Мужской и женский костюм середины XVII- XVIII века.

При столь частых и неожиданных изменениях в моде можно описать только основные признаки костюма, сохранявшиеся с середины XVII века почти до середины века XVIII.

Мужской костюм до 20-х годов сохранял конструкцию, близкую к фасону испанского костюма. Замена фрезы отложным воротником произошла практически одновременно в обеих странах; фрезу сохранили только костюмы судей, адвокатов и купцов. В первой половине века появилось манто - плащ в форме полного круга, разрезанного спереди. Начиная с 30-х годов, талию кафтана подняли выше, а штаны стали длинными и узкими в нижней части; они застегивались по боковому шву и удлиняли фигуру. На смену им пришли прямые панталоны длиной до середины голени, украшенные петлями из лент, а затем появились не то юбка, не то штаны длиной до колен (или это были штаны, прикрытые юбочкой), очень расширившие силуэт фигуры на уровне таза и бедер. Костюм украшался пышным кружевным жабо. Кружевными были оборки на верху чулок, а были и подвязки в виде оборок. По всему костюму, включая туфли, нашивались банты, даже перевязь, на которой висели ножны со шпагой, и рукоятка трости украшались бантами. Перчатки, как обязательная принадлежность дворянина, декорировались всеми способами, от пальцев до краев краг. К привычным украшениям, вроде колец, ожерелий, золотых цепей, медальонов добавились серьги. Перевязь была длиной почти до колена, и шпага висела практически поперек бедра. Это уже была чисто французская мода.

Даже на военном костюме отразились эти модные течения. В семидесятых годах (1670-72 гг.) была введена форма для всех родов войск. К этому времени армия состояла из пехоты, кавалерии, гренадерских и саперных отрядов. Основным вооружением стало курковое ружье со штыком. В обмундирование входили кирасы, защищавшие верхнюю часть тела, и металлические шлемы. Основным видом военной одежды был кожаный колет. Военный плащ первой половины века состоял из четырех частей и носил экзотическое наименование «казак». Переднее полотнище «казака» было прямым и имело застежку. Такое же полотнище, но без разреза, покрывало спину. Боковые полотнища покрывали руки. И все части можно было соединять застежками так, что получалась одежда с рукавами. Особые отличия имели эти плащи у мушкетеров: они были короткими и различались цветом: королевские мушкетеры носили голубой, с королевскими лилиями, с серебряным крестом на спине и серебряными галунами, у мушкетеров кардинала Ришелье они были красными, с белым крестом и такими же обшивками по краям.

Примечание. Поскольку благодаря Александру Дюма-отцу мушкетеры часто привлекают интерес режиссеров театра и кино, небесполезно хотя бы кратко охарактеризовать это армейское сословие. В 1600 году была сформирована личная гвардия Генриха IV, состоявшая из представителей лучших дворянских семей. Она так и называлась - королевская гвардия, в обязанности которой входили дворцовая служба, охрана королевской семьи, сопровождение короля в военных походах. Эта рота, которая поначалу насчитывала 100-150 человек, находилась в личном распоряжении короля и выполняла его прямые приказы.

В 1622 году их вооружили мушкетами, заменив прежние карабины, и с этих пор они стали именоваться мушкетерами. В 1626 году произошел заговор аристократов против Ришелье, и король Людовик XIII выделил кардиналу охрану из 50 мушкетеров, которая вскоре возросла до 150 человек. Чтобы их различать, ввели описанную выше форму двух разных цветов.

Рассказы о вражде между королевскими мушкетерами и охранниками кардинала несколько преувеличены, но соперничество двух элитных отрядов было вполне естественно. Хотя, действительно, в новом заговоре против кардинала (заговор Сен-Мара в 1642 году) был замешан капитан королевских мушкетеров Де Тревиль, но дело окончилось тем, что король отправил капитана на пенсию. Следующего первого министра, кардинала Мазарини, охраняли также мушкетеры. При Людовике XIV состояли уже две роты мушкетеров, по 250 человек, причем первая рота имела серых лошадей, а вторая - вороных, и с 1664 до 1775 года первые назывались серыми мушкетерами, а вторые черными. В 1775 году Людовик XVI упразднил мушкетерские роты. Людовик XVIII пытался их возродить в 1814 году, но дело не пошло, и в 1815 году он отказался от этого проекта, поняв его несоответствие новому времени. В целом военный костюм долгое время мало отличался от одежды рядового дворянина; лишь с введением ружей появилась характерная для военного костюма деталь: по груди от левого плеча к правому бедру проходил шнур с висящими на нем зарядами. Только в 80-х годах был принят военный мундир, форма которого предопределила развитие мужской одежды на ближайшие 100-130 лет. Это был однобортный кафтан почти до колен длиной, прилегающий в талии и расширенный от талии книзу. Он застегивался на близко сидящие одна к другой пуговицы и имел рукава до локтя. Широкие поля шляпы стали заворачивать кверху с трех сторон. Сапоги стали делать из тонкой, мягкой кожи, поэтому их голенища собирались складками у лодыжек таким образом, что раструбы оказывались ниже колен; тогда их стали отворачивать от колен вниз подкладкой наружу и богато отделывать отвороты - шелком, кружевами и т.п.

Дальнейшее развитие мужского костюма шло в русле стиля барокко, который стал ведущим направлением в искусстве этого времени. Костюм становился все более изысканным и приспособленным в первую очередь для танцев.

Женский костюм на протяжении всего XVII века сохранял каркасное строение, которое создавал корсет с металлическими пластинками. Даже в рукава вшивали несколько поперечных прутьев, делавших их очень широкими и «многоступенчатыми». Лиф платья имел низкий вырез, окруженный веерообразным воротником, высоко стоявшим сзади. В 20-30-е годы стали поднимать талию к подмышкам; юбка при этом свободно падала вниз. А в 70-х годах возвратился корсет, лиф удлинился, у широкой юбки появился шлейф. Вошел в моду отложной воротник, дамы перестали носить парики, завивая локонами собственные волосы.

Появление дамских панталон связывают с увлечением Екатерины Медичи, жены Людовика XIII, верховой ездой. Стремясь оградить свое королевское достоинство от случайных неловкостей, она стала надевать под «амазонку» - юбку с разрезом впереди - панталоны мужского покроя: это были калесоны - пышные, вышитые шелком и собранные внизу на ленту. При ее жизни многие аристократки подражали королеве, однако надевать панталоны почти до конца XVIII века разрешалось только для поездок верхом, и они еще долго не входили в повседневный быт женщин. Со временем они стали привычной частью нижнего белья; их шили из тонкого полотна или батиста, а внизу отделывали кружевными оборками. В 80-х годах корсетом стали сильно поднимать грудь, а плечи открывать все более: это был уже не вырез, а декольте. Постепенно возродился и кринолин, часто дополняемый шлейфом.

Женская обувь приобрела в XVII веке высокий, острый каблук. Это вызвало маленькую революцию в обувном производстве: до тех пор, пока носили примитивные «лодочки» на плоской подошве, туфли не делились на «правую» и «левую», шили или покупали просто две одинаковых. Но ходить на высоких каблуках в одинаковых туфлях было бы невозможно, и появилось понятие «пары обуви», состоящей из двух туфель - правой и левой.

Полный туалет женщины в конце XVII века был перегружен отделкой, украшениями и разнообразными ухищрениями. Поверх туго натянутых перчаток дамы носили множество колец и браслетов, на платье было изобилие кружев, лент и всяческих банти-

ков; даже лица были украшены мушками - черными наклейками из шелка, бархата, тафты.

И все же, несмотря на ошеломляющую роскошь, культура быта росла не очень быстро. Еще в 1644 вышла книга «Les lois de la galanterie francaise» (законы французской вежливости) - едва ли не первый учебник правил хорошего тона. В нем, между прочим, говорилось, что руки следует мыть каждый день, а лицо почти так же часто (!). И неизвестно, насколько помог этот учебник исправлению нравов за оставшиеся до конца века пятьдесят лет. Зато известно, что Людовик XIV не умел ни читать, ни писать...