Сборка полутангенциальным набором в 3 креста.

На большинстве ободов отверстия для спиц смещены относительно центра. Поэтому посмотрите, с какой стороны втулки в какие отверстия на ободе должны приходить спицы (обычно надпись на ободе делается читаемой с правой стороны, но не всегда

 

 

А на более "продвинутых" ободах, помимо смещения от центра, делается еще и небольшая приливка под пистоном, для того, чтобы избежать перегиба спицы при выходе из обода (в сущности - облегчить вращение ниппеля и снизить вероятность обрыва спицы из-за излома). Поэтому при сборке таких ободов нужно смотреть для спиц одной стороны еще и с какой стороны фланца она приходит в обод, чтобы не получить вместо ровного прихода в обод еще б о льший изгиб. Для примера - обода Grunert.

 

 

На фотографии не правильно собранное колесо на этом ободе. Четко видна "приливка", а также хорошо заметно, что ниппель выходит под неправильным углом из пистона. Эта спица должна прийти на другую сторону фланца:

 

За правильным положением спиц необходимо внимательно следить, если вам попадется обод с такой фишкой.

 

Итак: задняя втулка, обод Alex DM-18 на 36 спиц.

Ставим перед собой емкость с консистентной смазкой, в которую будем макать резьбу спиц, перед их вставлением. Это существенно облегчит дальнейшее протягивание. При фиксации спиц закручивайте ниппеля на 2-3 витка. Позже, когда приобретете некоторый опыт, можно будет закручивать спицы сразу выбирая почти всю свободную резьбу, но не натягивая спицу.

Берем втулку фрихабом к себе (проще сначала собрать правую сторону) и вставляем две спицы вот так:

 

 

Красными стрелочками - спицы, которую нужно вставить. Замечание: спица, идущая снаружи фланца, заходит под спицу, идущую изнутри фланца. Между вставленными двумя спицами остается четыре пустых отверстия.

 

 

 

 

И приводим их вот таким образом в обод:

 

 

Красными стрелочками - спицы, которые нужно вставить. Если вы начали собирать от шва. Шов отмечен черным маркером на ободе. Однако проще собирать от отверстия под ниппель камеры:

 

 

Закручивать ниппеля на данном этапе на мой взгляд удобнее прямой тяжелой отверткой.

Теперь нужно вставить еще одну спицу и дальнейшая сборка превращается в механический и безошибочный процесс:

 

 

Синими стрелочками обозначены уже вставленные спицы. Красной стрелочкой - спица, которую нужно вставить. Обратите внимание, что отверстия на разных фланцах смещены относительно друг друга, а вставляемая спица точно так же как и соответствующая ей (на ближнем фланце) идет снаружи. Эту спицу нужно привести в обод между уже поставленными двумя:

 

 

 

Чего мы добились вставив три спицы?
1. Втулка не будет колбаситься во время сборки.
2. Проще избежать досадных ошибок - вставить спицу не в ту дырку на ободе.
3. Остальная спицовка не требует участия мозгов.;)

Теперь продолжаем собирать колесо на автопилоте. Сначала заканчиваем спицевать фланец со стороны фрихаба:

 

.

Вид со стороны фрихаба - внутренние спицы. Пояснения: Вы уже установили синюю и светло-синюю спицу со стороны фрихаба (Обратите внимание, что внутренняя светло-синяя спица идет поверх внешней), а также голубую с другой стороны. Вам нужно установить внутренние спицы (вставляемые со стороны фрихаба) в правый фланец. Они обозначены красным цветом. На фланце они вставляются через одно отверстие: Спицы, которые нужно вставить обозначены красными стрелочками, а уже вставленные - голубыми. На рисунке слева зелеными штрихами обозначены отверстия в ободе под спицы со стороны фрихаба, а черными - под спицы с левой стороны. Фактически, спицовка на этом этапе происходит по алгоритму: через одно отверстие во фланец вставляем спицу, отступаем на ободе от предыдущей спицы 3 отверстия и в четвертое крепим спицу.

 

Теперь нужно вставить все остальные внешние спицы со стороны фрихаба.

 

Вид со стороны фрихаба - внешние спицы. Пояснения: Вы уже установили синюю (внешнюю) и светло-синие (внутренние) спицы со стороны фрихаба (обратите внимание, что внутренние светло-синие спицы идут поверх внешних красных), а также голубую с другой стороны. Ставим все внешние спицы как показано на рисунке. Одна у нас уже стоит, поэтому алгоритм такой: вставляем спицу с внутренней стороны фланца через одно отверстие от уже стоящей внешней спицы. Отступаем на ободе 3 отверстия, заводим спицу под внутреннюю, и в четвертом отверстии на ободе фиксируем спицу.

 

 

И приступаем к спицеванию левого фланца. У нас уже стоит одна внешняя спица (голубая на рисунке),, поэтому, по аналогии со спицовкой правого фланца, применяем алгоритм для внешних спиц: через одно отверстие на фланце от уже стоящей спицы, вставляем спицу с внутренней стороны фланца, отступаем на ободе 3 отверстия от уже стоящей спицы и в четвертом фиксируем спицу.

 

 

 

А теперь последний "творческий момент": нужно поставить внутренние спицы на левом фланце. Здесь можно воспользоваться двумя методами:

 

1. Поставить в соседнее с внешней спицей отверстие во фланце внутреннюю спицу, отсчитать на ободе от отверстия, в которое крепится внешняя спица, 9 отверстий и в десятом зафиксировать внутреннюю спицу, вот так:

 

 

 

2. Отсчитать на фланце 4 отверстия и в пятое поставить внутреннюю спицу, вот так:
Обратите внимание, что внешняя спица идет под внутренней.

Дальнейшая спицовка, происходит по тем же алгоритмам, что и для спиц со стороны фрихаба.

 

 

Протяжка

 

Если вы правильно подобрали длину спиц, то можно закручивать ниппеля до такого состояния, когда резьба полностью заходит в ниппель, но ни в коем случае не закручивать до сколько-нибудь заметного натяжения. Все ниппеля нужно завернуть на одинаковое количество оборотов - вам же проще потом будет. Специфика сборки заднего колеса в том, что спицы со стороны фрихаба должны быть натянуты сильнее, чем спицы с левой стороны. Различие примерно в 3 нитки резьбы. Поэтому можно сразу после закрутки ниппелей довернуть все ниппеля со стороны фрихаба на 2-2.5 оборота, чтобы потом меньше править зонт.
На данный момент у вас наверняка получился зело корявый обод, но не пугайтесь - это нормально. Со временем у вас появится навык и уже на этом этапе колесо будет выглядеть практически ровным.

Ставим колесо на станок и начинаем протягивать все спицы подряд на 1/2 оборота, а если у вас втулка очень сильно болтается на спицах, то можно один раз повернуть все спицы на 1 оборот, а потом крутить по 1/2. Начинать лучше от отверстия под ниппель камеры. Тянем все спицы до тех пор пока обод не перестанет свободно колбаситься.

Теперь вам нужно немного погнуть внешние спицы с обоих сторон вовнутрь. Сделать это проще руками, надавливая в 2-3см от фланца на спицу с изрядным усилием. Если это не сделать - придется протягивать колесо.

Откладываем отвертку и берем спицевой ключ. Если вы смазали резьбу спиц, то дальше можно собирать без проблем, а если смазать поленились, то у вас возникнет проблема. Нужно будет внимательно следить, чтобы не оставалось деформаций кручения на спицах. Признаком таких деформаций являются характерные "рывки" при затягивании спиц. Если они появились, то вам нужно затягивать ниппель чуть сильнее (примерно на 1/4-1/8 оборота), а затем на эту же 1/4-1/8 оборота поворачивать спицевой ключ в обратную сторону. Если этого не сделать, то придется протягивать колесо.

Продолжаем натягивать спицы по 1/2 оборота, но теперь уже с контролем формы колеса.
В первую очередь необходимо контролировать силу натяжения, я предпочитаю это делать по усилию на спицевом ключе (однако можно и на слух, хотя наиболее правильно - тензометром), точнее ее равномерность на спицах одной стороны.
Во вторую - " яйцо ". Для этого найдите самую выступающую часть обода. Если она находится на спице - подтяните эту спицу на 1 оборот и две соседние на 1/2 оборота каждую. Если между спиц - то подтяните обе на 1/2 оборота. Устранение радиальных биений требуют б о льших усилий на спицах. Распространенная ошибка - попытка выправить "яйцо", отпустив 2-3 спицы. Этого делать нельзя. В случае, если у вас спицы уже нормально натянуты, но остались радиальные биения, то необходимо отпустить все спицы ровно на 1 оборот, а потом подтягивать, устраняя "яйцо".
В третью очередь - " восьмерка ". Это легко исправимый параметр, поэтому просто не допускайте ее увеличения больше чем на 2мм. Если центр выступающей части "восьмерки" приходится на спицу, то отпустите ее на 1/2 оборота, а две соседние подтяните на 1/4 оборота. Если центр выступающей части восьмерки приходится между спиц, то отпустите спицу с выступающей стороны на 1/4 оборота, а спицу с вогнутой стороны подтяните на 1/4 оборота
В четвертую - зонт. Это совсем легко настраиваемый параметр, потому просто прикиньте, как должен быть отцентрирован обод, а уже потом его отстроите точно.

Не старайтесь вывести один из параметров "в ноль", а потом отстраивать остальные. Все делается постепенно и одновременно: убрали "яйцо", так чтобы биение не превышало 0.5-1мм, принимайтесь за выправление "восьмерки". Убрали "восьмерку" - смотрите "яйцо" и т.д. По мере увеличения натяжения спиц уменьшайте допуски. В окончательном варианте биения не должны быть заметны "на глаз".

Теперь нужно сделать правильный зонт. Если у вас станок с самоцентровкой, то зонт делается прямо в процессе натяжки спиц, что очень удобно. В других случаях вам необходим зонтомер.
Расстояния от обоих контргаек до обода должно быть одинаковым: a=b.

После того, как вы собрали колесо, нужно убрать остаточные напряжения - "обжать". Для этого уприте колесо втулкой в пол и руками давите на противоположные стороны обода, постепенно перехватывая его. Можно считать, что остаточные напряжения убраны, когда прекратится характерный треск спиц. Я прикладываю усилие порядка 40-60кг.

После "обжимки" подправьте еще раз обод на станке и колесо можно ставить на байк.

Успехов!

Смазка

для подшипников: 1. Литол-24 2. Фиол-1, Фиол-2, Фиол-3 3. Фиол-2У 4. ШРУС-4 5. Смазка 158 6. STP Poly-Plus 7. Pedros Syn Grease	для гаек и болтов: 1. ВТВ-1 2. Гpафитная-Ж
для цепей: 1. Finish Line 2. Wrench Force 3. УСсА 4. Смазка от "Индейца" 5. Pedros Syn Lube 6. Pedros Extra Dry	универсальные смазки: 1. WD-40, WD-100, Унисма и т.п.

для подшипников:

1. Литол-24
Многоцелевая литиевая смазка. Загуститель - литиевое мыло 12-оксистеаpиновой кислоты. Выпускаются окрашенная(с добавлением кpасно-вишневого пигмента),и неокрашенная (желтого цвета). Обладает интересным свойством: при морозе -20° и ниже в процессе работы его вязкость уменьшается вдвое(до 200-500 Па/с) с соответственным снижением трения.
Смываемость водой при 40° за 6 часов:3%

2. Фиол-1, Фиол-2, Фиол-3 - Многоцелевые литиевые смазки. Отличаются степенью вязкости. Фиол-3 по свойствам близок к Литолy-24, у Фиола-2 вязкость меньше,Фиол-1 еще менее вязкая.
Смываемость водой при 40° за 6 часов: 3%

3. Фиол-2У - литиевая смазка с содержанием дисульфида молибдена 5%.

4. ШРУС-4 - литиевая смазка с содержанием дисульфида молибдена не менее 10%.

5. Смазка 158 - литиевая на основе фталоцианина меди, который придает характерный синий цвет. Вредно действует на кожу! Для подшипников качения. Имеет плохие низкотемпературные свойства из-за наличия в своем составе густого масла МС-20.
Смываемость водой при +40° за 6 часов: 12%

6. STP Poly-Plus - консистентная синтетическая полимерная смазка с литием. Цвет красный. Работает прекрасно летом, зимой чуть хуже. По консистенции напоминает литол, однако обеспечивает лучшее скольжение в узле.

7. Pedros Syn Grease - синтетическая консистентная смазка для подшипников. Всепогодная, работает от -40°F. Цвет беловатый, немного прозрачный, запах слабый. 13 октября 2000г перебрал на ней все подшипники и первые ощущения весьма приятные, гораздо лучше чем STP. Трение в узлах очень низкое.
Чуть позже (через месяца два) напишу чего с ней стало и как катится - как раз сейчас период подходящий, когда байк по самые уши в грязи и в воде ходит.
Цена (октябрь 2000) 240р/85гр.
Бывает в тюбиках по 83 грамма и в банках по ~0.5кг.

 

для гаек и болтов:

1. ВТВ-1 - технический вазелин (в аэрозольной упаковке)

2. Гpафитная-Ж грубо говоря моторное масло с добалением графитовой пыли

 

для цепей:

1. Finish Line Специальная синтетическая смазка для цепи. Добавлен полимер, предотвращающий вымывание смазки водой. Запах довольно неприятный. Стоимость на 09.04.00 ~ 200 р. за 100 мл. Цвет смазки желтовато-рубиновый, прозрачная.
Личные впечатления (цепь Taya TB-700): реально хватает на 130 -150 км асфальта и/или сухого грунта или на ~ 50-70 км грунтовки с лужами и с песком.
Смазывать быстро и удобно - смазка сразу протекает в сочленения цепи.

2. Wrench Force. Специальная синтетическая смазка для цепи с добавлением эфиров производства известнейшей фирмы Castrol. И стоит такой баллончик ~50р (8,33мл) на май 2000. Однако он очень удобен для смазывания. Цвет: прозрачная с фиолетовой дымчатостью. Воняет непотребно.
Личные впечатления (цепь Taya TB-700): реально хватает на 150-200км асфальта и/или сухого грунта или на ~50-70км грунтовки с лужами и с песком.
Смазывать быстро (быстрее чем finish line) и удобно - смазка сразу протекает в сочленения цепи, на поверхности практически ничего не остается. Требует некоторого времени на просушку для испарения эфиров. Баллончика хватает на 4 смазки.

3. УСсА - графитовая смазка. В составе имеется 10% коллоидного графита, сохраняющегося в узле трения после того, как все остальные компоненты смазки выработаются.
Смываемость водой при 40° за 6 часов: 10%
возможно, для цепи

4. Смазка от "Индейца". По его словам с некими титановыми присадками. Пока не проверил, но вот смысла титановой присадки в масле не понимаю.. Консистенция примерно как у трансмиссионного масла. Несмотря на это, смазку в цепь приходится буквально втирать, потому как растекаться она не желает ни по какому металлу. Выработалась за ~ 130 км асфальта. Цепь набрала на себя кучу грязи крупного калибра (протирал стандартно, до сухости внешних частей), чего не было ни с одной другой смазкой. Возможно, из-за слишком малой текучести изрядное количество смазки выдавилось из-под роликов, где она пряталась во время протирки.
В общем и целом не понравилось. Особенно малая смачиваемость металлов.
Возможно, существует некий "магический" способ использования этой смазки, так что она и затекает быстро и не набирает песок, но я его не обнаружил. (действительно, существует, см. ниже комментарий)
Через 2.5 месяца эта смазка стала мутной и непрозрачной.

Компоненты: силикон, полировальный воск, оксид титана, полихром.
Области применения: Смазка разрабатывалась для шоссе, однако допустимо применение на байке для города, ПВД, спорт для здоровья.
Способ применения: время протекания 2 часа минимально, но лучше оставить на ночь, либо 12 часов для длительных пробегов.
Примерный расход смазки в усредненных условиях эксплуатации - 30гр/2000 километров.
Помутнение смазки допустимо и на качества не влияет.

5. Pedros Syn Lube. Синтетическая смазка с очищающим и антикоррозионным эффектом. По спецификации производителя - для мокрой, грязной и холодной погоды. Пузырек удобный для смазывания: крышка с откидной масленкой, однако несколько раздражает, что часть смазки остается на масленке.
Цвет светло-зеленый, ближе к "морской волне", прозрачная. Без запаха.
Выпускается в трех размерах: 59мл, 118мл и 236мл. Цена (сентябрь 2000г) очень сильно различается: за 59мл порядка 80р, за 118мл уже 130р.
Личные впечатления (цепи: Shimano IG-51, IG-91, Sachs PC-51). Цепи смазывались и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, и в несоответствии.;) Реально хватает на 30-35 км любой дороги, уж не знаю куда она девается на сухом асфальте..:-\ После этого расстояния цепь остается чистой, но уже сухой. Жуткая грязь (цепь больше напоминала веревку, измазанную в глине и иле) после форсирования болота отвалилась с цепи за ~150 метров, оставив ее практически чистой (на пальцах немного грязи остается, если провести по цепи, но на глаз и на ощущение незаметно).
Вода с цепи скатывается как со смазанной, хотя цепь на ощупь сухая, и смывает пыль, которая не желает осыпаться самостоятельно. Оржавления цепи не замечено.
Интересный момент. Перед первым смазыванием я снял цепь и весьма тщательно отчистил ее в уайтспирите, однако смазывать пришлось два раза, потому как после первого из под роликов выперло очень изрядное количество дерьма. У ходившей IG-91 тоже повыперло из-под роликов изрядно гадости, но вытереть было нечем. Новая Sachs осталась чистой.
Отличительная особенность данной смазки - цепь не нужно чистить перед повторными смазываниями, а просто смыть водой пыль. Впрочем, это справедливо для езды по природе, а не по дорогам, где на цепь попадает обычное машинное масло, битум и прочая липкая гадость. Но в любом случае цепь отчищается намного легче, чем при использовании других перечисленных здесь смазок.
Смазывать довольно долго - смазка несколько жиже трансмиссионной, но все равно довольно густая; расход смазки приличный. Попиново без последующей протирки смазывать плохо - цепь начинает набирать грязь на звенья между роликами. Сэкономить не выходит, короче;) но своих денег, на мой взгляд, она стоит. Особенно то, что цепь всегда легко крутится, даже если она сухая и свистит. Эту же особенность отмечали и мои друзья, пользующиеся смазкой Pedros Ice Wax. О ней чуть позднее напишу.
С наступлением холодов я отметил просто идеальную работу этой смазки. Уже 200км и три помывки байка цепь чистая, смазанная и очень легко крутится. Больше того, лед на цепи вообще не образуется, несмотря на езду по воде при отрицательных температурах.
содержание

6. Pedros Extra Dry. Смесь минеральных смазок с добавлением тефлона. Препятствует корродированию цепи. По спецификации производителя - для сухой погоды при положительных температурах.
Пузырек удобный для смазывания: крышка с откидной масленкой, однако по-прежнему раздражает, что часть смазки остается на масленке.
Цвет слегка желтоватый, прозрачная. Запах довольно резкий.
Выпускается в трех размерах: 59мл, 118мл и 236мл. Личные впечатления (цепи: KMC Z-51s, Shimano UG-50, HG-92). Цепи смазывались и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, и в несоответствии. Без предварительной очистки цепи от другой смазки ложится и держится существенно хуже. Реально хватает на 80-150 км сухой дороги, на пыльных дорогах 50-100 км. В мокрых и грязных условиях смазка довольно быстро исчезает. Перед повторными смазываниями, как обычно, цепь чистить не надо.
Смазывать очень быстро - смазка жидкая, как веретенка. Расход очень малый, баллончика в 118 мл мне хватило на это лето и думаю еще и на следующее лето хватит. Пробег на этой смазке к данному моменту (11.09.01) порядка 5 т.км.
В общем, и целом мне понравилось. Хотя значительных отличий от той же Wrench Force или Finish Line не чувствуется, за исключением того, что цепь действительно не ржавеет.

универсальные смазки:

1. WD-40, WD-100, Унисма и т.п. - отличные промывочные и водовытесняющие жидкости на основе керосина и жидких масел.
Для промывки или экстренной смазки цепи в условиях грязи, дождя, дождя с песком и т.п. Также для отмачивания прикипевших или приржавевших узлов.

Общая информация

Так ли вредны для Al литиевые соединения, содержащиеся в смазках? Четкого ответа на этот вопрос до сих пор не получено. Да, литиевое мыло реагирует с алюминием (со сталями оно тоже реагирует), преобразуя поверхностный слой. Но неизвестно, насколько эффективно протекает этот процесс и способен ли он принести реальный вред алюминиевым деталям.. Совсем другой вопрос в том, как литийсодержащие смазки влияют на полировку дорожек, по которым катаются подшипники. Вполне вероятно, что литиевые соединения разрушают полировку, да в принципе и должны разрушать ибо такова задумка - "омыливание" трущихся поверхностей.. Пока нет достоверных данных лучше не мазать.
Думается, что полгода вполне достаточный срок для того чтобы сделать вывод о взаимодействии алюминия и литиевых смазок. А вывод таков: на воздухе и в воде алюминий окислился и разрушился существенно больше, чем под слоем литола. В литоле лежали несколько различных Al сплавов (с магнием, со скандием, 6061, 7001). А посему можно во всеуслышание заявить, что информация о вреде литиевых смазок для алюминиевых узлов являлась откровенным "прогоном". Фотографий не будет - слишком дорого.
Насчет полировок чисто умозрительный вывод: в новую втулку закладывать литийсодержащие смазки не стоит, а в прошедшую 3 т.км и более - уже безразлично что класть, потому как заводская полировка если не совсем, то очень сильно стерта. И здесь будет даже плюсом использование омыливающих смазок.

 

Словарик

 

B
BOTTOM BRACKET- каретка
BRAKE - тормоз
BRAKE LEVERS - ручки тормозов
C
CANTILEVER - общее название консольных тормозов. К ним же относятся и V-Brake. (кантильвер)
CASSETTE Sprocket - кассета. Состоит из нескольких звездочек (обычно 6-9), устанавливается на заднюю втулку.
CHAIN- цепь
CHAIN RING - передние звезды
CHAIN STAYS- вилка нижняя
CLUSTER AND FREEWHEEL- втулка с шестернями
CRANKS - шатуны
CRANKSET - шатуны со звездами (система)
CRO-MO - хромомолибденовая сталь (хромоль)
D
DB(double butted) - специфический профиль труб рамы с двумя размерами толщины стенок.
F
FORK - передняя вилка
FRAME - рама
FRONT BRAKE - передний тормоз
FRONT Derailleur - передний переключатель
Front Hub - передняя втулка
FRONT MECH - механизм переднего переключателя
FRONT WHEEL - переднее колесо
G
GEAR CABLE - кабель с рубашкой
GRIPS - ручки руля
H
HANDLEBAR - руль
HEADSET - рулевая колонка
HI-TENSILE STEEL (HI-TEN Steel)- высокопрочная сталь
HUB - втулка
L
Lever Set - манетки. Располагающиеся на руле или раме переключатели передач.
P
PEDAL - педаль, SPD pedal - контактная педаль
Q
QUICK RELEASE - механизм эксцентрика
R
REAR BRAKE - задний тормоз
REAR MECH- механизм заднего переключателя
RIM - обод
Rear Derailleur - задний переключатель
Rear Freehub - задняя втулка
S
SADDLE - седло
SEAT POST - подседельный штырь
SEAT TUBE - подседельная труба рамы
STEM - вынос руля
SPOKE - спица
Sprocket - одна из задних звездочек
T
TOP TUBE - верхняя труба рамы
TYRE - покрышка
U V
V-Brake - тип тормозов с перпендикулярным подводом колодок к ободу. На сегодняшний день это наиболее эффективные тормоза в своем классе. (вибрейк)
W
WHEEL NUTS - гайки оси втулки

А

алюминий Al Материал, из которого делают рамы. В просторечии - велосипед, собранный на раме из алюминия.
амортизатор damping unit
амортизационная вилка Передняя вилка, имеющая все элементы подвески — позитивный, негативный упругие элементы и демпфер. Тип амортизационной вилки обычно определяется типом упругого элемента.
Б
база wheelbase Расстояние между осями передней и задней втулок.
баттинг butting Различие в толщине стенок труб рамы по сечению или по длине трубы.
бортировочный шнур Жесткий край покрышки, прилегающий к ободу. Обычно выполнен из стальной проволоки и иногда из искусственного волокна Kevlar.
бустер booster Усиливающая рамка, устанавливаемая на оси рычагов тормозов (противодействует изгибу перьев вилки).
бюджетный велосипед - велосипед с ценовым уровнем до 500?.
В
ведущая звездочка chainring Зубчатая часть кривошипной системы каретки, в данный момент непосредственно взаимодействующая с цепью.
велокомпьютер cyclocomputer. Электронный или механический одометр, имеющий ряд дополнительных функций (скорость, время и их производные). Наиболее совершенные велокомпьютеры имеют несколько десятков функций.
верхняя труба top tube Труба рамы, соединяющая подседельную трубу и стакан. Обычно расположена более-менее горизонтально, однако в последнее время все больше и больше моделей оборудуются рамой с сильно скошенной верхней трубой.
ви-брейк V-brake Тип рычажных тормозов с очень высоким КПД.
вилка fork Управляющая часть велосипеда, на которой закреплено колесо. Обычно имеется в виду передняя вилка.
водопроводная труба Рама из очень плохой стали.
воздушный амортизатор air spring unit Амортизатор с упругим элементом на основе пневматичекой пружины — подушки со сжатым воздухом. Обычно используется в комбинации с пружинами.
восьмерка Нарушение осевой центровки обода колеса и возникновение его осевого биения.
втулка hub
выжимка chain tool Инструмент для разъединения звеньев цепи.
вынос stem Деталь руля велосипеда, обеспечивающая крепление руля к трубе передней вилки.
М
МАЛОБЮДЖЕТНЫЙ ВЕЛОСИПЕД - велосипед с ценовым уровнем до 250?.

П
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ (передний и задний) - модуль, через который проходит цепь, заведующий ее перебрасыванием по звездочкам. (СУППОРТ)
С

СУППОРТ (передний и задний) - модуль, через который проходит цепь, заведующий ее перебрасыванием по звездочкам.