Уверены, что еще не пора менять задний суппорт или направляющий ролик.

Для начала очистите все шарниры суппорта от грязи - обычно хватает пролить WD-40, если у вас там нет залежей полезных ископаемых, конечно.;) Убедитесь, что тросик перемещается без заеданий по всей длине.

Поставьте цепь на среднюю звезду кассеты (или одну из средних, если у вас четное количество звезд). Убедитесь, что положение манетки соответствует именно этой звездочке. Не забыли, что на системе цепь должна стоять на средней звезде? А теперь регулировочным полым болтом, через который входит тросик, отстраиваете натяжение троса так, чтобы плоскость направляющего ролика суппорта совпала с плоскостью той звезды кассеты, на которой стоит цепь.

Если у вас не новый суппорт, то в некоторых положениях он может плохо работать при такой настройке. Поэтому чуть-чуть подрегулируйте натяжение троса (буквально по четверти оборота регулировочного винта), чтобы улучшить качество переключения там где оно плохое, но не сильно ухудшить там где оно хорошее.

грабли: не крутить регулировочные болты на манетке и дерайлере больше чем на полоборота за раз.

Замечания

Сложилось мнение, что менять задний суппорт нужно, когда люфт (не путайте с естественной упругостью конструкции) на нижнем конце рамки с роликами превышает 0.5см. Хотя можно ездить даже с люфтом превышающим 1см, но начинаются очень серьезные проблемы с переключением.

А вот устойчивого мнения по поводу допустимого люфта направляющего ролика не сложилось.. На данный момент я считаю, что предельно допустимый общий поперечный люфт ролика 1,5мм. Хотя и этого многовато. Реально глюки начинаются уже после 1мм. Но зато сложилось вполне конкретное убеждение, что пластиковые ролики, продающиеся в московских магазинах - плохие. Мой байк уже несколько лет оборудуется алюминиевыми роликами на промподшипниках и отлично себя чувствует.

Тормоза типа cantilever

Самые плохие тормоза сами по себе и так же плохо поддающиеся настройке. Крепление колодок не позволяет регулировать их в двух плоскостях, поэтому вам нужно всего лишь отстроить длину троса и ровное прижатие колодок.

Установите и держите рычаг (не ручку на руле, а рычаг на раме) тормоза так, чтобы его часть, на которой крепится колодка была практически параллельна плоскости колеса, но все-таки чуть-чуть отклонялась от нее наружу (до 10°). Теперь прижмите колодку к ободу (следите, чтобы рабочая поверхность полностью прижалась к ободу) и зафиксируйте, сохраняя рычаг в том же положении. То же самое проделайте со вторым рычагом и колодкой.
При установке колодки по высоте следите, чтобы она не задевала за резину даже когда немножко сотрется. Поэтому оставьте небольшой зазор сверху, как на картинке (вид сбоку под прямым углом).

 

 

Закрутите регулировочный болт на тормозной ручке до упора. Рукой сведите тормозные рычаги так, чтобы обе колодки плотно прижались к ободу. Заметьте длину троса у фиксирующего болта на рычаге, добавьте тросику 0,7-1,5 см длины и зафиксируйте его так. Теперь лишний ход можно убрать регулировочным болтом на тормозной ручке прямо на руле.

Тормоза типа V-brake

Тормоза с хорошим конструктивом. Однако и его можно испортить, поставив плохие колодки. Отличительная черта - позволяют ставить колодки, которые можно регулировать в любой (почти в любой) плоскости. А также позволяют ставить колодки картриджного типа со сменными вкладышами.

Обычные колодки.

Крепеж колодки состоит из четырех алюминиевых прокладок, оси и гайки. Прокладки с краев, которые вы видите на фотографии, можно менять местами: на новой колодке снаружи ставится толстая прокладка, а на стершейся колодке - толстую нужно ставить внутрь. Две средние обеспечивают широкий диапазон регулировки.

Берем колодку с двумя ближайшими к пластику прокладками, просовываем в прорезь на рычаге, сверху надеваем две внешние прокладки и завинчиваем, но не затягиваем, гайку.

Должен получится вот такой бутерброд, как на схеме рядом с фотографией.

Теперь прижимаете рычаг тормоза чтобы колодка прижалась к ободу и ставите колодку так, чтобы рабочая поверхность в вертикальной плоскости была параллельна ободу, а в горизонтальной - передняя часть (по ходу вращения обода) отстояла от обода на ~ 0.5 мм. И при всем при этом, чтобы колодка и за покрышку не цеплялась. Должно получится вот так:

 

 

Колодки с картриджами

Крепеж такой колодки состоит из тех же частей, что и у обычной. Однако настраиваются они несколько по-другому. Я затрудняюсь сказать, какие тому причины - есть только предположение, основанное на том, что материал вкладышей тверже, чем материал обычной колодки, а также на том, что стальной корпус картриджа не позволяет колодке так сгибаться и поглощать оставленные 0.5-0.7мм. Поэтому картриджи надо настраивать на абсолютно ровный подход к ободу, без зазоров.
Смотрите сами:

 

 

 

 

Идеально ровно сносившаяся колодка, отработавшая абсолютно весь свой ресурс. Изначально настроена на ровный подход к ободу. Для вибрейков с параллельным подводом колодок необходимо имено так настраивать колодки.

А это жертва эксперимента - обратите внимание, какой глубины остались грязеотводы в конце колодки (здесь справа). Эту колодку пришлось заменить раньше времени где-то на 300 – 400 км. Эта колодка была настроена как на обычный V-Brake