Свадебные и праздничные пояса

XIX — начало XX в. Русский Север

 

Пояс был обязательной принадлежностью и женской, и мужской, и детской одежды. Именно пояс, который повязывали младенцу, вне зависимости от того, был ли это широкий пояс-свивальник или просто льняная нить, вводил только что появившегося маленького человека в мир людей, в пространство культуры. Пояс, надетый на ребенка при рождении или, что было чаще, при крещении, как и крест, был оберегом. Его могли носить, не снимая, всю жизнь. Иногда носили два пояса: один, данный при крещении, надевался под одежду, на голое тело, второй — поверх одежды. Самым главным был тот, который скрывали под одеждой. Пояса использовались во всех обрядах жизненного цикла. Особую значимость имели пояса в свадебном обряде. По древней традиции, они должны были быть красными. Считалось, что красный цвет символизировал особое состояние, в котором находились во время свадьбы жених и невеста, он охранял от злых сил, дурного глаза. Поэтому на их одеждах непременно были повязаны красные пояса18. Поясами также украшали расписные дуги свадебной повозки. Иногда жениха и невесту связывали одним поясом. Со временем в обрядах стали использовать не красные, а узорные пояса. Это, по-видимому, было связано и с развитием способов их изготовления, и с утратой древней традиции. В орнаментации поясов использовались знаки и символы, дошедшие до XX в. с дохристианского времени: ромбы и его вариации, связанные с плодородием и сексуальной силой, женские фигурки с полусогнутыми и опущенными вниз руками, олицетворяющими славянскую богиню Мокошь, покровительницу женских работ и рукоделий, простые и сложные свастики — солнечные знаки.     Значение древних символов к началу XX в. было практически забыто, но в силу старой традиции мастерицы по-прежнему наносили на пояса привычные многоцветные узоры. Такие пояса были не только обязательной деталью одежды, но и, безусловно, ее украшением. Своеобразную прелесть женскому наряду на Русском Севере придавали круглые металлические пуговицы. Металлу, по народным представлениям, приписывались особые свойства. Считалось, что металл, и прежде всего золото, положительно влияет на человека, способствует благополучию и удаче. Отсутствие материальных возможностей не позволяло использовать в наряде золотые украшения и заставляло деревенских щеголих нашивать на сарафаны металлические пуговицы. Литые ажурные пуговицы во многом имитировали дорогие золотые: цветом, формой, элементами декора. На сарафанах распашного кроя их использование было обусловлено как функциональной потребностью, так и эстетическими задачами.

Женская праздничная шуба

XIX — начало XX в. Русский Север

 

Зимний женский праздничный костюм обычно включал в себя добротную меховую одежду. Наибольшее распространение в крестьянской среде получили шубы, сшитые из овчины. Наличие в доме шубы являлось признаком состоятельности семьи, она значилась весомой частью девичьего приданого. Овчинная шуба занимала важное место в обрядности восточных славян. Это было связано с древними представлениями о продуцирующей роли меха, дающего плодородие, богатство, счастье. Меховая шуба являлась обязательным атрибутом русской свадьбы. В некоторых местах России молодых благословляли иконой, стоя на шубе, усаживали на шубу, расстеленную мехом вверх, приговаривая: «Шуба тепла и мохната — жить вам тепло и богато». В зимнее время, а в отдельных местах и летом молодые могли венчаться в расшитых шубах, подвязанных яркими широкими поясами и полотенцами19. Иногда родители жениха,встречая молодоженов из церкви, надевали шубы, вывернутые мехом наружу. В некоторых губерниях существовал своеобразный обычай смотрин молодоженов, так называемые столбы. На Масленицу молодые, одетые в лучшие зимние наряды, становились парами друг против друга и целовались по первому требованию окружающих. Женская шуба из коллекции Сергиево-Посадского музея сшита из овчины, мехом внутрь.   Такая шуба, не покрытая сверху тканью, называлась нагольной. Она распашная, двубортная, с отрезной талией, с густыми сборками на спине по линии талии — борами, с расширяющимися книзу полами, без воротника. Верхняя часть спинки выкроена из трех деталей: собственно спинки и боковых вставок треугольной формы. Примечательно, что плечевой шов располагается не по линии плеча, а в верхней части спины. Длинные рукава слегка заужены к запястью. Шуба имеет большой запах, традиционно запахивается справа налево, вверху застегивается на три круглые кожаные пуговицы и воздушные петли. На края правой полы шубы и рукавов нашиты полоски кожи, украшенные выстроченным на швейной машинке одноцветным узором в виде волнистой линии со спиралевидными завитками и отмеченные с обеих сторон фестончатыми нашивками темно-коричневого цвета и короткой жесткой меховой щеточкой. Овчинная шуба с борами являлась типичной крестьянской одеждой, бытующей до недавнего времени во многих русских деревнях.

Праздничный женский костюм

Начало XX в. Вологодская губерния, Никольский уезд

 

Одним из видов верхней одежды для холодного времени года в XIX в. в России являлся пониток, или сукманник. Название связано с тканью, из которого он изготавливался — пониточины. Это толстая ткань из льняных и шерстяных нитей или сукна домашнего приготовления.   Костюм из Никольского уезда состоит из понитка, рубахи, сарафана, пояса и шерстяной шали. Пониток сшит из отбеленной домотканины. Он распашной, двубортный, с глубоким запахом. Передние полочки цельнокройные, прямые, заворачивающиеся на спину, с округлыми вырезами для рукавов и прямоугольными вырезами для горловины. Задняя часть сшита из одного прямого полотнища, скошенного в средней части, с двумя небольшими прямоугольными выступами на линии талии и фигурными вырезами по линиям спины. Полочки и заднее полотнище соединяются двумя клиньями и подклинками, значительно расширяющими нижнюю часть., В местах соединения клиньев и прямоугольных выступов заложены встречные складки. Длинные подкройные рукава, сшитые из одного полотнища, слегка заужены к запястьям. Плечевой шов, так же как и на шубе, проходит в верхней части спины, что, возможно, является рудиментом старинного кроя верхней одежды. Пониток застегивается вверху справа налево на две литые металлические пуговицы и кожаные воздушные петли. С изнанки его верхняя часть продублирована грубой домотканиной. Пониток с цельной спинкой и клиньями является более ранним вариантом кроя русской верхней одежды, чем понитки с отрезной спинкой и борами, имевшие наибольшее распространение на рубеже XIX-XX вв. Под пониток надевались рубахи с сарафанами из шерстяных или полушерстяных тканей с несколькими нижними юбками. Широко бытовали на Вологодчине сарафаны прямого кроя из тканей в продольные многоцветные полосы. Как правило, их шили из одного поперечного куска ткани шириной от 70 до 90 см и, следовательно, они имели только один шов. Эти сарафаны-юбки могли иметь очень длинные лямки или надставляться в верхней части хлопчатобумажным лифом. Непременными атрибутами праздничной верхней одежды молодых женщин были многоцветные шерстяные платки и шали с кистями и бахромой, которые покупались на ярмарках и считались немалой ценностью. В крестьянской среде такие шали называли «заграничными». Их производство было сосредоточено, главным образом, в Москве и Богородском уезде Московской губернии. В конце XIX в. крупнейшим производителем шерстяных набивных шалей становится фабрика Я. Лабзина и В. Грязнова в Павловском Посаде.

Вязаные изделия

Начало XX в. Вологодская губерния, Никольский уезд

 

Вязаные изделия являлись важной частью многих старинных обрядов и обычаев, в том числе и свадьбы. Невеста готовила себе в приданое особенно нарядные чулки и рукавицы. В Мезенском уезде Архангельской губернии было принято связать к свадьбе до 20 пар рукавиц, ими девушка одаривала жениха и его родню. Количество рукавиц, многообразие украшавших их узоров свидетельствовало о мастерстве и трудолюбии будущей жены. В Вятской губернии, наоборот, жених дарил «чулочки на невестину ножку». Толстые, вязанные из шерсти домашней выделки чулки зрительно увеличивали толщину девичьих ног, что являлось, по народным представлениям, одним из важных достоинств русской невесты. Использование рукавиц в свадебном обряде могло иметь и другой смысл. Так, толковый словарь В. Даля сообщает, что «знахарь перекинул рукавицу поперек свадебного поезда и испортил свадьбу». Подаренные на свадьбе изделия надевали нечасто, только по самым большим праздникам, их хранили в семье как память в течение долгих лет. Интересно, что чулки носили и женщины, и мужчины, и не только зимой, но и летом. Чулками в XIX — первой половине XX в. называли длинные, выше колен, толстые носки. Для закрепления чулок на ногах использовались круглые подвязки из ткани. Слово варежки почти не употреблялось в крестьянском быту, его заменяло слово рукавицы. Они вывязывались из овечьей шерсти по форме ладони с одним большим пальцем. Как правило, размер рукавицы был значительно больше размера руки. На Севере рукавицы и чулки вязали на пяти спицах, в южнорусских губерниях, Рязанской и Тамбовской, чулки плели на одной спице-игле. Рукавицы вязали как с резинкой, так и без нее. Основной способ вязания — так называемая чулочная вязка. Чулки и рукавицы из собрания Сергиево-Посадского музея изготовлены в начале XX в. в Мезенском и Пинежском уездах Архангельской губернии. Они многоцветные, связанные из ярких красных, желтых, лиловых, зеленых, черных нитей, окрашенных анилиновыми красителями. При этом, как правило, нижнюю часть чулок вывязывали из белой, неокрашенной шерсти. Излюбленными узорами вязаных изделий служили ромбические, свастические, крестообразные мотивы, трилистники

Девичий праздничный костюм

Начало XX в. Тамбовская губерния, Спасский уезд, с. Красная Дубрава

 

На юге России в XIX — начале XX века особенно ярко проявлялась разница в одежде довенчального и послевенчального периодов. Сергиево-Посадский музей хранит одну из лучших в стране коллекций южнорусских свадебных костюмов. Девичий наряд с. Красная Дубрава состоит из рубахи, поневы, короткой нагрудной одежды — шушпана и головного убора — «лентки с ковылем» в виде обруча с пучком ковыля надо лбом и длинными цветными лентами, спускающимися по спине23. Типичной одеждой замужних женщин юга России была понева. Исследователи русского народного костюма считают поневу древнейшим типом женской одежды. Существует несколько видов понев: из не сшитых между собой полотнищ, распашная, понева с прошвой и понева-юбка из клетчатой поневной ткани. В некоторых селениях Тамбовской, Рязанской, Калужской, Пензенской, Тульской, Орловской губерний в XIX в. существовал обряд первого надевания поневы. Обычно девочки, не достигшие совершеннолетия, носили рубахи, подвязанные поясками. С того момента, когда девушка впервые надевала поневу, она считалась невестой, и к ней уже можно было свататься. Первую поневу нередко шила сестра, а надевал брат или мать (родная или крестная). К концу XIX в. этот древний обычай сохранился лишь в отдельных местах, а понева осталась признаком замужества.     Рубаха с. Красная Дубрава сохранила архаичный туникообразный покрой. На примере кроя этой рубахи можно проследить крестьянскую традицию разумной экономии ткани. Она сшита из двух сложенных полотнищ ткани, образующих перед и спинку, причем одно полотнище — на четверть короче. Его задняя часть до плечевого сгиба остается цельной, а от второй, передней, по долевой нити отрезают половину, которой надставляют (удлиняют) оставшуюся часть короткого переднего полотнища (см. схему кроя на с. 104). Край спинки загибается и соединяется с составной частью переда. Вверху этот сгиб разрезается для вшивания рукава. Другой рукав пришивается к кромке цельного полотнища. Под рукава вшиты клиновидные ластовицы. Особенностью данной рубахи является архаичная длина узких рукавов, почти скрывающих кисти рук. Невысокий воротник-стойка, застегивающийся на две пуговицы вшит в округлое отверстие для головы, которое прорезано в месте сгиба полотнищ. Для расширения нагрудной части в полотнищах рубахи сделаны длинные продольные разрезы, в которые вшиты плечевые вставки — косые полики, пришитые по основе. Каждый полик состоит из двух сшитых между собой деталей трапециевидной и треугольной форм. Они выкроены из прямоугольного куска ткани, разрезанного наискось. Необходимость изготовления полика из двух составных деталей, а не из одного цельного куска, опять же обусловлена принципом экономии материала. Основные конструктивные линии и края рубахи отмечены полосами тканого и вышитого несложного геометрического узора красного и черного цветов, дополненных зелеными, желтыми и лиловыми нитями, а также нашивками желтых лент и тесьмой-вилюшкой. Рукава и грудной разрез обшиты темно-красной хлопчатобумажной тканью, украшены полосами вышивки и браного ткачества, лентами. Поверх рубахи надевается понева, представляющая собой юбку, сшитую из трех полотнищ черной домотканой шерстяной клетчатой ткани полотняного переплетения и одного полотнища черной хлопчатобумажной ткани — прошвы, которая располагается сбоку. Полотнища соединены кромками, их верхняя часть собрана под обшивку на шнур-гашник. Низ поневы отмечен яркой шерстяной каймой, сочетающейся с общим декоративным решением наряда. Высокими художественными достоинствами отличается пояс с. Красная Дубрава. Он сплетен на дощечках из очень тонких шерстяных нитей основного лилового с добавлением белого, зеленого и красно-коричневого цветов. Концы пояса завязаны узлом, ниже каждый конец обшит цветными и серебряными нитями, металлическими блестками, белым и черным бисером. Затем нити основы плотно обвиваются серебряной нитью и переплетаются между собой, образуя два сложных узла, соединенных друг с другом двумя пуговицами. Пояс заканчивается кистями из разноцветных и серебряных нитей с большими ворварками, обнизанными цветным бисером. На кончиках кистей подвешены металлические блестки и бусины черного бисера. Комплекс праздничного девичьего костюма завершал шушпан — нагрудная туникообразная одежда с короткими рукавами. Глухой (нераспашной) шушпан имеет древнее происхождение. Существует мнение, что подобные шушпаны носили девушки и женщины в Древней Руси. Шушпан сшит из цельного отбеленного конопляного полотна, нешироких прямоугольных бочков и вставок из темно-красной шерсти, расположенных между ними и по низу. В месте плечевого сгиба центрального полотнища вырезана горловина трапециевидной формы с грудным разрезом. По линиям кроя шушпан орнаментирован полосками счетной вышивки, ткачества, металлическими блестками.

Девичий костюм

Начало XX в. Рязанская губерния, Скопинскии уезд

 

Девушка на выданье из Скопинского уезда носила особый наряд, в цветовой гамме которого основную роль играл белый цвет домотканого шерстяного и льняного полотна. Такой костюм обычно дополняли шейные и нагрудные украшения из бисера «чопки» и «разметки», а также девичья повязка золотного шитья с пушками около ушей. Костюм из Сергиево-Посадского музея состоит из рубахи, верхней наплечной одежды-шушки и пояса. Рубаха составная: ее верхняя и нижняя части изготовлены из четырех полотнищ отбеленного льна. По-видимому, это поздний вариант кроя девичьей рубахи (ее могла носить и молодая женщина). Первоначально рубаха была цельнокройной. В верхней части передние и задние полотнища, а также небольшие прямые полики присобраны в мелкие густые сборки под невысокий воротник-стойку. Прямые рукава, сшитые из цельных полотнищ кумачовой ткани, внизу присобраны под неширокие манжеты в частые сборки, зафиксированные с изнаночной стороны. Манжеты застегивались на пуговицы с помощью воздушных петель. Под рукава вшиты квадратные ластовицы. Рязанская рубаха очень нарядна. Она украшена по воротнику, линиям поликов и грудного разреза счетной вышивкой красными хлопчатобумажными нитями с ромбовидными узорами. Места соединений рукавов и поликов отмечены декоративными нашивками из полос красного коклюшечного кружева и черной тесьмы с металлическими блестками. Яркие кумачовые нашивки обрамляют также грудной разрез. Манжеты украшают полоски золотного шнура с нашитыми рядами металлических блесток и бисера.     По низу подола проходит нашитая широкая тканая красная кайма с тремя рядами узких полосок. Кайма на девичьей рубахе обязательно должна была быть видна из-под верхней одежды-шушки. Шушка сохранила архаичный туникообразный крой: центральное полотнище плотного шерстяного домотканого полотна бело-серого цвета перекинуто спереди назад; в месте сгиба прорезана горловина v-образной формы; по бокам пришиты более короткие полотнища и в верхней части — недлинные рукава. Под рукавами вшиты маленькие ромбовидные ластовицы. Декоративное решение шушки подчеркнуто скромно: единственным цветовым акцентом одежды является шерстяная вишневого цвета обшивка, обрамляющая вырез для головы, края рукавов и подола. К шушке полагался широкий черный шерстяной пояс, украшенный на концах тремя поперечно расположенными полосами ромбовидного узора с металлическими блестками. Между ними — темно-красные полоски хлопчатобумажной ткани, желтые шелковые ленты, декорированные стеклянными пуговицами. Концы пояса завершены короткими кистями темно-коричневого цвета. Известно, что шушка являлась не только деталью девичьего костюма, она также могла служить погребальной и поминальной (траурной) одеждой девушек и старух.

Девичий «печальный» костюм

Конец XIX — начало XX в. Тамбовская губерния, Темниковскии уезд

 

Опираясь на фольклорные и этнографические материалы восточнославянских народов, современные исследователи пришли к выводу об общих древних представлениях, лежащих в основе свадебного и похоронного обрядов. Так, в довенчальный период невеста должна была обязательно «печалиться», оплакивая свое девичество, носить траурную одежду. Она отличалась сдержанной цветовой гаммой, в которой доминировал белый цвет холста, знаковый цвет скорби. Костюм из Темниковского уезда, выполненный в конце XIX — начале XX в., относится к категории «печальных», или «горевых», костюмов. По-видимому, его могли носить как молодые девушки, собираясь к венцу, так и пожилые женщины.   Костюм состоит из рубахи, нижней юбки, сарафана, пояса и передника. Рубаха из отбеленного льна имеет составную конструкцию. Ее верхняя часть — «стан» — туникообразная, сшита из двух прямых полотнищ, сложенных по линии плеча по утку и собранных у горловины в мелкие частые сборки под неширокую обшивку, украшенную красным тканым геометрическим узором; посередине груди — разрез, застегивающийся на металлическую пуговицу и воздушную петлю. Для расширения грудной части на плечевом сгибе сделаны продольные разрезы, в которые вшиты трапециевидные вставки, составленные из двух частей, — «косые полики». Сильно суживающийся к запястью рукав выполнен из одного полотнища, пришитого к верхней кромке стана; под рукавом вшита длинная клиновидная ластовица. Нижняя часть рубахи сшита из четырех прямых полотнищ аналогичной ткани. Грудной разрез, края рукавов и низ подола декорированы двух- и четырехрядными узкими полосками мережки. Нижняя юбка, надеваемая поверх рубахи, изготовлена из шести прямых полотнищ полушерстяной ткани, окрашенной в розовый цвет. Переднее полотнище имеет небольшие защипы по краям, а боковые и задние собраны в частые сборки под неширокую обшивку; на левой стороне — застежка. Подол юбки обшит полосой черного бархата, подбитой с изнанки белой хлопчатобумажной тканью. Сарафан из отбеленной тонкой шерстяной ткани полотняного переплетения состоит из двух прямых — переднего и заднего — полотнищ, причем последнее в верхней части выкроено по форме спины с подкройными проймами и широкими лямками, перекинутыми на грудь. В верхней части переднего полотнища посредине имеется небольшой кареобразный вырез. К прямым полотнищам пришиты боковые скошенные полотнища — по шесть с каждой стороны, которые вверху под мышками заложены в складки. По низу подола пришита темно-красная шерстяная тесьма, являющаяся единственным цветовым акцентом сарафана. Чуть выше талии сарафан подвязывался красным шерстяным поясом полотняного переплетения. Его украшением являются нашитые на концах узкая и широкая полосы черной ажурной шелковой тесьмы фабричной работы, под которые подложена белая хлопчатобумажная ткань. Изящный ажур тесьмы четко выделяется на белом фоне подложки. Еще один предмет, входящий в костюм, — длинный туникообразный передник с рукавами, который надевался через голову поверх сарафана. На рубеже XIX—XX вв. такой передник обычно входил в комплекс женской одежды с рубахой и поневой. В нашем случае мы имеем еще один интересный вариант костюма южнорусского региона, в котором соединены передник с рукавами и сарафан. Передник сшит из одного длинного полотнища тонкой отбеленной льняной ткани домашнего приготовления, перекинутого по линии плеча, с овальным вырезом для головы. Края полотнища соединены двумя скошенными боковыми полотнищами, вверху к краям пришиты зауженные к запястью рукава. Под ними — длинные клиновидные ластовицы. Сзади полотнище имеет вертикальный разрез, завершающийся на уровне лопаток округлым вырезом. К подолу передника пришита широкая полоса красно-белого строчевышитого узора, составленного из трех частей, соединенных продольными полосками кумача. В узоре вышивки — широкая полоса из восьмиконечных звездчатых фигур, обрамленных зигзагообразными линиями, и узкие полоски из ромбов. По низу пришито красно-белое, плетенное на коклюшках кружево с фестончатым краем. По краю рукавов проходят узкие дорожки мережек, такие же, как и на рубахе. Архаичный туникообразный крой деталей костюма, его художественное решение, отличающиеся подчеркнутой строгостью и торжественностью, соответствуют его обрядовому назначению.