Применяемые ткани для пошива рубахи

Женская одежда славян.

Племенные различия.

Прежде всего, говоря о славянах, следует определить, до какого периода существовали те или иные племенные имена.

Первыми из летописей исчезают поляне (6452 (944) год), затем – древляне (6498 (990) год), новгородские славяне (6526 (1018) год), кривичи (6635 (1127) год), дреговичи (6657 (1149) год), радимичи (6677 (1169) год), северяне (6691 (1183) год) и последними – вятичи (6705 (1197) год). Постепенно территории этих племён входят в разрастающееся русское государство. После этого, говорить о реконструкции какого-то определённого племени не совсем верно, в первую очередь следует говорить о какой-либо конкретной территории.

ВЯТИЧИ – восточнославянское племя, локализуемое «Повестью временных лет» на р. Ока. По курганным материалам XI-XII вв. ареал вятичей очерчивается бассейном этой реки до впадения в неё Прони. Этнографическим признаком этого племени служат семилопастные височные кольца.

ДРЕВЛЯНЕ - восточнославянское племя, расселявшееся, по «Повести временных лет», между полянами и дреговичами. Ареал курганов, определяемых исследователями как древлянские, занимает междуречье Горыни, Припяти и Тетерева. Большая часть исследованных захоронений не сопровождалась инвентарём. Чаще других встречаются перстнеобразные височные кольца.

ДРЕГОВИЧИ - восточнославянское племя, обитавшее, согласно «Повести временных лет», между реками Припять и Западная Двина. По курганным материалам ареал дреговичей ограничен исследователями на севере верховьями р. Неман и средним течением р. Березины. Наиболее часто встречающимся типом женских височных украшений являются перстнеобразные кольца. Этнографическим признаком дреговичей в курганном инвентаре служат крупные металлические бусы, покрытые зернью.

КРИВИЧИ - восточнославянское племя, обитавшее, согласно «Повести временных лет», в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги. Летописец не относит кривичей ни к «словенам», пришедшим с юга, ни к «иным языкам». По мнению ряда исследователей, нечёткость летописного определения находит параллель в облике культур смоленско-полоцких и новгородско-псковских длинных курганов; генезис последних связывается с ранней (VI в.) волной проникновения праславян на север Восточной Европы и их смешением с местным населением, финно-уграми и балтами. Высказаны также предположения о расширении ареала кривичей в VI-IX вв. на Псковщину. Этнографическим признаком кривичей служат браслетообразные завязанные височные кольца, распространённые преимущественно в смоленско-полоцком регионе.

ПОЛЯНЕ - восточнославянское племя, расселявшееся, по «Повести временных лет», в Киевском Поднепровье. Ареал курганов, которые считаются полянскими, полосой охватывает бассейн обоих берегов Днепра между Росью и Сожей. Наиболее распространённым типом женских височных украшений у полян являлись перстнеобразные кольца. В целом обряд погребения и инвентарь курганов полян очень близки таковым волынян, древлян и дреговичей, что объясняется общим происхождением этих восточнославянских группировок от племени дулебов.

РАДИМИЧИ - восточнославянское племя, расселявшееся, согласно «Повести временных лет», по р. Сож. Этнографическим признаком радимичей в курганном инвентаре являются семилучевые височные кольца, ареал которых в Восточной Европе практически не выходит за пределы бассейна р. Сож.

СЕВЕРЯНЕ - восточнославянское племя, расселявшееся, согласно «Повести временных лет», по Десне, Сейму и Суле. Курганные материалы XI-XII вв. позволили Б.А. Рыбакову провести западную границу ареала северян по верховьям последней реки. Инвентарь захоронений XI-XII вв. скуден. Этнографическим признаком северян в курганных древностях этого времени служат спиральные височные кольца.

СЛОВЕНЕ НОВГОРОДСКИЕ - восточнославянское племя, центром расселения которого было Приильменье. По ПВЛ, словене пришли на север с Дуная, «седоша около езера Илмеря» и создали своё княжение. В противовес летописной версии некоторые лингвисты и археологи придерживаются гипотезы о происхождении словен из Польского Поморья. Этнографическим признаком словен в археологических материалах традиционно считаются ромбо- и овальнощитковые височные кольца.

Материалы.

Ткань

Находки из слоев древнерусских городов, гробниц и сельских погребений рассказывают о всем многообразии тканей местного производства, из которых шили одежду. Материи домотканые: грубое сукно, холст (горожане). Лён был либо белый, либо небелёный, а шерсть была достаточно разнообразных цветов: натуральные цвета (белый, коричневый, чёрный), красный, зелёный, жёлтый, чёрный, а также могла быть клетчатой или полосатой. Остальные материи (тонкое шерстяное сукно, шёлк, тяжелая золотая парча и аксамит (золотая или серебряная ткань с разводами), златотканые ленты, различные лёгкие и прозрачные ткани) были привозными. Экспорт тканей в IX-XI вв. в основном шёл из Византии, Трапезунда, а также из греческого Херсонеса в Крыму, много тканей привозили непосредственно из Азии по торговому пути, шедшему по Хвалынскому (Каспийскому) морю и Волге. Конопля упоминается в исторических памятниках наряду со льном только с XI в.

Не следует забывать, что существует региональная специфика.

Например, у вятичей преобладали полушерстяные и шерстяные клетчатые ткани (пестрядь) с различным рисунком клетки, у кривичей же – ткани саржевого переплетения, сукно и войлок. В то же время общее у них то, что под шерстяной тканью найдены остатки тонких тканей полотняного переплетения.

Широкое распространение имело сукно и предметы войлока. Дорогие сукна, шелка и прочее шли, конечно, на одежду людей зажиточных, рядовые же горожане одевались преимущественно в ткани местного производства, но уже далеко не всегда в домотканину. Прядение и ткачество еще оставались как домашние занятия (в особенности в малых городах), но производство шерстяных и льняных материй стало уже делом специалистов-ремесленников. Об этом говорят находки в Новгороде прекрасно вытканных ажурных шерстяных тканей и льняных материй особого плетения.

Беленый холст еще в древности очень широко использовался для летней одежды. Византийский император Иоанн Цимисхий, описывая внешность киевского князя Святослава Игоревича, не забыл сказать, что одежда на нем была “белая, ничем от других не отличающаяся, кроме чистоты”. Известные замечания летописи о простоте быта этого князя позволяют предположить в данном случае белую холщовую одежду. Впрочем, преемники Святослава явно предпочитали более нарядное, цветное платье. Да и рядовые горожане в XIII—XV вв. носили по большей части одежду из крашеных тканей. Из 337 обрывков тканей, взятых для анализа в Новгороде из слоев этого времени, оказалось 262 красных (202—киноварного и 60—карминного цвета), 40 черных, 20 желтых, 13 зеленых, 1 синий и только 1 белый, преобладание красного цвета различных оттенков (77%—более 3/4 общего количества) характерно в сочетании с белым для традиционной одежды восточных славян с глубокой древности.

Меха: овчина, куница, белка, горностай, соболь, лисица, выдра, бобёр. При изготовлении одежды меха использовались для подшивки, или отделки.

Одежду шили мехом внутрь (в особенности простонародье — дешевый мех), причем первоначально сверху ничем не покрывали (отсюда и название — кожух). Бывали и очень дорогие кожухи, украшенные шитьем, каменьями и т. п.

Со временем меховые шубы и кафтаны в XVI—XVII и особенно в XVI II—XIX вв. стали крыть сверху материей.

Дорогие меха служили украшением одежды. Из них делали воротники, шапки, причем пришивали шкурку, конечно, мехом наружу. Достаточно сказать, что круглая шапка с собольей опушкой была атрибутом восточнославянского князя.

Меха: овчина, куница, белка, горностай, соболь, лисица, выдра, бобёр. При изготовлении одежды меха использовались для подшивки, или отделки.

Основные понятия и термины кроя

БОРЫ — сборки на многих видах женской и мужской одежды, преимущественно на верхней и нагруд ной, сшитой с отрезной по талии или в области лопаток спинкой. В некоторых видах одежды, например на душегрейках, шугаях, боры закла дывались с подкладкой и куделью, проложенной для тепла, образуя плотные трубки. Боры распо лагались сзади вниз от талии или шли вокруг талии, расширяя нижнюю часть одежды.

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА — одежда, надевавшаяся при выходе на улицу в холодное время года поверх горничной одежды.

ВРЕТИЩЕ – грубая ткань, рогожа, мешковина.

ВОТОЛА - (изготавливали первоначально из толстой льняной или посконной ткани) – безрукавный плащ, накидывавшийся на плечи поверх одежды типа свиты; застёгивалась у шеи и свисала до колен или икр; возможно, имела капюшон; у крестьян завязывалась шнурком.

ГЛУХАЯ ОДЕЖДА — одежда, надевавшаяся через голову, не имевшая переднего разреза.

ГОРНИЧНАЯ ОДЕЖДА — одежда, использовавшаяся в помещении и на улице в теплую погоду.

ЛАСТОВИЦА — кусок ткани ромбовидной или квадратной формы, вшивавшийся под рукав, между рукавом и боковой частью рубахи. Ластовица давала большую свободу руке.

НАГРУДНАЯ ОДЕЖДА — одежда, прикрывавшая верхнюю часть тела человека, достигавшая талии или се редины бедра. Она надевалась обычно поверх рубахи, использовалась для ношения в помещении и на улице.

ПОЛИК — плечевая вставка, соединявшая переднее, заднее полотнище рубахи и рукав. Полики были прямоугольной формы — «прямые полики» и трапециевидной — «косые полики». Они расшряли верхнюю часть рубахи, делая ее более широкой и удобной для работы.

ПОНЁВА - (название получила в XVI в.) – несшитый кусок клетчатой шерстяной или полушерстяной ткани, который носили на вздержке, завязанной так, что края расходились спереди (для того, чтобы был виден подол); по имеющимся археологическим данным вятичи предпочитали синюю клетку, а радимичи – красную; известные экземпляры из Новгорода представляют собой ажурные ткани полотняного переплетения (клетка 1,8 - 2 см образована фактурой ткани), московская находка имеет жёлто-зелёную клетку на красном фоне.

поясная ОДЕЖДА — одежда, закрывавшая нижнюю часть тела человека, закреплявшаяся на талии.

РУБ – кусок ткани, комплект простонародной одежды (рубаха и узкие порты). Вид грубой конопляной или льняной рубашки длиной до колен, весьма просторного покроя, с воротом и рукавами.

РАСПАШНАЯ ОДЕЖДА — одежда с разрезом спереди и полами, запахивавшимися или застегивавшимися на крючки, пуговицы.

ТУНИКООБРАЗНАЯ ОДЕЖДА — одежда, сшитая из полотнища ткани, перегнутого по утку пополам, с воротом, вырезанным на сгибе. С боков ткань сшивалась таким образом, что оставались несши тыми проймы для рукавов или рук. В случае, если ткань была узкой, к боковым сторонам основного полотнища пришивались дополнитель ные полотнища ткани, так называемые бочки. Туникообразная одежда могла быть как глухой, так и распашной.

ХАЛАТООБРАЗНАЯ ОДЕЖДА — широкая, распашная одежда с прямой спинкой и прямыми полами, а также со вставленными боковыми продольными клинь ями, иногда сильно расширяющими нижнюю часть одежды. Обычно эта одежда была одно бортной, запахивающейся, без застежек.

ХВАЛДЫ (ФАЛДЫ) — клинья, вшитые от талии в нижнюю часть верхней одежды, выкроенной с цельной спинкой.

Рубаха.

"Рубаха - ведущий элемент русского народного костюма"

Рубаха (сорочка, исподка, подноска) - древнейший, ведущий элемент русского народного костюма. Уже в VI в. в костюме наших предков она занимала ведущее место, а иногда была и единственным предметом одежды А были ли у рубахи предки?

Слово "рубаха", по всей видимости, происходит от слова "руб", которое обозначает не только кусок, обрывок ткани, но и служило предметом одежды.

Детская одежда в Древней Руси, как у мальчиков, так и у девочек состояла из одной рубашонки. Право на взрослую одежду мальчики и девочки получали, не просто достигнув определенного возраста, а только тогда, когда могли делом доказать свою "взрослость", т.е. надо было выдержать определенное испытание.

Для одежды русских крестьянок была характерна конструкция рубахи, состоящей из 2-х полотнищ холста, покрывающих спину и грудь, и соединенных на плечах четырехугольными кусками ткани - ПОЛИКАМИ.

Эти полики, по мнению исследователей, заменили собой плечевые пряжки, с помощью которых в древние времена переднее и заднее полотнище ткани крепились на фигуре. Ткань по краям образовавшегося при этом отверстия (выреза) для надевания рубахи через голову собирали в сборки.

Были рубахи, у которых цельные рукава продолжались до самой горловины, так, что полики совсем отсутствовали, становясь частью самих рукавов. Такая конструкция рубахи (с поликами и без них) считается древним типом русской рубахи и характерна для северных районов.

Но в каждом регионе возникали свои местные традиции кроя.

Крестьянин, горожанин и боярин носили рубаху одинакового покроя, разница была лишь в качестве ткани.

А порядок украшения одежды, сложившийся в языческое время, строго соблюдался: узоры, располагались на вороте, оплечье, на низках рукавов и подоле рубахи.

РУБАХА, СОРОЧИЦА – главный (иногда единственный) предмет одежды из полотна, тонкой шерсти, шёлковых материй. По покрою – туникообразная (из одного полотнища), клинообразные вставки расширяют подол, ромбические ластовицы в области подмышек; рукава – узкие, длинные; вырез ворота – круглый, или четырёхугольный, а разрез на нём либо «прямой» (посередине груди), либо, реже, «косой» (на левой или правой стороне груди). Существуют также иные варианты архаичного кроя.

ЖЕНСКАЯ – до ступней (до полу – отсюда «подол»), но могла быть и до икр; рукава собирались в складки у запястья и сдерживались обручами (браслетами) из бронзы; пояс в виде шнура с кистями, или шерстяной вязаный; ворот, подол, края рукавов – обильная вышивка, или аппликация из другой ткани.

Женская нательная рубаха.

При изготовлении одежды, очень большое значение придавалось каждой детали. Костюм был не просто защитой от холода или способом прикрыться, он обозначал определенный статус и служил оберегом.

Особо богато старались украсить вышивкой нижнюю (исподнюю) рубаху. Изготавливалась она из тонкого, домотканного беленого льна. Вся вышивка исполнялась в красном цвете - цвете солнца и его отражения на земле - огня. При этом, традиционными были мотивы «встреча весны», «солнцеворот» и пр. На запястьях рукава рубахи придерживались браслетами.

Длина - до ступней "до полу" - отсюда слово подол - край одежды, но могла быть и значительно короче - до икр.

Рукава - так же весьма длинные. У запястья собираются в складки и сдерживаются обручами (браслетами). Спущенные, они намного превосходят длину руки. В домашнем быту рукава носили собранными. Распускать рукава полагалось в торжественных случаях. Например, при ритуальных русальских плясках. Во время русалий, выпивая ритуальную чашу, женщина брала ее через спущенный рукав, в то время. как мужчина брал чашу непосредственно рукой. Возможно длинный рукав мог служить и своеобразным карманом.

 

Украшалась вышивкой или аппликацией из другой ткани у ворота, подола и концов рукавов, вероятно обильнее, чем мужская. Кстати, и дома ходили в вышитых рубахах, так как вышивка на одежде. помимо чисто эстетических функций, имела так же и охранительные.

 

А вот верхнюю рубаху вышивали в разнообразной цветовой гамме. Обе рубахи имеют прямой крестовидный крой. Никто никогда не делал приталенной одежды вплоть до 19 века.

Костюм знати и простолюдинов отличался только качеством ткани, из которой были сшиты те, или иные его предметы. Крой и вид был совершенно одинаков. Рубахи одного и того де фасона, если можно так выразиться, носили и цари, и простые крестьяне.

 

 

КОМПЛЕКС С ПАНЁВОЙ.

Клетчатая понёва была чем-то сродни фартука наоборот. Эта одежда была признаком возрастного и социального статуса. Её носили только замужние женщины и девушки на выданье. На талии понёва придерживалась тканым пояском. На поясе женщин обязательно висели разнообразные обереги, которые зачастую выполняли и практические функции - нож, гребень и другие.

Понева надевалась на рубаху, затем надевался передник "запан», иногда с рукавами, далее "навершник» - тип укороченной рубахи, и другие детали и украшения.

Панёва - это самая древняя часть одежды. Это род юбки, хотя назвать её юбкой было бы неправильно.

Обычно понёва род шерстяной юбки длиной до щиколоток, в простейшем случае распашной, т.е. с разрезом (несшитой) спереди или сбоку, в более совершенном виде — с прошвой, т.е. со вставкой в разрез куска иной ткани, например холщовой гладкой или с орнаментом. Понева, в отличие от сарафана, была элементом чисто народного костюма. В древнерусской миниатюре и иконописи изображение поневы встречается, начиная с X века, а термин «понева» в древнерусской письменности употребляется, начиная с XI века в значении полотнища ткани, плаща. Фрагменты поневных тканей найдены в славянских курганах X – XIII веков на территории современных Московской, Владимирской, Калужской и Смоленской областей.

 

 

Фартук зачастую заменяла занавеска прямоугольное полотнище ткани, одевавшееся через голову. Это полотнище по бокам не сшивалось (имело отверстие на спинке для косы)

Выкройка.

 

Сарафаны появились на Руси не ранее 16 века. И изначально это была... мужская одежда. "Сарафаном" называлась глухая наплечная одежда с длинным рукавом, которую носили князья. Шилась она из парчи, шёлка и тому подобных дорогих привозных материалов. Само слово "сарафан" - персидское и означает "парадная одежда". А то, что мы привыкли называть сарафаном пришло к русским из Скандинавии и сперва называлось "ферязь". Скандинавские женщины в древности носили нечто вроде платья, несшитого по бокам и скреплённого на плечах застёжками-фибулами. Вот от этой-то одежды и произошёл привычный нам русский сарафан. И, кстати, были сарафаны самые разные. Они различались кроем - были прямые, или круглые сарафаны, были косоклинные, были глухие и распашные, застёгивающиеся на пуговицы, были шёлковые, ситцевые, шерстяные... И назывались по-разному - "шушун", "кастолан", "шубка", "московец"...

Верхняя одежда.

Выходя в холодную погоду из дому, славяне - и женщины, и мужчины - надевали поверх рубах длинные, теплые одеяния из сукна. Назывались они "свитами", от слова "свивать" - "одевать", "кутать". В письменных источниках свиты упоминаются начиная с XI века, а существовали, надо думать, и раньше.

Покрой древних свит, к сожалению, в точности нам не известен. Судя по всему, длиной они были примерно до икр, довольно плотно облегали фигуру ("поясом притяжена к телеси..."), рукава были снабжены обшлагами, а ворот - отложным воротником. И то и другое, конечно, вышивалось, причем вышивка у мужчин и у женщин была, скорее всего, различной.

Выходя на улицу, надевали верхнее платье соответственно погоде, своему социальному положению и цели, для которой выходили. В целом количество и качество платья обусловливало, как мы бы сейчас сказали, престиж человека. Недаром издавна существовала поговорка, что встречают по платью. Это обстоятельство и определило большую изменчивость верхней уличной одежды по сравнению с нижней и верхней комнатной. Рядовой горожанин, как правило, носил на улице по крайней мере свиту и шапку. Древний обычай, согласно которому мужчины снимали шапки в знак уважения, сохранился в течение всего рассматриваемого периода.

Свита

В.Даль производит само это название о глагола "свивать" в значении "одевать, кутать".

Нет оснований считать ее исключительно мужским предметом одежды. В более поздние времена свиту носили и мужчины и женщины.

Покрой - точных данных нет. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной - примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Полы ее могли быть украшены вышивкой.

Свита

В XI в. источники упоминают в качестве верхней одежды свиту. Свиту как одежду, надеваемую, по-видимому, поверх сорочки, упоминает новгородская берестяная грамота XIII в. Хотя свита и упомянута только в связи с мужским костюмом, нет оснований считать ее исключительно мужской одеждой. Во всяком случае, в позднейшие времена свиты носили и мужчины и женщины. О покрое свиты нет точных сведений. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной, примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Она могла быть глухой и распашной с красивыми застежками. Полы и обшлага ее могли быть украшены вышивкой. Эта вышитая кайма на полах называлась приполок, а на рукавах — опястье.

Конструктивно древнерусская свита, судя по ее фрагменту, найденному в Витебске, имела туникообразный крой, длинные рукава и была распашной. Одевалась она через голову, в связи с чем на груди имела глубокий, до пояса, разрез, который застегивался на большие костяные пуговицы или металлическую застежку. Костяные пуговицы имели всего одно отверстие поэтому нитку нужно было не продевать, а завязывать узлом.

Пояс.

Пояс - шнур без каких-либо дополнительных украшений, кроме кистей. Шерстяной. Завязывался просто. Ременных поясов женщины не носили.

Пояс подвязывали под левую руку, что мужчины, что женщины. Пояс играл ещё и роль оберега-амулета. Посему обычно носили два, а то и три пояса. Один под одеждой, на голое тело и никогда не снимали. Пояса были вязаные или тканые на дощечках. Девушка к свадьбе должна была выткать до ста поясов, которыми потом одаривала на свадьбе родственников и гостей.

Вотола

Верхняя плащевидная одежда. Возможно имела капюшон. Носили все - от смерда до князя. Делалась из толстой льняной или посконной ткани. Княжеские делались из дорогих материй.

Вид: безрукавный плащ, накидывавшийся на плечи поверх одежды типа свиты.

Длина: до колен или до икр.

Крепился застежкой у шеи. но есть основания считать, что вотола смерда не застегивалась на пряжку или пуговицу, а завязывалась каким-либо шнуром.

Мятль

Это не исключительно восточнославянская форма плаща. Мятль носили и поляки. упоминается в основном у княжеских слуг, но нет оснований считать форменной одеждой. Высокий штраф, полагавшийся в том случае, если в драке был разорван мятль, позволяет думать, что это не был особенно грубый дешевый плащ.

Покрой неясен.

Киса, кочь

Разновидности плаща. Употреблялись в княжеско-боярской среде.

Покрой неизвестен.

Арциховский считает, что именно кочь распространился в Западной Европе под названием славоника - "славянский плащ"

Корзно (кързно, корьзно)

Носили его, кажется, только князья. Во всяком случае все упоминания корзна в источниках связаны именно с князьями. Одевались поверх одежды типа свиты.

Длина - почти до пят

Застежка на правом плече.

Ткань: богатые яркие византийские материи, иногда с меховой опушкой.

Головные уборы

При изучении надо учитывать, что древние изображения не могут дать сколько-нибудь исчерпывающих сведений, так как иерархические представления того времени заставляли художников изображать мужчин по большей части без головных уборов, в особенности если на рисунке был князь, которого обязательно рисовали в шапке. исключение делалось для некоторых церковных иерархов, которые изображены в клобуках. женский головной убор изучен лучше, чем мужской, благодаря обилию археологических находок. Обычай, согласно которому замужняя женщина должна была тщательно закрывать свои волосы ("простоволосая баба" могла якобы как-то вредить окружающим, "светя волосом"), очевидно, уходит своими корнями далеко вглубь веков.

Венчик

Девушки в древней Руси, как и позднее, могли ходить без такого головного убора. который закрывал бы все волосы. Распущенные по плечам, или заплетенные в одну или две косы, зачастую волосы придерживались венчиком.

Не закрывал ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушки.

Материал: металл (тонкая полоска), яркая материя. Скреплялся или завязывался на затылке.

Более скромные, чем коруна, но тоже снабженные металлическими украшениями венчики носили, по видимому, и крестьянские девушки в северных русских землях.

 

Коруна

Более сложный, богато украшенный венчик. Видимо носили ее богатые городские девушки, так как ценилась она очень высоко.

Иногда делался на проволочном каркасе.

Не закрывал ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушки.

Пово́йник, повой, повоец (от повивать) — старинный русский головной убор замужних женщин, главным образом крестьянок, чаще всего платок, полотенце, повязанные поверх другого головного убора. Наиболее распространен в северных и южных русских землях. Обвивался вокруг головы, закрывая целиком волосы женщины, спускаля иногда и на плечи, оба конца могли свивать на грудь.

Человек, который сорвет с женщины повой и она окажется постоволосой, наказывался в Новгороде XII века высоким штрафом, вдвое выше, чем за повреждение плаща, поскольку в этом случае женщина считалась опозоренной.

Кичкообразный

Носилась в основном богатыми горожанками. наиболее распространен в древних Рязанских и Черниговских землях.

 

Делалась на каркасе. Очелье вышивалось.

Головной убор также состоял из нескольких частей: твердой основы - "кички» и мягкого верха - "сороки», дополняемых множеством деталей.

Твердый кокошник, очелье

Кокошник встречается в северных землях. Делался на каркасе - из бересты, реже - кожи. Расшивался бляшками. Всем известный кокошник появился только в 13 веке и был, опять же, заимствован у фино-угорских народов.

 

 

Кокошники, слева направо: A – двухрогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B – однорогий кокошник, Костромская губерния; C – русский кокошник; D - кокошник, Московская губерния, Е - кокошник, Владимирская губерния, F - кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G - Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль).

Украшения женские

Полный комплект украшений одевали только выходя из дому. и то в праздники.

Голову женщины и девушки-невесты украшали металлические привески (височные кольца), которые нашивались на головной убор, подвешивались, вплетались в волосы, продевались в мочки ушей.

 

Колты - специфически городское украшение.

Колт — древнерусское женское украшение XI—XIII вв., полая металлическая подвеска, прикреплявшаяся к головному убору и часто украшенная зернью, сканью, эмалью, чернью. Первоначальное название колта неизвестно. Термин был принят в конце XIX века на основе этнографических данных и происходит от украинского «ковтки» (серьги), в западно-украинских говорах также «колток», и новгородского «колтки» (подвески к серьгам), засвидетельствованного не только в говорах, но и в берестяной грамоте № 644. Колты найдены в состави многих кладов на территории Древней Руси.

Известны колты округлой и звёздчатой формы. Округлые золотые колты украшались перегородчатой эмалью с изображениями птиц, сиринов, святых, церковных сюжетов, серебряные — черновыми изображениями. Звёздчатые колты из золота и серебра покрывались зернью и сканью. Мастера золотых и серебряных дел в поисках наилучшей игры света оттеняли серебро чернью и позолотой, а иногда покрывали гладкую серебряную поверхность колта тысячами микроскопических колечек и на каждое колечко напаивали крошечное зернышко серебра.

Колты. Золото. Перегородчатая эмаль. XII в.

На колтах и других украшениях, относящихся к свадебному обряду, часто встречается древняя языческая символика, связанная с магией плодородия. На колтах и браслетах можно насчитать около 50 различных сюжетов; иногда встречаются устойчивые композиции однотипных изображений. В наиболее поздних вещах XIII века традиционные композиции изображений нарушаются, смысл их, очевидно, утрачивается. На колтах и наручах изображено очень много разных символов плодородия в виде «древа жизни», молодых ростков, кринов, семян и прорастающих корней. Все они выражают идею роста, идею Жизни. Некоторые элементы полностью, до мелочей совпадают с деталями архитектурной орнаментики, что говорит о единстве художественных вкусов мастеров золотых и серебряных дел и резчиков по камню, украшавших церкви.

Были найдены золотые княжеские колты с христианским сюжетом, изображающие святых Бориса и Глеба. Им сопутствует идеограмма ростка. Плащи Бориса и Глеба покрыты сердцевидными идеограммами ростков и круглыми точками (возможно, семенами), нимбы святых почти во всех случаях зёленые.

Одной из наиболее частых на киевских золотых колтах является композиция из двух сиринов с идеограммой ростка в центре. Девы-птицы изображены обычно в шапочках, головы их обведены нимбом. На крыльях, а иногда и на оперении видны те же идеограммы ростка с почкой и семена. Грудь всегда орнаментирована несколькими волнистыми полосами синего цвета. Связь образов сиринов с символикой воды и плодородия не подлежит сомнению. Крылатость связывает этих птице-дев с небом.

Существует предположение, что все виды растительного орнамента на браслетах, а может, и на колтах, передают в стилизованном виде разные стадии роста священного у славян растения — хмеля. Колты и браслеты XII—XIII веков показывают, что очень многие орнаментальные мотивы воспринимались как магически-охранительные и были связаны с идеей плодородия и с русальной заклинательной обрядностью.

В начале XIII века в городах стали отливать из бронзы и свинца дешёвые колты для продажи на рынке. После монголо-татарского нашествия колты не были распространены.

 

Гривна -Металлический обруч, надетый на шею, казался древнему человеку надежной преградой, способной помешать душе покинуть тело. Такой обруч был любимейшим украшением у самых разных народов Западной и Восточной Европы, а также Ближнего и Среднего Востока. У нас его называли "гривной". Это название родственно слову "грива", одним из значений которого в древности, по-видимому, было "шея".

Во всяком случае, существовало прилагательное "гривный", означавшее - "шейный". У некоторых народов гривны носили в основном мужчины, у других - преимущественно женщины, но ученые утверждают, что всегда и у всех, в том числе у славян, это был признак определенного положения в обществе, очень часто - нечто вроде ордена з а заслуги.

Гривны нередко находят в женских погребениях древних славян. Поэтому археологи с полным правом настаивают, что это было "типично женское" украшение, наподобие бус и височных колец, о которых речь впереди. А вот языковеды на основании летописей и других письменных документов уверенно объявляют гривны украшением "типично мужским". В самом деле, на страницах летописей можно прочесть, как князья награждают гривнами доблестных воинов.

Древнеславянские мастера делали гривны из меди, бронзы, биллона (меди с серебром) и из мягких оловянно-свинцовых сплавов, нередко покрывая их серебром или позолотой. Драгоценные гривны делались из серебра, их находят в богатых могилах. Летописи упоминают о золотых гривнах князей, но это была огромная редкость.

Древние славяне носили разные виды гривен, отличавшиеся способом изготовления и соединения концов. И конечно, каждое племя предпочитало свой, особенный вид. Дротовые гривны делались из "дрота" - толстого металлического прутка, обычно круглого или треугольного в разрезе. Кузнецы перекручивали его клещами, раскалив на огне. Чем горячей был металл, тем мельче получалась "нарезка". Чуть позже появились гривны из ромбического, шестиугольного и трапециевидного дрота. Их не скручивали, предпочитая выбивать сверху узор в виде кружочков, треугольничков, точек. Эти гривны находят в курганах X-XI веков. Сравнивая с зарубежными находками, ученые уста новили, что они попадали к нам от соседей-финнов и из Прибалтики.

Похожие, только соединенные не замочком, а просто с далеко заходящими друг за друга концами, изготавливали сами славяне. Разомкнутые концы таких гривен находятся спереди. Они красиво расширяются, зато тыльная сторона, прилегающая к шее, круглая, чтобы удобней было носить. Их обычный орнамент, состоящий из треугольничков с выпуклостями внутри, археологи называют "волчий зуб". Такие гривны, сделанные из биллона, бронзы или низкопробного серебра, носили в X-XI веках в племени радимичей. Сходные встречались в X-XIII веках в Прибалтике, но концы прибалтийских гривен заострены, а не завершаются фигурными головками, как у славянских. В XI-XII веках радимичи стали соединять концы гривен красивыми квадратными бляхами, штампованными или литыми. Некоторые бляхи, рассеянные на значительной территории, отлиты явно в одной мастерской, даже в одной формочке. Это говорит о развитой торговле и о том, что древнерусские мастера-ювелиры работали не только на заказ, но и на рынок.

О развитой торговле свидетельствуют и гривны, попавшие в славянские земли из Скандинавии. Их делали из железного прутка, обмотанного тонкой бронзовой лентой. Судя по