Уход за колесами, звездочками и цепью

Основным фактором сохранения долговечности колес является своевременная подтяжка спиц и смазывание подшипников. Неправильное положение колес отрицательно влияет на устойчивость, ходовые качества мотоцикла и на продолжительность срока службы покрышек. Уход за ведомой звездочкой заднего колеса и цепью заключается в своевременном натяжении цепи и смазывании их. Основным условием правильной работы цепи является наличие некоторой ее свободы при любом натяжении маятника в пределах хода гидравлических амортизаторов задней подвески.

Нормально натянутая цепь должна иметь ход верхней ветви цепи вверх-вниз (от усилия пальца) в месте выхода ее из картера около 20 мм. Чтобы натянуть цепь, необходимо:

- ослабить гайку крепления оси заднего колеса;

- ослабить гайку втулки заднего колеса;

- ослабить наружные гайки натяжек цепи;

- завернуть внутренние гайки натяжек цепи, обеспечив нормальное натяжение;

- закрепить последовательно ослабленные для натяжения цепи гайки. После натяжения цепи надо проверить положение переднего и заднего колес. Они должны находится в одной плоскости (допустимое отклонение 5 мм). Для увеличения долговечности службы цепи через каждые 3000 км пробега ее необходимо снимать и промывать в бензине, а затем проварить ее и смеси, состоящей из 95 % универсальной смазки и 5% графитного порошка.

При установке цепи после смазывания для обеспечения равномерности износа и, соответственно, увеличения срока службы цепи, ее нужно перевернуть, т. е. поменять рабочую поверхность соприкосновения со звездочками. Крайние звенья цепи соединяются замком, Защелку замка следует установить таким образом, чтобы разрез защелки был направлен в сторону, противоположную движению цепи. Затем, отрегулировать натяжение цепи, проверить и отрегулировать задний тормоз. Укорачивать вытянутую цепь путем удаления звеньев нельзя, так как это приведет к быстрому износу звездочек. Запирающая пружина (защелка) соединительного звена цепи должна быть расположена с внешней стороны цепи и надежно скреплена стяжкой замка цепи.

РЕМОНТ КОЛЕС

Колеса мотоцикла подлежат ремонту при следующих неисправностях:

- загрязнены или замаслены тормозные колодки;

- изношены тормозные колодки;

- оборваны спицы;

- изношены шарикоподшипники.

ДЕМОНТАЖ КОЛЕС

Для снятия переднего колеса необходимо:

- ослабить натяжение троса привода тормоза регулировочным винтом и снять трос;

- отвернув на два-три оборота болт, крепящий ось колеса в левом наконечнике пера вилки с помощью воротка отвернуть и вытянуть ось колеса (резьба левая);

- вместе с основанием 16 (рис. 6.19) тормозных колодок и крышкой 2 ступицы вынуть из вилки колесо;

- отделить от колеса основание тормозных колодок и крышку ступицы;

- вставить выколотку в торец распорной втулки 10 подшипников и легкими ударами молотка по выколотке вы прессовать из ступицы колеса подшипник, расположенный на другом конце втулки, вместе с манжетным уплотнением и втулкой;

- выпрессовать второй подшипник вместе с манжетным уплотнением. Изношенные шарикоподшипники заменить новыми. Если имеются оторванные спицы, необходимо снять шину, камеру, ободную ленту, вывернуть ниппели из оборванных спиц и заменить их новыми. Далее надо проверить биение колеса. Допустимое радиальное биение полок посадочных поверхностей обода и торцовое биение наружных поверхностей бортовых закраин 1 мм, Сборку колеса производят в обратном порядке. Перед запрессовкой второго подшипника полость между распорной втулкой и ступицей колеса следует обильно смазать смазкой.

Для снятия заднего колеса необходимо:

- отвернуть винт, крепящий тормозную планку к основанию тормозной колодки;

- отвернуть гайку с тормозной тяги и вынуть тормозную тягу из тормозного рычага;

- отвернуть гайку оси колеса;

- вынуть ось;

- снять втулку;

- движением влево сдвинуть колесо до вилки маятника (отделить колесо от ведомой звездочки);

- вынуть колесо. Установка колеса про изводится в обратной последовательности.

УСТРАНЕНИЕ БИЕНИЯ КОЛЕСА

Биение - это термин, обозначающий отклонение колеса от правильной геометрической формы. Биение бывает радиальное и осевое. Радиальное биение характеризует несоответствие наружной линии обода идеальной окружности (эллипсность). Осевое биение показывает, насколько линия симметрии обода отклоняется от плоскости.

Любое реальное колесо имеет отклонение от идеальной формы, важно, чтобы это отклонение не выходило за допустимые границы.

Опыт показывает, что осевое биение свыше 4 мм заметно ухудшает управляемость мотоциклом, снижает его устойчивость, приводит к неравномерному износу шин. Радиальное биение меньше сказывается на устойчивости мотоцикла, но резко ускоряет неравномерный износ шин. Нужно следить за тем, чтобы биение ободьев колес мотоцикла было не более 1 мм.

Устранение биения обода - операция довольно сложная, для ее выполнения нужно иметь определенную слесарную подготовку. При выполнении работы ось жестко закрепляется в тисках, на нее надевается ступица (рис. 6.21, а), затем колесо начинают вращать и медленно придвигать к нему закрепленный на жесткой опоре мел или графит. Если мел придвигать к ободу параллельно оси вращения колеса (рис. 6.21, б), то первые метки выявят места наибольшего осевого биения ("восьмерки"). В случае если мел придвигается по радиусу в направлении центра колеса (рис. 6.21, в), то первые штрихи покажут места наибольшего радиального биения (овала), т.е. отклонения от идеальной формы окружности. Спицы в местах наибольшего отклонения подтягиваются, а в местах наименьшего - отпускаются. Проверку и подтяжку нужно начинать с осевого биения, затем перейти к проверке и устранению радиального отклонения и снова вернуться к проверке и устранению осевого биения. Операции производятся многократно, постепенно приближая обод колеса к правильной геометрической форме.

Для устранения (уменьшения) осевого биения необходимо отпустить ниппели спиц, расположенные вблизи точки обода, отмеченной мелом (рис. 6.21, б, группа спиц 4), а также диаметрально расположенные ниппели в противоположном ряду (группа спиц 2). Соответственно ниппели групп 1 и 3 следует завернуть на такое же число оборотов. Одна группа состоит из 3-5 спиц.

Чтобы устранить радиальное биение, нужно отпустить ниппели спиц, расположенных на стороне обода, диаметрально противоположной от точки касания мела (рис- 6.21, в, группы 3 и 4), затем на одинаковое число оборотов нужно завернуть ниппели группы спиц, расположенных непосредственно возле метки (группы 1 и 2).

Добившись биений в пределах 1 мм, регулировочные работы можно считать выполненными. Затем нужно проверить и отрегулировать равномерность натяжения спиц. Выступающие из головок ниппелей концы спиц необходимо спилить.

Шины

Пневматическая шина состоит из покрышки, камеры и ободной ленты.

На Ковровских мотоциклах, начиная с модели К-175, применяются шины размером 3,25-16.

Продолжительность срока службы покрышек зависит от давления воздуха в камере и нагрузки па шины. Для равномерного износа покрышек необходимо после 3000 км пробега менять их местами.

Хранить запасные шины необходимо в сухом, защищенном от солнца помещении, на расстоянии от источников тепла. Камеры хранятся в поддутом состоянии. Не разрешается совместное хранение шин с горючими и смазочными материалами, кислотами и щелочами.

РЕМОНТ ШИН

При проколах камеры и пути необходимо снять и разобрать колесо; при этом нужно проверить, нет ли инородных предметов (гвоздя проволоки и т.п.) внутри покрышки, и при обнаружении их удалить. Поврежденное место камеры надо заклеить, для чего зону прокола нужно тщательно зачистить с помощью металлической терки или наждачной бумаги, а также напильником с крупной насечкой. Зачищенная поверхность должна быть шероховатой. Зачищенное место камеры надо промыть чистым бензином и дать ему просохнуть. Использовать для этой цели топливо из топливного бака мотоцикла нельзя, так как в топливе содержится масло, которое не испарится с поверхности камеры, и заплата не приклеится.

На зачищенную поверхность камеры следует нанести гонкий слой клея и просушить его в течение 15 мин, после чего нанести еще один слой клея и снова просушить его в течение 15 мин. Затем нужно взять из аптечки заплату соответствующего размера, снять с нее целлофан и промазанной стороной приложить к поврежденному месту. Затем заплату следует обжать (пригладить) пальцами по направлению к краям. Края заплаты должны быть плотно приклеены к камере. Если хотя бы часть заплаты с камерой не склеилась, ее надо оторвать и повторить операцию. В случае отсутствия специальной заплаты се необходимо вырезать из обыкновенной резины и обработать так же, как и поврежденное место камеры.

МОНТАЖ ШИН

Шины следует монтировать в следующем порядке:

- проверить, удалены ли из покрышки все посторонние предметы,

которые вызвали или могут вызвать повреждение камеры;

- поставить ободную ленту, совместив отверстие с отверстием в ободе (ободная лента должна полностью закрыть все головки ниппелей);

- поместив часть борта покрышки в углубление обода, с помощью монтажных лопаток надеть ее на обод и сдвинуть борт покрышки к борту обода;

- посыпать тальком внутреннюю поверхность покрышки, вставить вентиль камеры в отверстие обода. Если вентиль металлический, то завернуть гайку па 2-3 нитки и вложить слегка подкачанную воздухом камеру внутрь покрышки так, чтобы нигде не было складок;

- перед тем как надеть второй борт покрышки, следует вдавить вентиль до упора с таким расчетом, чтобы борт покрышки в этом месте хорошо вошел в углубление обода, затем надеть второй борт покрышки со стороны, противоположной вентилю, и придерживать покрышку в таком положении ногами;

- заправить борт покрышки руками на обод, постепенно перехватывая покрышку все дальше по окружности;

- заправив примерно треть длины борта, обмять покрышку так, чтобы заправленная часть борта вошла, а углубление обода, и с помощью монтажных лопаток заправить борта до конца;

- подкачать камеру воздухом и постукивая по покрышке молотком по всей окружности до тех пор, пока она не разместиться равномерно по всей окружности обода, при этом вентиль должен располагаться радиально;

- если камера с металлическим вентилем, то завернуть гайку вентиля так, чтобы она не доходила до упора на 3-5 мм

- накачать камеру до нужного давления, завернуть золотник и навернуть колпачок. При монтаже шины необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить камеру, покрышку или порвать металлический трос борта шины. Ремонт камер лучше производить методом вулканизации.

Тормоза

Для быстрого замедления движения мотоцикла и его остановки служат тормоза. На мотоциклах установлены два тормоза колодочного типа: один на переднем колесе (ручной) и другой на заднем колесе (ножной).

Тормоз состоит из тормозного барабана, основания колодок и привода. Тормозной барабан является вращающейся частью тормоза. Основания тормозных колодок переднего и заднего колес - неподвижны. Специальный прилив основания колодок ручного тормоза обхватывает подвижную трубу передней вилки. Основание колодок ножного тормоза имеет паз, в который входит реактивный упор маятника.

К тормозным колодкам для увеличения коэффициента трения приклепаны накладки из фрикционного материала.

Для нормальной работы тормозов между колодками и тормозным барабаном должен быть зазор. Если его нет, то в процессе движения мотоцикла тормоза нагреваются, накладки изнашиваются, а на преодоление трения в тормозах теряется мощность двигателя. Если зазор очень велик, то колодки не будут плотно прилегать к тормозным барабанам, и торможение будет недостаточным.

При нажатии на педаль или рычаг управления кулачок поворачивается и раздвигает тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. Между вращающимся вместе с колесом тормозным барабаном и неподвижными колодками возникает сила трения, препятствующая вращению колеса. Между поверхностью дороги и колесом также возникает сила трения, которая направлена в сторону, противоположную движению мотоцикла. При прекращении нажатия на педаль или рычаг колодка под действием пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

При одновременном торможении ножным и ручным тормозами значительно сокращается путь торможения.

При торможении ручным тормозом нельзя допускать скольжения (юза) переднего колеса, так как при этом теряется управляемость мотоциклом.

По мере износа тормозных колодок необходимо проверять, не выступают ли заклепки над поверхностью накладок. Если заклепки выступают, то их следует углубить или тормозные колодки заменить новыми. Очень быстро изнашиваются тормозные накладки в тех случаях, когда после торможения рычаги не возвращаются в исходное положение вследствие наличия грязи и отсутствия смазки в шарнирных соединениях и тросе.

Для демонтажа основания тормозных колодок нужно:

- снять стопорные кольца с осей тормозных колодок;

- снять тормозные колодки с осей;

- отсоединить пружину от тормозных колодок;

- ослабить винт на тормозном рычаге и снять рычаг с оси кулачка;

- снять резиновую шайбу с оси кулачка;

- вынуть кулачок из основания тормозных колодок.

Заменять тормозные колодки можно только парами. В противном случае эффективность торможения резко снижается. Регулировку тормозов надо производить так, чтобы между тормозными колодками и тормозным барабаном был небольшой зазор. Регулировка переднего тормоза осуществляется регулировочным винтом на кронштейне рычага управления передним тормозом. Регулировать передний тормоз нужно так, чтобы конец рычага имел свободный ход 10-20 мм. Задний тормоз регулируется гайкой, расположенной на конце тормозной тяги.

Свободный ход конца рычага тормозной педали заднего тормоза при регулировке должен составлять 20-30 мм.

Загрязненные или замасленные тормозные колодки следует промыть чистым бензином и просушить, а рабочую поверхность тормозных накладок - прочистить.

Вопрос-ответ по ходовой части

КАК УСИЛИТЬ РАМУ?

Самое слабое место рамы Ковровских мотоциклов "конверт'' - передняя часть рамы. Для ее усиления возьмите трубу длиной 250 мм и диаметром 18 мм (толщина стенки 1,5-2 мм). Вварите ее,как показано на рис. 6.6 (все сварочные работы желательно проводить полуавтоматом и швы "класть" только вдоль труб). Крепление бобины нужно срезать и приварить либо к этой трубе, либо в другом месте рамы.

К передней трубе "конверта" приварите уголок длиной 150 и шириной 15 мм, предварительно срезав "болгаркой" кронштейн для установки дуг безопасности. Для этой цели подойдет монтажка из набора инструментов: она сделана их хорошей термообработанной стали, к тому же смотрится эстетично.

Еще одно слабое место рамы - пластина с вваренной втулкой, через которую проходит ось маятника. Приварите еще по одной пластине с втулкой и установите более длинную самодельную ось или ось от "Фермера". Пластины лучше всею вырезать из старой рамы. Приваривают ее как показано на рис. 6.8: на левую сторону приварите правую пластину, а на правую - левую. Хвостик подогните в противоположном направлении.

Слабое место рамы - ее хвостовик. Усилить его можно стальной пластиной шириной 15 и длиной около 120 мм, предварительно закруглив острые углы (рис. 6.7).

При быстрой езде по неровностям подвески часто пробивает и на подножки приходятся значительные динамические нагрузки. Постепенно они отгибаются вниз, и ездить на них становится просто опасно. Чтобы усилить часть рамы в области подножек водителя, приварите снизу к трубкам две монтажки (по конфигурации они подходят) или два подходящих уголка (рис 6.9).

Сами подножки тоже оставляют желать лучшего: при попадании на их резиновую поверхность воды и грязи ноги начинают соскальзывать. Снимите резинки, напильником или "болгаркой" удалите сварку и выбейте штифт. На место штатной откидной трубы установите подножки от любого кроссового мотоцикла. Если достать их возможности нет, приварите выгнутую буквой "U" стальную полоску длиной 180 мм, толщиной 3 мм и шириной 10 мм. Затем трехгранным напильником нарежьте на полоске зубчики (рис. 6.10). Теперь обувь с подножек не соскочит. Еще один вариант доработки подножек - на штатную откидную трубу после удаления резинки электросваркой наплавить полтора десятка "точек".

МОЖНО ЛИ К "ВОСХОДУ-3М" ПРИСОЕДИНИТЬ КОЛЯСКУ ВМЗ-9.203 ОТ МОТОЦИКЛА "ИЖ"?

Рамы "Восходов" не рассчитаны на те нагрузки, которые возникают при эксплуатации мотоциклов с коляской. Поэтому, несмотря на то, что мощности и тяги двигателей вполне хватает, эксплуатировать их с коляской нельзя.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕДНЮЮ ВИЛКУ МОТОЦИКЛА "ВОСХОД-3" УСТАНОВИТЬ НА ПРЕДЫДУЩИЕ МОДЕЛИ?

Передняя вилка мотоцикла "Восход-3" в сборе может быть использована на всех предыдущих моделях мотоциклов класса 175 см³. Для установки новой вилки необходимы следующие детали и узлы; основание тормозных колодок 128000890401, ось переднего колеса 128000802201, щиток грязевый передний 125000690001, трос выжима сцепления 1250019903012, трос переднего тормоза 124001990211.

У "ВОСХОДА-3М" ПОТЕКЛИ САЛЬНИКИ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ. КАК ИХ ВОССТАНОВИТЬ?

Сальники передней вилки текут, как правило, из-за выхода из строя штатных пружин, Возьмите 12 старых маслосъемных колпачков от двигателя "Жигули". Снимите с них пружины. Скрутите их по три, замкните в кольцо. Наденьте эти кольца на все 4 сальника вилки. Течи быть не должно.

КАК ПОВЫСИТЬ ЖЕСТКОСТЬ НА СКРУЧИВАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ МОТОЦИКЛА "СОВА"?

Частично устранить этот недостаток позволяет мотобольный бугель. Его установка не требует никаких сварочных работ, нужно лишь найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его несложно изготовить самостоятельно. Другой вариант - сложнее. Потребуется сварка и еще одна нижняя траверса. Обрежьте трубку рулевой колонки и в сборе приварите нижнюю к нижней траверсе. Гофры при этом придется упразднить.