Костюм «Хань-фу»: символіка, компоненти, силует.

Основні принципи японського «вафуку» та ідеал краси.

У сучасній японській мові існує три терміни для позначення японського традиційного одягу:кімоно - вбраннявафуку - японський одяг

ґофуку - "китайський" одяг

Найстарішим з них перший варіант. До початку вестернізації Японії у середині ХІХ століття ним позначали будь-який одяг. Ще у XVI столітті португальські місіонери-єзуїти повідомляли у звітах до Європи, що японці називають одяг словом "кімоно" (Kimono). Ця назва перекочувала у більшість іноземних мов, і в українську зокрема. Хоча у домодерній Японії "кімоно" було аналогом універсального поняття "одяг", у Європі та Америці воно стало асоціюватися саме з японським вбраннямНаприкінці ХІХ століття у Японії збільшилась кількість тих, хто почав носити "західний" стрій. Відмінність західного і японського костюму змушувала японців виокремити останній з загального поняття "кімоно". Виник неологізм для позначення традиційного одягу - "вафуку". До кінця Другої світово війни це слово стало основним для означення японського вбрання. Однак у післявоєнні часи, під впливом американського "розуміння" японсько дійсності, універсальний термін "кімоно" почали застосовувати як один з синонімів "вафуку".Відповідно, у сучасній японській мові "кімоно" отримало два значення. У широкому розумінні - це загальний термін для окреслення будь-якого одягу, а вузькому - різновид вафуку.

  Вафуку - національний японський костюм. Наприкінці XIX століття в Японії з'явилася мода на носіння одягу західного стилю, тоді ревні хранителі всього японського вирішили провести різницю між західним костюмом і національним одягом, виділивши останній з загального поняття «кімоно». Виник неологізм для позначення традиційного одягу - вафуку. До кінця Другої світової війни це слово стійко символізувало японський наряд. Однак у післявоєнні часи, під творчим впливом американського всі упрощающего «розуміння», і особливо японської дійсності, універсальний термін «кімоно» стали використовувати як один із синонімів «вафуку». Сьогодні, в сучасній японській мові «кімоно» отримало 2 значення: у широкому розумінні - це загальний термін для позначення будь-якого одягу, а у вузькому - різновид вафуку. Іншими словами, все пішло по колу.

Ідеал краси

Красуні Японії густо білили шкіру, замазуючи всі дефекти на обличчі й грудях, чоло по краю росту волосся обводили тушшю, брови збривали й замість них малювали короткі товсті чорні риски. Заміжні жінки у феодальній Японії покривали зуби чорним лаком, Ідеальним вважалося збирати волосся у високий важкий вузол, що підтримувався довгою паличкою з візерунком. Щоб спати з такою зачіскою, під шию підкладали спеціальні подушечки на дерев'яній підставці. Для зміцнення волосся і надання йому блиску волосся змазували спеціальними маслами й рослинними соками (сік алое). Чоловіки малювали або наклеювали фальшиві вуси й бакенбарди, виголювали собі чоло й потилицю, а на верхівці збирали волосся в гарний пучок, що зав'язували ефектними шнурами.

Японці ретельно доглядали за своїм тілом. Вони милися в надзвичайно гарячій воді, змазували тіло спеціальними мазями, застосовували парові ванни.

 

 

9. Складові кімоно. «Дзюніхітое», «іцуцугіну», «фурісоде», «томесоде», «хаорі» - спільне та специфічні відмінності. Жіноче кімоно.

Жіноче традиційне вбрання поділяється на Святкова (парадний) i повсякдення. У сьогоднішній Японії Останнє поступово виходе з ужітку, оскількі більшість японок віддають Переваги простому одягу західного Зразки. Проти Святкова кімоно залішається Еталон Гарньє и елегантной костюму для жінки. Віпускніці шкіл и УНІВЕРСИТЕТІВ часто одягають Барвиста халатоподібне кімоно з широкими штанами хакама, учасникі церемонії повноліття - Багато декороване вбрання з довгими рукавами фурісоде, а дівчата-наречені - білосніжні шати поверх декількох різнокольоровіх халатів кімоно.

Фурісоде ("довгорукавка") - Кольорове и Пишний декороване кімоно з довгими рукавами. Поділяється на три підтіпі в залежності від довжина рукава - "велика довгорукавака", "Середня довгорукавка", "мала довгорукавка". Одягається переважно незаміжнімі дівчатамі на церемонію повноліття, Випускний вечір и весілля. Найбільш парадним вбрання має 5 родів емблем мон. Вважається найбільш розкішнім кімоно.

Томесоде – кимоно замужней женщиныСамое торжественное кимоно с коротким рукавом, черного цвета, с широкой полосой узора по подолу и пятью фамильными гербами-монами. Рисунок томесоде никогда не бывает выше пояса.
Этот тип кимоно надевают на семейные официальные торжества. Матери жениха и невесты до сих пор обязательно надевают томеоде на свадьбу, даже если он справляется “по-европейски”. Черное томесоде называется правильно куро-томесоде (или, сокращенно, куромецоде).
Цветное томесоде называется “иро-томесоде”, оно менее строго и торжественно. Иро-томесоде может надевать и незамужняя японка по особо строгим и торжественным случаям.

Хаорі - куртка, надівається поверх кімоно. До епохи Мейдзі, коли почалося інтенсивне проникнення європейської культури в Японію, хаорі носили тільки чоловіки. У Мейдзі і пізніше хаорі стали носити і жінки. Хаорі НЕ підперізується, хоча має внутрішні зав'язки.

Японський аристократичний стрій епохи Едо - дзюніхітое

Чоловічий костюмПеріод раннього середньовіччя (VI-XII ст.). Зображення костюма варварів є на відомому тріумфальному спорудженні Стародавнього Риму-колоні Траяна. Костюм складався з короткої туніки з рукавами, підперезаний на талії, коротких штанів, панчоху з тканини, шкіряних черевиків і шерстяний накидки, застебнутій на правому плечі. На голову надіта невелика конусоподібна шапка.

Чоловічий костюм розвивається на основі двох силуетів: прилеглого і вільного, розширеного донизу.

Жіночий костюм складався з легкої роби з прилягаючою гладкою кокеткою. Найбільш поширеною зачіскою для жінок було волосся, розчесане на прямий пробор, зібране позаду в жмуток, а на скронях — в трубчасті локони.

Модним було вищипувати брови, фарбувати волосся в золотистий колір. Прикрашали голову та шию ланцюжками, сітками. В середніх верствах суспільства улюбленим елементом жіночого одягу на довгі часи встановився корсет — ліф без рукавів, зашнурований посередині. В середині XV ст. склалися більш пишні й декоративні венеціанські моди, які виникли в колах купців і відтворили їхні смаки. Одним з елементів верхнього чоловічого одягу був колет з величезними рукавами. Ці моди вплинули на костюм російських бояр XVI ст. Цікаво, що в Росії уже в XIV — XVI ст., раніше, ніж в Європі, носили чоботи. При цьому російські модниці шили чоботи з високими тонкими підборами, про які існувала приказка: «З-під носка, соловейко, пролети, а навколо п’яти яєчко коти».

Відомий мандрівник Адам Олеа-рій писав з цього приводу: «У жінок, особливо у дівчат, черевики з дуже високими каблуками — у інших в чверть ліктя» (10 — 11 см). Таке «стилязство» викликало протест у церковних сановників, проти нього виступав сам митрополит Даниїл.

Довгі рукави в костюмі московських бояр привели до появи відомого прислів’я «працювати, спустивши рукави», що фактично було неможливо, бо, щоб працювати, треба було їх підкочувати. Російський довгий кафтан мав багато спільного з венеціанською шубкою. Нагадує ренесансні плащі російський «опашень».

У Західній Європі венеціанські моди тримались майже 50 років. У середині XVI ст. першість завоювали французькі моди, які часто називають шекспірівськими, тому що саме так одягались герої Шекспіра.

Ініціаторами нових мод були протестантські кола, які виступали проти офіційної католицької релігії і одночасно проти вільності, відвертості флорентійського костюма.

Чоловічий костюм епохи Відродження. Нижня одяг італійців складалася з каллічі - сорочки, Кальцоне – вузьких рознімних штанів-панчоха.
Кальсонес (грец.) - широкі штани до колін або вище колін. Вони були покриті окремими вишитими або парчевими смужками тканини, внизу зібрані за обсягом ноги на вузьку обшивку. 16 в.
Кальцій - починаючи з 16 в. - Панчохи.
Кальцоне - всі види штанів до колін.
Соттовесте - вузька безрукавка, до якої прив'язували шнурками Кальцоне.
Основний верхнім одягом чоловіків залишався плащ, м'яко покриває тіло.
Плащ-Джорно складався з ліфа, щільно облягає фігуру і відкидних рукавів найхимерніших фасонів.
Джорно являє собою італійський варіант європейського плаща середньої довжини, який носили молоді люди. Джорно являє собою поєднання вільно падаючої тканини рукавів, закладених складками по проймі або викроєних у формі кола, окремих понизу кольоровою смужкою тканини. створювало Багаті живописні ефекти прикраси країв одягу дрібно вирізаними фестонами - е кревіссамі («рак», «ракова шийка»), яке з'явилося на початку 15 ст. при бургундському дворі, а також пір'ям або дорогим хутром.
Поряд з Джорно молодих людей, існували і довгі Джорно літніх італійців. Довгу одяг носили посадові особи, вчені, духовенство.
Все-таки в період епохи Відродження в костюмі італійців домінують довгі одягу, тому що широкі довгі верхні одягу з важких тканин створюють враження масивності фігури, твердо і міцно стоїть на Землі. Це враження посилюється низьким головним убором - «Беретта» і взуттям з широким квадратним носком, яку прозвали сучасниками «ведмежий лапою».
Поряд з такою широкою верхнім одягом, що називалася «робою» існувала і широко поширювалася інша верхній одяг, яку можна уподібнити піджака. Вона називалася джуббоне.
Джуббоне роблять дуже відкритим з квадратним коміром і поєднують із закритим коміром сорочки. Жіночий костюм Італії. Жіночий костюм епохи проторенессанса простий і конструктивний. У ньому позначається вплив далеких античних традицій. Більш складним стає костюм 15 ст., Особливо коли в північні райони країни проникло вплив Франції, Бургундії та Німеччини.
До жіночого виду одягу відноситься упелянд - верхній одяг, широка і довга з широкими колокообразнимі рукавами. Упелянд призначений для урочистостей. Жіночий упелянд - був завжди довгий зі шлейфом. В Італії упелянд отримав своєрідні форми і перетворився на суто жіночу італійський одяг, яка звалася Сімара.
Новий венеціанський костюм склався під впливом іспанського костюма, тому що і той і інший робився на "каркасі". Але іспанський каркас жіночого костюма - металевий корсет і спідниця вердугос з металевими обручами - були іншої форми. Іспанська корсет здавлював фігуру, робив її плоскою. Венеціанський - був вільним і створював враження великого тіла. Форма спідниці у іспанок - правильної воронкоподібної форми. Спідниці венеціанок - мали збірки і вільно лежали на нижній одязі.
Але найважливішим і переконливим була полярність образного рішення костюма венеціанок і іспанок.
Венеціанський жіночий костюм - це своєрідний гімн квітучою, земний жіночої краси. Низький виріз ліфа, мережива, найтонше полотно сорочки, що відкривала шию і груди - все пристало тонку шкіру або створювало враження такої.
Краса вважається таким же благом, як здоров'я і сила. Її основні ознаки і значення докладно розбираються в трактатах італійських гуманістів-філософів і художників Лоренцо Білги, Луки Пачолі, Аньоло Фіренцуола та ін Теорію прекрасних пропорцій людського тіла, його пластику, колорит, форму вивчають і оспівують у своєму мистецтві Леонардо да Вінчі, Тіціан, Дюрер і багато хто інші великі художники епохи.

Дуже показово опис ідеальної жіночої краси, дане в трактаті Аньоло Фіренцуола «Про красу жінок»: «... волосся жінок повинні бути ніжним, густим, довгим і хвилястим, кольором вони повинні уподібнюватися золоту або ж меду, або ж палаючим сонячним променям. Статура повинно бути велике, міцне, але при цьому шляхетних форм. Надмірно росле тіло не може подобатися, так само як невелике і худе. Білий колір шкіри не прекрасний, бо це означає, що вона занадто бліда, шкіра повинна бути злегка червонуватою від кровообігу... Плечі повинні бути широкими... На грудях не повинна проступати жодна кістка. Досконала груди підвищуються плавно, непомітно для ока. Найкрасивіші ноги - це довгі, стрункі, унизу тонкі із сильними сніжно-білими литками, які кінчаються маленькою, вузькою, але не сухорлявої ступень. Передпліччя повинні бути білими, м'язистими...»

Тканини, колір, орнамент

У виробництві тканин, так само як в інших галузях ремісничого виробництва і прикладного мистецтва Європи, спостерігається потужний підйом. Центром розвитку ремесел була Італія. У розвинених містах Італії-Генуї, Мілані, Флоренції, Венеції-широко розвивається шовкове ткацтво, виготовлення набивних тканин. По фактурі, щільності і зовнішньому вигляду італійські шовкові тканини були надзвичайно різноманітні. Особливо ефектні були італійські алтабаси і Аксамитов. На алтабасе золотом по золотому фону або сріблом по срібному ткали візерунок. Його контури підкреслювали кольоровим атласним або оксамитовим кантом. На золотом або срібному тлі Аксамитов складний петельчатий візерунок з різновисокими рівнем петель грав світлотіньові відблисками. В орнаменті переважали стилізовані форми ананаса, тюльпана, виноградної лози, аканта на тлі рослинних завитків і візерунків. Особливим успіхом користувалися гранатовий візерунок і «павині пера». Крім квіткових візерунків, на тканинах зображувалися фігури тварин, птахів. Кольорова гама тканин італійського Відродження відрізнялася яскравістю колориту, барвисті, насиченістю, кольоровими контрастами. Улюбленими кольорами були холодний червоний, синьо-блакитний, смарагдово-зелений, золотистий. Для траурних костюмів використовували не чорний, а коричневий фіолетовий, темно-малиновий кольори. Тканини виготовлялися і в інших європейських країнах: Нідерландах, Німеччині, Іспанії, Франції. Великими центрами ткацтва були нідерландські міста Брюгге, Утрехт, які славилися набивними лляними тканинами і витисненими оксамитом. Крім тканого візерунка й набивання в оздобленні оксамитових та шовкових тканин широко застосовувалася вишивка малюнків у вигляді золотих листочків, кілець, гуртків з рельєфним зображенням левів, драконів, птахів, вишивка перлами і дорогоцінними каменями. Маса костюма, розшиту таким чином, могла досягати 25-40 кг.

 

Чоловічий костюм

Генерації пишні штани, зав'язані під колінами бантом (зникають «барила»)

хубон, найчастіше з висячими відкидними рукавами і наплічними валиками. З середини століття подовжується.

крохмальний комір

панчохи

плащ. З середини століття подовжується

«До середини століття форма чоловічого костюма трохи спростилася, а деякі модники почали носити французький" мушкетерський "костюм». Розкішний комір грангола зникає, змінившись невеликим відкладним коміром (зокрема, під впливом законів про розкіш).

Жіночий костюм

Зберігаються традиції попереднього століття. Збільшуються спідниці.

«Прості жінки носили спідницю яскравого кольору, кофту-сорочку, рукава якої засукував до ліктя, і кольоровий корсаж на шнурівці. Зачіска була простою: волосся носили довгі, розчісували їх на проділ, а косу укладали на потилиці "кошичком". Жінки з парода теж носили мантилью, яка, як і віяло, була обов'язковим доповненням костюма».

Волосся

Волосся стригли коротко; «французькі» перуки не носили, за винятком лічених франтів. З середини століття волосся трохи подовжуються, але не нижче середини щоки.

Взуття

Носили туфлі, часто з оксамиту, пряжки золоті або срібні. «Особливої ​​славою користувалися іспанські чоботи з білої шкіри, вузькі і дуже високі, що заходили за коліно».

 

 

 

Чоловічий костюм

У Франції XVI в. кожен світський людина повинна була мати не менше тридцяти костюмів (на кожен день місяця) і щодня міняти їх. Недарма виникла прислів'я: «Дворянство носить свої доходи на плечах».

Костюми багатих французів шилися з дорогих тканин - оксамиту, парчі, шовку, сукна - і прикрашалися перлами, золотими і срібними вишивками. Багато назви одягів XV в. збереглися, але змінилося їх призначення. Пурпуен перетворився на верхній одяг. У перші десятиліття XVI в. його шиють з глибоким вирізом, з-під якого видно комір сорочки з тонкого полотна, прикрашений рюшиком. На пурпуен роблять декоративні розрізи, які скріплюються розетками з дорогоцінними каменями.

У пурпуена з'явилася знімна баска - довга, до колін, схожа на спідницю в крупну складку. Вона могла бути іншого кольору, що урізноманітнило костюм. Цей елемент був запозичений у лицарських обладунків.

Модними стають вишиті білі чоловічі сорочки; довгі шосси (штани-панчохи) змінюються верхніми короткими широкими штанами («о-де-шосс»), котрі збираються внизу на шнурі, і довгими панчохами («ба-де-шосс»). У другій половині XVI в. з'явилися трикотажні панчохи.

З середини цього століття у французькому костюмі стають помітними іспанські мотиви. У моду увійшли короткі плащі, часто з відкладним коміром, а також короткі, підбиті хутром плащі зі стоячим коміром. Довгий одяг і раніше носять тільки літні городяни і посадові особи. Французький король Генріх II носив чорні іспанські костюми, ніж подавав приклад для наслідування. Зникає декольте і з'являється високий стоячий комір, розширюються манжети і «фреза» - круглий білий крохмальний плоений комір, запозичений у іспанців. Пурпуен починають робити на каркасі, і він до кінця століття придбав таку химерну форму, який не було навіть в Іспанії.

Кольори французьких одягів поступово стають темнішими.

Але вже з третьої чверті XVI в. вплив іспанської моди слабшає, і, хоча каркасна форма костюма зберігається, французи створюють свої власні, часто дуже екстравагантні фасони.

У період царювання Генріха III чоловіки починають носити одяг світлих тонів: рожевого, блакитного. Костюм стає більш жіночним. Ліф пурпуена робиться на жорсткій прокладці з низько спущеною, набитою кінським волосом опуклістю попереду, так званим «Панса» («черевом»). «Колет» - вузька чоловіча куртка - майже втрачає підлоги і набуває попереду мис, що робить його схожим на ліф жіночого плаття. Верхні короткі штани пишно підбиваються ватою або кінським волосом і набувають широкої роздуту форму, яка імітує жіночі стегна. Стьобані на ваті панчохи також надають чоловічим ногам форму жіночих. Гофровані коміри стають величезними, як млинове жорно, їх так і називають. В цей же час у Франції стають популярними напівмаски, які надягають при виході на вулицю.

Релігійні війни, злидні і розорення всієї країни в період правління Генріха III не торкнулися королівського двору, і придворні хизувалися один перед одним розкішними костюмами.

Поділ французів на два ворогуючі табори - католиків і гугенотів - відбилося і на одязі. У той час як католики прагнули наслідувати придворним в розкоші, гугеноти одягалися просто і скромно. Одяг їх була неяскравих кольорів, а іспанський плоений комір вони вважали «диявольським» винаходом.

З приходом до влади Генріха IV чоловічий костюм став суворішим. Королем видається указ про обмеження розкоші і строкатості костюмів. Дворяни були зобов'язані носити дорогі одягу, але темних кольорів. Плащі стають довгими і накидаються лише на одне плече. На штанях більше немає валиків, вони подовжуються до колін, набуваючи м'яку збірчастих форму.

Селянський костюм кінця XVI в. складався з короткої куртки, шоссов з відкидним передом, накидки і повстяного капелюха.

Костюм мушкетерів

У XVI в. мушкетери починають відігравати головну роль у французькій армії. У цей період єдина форма була відсутня, але вважалося, що мушкетерський костюм найбільше відповідає уявленню про військових.

Мушкетери носили пурпуен яскраво-червоного кольору з малиновими рукавами, а поверх нього надягали коричневі лати. На пурпуен були розрізи, під які підкладалася біла тканина. Костюм доповнювали панчохи, перев'язь і порохівниця синього кольору, а також чорний фетровий капелюх, прикрашена стрічкою і яскравими пір'ям.

Жіночий костюм

На початку XVI ст. на французький костюм знатних дам впливала італійська мода, і він став пишніше і об'ємніше. На рукавах верхнього сукні з'явилася обробка з вертикальної смуги хутра.

Вже в 20-х роках XVI ст. став модним конусоподібний силует іспанського жіночого костюма. Придворні французькі дами стали використовувати «вертюгаден» - нижню воронкоподібну спідницю із щільної жорсткої тканини, в яку вшивалися металеві обручі. Зверху вона покривалася тафтою. З вертюгаден носили тугий ліф на каркасі - «Баскін», стягувати груди і талію. Під ліф надягала сорочка з довгими рукавами, а зверху вертюгаден і ліфа - плаття (котт), частіше з візерунчастою тканини, з рукавами і ще одне верхнє плаття (роб) - з гладкої тканини, з орними спідницею. Вузькі у плеча рукави сильно розширювалися донизу і могли мати хутряні манжети. З-під рукавів верхнього плаття були видні вузькі рукави котт. Такий костюм проіснував як парадний одяг майже півстоліття.

Сукням до середини XVI ст. було характерно декольте. Потім у верхнього сукні з'явився виріз каре, прикриваємо вставкою. Рукава верхнього сукні набували форму буфа, під яких виднілися вкриті розрізами рукава нижнього сукні. Увійшов у моду привезений Катериною Медічі з Італії комір «фреза». Вона ж ввела в ужиток жіночі панталони, які шили з дорогої тканини і покривали вишивкою шовком, золотом або сріблом, смужками парчі.

У 80-ті роки XVI ст. жіночий костюм зазнав істотних змін. Перш за все це відноситься до форми спідниці: вона придбала круглу форму, що нагадує абажур, завдяки жорсткому каркасу. Зверху спідниці, на талію надягали плоску плоеную оборку, що має форму колеса. Ліф сукні став ще вже, а його мис сильно заходив на спідницю, що зорово вкорочувало ноги. З'явилося дуже глибоке округле декольте, і фрезу змінив стоячий комір на каркасі, іноді піднімався вище голови. У жіночому костюмі цього періоду позначилася збоченість моди двору Генріха III: нагромадження великих деталей і великих обсягів спотворювало жіночу фігуру.

У моді були маски, що вважалися умовою пристойності.

 

Костюм «Хань-фу»: символіка, компоненти, силует.

Ханьфу - традиційний костюм ханьців Китаю. У наші дні Ханьфу надівається тільки під час урочистих церемоній або в історичних телесеріалах і фільмах. Однак, в Китаї і за кордоном є культурні товариства, які присвячують свої сили відродженню Ханьфу, це явище називається «Ханьфу Фусинь».
Особливості крою Ханьфу Для Ханьфу характерний об'ємний крій, при якому рукави з'єднані з самим сукнею в одну частину, а також діагональна застібка. Обов'язковим є паралельний крій коміра або круглий виріз. На відміну від західної моди, яка підкреслює форму тіла і для цього придумує складні крої, Ханьфу використовує найпростіші способи для найбільшої елегантності і зручності. Одягу укутують тіло, швидше, вільно, сильною вертикальною лінією і, оперізуючи талію, прикрашає вигляд природним чином. Об'ємний крій і утримання від непотрібних швів призводить до оптимального використання тканини. Майже всі частини одягу відвертаються, тому немає великої різниці в розмірах. Спідниці та сорочки зав'язуються маленькими тасьмами з внутрішньої сторони, і все це тримається у формі широким поясом. Облямівка рукавів, коміра та спідниці часто обрамлені великими бортами - деталь, яка оформлялася в залежності від соціального стану носить цей одяг. Ханьфу - це костюм народу хань, тобто тих, кого ми якраз і називаємо китайцями. Історія Ханьфу налічує більше трьох тисяч років. У різні періоди були популярні різні крої Ханьфу. Основою цього костюма були довгі шовкові штани, вільна орні кофта або халат із запахом зліва направо і пояс.Традиційне Ханьфу складалося з трьох і більше шарів: вузької туніки «і», підперезаний широким поясом, поверх якої надягала довга спідниця «чан» та відкритий попереду халат «бісі» з довгими розвиваються рукавами. Чим багатша людина, тим довше рукави на його одязі. Шати імператора і його наближених відрізнялися особливою розкішшю і вишуканістю.Знатні люди надягали поверх костюма багато прикрашений фартух і пояс з нефритовими підвісками. У середньовічний період в повсякденному чоловічому костюмі переважав довгий халат, часто з бічними розрізами.

6. Китайський костюм маньчжурського періоду як відображення ієрархії державної системи.   

Маньчжурський одяг,був близьким до мінського, що відображає сильний вплив китайського костюма, яке простежувалося ще до XVII ст., Але відрізнялася рядом елементів, які маркували підвищений соціальний статус цієї етнічної групи в Китаї. До них відноситься фасон, деякі особливості крою, природно матеріал, доступний етносоціальної еліті, а також соціальнонорматівний декор костюма. По-перше, маньчжурський костюм був звужений, за рахунок чого не було фалд, як в китайському костюмі періоду Мін. По-друге, низ рукавів був з манжетами (Матіс). По-третє, асиметричний крій борту зі шнурової гудзиками на певних ділянках. По-четверте, специфічний головний убір із загостреним верхом і навершями у формі кульок з різних каменів і металів. По-п'яте, взуття з піднятими догори носками. Можна відзначити й інші диференціюючі елементи, такі як пояс з підвісками, наявність ноговицами і наколінників, взуття і т.д

Маньчжурское завоеваніе3 значно змінило китайський костюм. На початку XVI століття імператор Кансі видав закон про форми одягу. Остаточно утвердилися форми цинського костюма при імператорі Цяіь-луне.

У 1759 р. в Китаї були видані закони, що встановлюють форми чоловічого і жіночого одягу. Вони охоплювали всі верстви суспільства: цивільний, військовий, одіяння імператора і аристократії, чиновників усіх дев'яти рангів. Цими законами визначалися п'ять основних форм одягу:

1) чаофу - придворний костюм, який служив ритуальним одяганням при жертви і для найурочистіших церемоній при дворі 2) грифу - святковий костюм, який одягали в менш офіційних випадках 3) Чанфу-повсякденний костюм 4) СІНФО - дорожній костюм 5) юйі - дощове плаття

При всіх формах одягу маньчжури поверх халата-шо/ра надягали однобортний кофту-гуш/за, яка зазвичай була коротшою халата. Рукава її були теж коротше і ширше, ніж рукави халата. Згідно законам, при всіх формах чаофу, грифу і Чанфу довжина цієї кофти була нижче колін, і тільки в дорожньому костюмі вона доходила лише до рівня опущених рук (так звана сінгуа, або магуУ феодальному Китаї для кожної соціальної групи були встановлені певні види одягу, якість і забарвлення тканини [Всі халати і кофти орні; за фасоном вони діляться на однобортні (дуйцзші) і двобортні (сецзінь), з явним переважанням останніх. Однобортні зазвичай мали попереду одну зав'язку, а в період Цин застібалися на ряд пов'язаних з шнура пуговок Маньчжурський одяг мав два різновиди. Вона була або симетричного покрою - і тоді борту поличок сходяться встик спереду по центру, де і розташовуються застібки; або асиметричного - і тоді ліву підлозі надставляють збоку в ширину додатковою частиною, яка заорюється далеко направо, майже цілком перекриваючи праву підлозі. Що стала в цьому випадку вдвічі ширше ліва, зовнішня статі у верхній частині борту має плавно вигнутий виріз і утримується застібками, розташованими попереду біля основи шиї, під правою ключицею і по бічному шву. Права, внутрішня статі зазвичай трохи коротшає, щоб вона не виглядала з-під зовнішньої, лівої підлоги при провисанні. Одяг симетричного і асиметричного крою іноді називають ще відповідно рівнополоч і різностатевої, або однобортний або двобортною.

Крім того, функції одягу / костюма є вираженням прагнень його носія, в них відбиваються його естетичні, моральні, етнічні погляди і їх інтенсивність. Так, П.Г. Богатирьов виділяє функції статево-віковою стратифікації, майнових відмінностей, етнічну, субетнічна, буденно-святкову, ритуально-міфологічну, естетичну, еротичну функції.

традиційний костюм є виразником релігійних уявлень про навколишній світ..

Одяг виступала етнічним маркером: вказувала на етнічну, родову, племінну, статеву, вікову приналежність, становище індивіда в суспільстві. По ній можна було судити про статус людини в соціумі, тобто одяг як знак знаходить реалізацію також у соціальнонормірующей функції костюма (костюмного комплексу).