Новый этап сибирского виноградарства

Виноград в Кузбассе

Выращивание винограда в первый год

Продолжая начатый в предыдущих номерах журнала разговор о сибирском винограде, сегодня я познакомлю вас с основными начальными правилами разведения этой культуры.

Побеги винограда необходимо выращивать только в вертикальном положении, постоянно прикрепляя их к колу. В горизонтальном положении (лёжа на земле) лоза не вызреет и впоследствии не перезимует Во время роста на основном побеге (лозе) будут отрастать пасынки, их желательно удалять, а лучше дать им отрасти на 4-5 листьев, после чего прищипнуть, оставив 2 листа. Фотосинтез листьев пасынков в два раза эффективней листьев основного побега, так и пусть работает на благо основной лозы.

Для ускорения роста и вызревания лозы желательно произвести ряд подкормок, так как корни молодого растения ещё не дойдут до ранее внесенного предпосадочного удобрения.

До 1 августа можно подкормить несколько раз разведённым 1:10 коровяком или куриным помётом 1:20. Позднее применять свежую органику нельзя из-за значительного количества азота.

После 1 августа до половины сентября желательно сделать 2-3 подкормки вытяжкой фосфора и калия из расчёта 30 г каждого на 10 литров воды.

Осенью, во второй половине сентября, после заморозков, когда листья и верхняя часть лозы подмёрзнут, лозы нужно снять с опоры и произвести обрезку, оставив только вызревшую часть. Определить вызревший участок несложно. Ощупывая рукою лозу, невызревшая верхняя часть будет холодная, и опуская руку ниже, вы почувствуете более тёплую лозу – это будет вызревший участок. Можно определить и визуально – по цвету лозы: невызревшая часть с зелёным оттенком, зрелая серо-коричневая.

И для контроля попробуйте согнуть: зелёная (невызревшая) будет гнуться, пока не сломается. При изгибе зрелого участка вы услышите слабое потрескивание.

После обрезки вызревшую лозу необходимо укрыть на зиму. О методах укрытия напишу позднее.

Характеристика сортов винограда для Сибири селекции Шарова

1. Буратино – (листопадный) зимостойкий, очень ранний сеянец винограда по созреванию лозы и ягод. Куст среднего роста, цветки обоеполые, грозди небольшие, рыхлые. Ягоды белые, полупрозрачные, круглые, почти среднего размера, очень сладкие, созревают в конце августа и могут длительное время висеть на кусту, не повреждаясь серой гнилью и осами.

2. Савраска белый. Зимостойкий, урожайный ранний сеянец винограда. Рост средний, образует тонкие рано вызревающие лозы высокой плодоносности, удобные для пригибания к земле для укрытия. Цветки обоеполые, соцветия очень крупные, ветвистые, до трех на побег. Ягода белая, круглая, среднего размера, сочная, хорошего вкуса, с мелкими семенами, повышенной устойчивости к серой гнили и осам. Созревают в начале сентября, могут долго висеть на кусте, улучшая вкусовые качества: становятся полупрозрачными, с загаром и мускатным ароматом. Нежелательна перегрузка урожаем, от него грозди становятся рыхлыми.

(Садовод Сибири № 5, июнь 2007)

Подготовка винограда к зимовке в Сибири

 

Сложно описать подготовку винограда к зимовке в небольшой статье доступно для начинающих садоводов, которым на бумаге всё понятно, а подойдя к кусту, они теряются и не знают, с чего начать. Попробую более подробно. Сейчас уже октябрь месяц. Начну с однолетних, то есть посаженых весной или в сентябре кустов. Как я ранее писал, вы выращивали их в один–два побега вертикально. Высота прироста составила примерно от 0,5 до 1,5 метра. Сейчас, после заморозков, лист и часть побега замёрзли, листья осыпались. Сделайте обрезку до вызревшей части, а точнее, оставьте два побега по 20-30 см без листьев и пасынков. По второму году оставляем два побега длиною от 1 до 1,5 метров – это будущие рукава. По третьему году на рукавах оставляем по две плодовые стрелки и сучки замещения. Кроме рукавов, оставляем ещё 1-2 лозы по 1-1,5 метра – это будущие рукава.

На 4-й год и далее на выращенных 3-4 рукавах нужно оставлять по 1-2 плодовых стрелки и по одному сучку замещения.

Сколько надо почек?

Дело мастера боится

Существует много способов и приёмов защиты винограда от ве­сенних заморозков. Это дымление, дождевание, укрытие плёнкой или укрывным материалом, выращивание в траншеях, коробах, теплицах. На западе предпочитают выращивать виноград в теплицах.

У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки. Они различаются по трудовым затратам и капитальным вложениям. Многие из этих способов предполагают обязательное присутствие человека на садовом участке для принятия оперативных мер на случай заморозка.

Существует также китайский способ защиты винограда от замороз­ков. Это разборные теплицы. Весной собрали, на лето укрытие сняли, на осень опять собрали.

Виноградари сами выбирают способ защиты исходя из своих возможностей и наличия свободного времени. Мы же в основном, ссылаясь на авось, предпочитаем экономить на первоначальных затратах, а затем с ужасом и страхом ожидаем заморозков, чтобы вовремя успеть укрыть посадки, а некоторые садоводы так вообще в течение этого месяца на день открывают, а на ночь закрывают виноград.

В условиях нашей местности, когда обильный снежный покров надёжно защищает виноград от зимних морозов, можно было бы и не укрывать на зиму так сильно, в том числе и морозостойкие амурские сорта. Но, учитывая вышеизложенные опасности, которые подстерегают весной, всё равно приходится, делать укрытие. Но лучше это сделать осенью; когда и работы меньше, и времени свободного больше.

У меня выращивается порядка 60 сортов винограда. Часть из них растёт дома на приусадебном участке, часть в теплице, а часть на даче. Соответственно, и схема укрытия разная. Дома на приусадебном участке (где нет воров) я выращиваю виноград в разборной мини-теплице высотой 80 см и шириной 120 см.

Боковые стенки и верх её я закрываю листами сотового поликарбоната. Внутри много места. Лозам и молодым побегам просторно. Поэтому подвязку я провожу почти без потерь и обломов молодых побегов. Просто рукава приподнял и подвязал.

Длина моей мини-теплицы 18 метров. В ней растёт 7 кустов винограда. При такой высоте я смог рано весной после раскрытия кустов сделать временную подвязку рукавов и лоз, предварительно расправив их по направлениям. В таком положении они находятся до окончания заморозков. От момента просушки лоз и до окончания заморозков я туда почти не заглядываю, так как знаю, заморозок туда не проникнет и не повредит молодые побеги – и они будут сохранены. Поскольку листы поликарбоната двойные, свет в теплице рассеянный, в результате отсутствует перегрев и ожоги листьев.

При особо жаркой погоде несколько листов я сдвигаю для лучшей вентиляции. Но если этого и не делать, то ничего опасного для винограда всё равно не будет. Такие размеры мини-теплицы позволяют мне применять большую длиннорукавную формировку. После окончания заморозков я листы сотового поликарбоната убираю и складирую в гараже. Они лёгкие, как картон, гибкие и не ломаются.

На даче виноград я выращиваю в дощатых коробах. Весной после раскрытия кустов и их просушки короба закрываю двумя слоями по­лиэтиленовой плёнки, а в качестве третьего (промежуточного) слоя использую Порилекс – вспененный полиэтилен с эластичной закрыто-пенистой структурой (он используется для подложки под паркет) толщиной 3-4 мм. Он пропускает свет и является хорошим утеплителем. Порилексом я также оббиваю стенки коробов изнутри, чтобы улучшить теплоизоляцию и чтобы через щели в короб не проникал холодный воздух. Такой "слоёный пирог" защищает виноград от перегрева в жаркую погоду и от обжигания листьев солнечными лучами за счёт многократного их преломления.

Порилекс я также применяю и в качестве зимнего утеплителя. От хвойного лапника я отказался, так как его требуется очень много. Вместо него перед укрытием на зиму я на землю кладу старую, отслужившую свой срок полиэтиленовую плёнку (годится и рваная, с дырами) для защиты от испарения почвенной влаги, чтобы уменьшить конденсат в коробе и не допустить подопревание глазков.

А чтобы мыши не портили лозы и глазки, виноградные кусты я обрызгиваю водным раствором сильно пахнущего вещества (дёготь, мазь Вишневского, солярка) с помощью кусочков б/у укрывного материала, смоченного в этом водном растворе. В основном я использую нитрафен, разбавленный водой (1 столовая ложка на ведро воды), после этого кусочки материала оставляю на кустах. Таким же раствором я обмазываю и штамбики саженцев яблонь, абрикосов, обрызгиваю также землю и снег вокруг них. Обработку веду уже по снегу, когда исключаются дожди, которые могут смыть всё.

Дорого да мило

Как я уже упоминал ранее, способов защиты от заморозков существует много, и каждый виноградарь выбирает для себя тот, который считает наиболее приемлемым для него. Кто-то предпочитает менее затратный, но более хлопотный и более рискованный.

Я же предпочитаю для себя более затратный, но менее хлопотный и менее рискованный. И действительно, если вы по какой-то причине не защитите виноград от заморозков, то можете оказаться в лучшем случае без урожая (частично или полностью), а в худшем – придётся заново формировать, куст. Такова цена платы за пренебрежение защитой винограда от весенних заморозков.

В перспективе, чтобы избавиться от всяких защит и хлопот, надо выводить такие сорта винограда, листья и цветки молодых побегов которых, выдерживали бы наши заморозки без сильных повреждений, как, например, смородина и жимолость, листья и цветки которых частично выдерживают кратковременные заморозки до минус 7 градусов Цельсия. Это намного бы упростило и облегчило выращивание винограда в наших условиях.

А пока что, по моему убеждению, приходится уповать на надёжное укрытие или на выращивание винограда в Сибири или северных районах России в теплицах.

В. Т. Горнаулов, г. Междуреченск, Кемеровская область

 

Виноград: из истории создания сортов

Многие садоводы, кто ещё никогда не выращивал виноград, сомневаются: а разве можно вырастить его у нас в Сибири? Ну а те, кто начал его выращивать, удивляются и задаются вопросом: а почему он до сих пор не занял в наших садах такое же место, как яблоня и вишня? Почему мы раньше его не выращивали? Вот об этом бы и хотелось поговорить, чтобы продвинуть южные культуры на север России. Для этого потребовались труды не одного поколения людей и селекционеров, результаты которых подарили нам сорта плодовых культур и винограда, способные расти в суровых условиях Севера и Сибири. Этот путь был нелёгким. Попробуем заглянуть в историю создания сортов южных культур, способных расти и плодоносить у нас раньше.

Где-то лет 5-6 мы вообще не видели у себя яблони, груши, сливы, тем более виноград. Все попытки вырастить их у себя в Сибири оборачивались неудачей и горькими разочарованиями. Помню те времена, когда из яблонь росли только дички, плоды которой были величиной с горох, и редко у кого была ранетка. Немаловажная причина нераспространения плодовых культур была в отсутствии морозостойких сортов, способных у нас расти. А сортов в свою очередь не было, потому что не было спроса на них: садить было негде. Не было садовых участков как таковых. Понятия "дача" тогда даже не было. Приусадебные участки в городской местности были обрезаны до 3-5 соток, и на них выращивалось в первую очередь самое жизненно необходимое – овощи. И куда было садить те же яблони-ранетки? Это сейчас положение изменилось: можно держать хоть 3 дачи и есть где развернуться. Только вот беда, разворачиваться, похоже, некому. Работают на них одни пожилые люди, у которых и сил, и здоровья становится всё меньше. Но есть энтузиасты, влюблённые в сад, которые экспериментируют с сортами и выращивают на своих участках по 30-50 и более сортов яблонь, груш, слив и винограда. А раз появился спрос на сорта, их стали выводить в массовом порядке (и стряпать как блины). Вот такие теперь времена.

А с чего всё-таки началось освоение северных районов южными культурами? Раньше в XIX столетии тоже пытались выращивать южные культуры, в том числе и виноград в Центральных и Северных краях России. Но могли себе это позволить только богатые люди – купцы и помещики. Они выращивали их в специально построенных теплицах и оранжереях. За ними ухаживали специально нанятые садовники, в основном иностранцы. Простой народ не мог себе этого позволить. А то, что произрастало, и в этом убедился И. В. Мичурин при объезде садов Центральной России, было "в крайне низком качестве ассортиментов" плодовых растений во всех местностях Средней России. После этого И. В. Мичурин задался целью устранить такой недостаток. За границей, на западе, садоводство, конечно, было хорошо развито, и приглашённые в Россию научные светила по садоводству пытались у нас акклиматизировать и развести такие же сады, как у них.

И. В. Мичурин, видя бедность ассортимента наших садов, поставил себе цель: вывести такие сорта плодовых и ягодных культур, которые бы росли у нас в Нечерноземье, и продвинуть границу произрастания этих культур дальше на север. Для достижения этой цели ему пришлось затратить почти 60 лет жизни и упорного труда. Вот что говорил сам И. В. Мичурин о проделанной титанической работе: "Теперь даже самому не верится, как я со своим слабым здоровьем, болезненным сложением мог вынести всё это. Только всепоглощающая страсть, до полного самозабвения, могла дать ту невероятную стойкость организма, при которой человек становится способным выполнить непосильный для него труд". Да, нужна именно "всепоглощающая" страсть, подчинившая интересам садоводства не только его жизнь, но и жизнь семьи, чтобы подготовить и провести десятки тысяч опытов.

Посудите сами, через какие "тернии" ему пришлось пройти, прежде чем достигнуть поставленной цели. В своей работе он прошёл четыре этапа поисков. Первый этап – это увлечение И. В. Мичурина пресловутой теорией садовода доктора Грелля. Долгое время, прививая южные сорта на холодостойкие подвои, И. В. Мичурин считал, что они постепенно сами должны становиться стойкими и выносливыми к северным морозам. Но проходило 10, 15, 20 лет, а у него по-прежнему вымерзали тысячи саженцев сортов, выведенных по Греллю (от посева семян до плодоношения яблони, груши нужно было ждать не менее 10 лет).

Это был удар по самолюбию, ставшем причиной полного разочарования, не говоря уже об огромном материальном и моральном ущербе.

Второй этап связан с новым убеждением Мичурина: холодостойкие сорта нужно получать не прививкой, а посевом семян в той местности, для которой сорт предназначен, посевом с последующим отбором. Этот метод оказался более надёжным: получались хорошие сорта, но недостаточно морозостойкие.

К третьему этапу своих поисков он относит гибридизацию близких форм: скрещивание между собой растений одного вида - как местных, так и сходных с ним иностранных сортов. Этот метод хоть и давал улучшение, но не мог удовлетворить Мичурина. Ему хотелось более радикального улучшения сортов. Он был одержим идеей выращивать на севере не только прекрасные яблоки, груши, но и виноград, абрикосы.

И, наконец, четвёртый этап его работы. Это идея скрещивания не близких, а далёких по географическому происхождению видов и форм – идея отдалённой гибридизации. Он был убеждён в том, что сеянец, полученный из гибридного семени от родительских форм, далёких по происхождению, не встречая на тамбовской земле привычных условий, легче и быстрее "поддаётся воспитанию". Именно сеянец из гибридного семени становится для него объектом формирования нового сорта. "Природа, – писал Мичурин, –изменяет строение живых организмов, приспособляя их к условиям среды, лишь очень медленно, едва заметно в течение целых тысячелетий. Путём же искусственного перекрёстного оплодотворения (гибридизации) удаётся производить в относительно короткие периоды времени значительные изменения гибридных растений".

И вот только теперь в относительно короткое время ему удастся создать и улучшить сотни новых сортов плодовых растений в средней полосе России. В том числе было создано несколько сортов винограда для северных районов. Первыми пробили себе дорогу на север зимостойкие мичуринские сорта винограда, такие как Коринка, Арктик, Буйтур, Северный, Белый, Русский Конкорд и др. Практически с этого времени началось продвижение сугубо южных плодовых культур далеко на Север. Но потребовалось ещё не одно поколение людей и селекционеров, занимавшихся их улучшением, акклиматизацией, чтобы эти культуры стали осваиваться и в Сибири.

Вот посмотрите, что И. В. Мичурин ещё в 1906 году при описании выведенного им зимостойкого сорта винограда Северный белый писал: "В очень недавнем прошлом было бы полнейшей утопией мечтать о промышленном виноградарстве на открытом воздухе в средней полосе России. С появлением же этого сорта, то есть Северного, я нахожу возможным не только рекомендовать его для культуры в европейской России до Москвы включительно, но даже для некоторых мест Сибири, а именно для лесной полосы Томской, Енисейской и Иркутской губернии как местностей, имеющих раннее появление глубокого снега, нередко даже на талую землю, в особенности же близ больших рек и озёр, где особенно вредное влияние поздних весенних утренников парализуется туманами и тёплыми испарениями воды. Для вызревания же, как ягод, так и древесины лоз этого сорта винограда длина лета и сумма тепла более чем достаточны. В этом и сомневаться нечего, так как мне известно, что в этих местах лето жарче нашего. Что же касается перезимовки лоз, то очевидно, если они будут до наступления больших сибирских морозов засыпаны толстым слоем снега, они должны перезимовать без вреда. Да, наконец, в Сибири есть расчёт дать лозе искусственную защиту, хотя бы в виде засыпки землёй. Всё это должно выясниться в недалёком будущем, потому что во многие места европейской и азиатской России разослано значительное количество черенков этого винограда бесплатно надёжным лицам для испытания". Это предвидение И. В. Мичурина уже оправдалось. Виноград сейчас растёт именно там, где он предполагал ещё в 1906 году. Сейчас он растёт и плодоносит на Урале, в Омске, Новосибирске, Томске, на Алтае и Кузбассе и в других местах, где раньше об этой культуре и не знали.

В. Г. Горнаулов, руководитель клуба виноградарей, г. Междуреченск

(Кузнецкая усадьба, 13 февраля 2008)

 

Размножение винограда

 

Виноград размножается семенами или вегетативно (черенками, отводками или прививкой). Второй способ наиболее распространён, он обеспечивает сохранение биологических свойств материнского растения. Для вегетативного размножения берут побег с несколькими почками, (черенки). Размножение черенками наиболее доступно и ши­роко применяется во всех зонах виноградарства.

Заготовка и хранение черенков винограда для размножения

В ходе осенней обрезки винограда заготавливают и черенки. Их нарезают со здоровых высокоурожайных кустов с вызревшей древесиной. Не рекомендуется использовать для этой цели жирующие побеги с белой сердцевиной и рыхлой древесиной. Черенки должны быть ровными, здоровыми и без механических дефектов. Заготовку их желательно произвести до заморозков с температурой -5-6 градусов. Нижний срез у черенка делается косым, на расстоянии 1-2 см под нижним узлом, а верхний прямым выше верхнего узла на 3-4 см. У черенков хорошего качества междоузлие не должно превышать 12-14 см, а сердцевина быть не более трети диаметра. Длина черенков обычно 30-40 см, глазков 3-4.

Приготовленные черенки собирают в пучок нижними концами в одну сторону, перевязывают, снабжают этикеткой, укладывают в полиэтиленовый мешок.

Хранить посадочный материал можно горизонтально в ящиках с песком или вертикально в ёмкости, засыпанными до трети мокрым песком, или неплотно закрытых полиэтиленовых пакетах. Оптимальная температура хранения +2...4 градуса, недопустимо подсыхание черенков или переувлажнение. Если при избыточной влажности черенки заплесневеют, то промыть, продезинфицировать в розовом растворе марганцовки. При пересыхании песка в ёмкости, его дополнительно увлажняют.

Подготовка посадочного материала. Одним из самых надёжных и проверенных способов подготовки посадочного материала является весеннее проращивание черенков в домашних условиях, либо в теплице. Лучшие сроки – середина февраля – март. Ко времени высадки са­женцев в грунт они окрепнут, при этом удлиняется вегетативный период. Перед посадкой черенки внимательно осматривают, почерневшие и повреждённые к посадке не годятся. При наличии на черенках тёмных пятен и точек, обязательна профилактическая обработка в 3-5% растворе железного купороса, а затем в розовом растворе марганцовки. После обработки прополоскать в проточной воде и просушить. Перед проращиванием черенки вымачивают 2-3 суток в воде (лучше талой), погрузив их на 2/3, подсохшие вымачивают не менее 4-5 дней (до набухания глазков).

Почки на вызревших и хорошо подготовленных побегах быстро трогаются в рост, а формирование корешков запаздывает, поэтому питательные вещества поступают к развивающимся почкам и могут быстро истощиться, не обеспечив достаточного питания корням. Для сокращения временного разрыва между распусканием почек и появлением корешков используют различные приёмы предпосадочной обработки черенков. Полезна обработка нижней части черенков перед посадкой стимуляторами роста: гетероауксином, корневином и другими.

Наиболее эффективным методом является кильчевание, когда у нижней части черенка температура поддерживается на уровне +22...26 градусов, а у верхней более низкая.

После замачивания и предпосадочной обработки черенок высаживают в стаканчик, чтобы нижний его конец не доходил до днища на 3-4 см. Перед посадкой палочкой проделывают луночку в субстрате по центру, вставляют в нее черенок, затем слегка уплотняют и поливают тёплой водой. Стаканы с высаженными черенками составляют в поддоны и помещают в тёплое место. До появления листочков освещение не является обязательным, но затем посадочный материал переносят к свету.

Верхний слой черенка во избежание пересыхания смазать садовым варом или перед посадкой окунуть в расплавленный парафин.

Таким образом, для надёжного проращивания требуется достаточное тепло, умеренное увлажнение. Переувлажнение приводит к загниванию корешков, поэтому стаканчики должны быть с дренажными отверстиями и на дно желательно насыпать слой крупнозернистого песка или щебёнки.

Некоторые садоводы проращивают черенки в воде. В этом случае нижний срез желательно сделать на расстоянии 1-2 см от узла одинаковым для всех растений этой партии. Их устанавливают в ёмкость таким образом, чтобы нижние узлы находились на границе воды и воздуха. Воду, лучше талую, желательно менять ежедневно, с появлением корешков черенки пересаживают в стаканчики с субстратом.

В. Г. Горнаулов, председатель клуба виноградарей г. Междуреченска, Кемеровская область

(Кузнецкая усадьба, 27 февраля 2008)

 

Биология виноградного куста

Известно, что природные условия влияют на развитие растений, и в особенности на такое южное, тепло- и светолюбивое растение, как виноград. Климатические условия определяют возможность возделывания винограда. Сумма среднесуточных температур за период вегетации для развития растений и созревания ягод необходима от 1800 до 2500 градусов для ранних сортов, 2500-2900 градусов – для средних и 2900-3000 градусов для поздних.

Климат Кузбасса позволяет выращивать только сорта раннего срока созревания. Кроме достаточных сумм активных температур для вызревания винограда климат у нас обладает и еще одним весьма ценным свойством. Весной нарастание положительных температур идет более быстрыми темпами, чем в средней полосе России, и лето бывает более солнечным и жарким. Важными условиями для выращивания винограда являются также характер промерзания и оттаивания почвы, сила и направление ветров, влажность воздуха.

Климатические условия Кузбасса далеки от идеальных для южной культуры. Поэтому, насколько изобретательно научатся виноградари-любители преодолевать климатические "пороги", настолько будет гарантирован желаемый результат.

Вегетация винограда начинается с момента, когда температура почвы на глубине залегания корней достигнет 6-10 градусов, корни растений начинают поглощать влагу и растворённые в ней питательные вещества.

Почки распускаются при среднесуточной температуре воздуха 8-12 градусов. Наиболее интенсивный рост однолетних побегов, формирование цветов и завязи происходят при температуре 25-30 градусов. При температуре ниже 15 градусов не происходит оплодотворения цветков.

К морозам наиболее чувствительны травянистые зелёные побеги, для которых опасны непродолжительные заморозки -2-3 градуса, листья погибают при 1,5 градуса. Нераспустившиеся весной почки выдерживают до -3-4 градусов, а набухшие повреждаются морозом -1,1 градуса.

Осенью продолжительные морозы до -6-7 градусов могут вызвать повреждения не только центральных, но и замещающих почек. Поэтому важно заготавливать черенки для размножения до наступления заморозков. В зимнее время побеги, которые прошли закаливание, могут выдержать морозы до -15-17° – европейские сорта и 35-40 градусов амурские сорта. Корни винограда отличаются меньшей морозостойкостью, но им не страшна температура воздуха -40-50 градусов, если снежный покров не менее 20-30 см или приствольный круг укрыт слоем опилок, торфа, перегноя.

Для корней европейских сортов температура почвы -5-6 градусов – ­критическая, американские виды выдерживают -8-12 градусов, амурские -15-21 градусов.

Низкая температура (-45-50 градусов) воздуха опасна даже для зимостойкого винограда, и его следует на зиму укрывать.

Температурный режим определяет и качество урожая. Высокая температура августа – сентября при других благоприятных условиях способствует лучшему накоплению сахаров в ягодах и снижению кислотности.

В. Т. Горнаулов, руководитель клуба виноградарей г. Междуреченска

(Кузнецкая усадьба, 14 мая 2008)

 

Зима спросит строго

 

Прочитал статью Ю. П. Никитина "Подготовка и укрытие виноградника к зиме", опубликованную в № 38 "Кузнецкой усадьбы". Сейчас начинается горячая пора по подготовке виноградников к зиме, и многие начинающие виноградари задаются вопросом: а как это сделать, что для этого нужно? Поэтому считаю необходимым расширить рамки данной статьи и более подробно рассказать об этом. Итак, обрезка и укрытие винограда в северных условиях.

Как известно, перед укрытием винограда нужно произвести его обрезку. Для чего же нужна обрезка винограда? Ведь многие другие культуры растут и плодоносят без всякой обрезки.

Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, и для чего же ему расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве? Ни к чему. Поэтому он без обрезки практически не плодоносит. Когда же проводится обрезка винограда, у него включается инстинкт самосохранения и материнства, и он начинает закладывать цветочные почки.

Обрезка виноградных лоз в условиях Сибири проводится только осенью. Если виноград не обрезать осенью, а обрезать весной, то при укрытии рукавов и лоз их нужно связывать в пучок, и в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после мороза, обладающие большим запасом влаги.

Весной, когда начнёт пригревать солнце и температура внутри укрытия винограда повысится выше +5 градусов Цельсия, во влажной среде начинает образовываться плесень и гниль, одним из источников этой влажной среды и являются не вызревшие лозы, а также не удалённые зелёные листья. В результате поражаются и здоровые вызревшие лозы, при снятии укрытия с винограда можно наблюдать довольно мрачную картину: все или большая часть лоз и рукавов покрыта серым, чёрным, иногда зелёным налётом с полностью сгнившими почками. И все придётся начинать сначала, в том случае, если остались хоть какие-то живые почки у основания куста, или ждать, когда прогреются и проснутся подземные почки. Как правило, тот, кто видит весной такую картину виноградного куста, считают, что виноград вымерз, а истинная причина заключается в том, что он сгнил.

Обрезанные лозы занимают объём в 2-3 раза меньше, чем необ­резанные, и их легче укрывать на зиму. Обрезка виноградного куста у нас по сравнению с югом имеет существенные отличия как по срокам, так и по величине обрезки.

На юге обрезку проводят в конце вегетационного периода, когда у винограда хорошо вызреет лоза на большой длине. У нас же лоза не всегда успевает вызреть до первых заморозков. И ранние осенние заморозки губят зелёные листья и зелёные побеги виноградного куста.

Поэтому основной задачей виноградаря осенью является создание условий для ускорения вызревания древесины до укрытия лоз на зиму. А для этого приходится обрезать виноградный куст в две стадии: сначала проводят предварительную или осветляющую обрезку после сбора урожая или слабого заморозка, частично повредившего листву – во второй половине сентября. Целью её является прореживание куста и расчистка его основания, а в целом –открытие ветвей и побегов действию солнца.

Особенно осветляющая обрезка бывает нужна при возделывании сортов с плохим вызреванием лозы или после прохладного лета. Перед её выполнением необходимо снять с кустов урожай и удалить сорную растительность около кустов. В первую очередь обрезают полностью невызревшую (зелёную) часть побегов в верхней части растений и пасынки, а затем осторожно снимают кусты со шпалеры и укладывают на землю – в сторону междурядья.

Удаляют полностью зелёную часть побегов у куста, заведомо не успевающую вызреть до срока укрытия на зиму (кроме молодых растений). Также отрезают все оставшиеся пасынки, усики, сильно искривлённые побеги, а также снимают основную часть листвы в нижней части куста (которая устарела и не даёт питания кусту). Таким образом, "раскрывают" куст, значительно прореживая его и обеспечивая в последующем доступ солнечного света ко всем ветвям и оставленным побегам. Не рекомендуется полностью обрезать осенью молодые растения первых двух лет жизни, достаточно удалить верхушку, а на втором году жизни волчки и пасынки. Затем уложить в траншейку или короб и закрыть перед заморозком плёнкой, под дугами. Листья остаются зелёными, и вегетация продолжается ещё две недели или более до сильных заморозков. У кустов винограда с неважным вызреванием лозы (Баклановский, Кодрянка и пр.) предварительную обрезку целесообразно выполнить в более полном объёме, удаляя в том числе отплодоносившие звенья и оставляя лишь ветви и побеги на плодоношение, замещение и омоложение без верхушек, но с листвой.

В целом выполнять осветляющую обрезку на винограднике можно по мере снятия урожая с групп кустов различного срока созревания. Для сортов высокой зимостойкости (Амурский, Американский виноград, гибриды Шарова, Шатилова) в проведении осветляющей обрезки нет необходимости, так как лозы вызревают хорошо и осеннюю обрезку в полном объёме выполняют за один приём в конце сентября – начале октября.

Окончательную осеннюю обрезку винограда выполняют, как правило, сразу после сильного заморозка, убившего листву, перед наступлением холодной погоды. Известно, что после повреждения листьев заморозком значительное перемещение питательных веществ из побегов к корням прекращается, поэтому затягивать с обрезкой нет смысла. При этом если в ходе осветляющей обрезки двигаемся сверху вниз, начиная с зелёных верхушек побегов, то при окончательной обрезке, наоборот, снизу вверх, обрезая сучки и плодовые звенья.

Если обрезку приходится делать после заморозков, то первым делом снимают с ветвей и лоз повреждённую листву. После обрезки ветви куста объединяют в пучки по направлениям, перевязывают в 2-3-х местах мягкой проволокой.

Под пучки нужно положить хвойные лапки или же деревянные бруски, чтобы изолировать соприкосновение лоз с землёй. Это нужно для того, чтобы лоза не заплесневела от земли, так как после заморозков температура воздуха может повыситься до +15 градусов Цельсия, что достаточно для развития гнилостных бактерий. Сверху пучки нужно прикрыть хвойными лапками или влагонепроницаемым материалом, фанерой, рубероидом, шифером, полиэтиленом и оставить так до окончательного укрытия винограда.

Укрывается виноград после того, как среднесуточная температура перейдёт через -5 градусов Цельсия, то есть когда почва полностью замёрзнет или когда лопата в землю не лезет. Укрывают виноград сухими листьями, ботвой, мешками со стружкой и т.д., а сверху всё нужно укрыть непромокаемыми материалами, перечисленными выше. Нужно учитывать ещё, что почки винограда даже у самых южных сортов выдерживают -18 градусов Цельсия, а вот корневая система вымерзает при -8 градусах Цельсия, поэтому её тоже нужно укрыть. Большую помощь в этом оказывает снежный покров.

Считается, что 1 см снега удерживает 1 градус Цельсия температуры, поэтому чем больше снега, тем меньше температурных перепадов для укрытия лозы. А в местах, где устойчивый снежный покров выше 50 см, утепляющим материалом можно не накрывать, достаточно непромокаемого материала.

И в заключение: виноград – это, как мне кажется, вовсе не субтропическое растение (как указано в статье), потому что субтропические растения (лимон, гранат и т.д.) вечнозелёные, и листья они не сбрасывают, тем более они не нуждаются в периоде покоя с низкими температурами.

В. Т. Горнаулов, руководитель клуба виноградарей г. Междуреченска

(Кузнецкая усадьба, 10 октября 2007)

 

Устраняем сюрпризы, или

Главное – спокойствие

В случае благоприятных условий зимовки, когда температура почв не опустилась ниже критических для винограда отметок, необходимости в тщательном осмотре кустов весной не возникает. У хорошо перезимовавших после раскрытия наблюдается нормальное сокодвижение, а затем набухание и распускание почек по всей длине вызревших лоз, а нередко –и на многолетней древесине из спящих почек.

Но в случае неблагоприятных условий (малоснежная зима, про­должительные морозы, очень ранний сход снега весной с возвратными морозами и т. п.) возникает необходимость в осмотре каждого куста винограда весной с целью определения величины повреждении морозами глазков лозы, многолетней древесины и корневой системы.

Различные органы винограда в неодинаковой степени чувствительны к низким температурам. В первую очередь морозами повреждаются глазки, прежде всего – центральные почки в них, замещающие почки у всех сортов винограда более устойчивы к низким температурам. Реже повреждаются проводящие ткани однолетних лоз, многолетние части куста и его корневая система. Поэтому ранней весной прежде всего проверяют состояние глазков на однолетних лозах... Для этого глазок на побеге разрезают вдоль. На срезе должны быть видны центральная почка и по бокам её – две заме­щающие живые почки – зелёного цвета, а вот повреждённые имеют тёмно-коричневую окраску.

Одновременно с анализом почек определяют и состояние тканей на лозе. С этой целью на лозе с разных её сторон делают продольные и поперечные надрезы и по ним определяют состояние луба, камбия, древесины. Если луб и прилегающие к сердцевине слои древесины побурели частично, то в этом случае степень повреждения лоз незначительна.