Зачем растение испаряет воду?

«Человек должен подражать растению,
а) ослабляя испарение без ущерба питанию,
б) достигая этого, при помощи автоматических
приспособлений.

Человек должен подражать растению
в подчинении себе враждебных сил природы,
и ещё прежде, в замене кровавой междоусобной
борьбы бескровной борьбой с природой».

К.А. Тимирязев.

Овощи испаряют 400-800 и больше частей воды, для создания одной части сухой массы.

Или: примерно, 20-40 литров на создание 1 кг сырой массы растения, из которой урожай часто — не больше половины.

В хорошие годы, примерно, столько же воды, в пересчёте на миллиметры, выпадает с осадками. Но у нас чаще — меньше.

Вспомним Вильямса: на голой бесструктурной почве используется только четвёртая-пятая часть воды осадков.

Думаю, можно допустить, что и полив используется на четверть, особенно на открытой почве в жару.

Напомню: ведро, вылитое на один квадратный метр, при уплотнении верхнего (25 см) слоя, промачивает почву на 5 см. Вся эта вода улетает за день, а при сухом ветре — за 2-4 часа.

Растение же, испаряет, при ветре, также вдвое-втрое больше воды, а на солнце — ещё больше: иначе, листья завянут и сварятся.

В классических опытах Шлессинга растения, на открытом воздухе, испаряли 800 частей воды на 1 часть массы, а под стеклом — только 175. Почти впятеро меньше!

При этом, укрытые растения накопили вдвое меньше солей, но образовали вдвое больше органической массы. Это мы видим постоянно в тепличном растениеводстве.

Получается, что испарение избыточного количества воды растению совсем не нужно. Для него это — неизбежное зло. Почему же оно не уменьшит площадь листьев?

Ответ — очевиден. Именно большая площадь листьев нужна, чтобы поглощать из воздуха углекислый газ — главный элемент питания.

Из него строится до половины всей органической массы растения, а ведь, в воздухе его, всего лишь, 1/4000 доля. Причём, поглощение CO₂ возможно только при фотосинтезе — на свету.

И растение вынуждено испарять воду, иначе оно будет расти слишком медленно — как кактусы.

Мы уже можем сделать два вывода:

а) сей кулисы из кукурузы, фасоли, подсолнуха, сорго — ослабляй ветер;

б) используй компост и органическую мульчу — насыщай воздух углекислым газом.

А Тимирязев предлагает и технический выход. Во Франции уже были известны простые устройства для поднятия воды — насосы Мушо и Телье.

Насос Мушо использует энергию солнца. Оно нагревает мембрану — крышку воронки. Нагретый воздух выдавливает воду в верхний бачок.

Вода сливается на мембрану, остужает её и стекает в приёмник, а мембрана снова греется, засосав очередную порцию воды.

Собранный однажды, такой насос качает воду без всякого ухода много лет. Высота поднятия воды — 1,5 м.

Но был и насос Телье. Нагреватель (крыша птичника) заполнен аммиаком. Аммиак двигает обычный газовый двигатель, охлаждается в воде и возвращается в нагреватель.

При поверхности нагрева в 70 кв. м насос поднимал в час 60 кубов воды на высоту до 10 м!

Иначе, такой насос, за час, подал бы на сотку всю воду, которой не хватило в памятную засуху 1891 года. Даром! С тех пор прошёл век.

Но, это всё — для информации. А что мы сами можем сделать?

А что можем сделать мы?

— Пою моё отечество! —
говорила продавщица пивного ларька.

Во-первых, приучиться мульчировать. Вспомним про тот квадратный метр, который просыхает за день — шутка ли сказать!

В довоенное время мульча детально исследовалась в научном овощеводстве. Как, впрочем, и органика. Вот данные из классической монографии Брызгалова «Овощеводство». Мульча даёт

а) равномерное распределение влаги вплоть до поверхности;

б) скачки влажности существенно сглажены;

в) влажность почвы под мульчой выше на 3-4% (а это — очень много!);

г) корки на поверхности почвы нет;

д) аэрация почвы под мульчой вдвое выше;

е) структурная скважность — выше впятеро (именно она позволяет почве впитывать и пропускать вниз влагу осадков и полива).

Всё это приводит к увеличенной нитрификации: к осени под мульчой в 6-8 раз больше азота, а в среднем по сезону — вчетверо.

Кроме того, мульча глушит сорняки. Это означает, что полив без мульчи — непродуктивный труд, разновидность «поливальной болезни»: льём втрое больше, но без толку.

Во-вторых, — и это главное! — мы можем уменьшать поливаемую площадь. Те же опыты Шлессинга: при одинаковой подаче воды растение в маленьком горшочке растет, а в большом — гибнет от сухости.

Сюда же — малообъёмная гидропоника: торфяной кубик 8х8 см, но постоянно мокрый — и корням хватает воды!

В моих ямах растения выглядят просто замечательно. А весь полив — два ведра раз в неделю. В этом смысле, узкие грядки — рациональны и удобны: поливаешь меньше, а почва — влажнее.

Исходя из того, что грядки обязательно стационарные и замульчированные, рассмотрим возможные варианты.

Полив шлангом уплотняет почву, требует рыхления, разрушает структуру верхнего слоя, снижает нитрификацию. Если напор плохой — очень долго, если сильный — смывает всё.

Гениальный выход нашел Джекоб Миттлайдер: на конец шланга надевается мешочек из нескольких слоев мешковины. И можно включать любой напор! Если он есть...

Полив фитилём — самый экономичный. Вычитал о нём в «Приусадебном хозяйстве».

По торцам грядки длиной 2 м (а если грядка длиннее — то, через каждые 2 м) вкапываются вёдра, пластиковые колбы из-под воды.

Можно просто выкопать ямки и выстелить плёнкой, но такой бассейнчик надо чем-то и накрыть: много воды испаряет в жару.

Фитиль — полоса сукна или свёрнутая ткань — жгут шириной 2-3 см. Концы жгута погружаются в ёмкости с водой, а сам жгут закапывается в грядку на глубину 10-15 см.

Ёмкости должны быть почти вровень с почвой, чтобы вода, двигаясь по фитилю, не преодолевала силу тяжести.

Свободного, на открытом воздухе, фитиля почти не должно быть, чтобы вода не испарялась.

Двухлитровая бутылка «высасывается» за трое суток, если грядка влажная и если ширина сукна — 2 см. При большей ширине фитиля полив идёт быстрее.

Достоинство такого полива: всё, что нужно сделать — это наполнить все ёмкости. Вода греется. Водопровод не нужен! Растения берут столько, сколько нужно. Надо только подобрать ткань, которая не сгниёт и будет хорошо проводить воду.

Полив ёмкостями — самый дешёвый в устройстве. Через каждые 70-80 см вкапываются двухлитровые бутылки горлышком вверх или вёдра.

Дно и нижняя треть ёмкостей проколота накалённым гвоздём. Закапываются бутылки на половину или на две трети.

Этот полив — дополнение к шлангу. Проходишь, наливаешь все бутылки — и два-три дня голова не болит. Можно и по щепотке удобрений добавлять. Вдвое эффективнее под мульчой!

Полив дырявым шлангом — дополнение к шлангу с водой или к большой, поднятой над почвой ёмкости. Уже описан в главе 5.

Старый шланг, не склонный к сплющиванию, дырявится через каждые 15-20 см с двух сторон.

Один его конец заглушивается, и шланг зарывается в грядку. Свободный конец торчит из грядки. При поливе, туда вставляется поливной шланг.

Время (дозу) полива определяют на опыте: как только на поверхности появятся влажные пятна — достаточно. А под мульчой влажность определяют на ощупь.

Полив дырявым шлангом совершенно не отнимает времени — тем и хорош.

Если у вас нет ничего, кроме скважины, — вам не обойтись без мульчи. По толстой мульче (шелухе, соломе) можно аккуратно и вёдра выливать.

Но лучше — фитиль или бутылки (на этот раз со срезанным верхом) в горлышко из ведра воду не нальёшь). Экономя воду, вы бережете ваш труд и время.

У скважины просто необходимо иметь большую ёмкость, хотя бы ванну: накачать всю воду, а потом спокойно заниматься поливом гораздо легче, чем делать и то и другое одновременно.

Большая ёмкость хороша и тем, что в ней можно настаивать и разводить подкормки. А жидкие подкормки, при наличии мульчи, — самый эффективный способ накормить растения.

Нужна ли нам минералка?

Не стоит, товарищи, кусок масла
считать нахлебником!..

В прошлых книгах о минеральном питании я почти не упоминаю: если есть хорошая органика, минералка ни к чему.

Но, если органика не питательна, бедна азотом (зелёными материалами), то минеральные удобрения могут быть использованы с большим эффектом — при том условии, что почва будет постоянно влажной (частые умные поливы или толстая мульча).

Я — не против минералки. Я согласен с Вильямсом: «Надо кормить не почву, а растения».

Но мы часто кормим именно почву: читаем на этикетках магические слова «повышает и увеличивает», и сыплем, льём — без учёта особенностей почвы, нужного состава удобрения, потребности растений, в бесструктурную почву, без гарантии нужной влажности и воздушности.

Мало того, что всыпали не совсем то, что надо, — так и это в уплотнённой почве не усвоится, а только нарушит почвенный химизм и перейдёт в связанные, нерастворимые формы.

От такого удобрения больше вреда, чем пользы. Растения то страдают от засоленности и голода, то от перекорма азотом набирают большую водянистую массу, и, в обоих случаях, иммунитет их ослаблен.

Например, овощи, объевшиеся азота, «гонят в ботву», менее засухо- и морозостойки, больше страдают от тли и других вредителей: ткани слишком мягкие.

Об истощённых растениях не говорю: они «не хотят» расти, листья — светлые, с пятнами, плоды — недоразвиты, ткани — слишком жёстки, жизнь — коротка.

А ведь, такие растения часто встречаются на делянках, засыпанных удобрениями!

Условия усвоения пищи — главное; добавление удобрений — только дополнительный фактор урожая.

Надо ещё заметить, что элементы питания физиологически завязаны друг с другом: недостаток или избыток одних приводит к блокировке усвоения других.

Посему, обычная для нас подсыпка чего-то одного пользу приносит редко.

Компост — это бывшие растения, и содержание элементов в нём, чаще всего, хорошо сбалансировано.

Но, главное — он создаёт пористость, удерживает влагу, обеспечивает нитрификацию и углекислоту для растворения калия, фосфора и других элементов. И это было всегда хорошо известным фактом!

В начале пятидесятых Т.Д. Лысенко (кстати говоря, как учёный — очень интересная личность) предложил и внедрил органо-минеральные смеси. 50 частей (по весу) компоста или перегноя смешивались с 5 частями известковых материалов (мел, молотый известняк, доломитовая* мука) и с 1 частью суперфосфата.

Эффективность этих удобрений в смеси была впятеро выше, чем при раздельном их внесении!

Очень хорош и применявшийся в те же годы «искусственный навоз». Солому, шелуху, листья клали слоями по 20 см и пересыпали удобрениями: 1 часть мочевины, 1 часть суперфосфата и 3 части извести.

На тонну органики сыпали 10 кг смеси. Увлажняли. Через 3-4 месяца навоз был готов и эффективность его повышалась многократно.

Выводы делайте сами.

Отдельного слова заслуживает зола.

Во-первых, в ней всё сбалансировано — это ведь, бывшие растения. И больше всего в ней калия и кальция, которых, чаще всего и недостаёт.

Во-вторых, ценен и древесный уголь: и рыхлитель, и источник углерода.

И, в-третьих, зола — это щёлочь, попав в почву, она выравнивает кислотность, приближая её к нейтральной.

Надо заметить, что любое разумное удобрение должно содержать известковый элемент: это здорово повышает усвоение питания, снабжая растения кальцием.

Вывод: минеральные удобрения полезны только, если:

а) вносят то, что надо и в правильном соотношении;

б) есть достаточно гумуса, то есть, органики, и

в) в почве всегда достаточно воды — иначе, концентрация солей жжёт корни.

Действительно идеальный способ удобрять почву — сочетание органики, минеральных удобрений и сидератов.

Бобовые, злаки и подсолнух, прямо-таки, впитывают подкормку и быстро распределяют её на большую глубину, проникая корнями глубоко в почву.

Одновременно они обеспечивают и гумус, и структурируют почву, то есть, создают условия усвоения питательных элементов.

Это убедительно доказал Ленц Мозер — виноградарь, вдвое повысивший продуктивность европейских виноградников.

Если же почва бесструктурна, плотна, и не сохраняет стабильную влажность и температуру — растения будут испытывать стресс.

Нормальное устройство огорода — это когда вам всё равно, будет ли дождь. При таком раскладе, с помощью небольших доз минеральных удобрений можно весьма заметно повысить урожай.