Размножение винограда по Горнаулову

Размножение винограда

 

Виноград размножается семенами или вегетативно (черенками, отводками или прививкой). Второй способ наиболее распространён, он обеспечивает сохранение биологических свойств материнского растения. Для вегетативного размножения берут побег с несколькими почками, (черенки). Размножение черенками наиболее доступно и ши­роко применяется во всех зонах виноградарства.

Заготовка и хранение черенков винограда для размножения

В ходе осенней обрезки винограда заготавливают и черенки. Их нарезают со здоровых высокоурожайных кустов с вызревшей древесиной. Не рекомендуется использовать для этой цели жирующие побеги с белой сердцевиной и рыхлой древесиной. Черенки должны быть ровными, здоровыми и без механических дефектов. Заготовку их желательно произвести до заморозков с температурой -5-6 градусов. Нижний срез у черенка делается косым, на расстоянии 1-2 см под нижним узлом, а верхний прямым выше верхнего узла на 3-4 см. У черенков хорошего качества междоузлие не должно превышать 12-14 см, а сердцевина быть не более трети диаметра. Длина черенков обычно 30-40 см, глазков 3-4.

Приготовленные черенки собирают в пучок нижними концами в одну сторону, перевязывают, снабжают этикеткой, укладывают в полиэтиленовый мешок.

Хранить посадочный материал можно горизонтально в ящиках с песком или вертикально в ёмкости, засыпанными до трети мокрым песком, или неплотно закрытых полиэтиленовых пакетах. Оптимальная температура хранения +2...4 градуса, недопустимо подсыхание черенков или переувлажнение. Если при избыточной влажности черенки заплесневеют, то промыть, продезинфицировать в розовом растворе марганцовки. При пересыхании песка в ёмкости, его дополнительно увлажняют.

Подготовка посадочного материала. Одним из самых надёжных и проверенных способов подготовки посадочного материала является весеннее проращивание черенков в домашних условиях, либо в теплице. Лучшие сроки – середина февраля – март. Ко времени высадки са­женцев в грунт они окрепнут, при этом удлиняется вегетативный период. Перед посадкой черенки внимательно осматривают, почерневшие и повреждённые к посадке не годятся. При наличии на черенках тёмных пятен и точек, обязательна профилактическая обработка в 3-5% растворе железного купороса, а затем в розовом растворе марганцовки. После обработки прополоскать в проточной воде и просушить. Перед проращиванием черенки вымачивают 2-3 суток в воде (лучше талой), погрузив их на 2/3, подсохшие вымачивают не менее 4-5 дней (до набухания глазков).

Почки на вызревших и хорошо подготовленных побегах быстро трогаются в рост, а формирование корешков запаздывает, поэтому питательные вещества поступают к развивающимся почкам и могут быстро истощиться, не обеспечив достаточного питания корням. Для сокращения временного разрыва между распусканием почек и появлением корешков используют различные приёмы предпосадочной обработки черенков. Полезна обработка нижней части черенков перед посадкой стимуляторами роста: гетероауксином, корневином и другими.

Наиболее эффективным методом является кильчевание, когда у нижней части черенка температура поддерживается на уровне +22...26 градусов, а у верхней более низкая.

После замачивания и предпосадочной обработки черенок высаживают в стаканчик, чтобы нижний его конец не доходил до днища на 3-4 см. Перед посадкой палочкой проделывают луночку в субстрате по центру, вставляют в нее черенок, затем слегка уплотняют и поливают тёплой водой. Стаканы с высаженными черенками составляют в поддоны и помещают в тёплое место. До появления листочков освещение не является обязательным, но затем посадочный материал переносят к свету.

Верхний слой черенка во избежание пересыхания смазать садовым варом или перед посадкой окунуть в расплавленный парафин.

Таким образом, для надёжного проращивания требуется достаточное тепло, умеренное увлажнение. Переувлажнение приводит к загниванию корешков, поэтому стаканчики должны быть с дренажными отверстиями и на дно желательно насыпать слой крупнозернистого песка или щебёнки.

Некоторые садоводы проращивают черенки в воде. В этом случае нижний срез желательно сделать на расстоянии 1-2 см от узла одинаковым для всех растений этой партии. Их устанавливают в ёмкость таким образом, чтобы нижние узлы находились на границе воды и воздуха. Воду, лучше талую, желательно менять ежедневно, с появлением корешков черенки пересаживают в стаканчики с субстратом.

В. Г. Горнаулов, председатель клуба виноградарей г. Междуреченска, Кемеровская область

(Кузнецкая усадьба, 27 февраля 2008)

 

Биология виноградного куста

Известно, что природные условия влияют на развитие растений, и в особенности на такое южное, тепло- и светолюбивое растение, как виноград. Климатические условия определяют возможность возделывания винограда. Сумма среднесуточных температур за период вегетации для развития растений и созревания ягод необходима от 1800 до 2500 градусов для ранних сортов, 2500-2900 градусов – для средних и 2900-3000 градусов для поздних.

Климат Кузбасса позволяет выращивать только сорта раннего срока созревания. Кроме достаточных сумм активных температур для вызревания винограда климат у нас обладает и еще одним весьма ценным свойством. Весной нарастание положительных температур идет более быстрыми темпами, чем в средней полосе России, и лето бывает более солнечным и жарким. Важными условиями для выращивания винограда являются также характер промерзания и оттаивания почвы, сила и направление ветров, влажность воздуха.

Климатические условия Кузбасса далеки от идеальных для южной культуры. Поэтому, насколько изобретательно научатся виноградари-любители преодолевать климатические "пороги", настолько будет гарантирован желаемый результат.

Вегетация винограда начинается с момента, когда температура почвы на глубине залегания корней достигнет 6-10 градусов, корни растений начинают поглощать влагу и растворённые в ней питательные вещества.

Почки распускаются при среднесуточной температуре воздуха 8-12 градусов. Наиболее интенсивный рост однолетних побегов, формирование цветов и завязи происходят при температуре 25-30 градусов. При температуре ниже 15 градусов не происходит оплодотворения цветков.

К морозам наиболее чувствительны травянистые зелёные побеги, для которых опасны непродолжительные заморозки -2-3 градуса, листья погибают при 1,5 градуса. Нераспустившиеся весной почки выдерживают до -3-4 градусов, а набухшие повреждаются морозом -1,1 градуса.

Осенью продолжительные морозы до -6-7 градусов могут вызвать повреждения не только центральных, но и замещающих почек. Поэтому важно заготавливать черенки для размножения до наступления заморозков. В зимнее время побеги, которые прошли закаливание, могут выдержать морозы до -15-17° – европейские сорта и 35-40 градусов амурские сорта. Корни винограда отличаются меньшей морозостойкостью, но им не страшна температура воздуха -40-50 градусов, если снежный покров не менее 20-30 см или приствольный круг укрыт слоем опилок, торфа, перегноя.

Для корней европейских сортов температура почвы -5-6 градусов – ­критическая, американские виды выдерживают -8-12 градусов, амурские -15-21 градусов.

Низкая температура (-45-50 градусов) воздуха опасна даже для зимостойкого винограда, и его следует на зиму укрывать.

Температурный режим определяет и качество урожая. Высокая температура августа – сентября при других благоприятных условиях способствует лучшему накоплению сахаров в ягодах и снижению кислотности.

В. Т. Горнаулов, руководитель клуба виноградарей г. Междуреченска

(Кузнецкая усадьба, 14 мая 2008)