнении ответственных работ, является поливинилацетатная дисперсия (биологически совершенно безвредный продукт), которую и вводят в раствор, тщательно перемешивая последний перед нанесением его на поверхность стены.

Полимер может быть введен и в воду затворения штукатурного раствора.

Известково-песчаный раствор, модифицированный поливинил-ацетатной дисперсией (в частях по массе):

Известковое тесто – 1,0

Песок речной – 3,0

ПВАД (50 %-ная) – 0,1-0,3

Вода (до рабочей консистенции) – 0,4—0,6

В известковое тесто ввести дисперсию, хорошо перемешать. Затем небольшими дозами, постоянно помешивая содержимое в растворном ящике, всыпать песок. При необходимости добавить водь и хорошо перемешать раствор.

Небольшое количество гидрофобизирующих добавок лучше вводить в воду затворения, тщательно перемешивая, и потом на этой воде замешивать раствор. Эти микродозы полимерных добавок не изменят сути техники фрески, не повлияют на характер ее красочного слоя, но несколько задержат образование пленки углекислого кальция на ее поверхности и будут способствовать укреплению как самого штукатурного слоя, так и закреплению красочного слоя его поверхности.

Такие укрепленные и гидрофобизированные полимерными Добавками штукатурные слои можно рекомендовать как основание для росписей в технике фрески, а также как основание для Росписи темперными и клеевыми красками, с предварительной грунтовкой поверхности штукатурки соответствующими этим техникам росписи грунтовыми составами.

Подготовка поверхностей под оклеивание обоями

К оклейке обоями можно приступать лишь после того, как будет закончена окраска водными и масляными составами. Деревянные и оштукатуренные поверхности, подлежащие оклейке, должны быть ровными и сухими. По сырым поверхностям оклеивать нельзя, так как обои будут отставать и на них появятся пятна и плесень. Оклеивать непосредственно по дереву не рекомендуется, так как высыхая, древесина порвет обои. Поэтому деревянные поверхности следует предварительно обить встык смоченным картоном. Для обивки используют гвозди с широкими шляпками (толевые). После просушки стыки картона оклеивают бумагой. Вместо картона деревянные стены перед оклейкой можно обтянуть серпянкой или миткалем, смоченными в клейстере и выжатыми.

Рубленые стены можно оклеивать только после окончательной осадки здания. Перед оклейкой обоями щели между стенами и плинтусами или деревянными наличниками должны быть тщательно промазаны, электропроводка снята. При оклейке высококачественными обоями, особенно линкрустом, рекомендуется снимать плинтусы (наклеивать обои под плинтус).

Приготовление клейстера. Для каждого сорта обоев и для каждой операции по оклейке поверхностей следует применять особый клейстер. Лучшим считается клейстер, приготовленный из просеянной ржаной муки. Ржаная мука дает прочный состав, который легко наносится кистью. Ржаную муку можно заменить пшеничной, но пшеничный клейстер тягуч и плохо наносится кистью. Можно также использовать крахмал. Такой клейстер наносится легко, но менее прочен и быстро теряет крепость.

Клейстер из ржаной муки заваривают два человека. Один постепенно сыпет муку в кипяток, второй энергично перемешивает состав во избежание образования комков. Пшеничную муку предварительно замачивают теплой водой, а затем, подливая кипяток, быстро размешивают мешалкой, раздробляя комки. Крахмал вначале разводят в холодной воде, а потом полученный раствор сливают в кипящую воду при быстром размешивании. Перед употреблением клейстер нужно процедить через сетку.

Клейстер для проклейки под простые обои:

Мука ржаная просеянная, кг – 1,0

Клей животный (10%-ный раствор), л – 1,0

Вода, лдо – 10

Раствор клея, подогретый до кипения, вливают в заранее сваренный мучной клейстер и после перемешивания процеживают через сито.

Для приготовления клейстера для наклейки макулатуры под обои количество ржаной муки уменьшают до 1,2 кг. Для оклейки обоями простыми и среднего качества применяют тот же клейстер, что и для оклейки макулатурой, но без животного клея. Клейстер для наклеивания высококачественных обоев:

Мука пшеничная, кг – 2

Вода, лдо – 10

Клейстер для наклеивания линкруста:

Крахмал или мука пеклеванная, кг – 3

Клей животный (10%-ный раствор), л – 2

Квасцы (для антисептирования), кг – 0,05

Вода, лдо – 10

Проклейка поверхностей. Клеевой раствор наносят на поверхности маховой кистью после прочистки стен лещадью. Проклеивать нужно не все поверхности сразу, а лишь их часть, чтобы до оклейки макулатурой они высохли не полностью, а лишь успели слегка провянуть. Для оклейки поверхностей под обои чаще всего используют газеты, которые укладывают на полу стопкой и намазывают клейстером. Эту работу выполняют два маляра. Один намазывает листы макулатуры маховой кистью и подает их, а второй прикладывает намазанные листы к поверхности стены и разглаживает ветошью или волосяной щеткой так, чтобы на бумаге не оставалось морщин и пузырей.

Под простые обои оклеивать макулатурой можно внахлестку, т.е. накладывать край одного листа бумаги на край другого. Если же предстоит оклейка обоями среднего качества или высокого, то оклеивать макулатурой следует только встык. Под линкруст оклейку макулатурой не делают. После того как наклеенная бумага совершенно высохнет, ее прочищают пемзой для удаления всех неровностей.

Простые обои наклеивают внахлестку, а обои среднего и высокого качества, а также линкруст — встык. Поэтому при подготовке наклейки у простых обоев обрезают одну кромку, а у обоев среднего, высокого качества и линкруста — обе кромки. При обрезке одной кромки следует предварительно решить, какую именно кромку обрезать. При оклейке внахлестку край накладываемой полосы обоев должен быть обращен к свету, чтобы он не давал тени, иначе стык будет особенно заметен. Поэтому наклейку обоями нужно начинать от наружных стен, соответственно обрезая кромку. Для стены, приходящейся против окна может быть обрезана любая кромка, но одна и та же для всех полотнищ.

После обрезки кромок приступают к раскрою полотнищ. Для этого предварительно измеряют высоту комнаты, определяя необходимую длину полотнищ, а для подсчета количества полотнищ измеряют периметр стен комнаты.

Раскраивая обои на полотнища, несколько увеличивают их длину, чтобы при наклейке можно было совместить узоры и повторяющиеся рисунки, составляющие одно целое.

Оклейка стен обоями. Для намазывания клейстером обои расстилают на бумагу, уложенную на пол. Кладут их лицевой стороной вниз так, чтобы каждое нижележащее полотно не было закрыто с одной стороны верхним на 1,5—2 см. В таком положении обои очень удобно намазывать клейстером, не рискуя запачкать лицевые стороны полотнищ.

Клейстер, остуженный до 20—25 С, вначале намазывают толстой полосой вдоль полотна, затем растушевывают в поперечном направлении, после чего равномерно распределяют по всему полотну продольными взмахами кисти. Недомазанной остается только полоска шириной 5—7 см у чисто обрезанной кромки обоев. Эту полоску намазывают короткими взмахами под углом 30—40° к кромке. Если при коротких взмахах кистью полотно несколько сдвинется вправо (на намазанную клейстером бумагу, подложенную под раскатанные полотна), то легкими обратными движениями кисти (влево) полотно сдвигают в первоначальное положение.

Обои, изготовленные на тонкой бумаге, укладывают для намазывания в одну стопу, а на плотной бумаге — в две, а иногда в три и четыре стопы и промазывают в два приема, чтобы они несколько отсырели. Промазанное полотнище подается мастеру для наклейки. Перед оклейкой обоями необходимо промазать стены клейстером у галтелей, наличников, в углах и у карниза.

Первое полотнище наклеивают по отвесу. Если угол стены не вертикален, то с кромки срезают косую полоску так, чтобы полотно аккуратно входило в угол, не огибая его. Приложив полотнище верхним концом к стене, его приглаживают чистой тряпкой (или щеткой). При этом следят за тем, чтобы не испачкать клейстером рисунок. Вначале обычно проводят тряпкой вдоль середины полотнища, а затем короткими мягкими ударами прижимают остальные его части.

Оклеивают обоями, как правило, двое маляров. Мастер находится на стремянке, а помощник, намазывающий обои, — на полу. Приклеив полотнище, мастер сразу же срезает его излишки у карниза и снизу у плинтуса. Затем переходят к наклейке борта, бордюра или фриза. Оклеивать обоями следует при закрытых окнах. Интенсивная топка или сквозняк вызывают их коробление. При длительном высыхании вскоре после наклейки на обоях иногда появляются темные пятна — пузыри, которые обычно не исчезают. Это объясняется недостаточной выдержкой обоев в стопке после намазывания клейстером.

Высококачественные обои наклеивают встык, причем обе кромки обрезают после раскроя на полотнища острым ножом (типа сапожного или шорного) по стальной линейке. Высококачественные обои рекомендуется намазывать теплым клейстером (40—50 °С).

Обои со светлым фоном предпочтительно наклеивать клейстером, приготовленным на хорошем крахмале (2 кг на ведро воды) или белой пшеничной муке (2,5 кг на ведро воды). Замазав полотнище первый раз, ему дают отсыреть. Только после этого обои покрывают клейстером вторично.

Ремонтные обойные работы. При оклейке простыми обоями ранее оклеенных стен старые обои, отставшие от штукатурки, необходимо снять, а освободившиеся места прочистить лещадью, очистить от пыли, проклеить клейстером и по влажной проклейке оклеить бумагой. Выступающие швы старых обоев прочищают пемзой и сравнивают с остальной поверхностью стены. После полного просыхания бумаги наклеивают обои.

Если необходимо оклеить помещение обоями высшего качества, то старые обои снимают полностью, ремонтируют и перетирают штукатурку, а затем оклеивают, как по новой штукатурке, т.е. прочищают поверхность лещадью, проклеивают, прошпаклевывают клеевой шпаклевкой, вторично проклеивают, подклеивают бумагой впритык и отшлифовывают пемзой. Старые обои соскабливают только посл<