Венчальная рубаха-«целошница»

Девичий праздничный костюм

1910—1920-е гг. Симбирская губерния, Сызранскии уезд, с. Жемковка

 

 

Девичья одежда Среднего Поволжья представлена в Сергиево-Посадском музее единственным комплексом, приобретенным научной экспедицией 2002 г. Этот наряд могла носить и девушка на выданье и молодая женщина. Костюм состоит из рубахи, сарафана и пояса с карманом. Рубаха составная: верхняя часть — «рукава» — выполнена из красного в мелкие крапины ситца, нижняя — «стан» — из домотканого хлопчатобумажного холста. Учитывая то обстоятельство, что рубаху носили под сарафан, ее верхняя, видимая, часть делалась короткой из относительно дорогой покупной ткани. Она скроена из двух полотнищ с небольшими боковыми вставками. Пышные прямые рукава, сшитые из одного цельного полотнища и небольшой полосы аналогичной ткани, собраны в частые сборки под неширокие манжеты. Верхние края полотнищ рубахи и рукавов, собранные в мелкие сборки под узкую обшивку, образуют глубокий кареобразный вырез горловины. Сборки на манжетах, украшенных несложными вышитыми узорами, зафиксированы цветными хлопчатобумажными нитями, что делает оформление рукавов особенно эффектным. Нижняя часть рубахи сшита из четырех прямых полотнищ красно-синей полосатой пестряди. Сарафан по крою относится к так называемому круглому, или прямому, типу. Он сшит из шести прямых полотнищ набивного с цветочным узором ситца и имеет ширину подола более 3,5 м. Переднее полотнище слегка присобрано в верхней части, остальные собраны в мелкие частые сборки, зафиксированные хлопчатобумажной обшивкой малинового цвета. Узкие длинные лямки, также обшитые малиновой тканью, закреплены на середине спины. Сарафан имеет левосторонний разрез на груди. Изнутри подол подшит полосой красного узорного ситца.   Пояс к сарафану выплетен на дощечках из шерстяных зеленых нитей с добавлением белых, черных, ярко-розовых и коричневых, его концы оформлены в виде пышных кистей. Плетение на дощечках («кружках») является древним способом изготовления поясов. Ширина пояса определялась количеством деревянных дощечек с отверстиями по углам, через которые продевались шерстяные нити основы. В зев, образованный нитями основы, продевалась нить утка, затем все дощечки поворачивались на 90 градусов и процесс повторялся. Замечательным дополнением к поясу и костюму в целом является расшитый яркой шерстью карман-«лакомник». Он сшит из двух кусков ткани: наружная часть — из бархата, внутренняя — из темного холста. На внутренней стороне в верхней части нашиты три поперечные полоски тесьмы, в которые продевается пояс, фиксируя таким образом карман чуть выше талии. Карман украшен многоцветной вышивкой в виде разновеликих цветов-розеток. Вверху — длинная горизонтальная прорезь, обшитая хлопчатобумажной тканью. Такие карманы не только являлись украшением наряда, но и использовались как кошелек для денег, лакомств, мелких предметов. В Поволжье было принято, чтобы девушка к свадьбе готовила несколько вышитых карманов для одаривания ими родни жениха.

Девичий венчальный костюм

Начало XX в. Новгородская губерния, Устюжский уезд

 

 

Венчальный костюм включает в себя белую составную рубаху, темно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетеный пояс. Невеста дополняла наряд бусами. Верхняя часть рубахи сшита из трех прямых полотнищ фабричной ткани с разрезом посередине груди. Прямые рукава из цельных полотнищ доходят до локтей, где собираются в частые сборки под обшивки. К ним пришиты широкие пышные оборки. Верхние края полотнищ и средней части рукавов, собранные в частые сборки, образуют округлый вырез горловины. К нему крепится густая оборка, пришитая по верху бейкой. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы. Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых полотнищ и одного клина грубого домотканого льна. Обрядовое назначение подчеркивает вышитая белыми нитями в верхней части станины с правого бока фаллическая фигура, наделенная, очевидно, продуцирующим значением. Оборки рукавов, обшивки украшены вышитыми крестом узорами, выполненными нитями красного и черного цветов. Мотивы орнамента из многолепестковых цветков, плодов и листьев заимствовались крестьянками из узорников фирмы «Брокар» или приложений к журналу «Нива». По краям горловины и оборок пришиты полосы белого фабричного кружева, придающие белоснежной рубахе легкость и воздушность. Сарафан сшит в виде высокой юбки из семи прямых полотнищ темно-синей ткани. Два передних полотнища на 10 см длиннее задних, с которыми они соединяются треугольными боковыми вставками. В верхней части, на спине и груди, полотнища собраны под узкую обшивку и мелкие защипы (на спине — встречные), зафиксированные по лицевой стороне красной шерстяной нитью. Посередине груди имеется небольшой разрез, застегивающийся на крючок. Длинные узкие лямки крепятся на груди и середине спины. По низу сарафан украшен крупным орнаментом, выполненным в технике аппликации из красного узорного ситца: цепочку ромбов с обеих сторон обрамляют неширокие горизонтальные полосы. В верхней части сарафана края обшивки отмечены красной ситцевой бейкой.

Прически и головные уборы

.

 

 

Прически и головные уборыдевушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.   Косник, XVII в.   По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.   Повязка из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии начала XIX в. сшита в виде полосы красного ситца на твердой берестяной основе с длинными парчовыми лентами-завязками, продублированными хлопчатобумажной тканью. Для утяжеления в концы лент зашиты дощечки. Верхняя часть повязки и ленты скреплены металлическими крючками. Подобные повязки имели праздничное, а иногда и свадебное назначение. Просватанные девушки прикрепляли к повязке особую деталь — овальный натеменник, закрывавший волосы сверху". Повязку носили с шелковым сарафаном, батистовой рубахой и золотошвейной душегреей.   Повязка из Архангельской губернии XIX - начала XX в. представляет собой полосу шириной 23 см на твердой основе, обшитую позументом фабричного производства — «хазом» с очельем из фольги и многоярусной фестончатой поднизью, спускавшейся до бровей. Сзади к повязке могли крепиться с помощью броши широкие ленты розового муара. На венчании девушкам не полагалось косу или распущенные волосы закрывать полностью. Головным убором служила повязка — «лента» в виде широкой полосы позумента с жемчужной или бисерной сеткой, пришитой по низу. В Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название «честного». Наиболее распространенными венчальными головными уборами на Русском Севере и в Приуралье были также «головодец», «венец», «конура», «челка». Они были обязательно с открытым верхом, имели дугообразную форму или изготавливались в виде широкого обруча, который украшал венок из искусственных цветов и лент. Богато расшитые узорами золотных нитей, украшенные жемчугом, перламутром, цветными гранеными стеклами, фольгой и канителью уборы напоминали сказочные драгоценные короны. Непременным атрибутом свадебного костюма являлась фата, или «дымка», — тончайшая шелковая ткань или шелковый платок, обшитые по краю бахромой, кружевом, лентой. Эффектным дополнением служили серьги, кольца, ожерелья из жемчуга или бисера, янтарные бусы, приносившие, по народному поверью, счастье в будущей семейной жизни. В таком наряде невеста представала перед алтарем настоящей «молодой княгиней», как она величалась по свадебному чину. Цена наряда была очень высокой даже для зажиточных крестьян, поэтому он рассматривался ими как весомая часть наследства, передаваясь из поколения в поколение. Известно, что стоимость некоторых свадебных головных уборов в XIX в. достигала трехсот рублей ассигнациями.   Кокошник, XVIII — начало XIX в., Тверская губ.   Важнейшим элементом свадьбы после венчания в церкви был ритуал надевания на голову - добрачной женского головного убора — "повивание», «окручивание», "принятие закона», «снятие покрова» (Архангельская, Зологодская, Вятская губ.). Девичья прическа менялась на женскую: коса расплеталась, волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные уборы — кокошник, моршень, борушку, повойник, кику, сороку. Так, в Слободском уезде Вятской губернии новобрачную после венчания уводили в чулан, где сваха и другие женщины «развивают плетень (косу) и крутят два плетня, т.е. плетут две косы, и когда надевают моршок, род чехлушки из парчи или шелковой материи, шитый золотом или серебром, то все участвовавшие в «свадебном» поезде на косы кладут деньги под моршок» Кокошники из бархата, расшитые золотными нитями, в форме высокой цилиндрической шапки с плоским дном и ажурной поднизью из бисера, имели распространение в северозападных губерниях России. Обычно поверх кокошника надевался платок.

Русский Север. Приуралье. Среднее Поволжье

 

 

Платки. Борушка

.

 

 

Платок, обязательная часть русского костюма, широко использовался в свадебном обряде. В приданое входили различные по назначению платки как домашнего, так и фабричного изготовления. Богатым невестам Каргопольского уезда Олонецкой губернии в середине — второй половине XIX в. готовили несколько золотошвейных платков. Традиция вышивания золотными или серебряными нитями имела в России многовековую историю. Платки изготавливались из тонкой белой хлопчатобумажной ткани и декорировались вышивкой в технике «прикреп» или тамбурным швом.   Платки. XIX в. Олонецкая губерния Каргопольский уезд   Под отдельные элементы узора для создания рельефа подкладывались желтые, в цвет золота, картон или бумага. Фигурные вазоны, фантазийные цветы, бутоны, изогнутые ветви, листья являлись органичными элементами крупных, хорошо скомпонованных узоров, располагавшихся в одном углу платка. Два других угла украшались небольшими вышитыми букетиками и веточками. Иногда по краю платка вышивалось имя владелицы. Платок мог носиться поверх кокошника, завершая свадебный или праздничный наряд олонецкой крестьянки.   Борушка (XIX в. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд) — закрытый женский праздничный головной убор, состоящий из очелья на твердой основе и донца. Донце собрано в сборки и пришито к очелью, слегка выступая над его передней частью. Борушка украшена золотной вышивкой, перламутром, стеклами. Традиция покрывания головы замужней женщиной уходит в далекое прошлое и связана с представлениями о магической силе волос. Свитые, спутанные женские волосы — «колтун» — в народных представлениях воспринимались как связь с потусторонним миром, принадлежность ведьмы, колдуньи. Распущенные, не убранные под головной убор волосы также привлекали злые силы. Когда женщина выходила замуж и становилась членом другой семьи, она должна была покрывать голову, чтобы не принести несчастья мужу и его родне. Выйти из дома на улицу «непокрытой», «простоволосой» даже в начале XX в. считалось недопустимым. Праздничный кокошник из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии, который состоит из двух частей: собственно кокошника и самшуры. Кокошник состоит из твердого очелья и мягкого донца из красной хлопчатобумажной ткани с тканым цветочным узором. Передняя часть очелья выдвинута под углом вперед и украшена полосами галуна. На боковых частях очелья и донца золотыми нитями вышиты узоры, изображающие стилизованных лебедей. Для поддержания формы внутрь кокошника вкладывалась самшура, сшитая из красного узорного ситца с валиком по верхнему краю, с простеганным очельем. В теменной и задней части самшура собрана в сборки и стянута шнуром. Широкое распространение кокошника практически на всей территории России привело к тому, что он стал одним из символов традиционной народной культуры. Изготовление такого головного убора требовало немалого мастерства, оттого этим промыслом часто занимались специалисты в торговых селах, городах, монастырях. Кокошники различались по конструкции и способам украшения.

Костюм новобрачной

1870-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд (район Великого Устюга)

 

Жемчужинами музейного собрания являются два уникальных костюма 1870-х годов, происходящие из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. По некоторым сведениям, они являлись нарядами для новобрачных. Возможно, в некоторых деревнях Вологодчины подобные наряды носили просватанные невесты. Цельность художественного решения великоустюжских костюмов достигнута отработанной многими поколениями мастериц органичной связью покроя и орнаментального убранства. Костюмы состоят из сарафанов, коротких рубах, передников, косынок и поясов. Первый из двух рассматриваемых костюмов является, на наш взгляд, яркой иллюстрацией представлений древних славян, связанных с зарождением жизни, семьи и дальнейшим продолжением человеческого рода.   Рубаха имеет составную конструкцию. В собрании музея она представлена только верхней частью, к которой обычно пришивалась нижняя часть — «стан» («станина», «становина»). Верхняя часть рубахи изготовлена из хлопчатобумажной домотканины в технике полотняного переплетения и выборного ткачества и фабричной ткани оранжевого цвета. Спинка сшита из двух прямых полотнищ, одно из которых заворачивается наперед, образуя боковую часть; на другом боку располагается небольшая составная прямоугольная вставка; нагрудная часть представляет собой широкую прямоугольную полосу фабричной хлопчатобумажной ткани. Полотнища и вставки соединены между собой небольшими плечевыми вставками — прямыми поликами, пришитыми по утку. Верхние края поликов, полотнищ и вставок собраны в сборки под узкую обшивку-тесьму, образуя кареобразный вырез горловины с разрезом посередине груди, застегивающимся на пуговицу. Рукава сшиты из полутора прямых полотнищ, присобранных под широкие манжеты, застегивающиеся на две пуговицы с воздушными петлями. Края манжет украшены небольшими оборочками из тонкой шерстяной ткани розового цвета. Под рукава вшиты квадратные ластовицы. Узор рубахи выполнен в технике нечасто встречающегося в крестьянском рукоделии выборного ткачества. Основными мотивами орнамента являются геометризованные цветы-звезды, косые кресты, лучеобразные фигуры. На поликах и верхней части рукавов располагаются полосы из разновеликих антропоморфных фигур. Сарафан прямого покроя сшит из одного поперечного полотнища ткани, изготовленного в технике полотняного переплетения из шерстяных, хлопчатобумажных и льняных нитей (основа — льняная, уток — шерстяные и хлопчатобумажные нити), шириной 95 см и длиной 2 м 30 см, с узором в виде ярких узких разноцветных полос. Необычна ширина полотнища (как правило, ширина тканей домашнего приготовления варьируется от 34 до 45 см), которая в данном случае является длиной сарафана. В XIX в. крестьянки изготавливали широкие ткани не на обычном горизонтальном ткацком стане, а особым образом, восходящим к древнейшему способу производства тканей, — на вертикальной раме или на вертикальном ткацком стане13. На груди полотнище надставлено небольшой грудкой в виде полосы ткани с заоваленными в верхней части углами. По боковым сторонам грудка заложена в защипы под узкую обшивку-тесьму. С изнанки она продублирована темным сукном. На спине полотнище в верхней части собрано в частые складки, зафиксированные вверху тесьмой-обшивкой и на середине спины с изнанки узкой полоской холста. Сарафан имеет длинные узкие лямки. Подол изнутри подшит холстом. Широкий пояс, созвучный общей колористической гамме костюма, связан из шерстяных и хлопчатобумажных нитей малинового, красного, розового, оранжевого, желтого, синего и белого цветов и их оттенков. К концам пояса привязаны длинные пышные кисти. К костюму полагалась косынка, которую носили на плечах, заправляя два конца за лямки сарафана. Она сшита из оранжевой хлопчатобумажной ткани. Нижний угол косынки оформлен двумя ткаными полосами с изображением на оранжевом фоне аналогичных декору рубахи разноцветных антропоморфных фигур. К краям полос привязана пышная бахрома. Передник, который завязывался чуть выше груди, соткан из хлопчатобумажной домотканой крашенины. Он сшит из трех прямых полотнищ, надставленных в верхней части полосой ткани, заложенной в защипы под узкую обшивку, имеющую на концах петли для продевания в них пояса-шнура. К краю подола пришита широкая оборка из покупной тонкой шерстяной ткани розового цвета. В верхней части оборка заложена в красивые неглубокие встречные складочки. Колористическая гамма передника построена на сочетании контрастных цветов: основного оранжевого и розового, желтого, синего, зеленого, вишневого, лилового, черного. Отдельные фигурки и мотивы выделены тоновыми переходами цвета. Боковые стороны передника и край оборки отмечены узкой полоской черного фабричного хлопчатобумажного кружева, завершающей его декоративное оформление. Обрядовая принадлежность предмета здесь акцентирована. По низу подола проходит широкая кайма трехрядного узора, выполненного в технике выборного ткачества. В композиции каймы основное место занимает центральная широкая полоса в виде ряда стилизованных мужских и женских фигур, связанных друг с другом маленькими фигурками «человечков» с четко обозначенными пальцами увеличенных кистей рук, согнутых в локтях, и s-образными фигурами — знаками благопожелания. Между головами женских и мужских фигур — зеркальные изображения условных фигурок с согнутыми «лапками» — так называемых лягушек, соотносящихся в народном представлении с деторождением. Обращает на себя внимание использование в узоре каймы ромбических мотивов — символов засеянного поля и оплодотворенного женского лона. Верхняя часть передника заполнена небольшими фигурками «человечков», символизирующими пожелание новобрачной многочисленного потомства. Места расположения на предмете символов, связанных с плодородием, не случайны. Так, изображения смыкающихся женских и мужских фигур, «засеянных» ромбов и «лягушек», помещенные в нижней части передника, обращены к материально-телесному низу человека, его сексуальной энергии, а множество фигурок «человечков» на основном вертикальном поле передника, плечевой части рубахи и косынке — как знаки будущей счастливой семейной жизни — к сакральному верху. Необычная общая цветовая гамма костюма, техника исполнения с использованием разноцветных шерстяных нитей, круг орнаментальных мотивов являются сплавом традиций русского и аборигенного финно-угорского населения.

Костюм новобрачной

1870-1880-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд

 

Второй костюм новобрачной из Сольвычегодского уезда аналогичен по набору деталей описанному выше, близок ему по покрою, незначительно отличаясь лишь в деталях. Однако в его цветовом решении преобладают уже традиционные для крестьянской одежды контрастирующие красные и белые цвета.     Рубаха устюжанки составная. Ее верхняя часть (нижняя не сохранилась) выкроена из трех прямых полотнищ — переднего и двух боковых, сшитых посередине спины. Полотнища соединены между собой прямоугольными плечевыми вставками-поликами, пришитыми по утку. Глубокий кареобразный вырез горловины образован за счет верхних краев полотнищ рубахи и поликов, присборенных в мелкие частые сборки под узкую обшивку из холста. На груди имеется небольшой разрез, застегивающийся на пуговицу. Рукава — прямые, из полутора полотнищ ткани, собранных у запястья в сборки под манжеты, которые застегиваются на две пуговицы с воздушными петлями. Сборки горловины и рукавов зафиксированы с изнаночной стороны несколькими рядами мелких стежков. В местах соединения рукавов с боковыми полотнищами рубахи вшиты ромбовидные ластовицы. Декоративным убранством рубахи служит геометрический орнамент красного цвета, выполненный в технике браного ткачества из ромбовидных фигур и крестов. Он проходит вокруг горловины, по рукавам, сгущаясь на поликах и концах рукавов. Ярким цветовым пятном в художественном решении костюма является сарафан из красной клетчатой пестряди. Он имеет экономичный прямой покрой. Цельные полотнища заложены вверху на спинке под узкую красную ситцевую обшивку в красивые встречные складочки. С лицевой стороны они аккуратно зафиксированы несколькими поперечными рядами стежков, с изнаночной продублированы неширокими полосами холста.   Застежку на сарафане заменяет небольшая кулиска на шнуре, проходящая в верхней части переднего полотнища. Узкие лямки сарафана соединены на середине спины небольшой прямоугольной планкой и обшиты красной ситцевой бейкой. Подол продублирован с изнаночной стороны широкой полосой светлой хлопчатобумажной ткани. Сарафан обязательно подпоясывался узорным поясом. Наиболее нарядной деталью костюма является передник-нагрудник, который завязывался чуть выше груди. Он сшит из трех прямых полотнищ, присобранных вверху в сборки под узкую обшивку, заканчивающуюся по краям небольшими петлями для продевания пояса-шнура. Полотнища выполнены способом браного ткачества. Их верхние и нижние края богато декорированы узкой и широкой трехчастными полосами геометрического I орнамента красного цвета с узором из разновеликих ромбовидных фигур и треугольников. Все основное поле передника заполнено чередующимися квадратами, вытканными белыми нитями по белому фону. Наплечным украшением костюма служит белая косынка. Ее нижний угол отмечен широкими пришивными полосами браного орнамента красного цвета. В узоре — изображения женских фигур, имеющие детородную символику и отражающие представления древних славян о языческом божестве — Мокоши. Оторочка краев передника, рукавов, косынки узкими оборками насыщенного красного цвета ситца придают костюму необходимое завершение.

Нарядные полотенца

Ширинки

 

В старом крестьянском быту полотенцем называли полотнище домотканого холста, концы которого украшали вышитыми или ткаными узорами, кружевом, полосами узорного ситца или кумача, лентами. Полотенца, имеющие только бытовое назначение, называли утиральниками, утирками; как правило, они имели скромную орнаментацию. Для свадебного обряда готовились особенно нарядные полотенца. По традиции, каждая девушка должна была приготовить к свадьбе от 30 до 100 полотенец.     Одно из самых красивых полотенец, приготовленных невестой, завязывал на поясе жених, полотенцами обвязывались и другие главные участники свадьбы15. На второй день после свадьбы новобрачная развешивала полотенца по стенам дома, чтобы родня мужа могла оценить трудолюбие и художественный вкус нового члена семьи. Для свадебного ритуала предназначалось особое маленькое полотенце - ширинка, расшитое узорами.     Ширинкой невеста перед отъездом к венцу утирала слезы; ею жених обвязывал невесте правую руку, за которую выводил ее из родительского дома, отправляясь в церковь. Такой ширинкой могли связывать руки жениха и невесты во время венчания. В вышивке северных полотенец нашли отражение мифологические представления древнего аграрного культа славян. Особенно широкое распространение получили изображения солнечной ладьи с человеческой фигурой. В орнаментике свадебного полотенца XIX в. из Новгородской губернии (на странице слева, размер 284x39 см), по-видимому, воплощена легенда о солнечном божестве, совершающем свой ночной путь в золотой ладье.

Женский свадебный костюм

Конец XIX — начало XX в. Вятская губерния, Малмыжский уезд

 

Достаточно большую часть русского населения, не принявшую церковную реформу патриарха Никона (середина XVII в.), называли старообрядцами или староверами. В старообрядчестве известно несколько течений, в рамках которых существовали и существуют поныне различные объединения — «согласия». У староверов так называемого федосеевского согласия Вятской губернии, не признающих священства, а следовательно, и церковного брака, вместо венчания существовал обряд обручения. После чтения молитвы при зажженных свечах, как правило, мать жениха, взяв молодых за руки, обводила их вокруг стола, стоявшего в «красном углу», и благословляла иконой. Затем новобрачные катались по деревне на повозке, убранной ковром, колокольчиками, поясами, полотенцами, всенародно оглашая тем самым свое желание жить одной семьей.   Народный свадебный обряд федосеевцев не отличался от традиционного народного северорусского обряда. Свадьба обычно длилась три дня, в течение которых молодые несколько раз меняли свои наряды. В зажиточных семьях на рубеже XIX—XX вв. обрученная наряжалась в батистовую или кисейную рубаху, несколько шелковых сарафанов неярких оттенков розового, лилового, голубого цветов, надевавшихся один на другой, завязывала яркий шелковый пояс. В Малмыжском уезде волосы невесты на обручении оставались распущенными. После обряда обручения их заплетали в две косы. Девичья повязка менялась на однорогий кокошник или самшуру (шамшуру) с округлым, твердым дном, расшитым золотными нитями, и мягким очельем, закрывающимся сложенным в виде ленты шелковым платком. Поверх кокошника или самшуры накидывалась нарядная шаль. Бедные крестьянки, девушки-сироты надевали на обручение скромную домотканую одежду. Она состояла из белой рубахи, украшенной ткаными или вышитыми узорами, синего или черного широкого косоклинного сарафана (на спине его закладывали в плиссированные складки) и яркого узорного пояса, который иногда завязывался под сарафаном. Распущенные волосы невесты покрывал домотканый белый платок, сшитый из двух полотнищ ткани. Костюм из Малмыжского уезда Вятской губернии, надевавшийся невестой-старообрядкой на обручение, состоит из рубахи, сарафана, пояса и нагрудного украшения. Рубаха составная, прямого покроя. Ее верхняя часть сшита из четырех прямых полотнищ миткаля, длинные суживающиеся к запястью рукава — из белой в частые крапины кисеи. Верхние края полотнищ и средней части рукавов, присборенные в частые сборки и зафиксированные с изнаночной стороны хлопчатобумажной бейкой, образуют округлую горловину с разрезом посередине груди, застегивающимся на стеклянную пуговицу и воздушную петлю. Края рукавов оторочены полосами белого фестончатого кружева, сплетенного на коклюшках. Под рукава вшиты квадратные кисейные ластовицы. Нижняя часть рубахи изготовлена из четырех прямых полотнищ отбеленного льна домашней работы. Сарафан лилового шелка прямого покроя сшит из четырех полотнищ, собранных под обшивку в неглубокие защипы, на спине — во встречные складки; застежка на левом боку. Узкие лямки выкроены из небольшого цельного куска ткани, пришитого на середине спины; спереди концы лямок крепятся на груди. С изнанки лямки, обшивка и подол укреплены хлопчатобумажной тканью малинового цвета. Более древние сарафаны были, косоклинными, распашными, застегивающимися на металлические пуговицы. На нашем сарафане напоминанием о старинном крое служат две продольные полосы серебристой бахромы, нашитые спереди сверху донизу. Узкий пояс сплетен на бердышке из льняных (нити основы) и шелковых черных, белых, голубых и лиловых нитей утка разных оттенков с узором в продольные полосы. На центральной полосе по черному фону выплетена надпись: «Владычице прийми молитву рабъ твоихъ иизбави насъ отъ всякия нужды и печали». Концы пояса оформлены пышными кистями с ворварками из канители. Бердышко — простейшее приспособление для изготовления поясов. Оно представляет собой дощечку с чередующимися маленькими круглыми и длинными продольными отверстиями, в которые продеваются нити основы. Один конец пучка нитей привязывается к крюку, второй закрепляется на поясе мастерицы. Бердышко поднимается вверх — одна группа нитей остается на месте, вторая поднимается вверх, в образовавшийся зев пробрасывается нить утка, затем бердышко опускается и процесс изготовления пояса продолжается. Традиция плетения старообрядцами поясов со словами молитв, пожеланий, именами владельцев в бывшей Вятской губернии не прерывается до настоящего времени. Свадебный наряд вятской старообрядки дополняет нагрудное украшение — «ожерелье». Оно имеет трапециевидную форму с заоваленным нижним краем, округлым вырезом горловины, с застежкой на спине на пуговицу. По белой шелковой сетке вышит золотной канителью и металлическими блестками узор из мелких многолепестковых цветов с веточками и листьями и парных крупных листьев, края оформлены фестонами из канители.

Душегрея

.

 

Душегрея — верхняя, утепленная нарядная деталь свадебной и праздничной одежды. Известным центром, 5 котором в XIX в. изготавливались душегреи, было с. Городец Нижегородской губернии. Существует мнение, что покрой душегреи заимствован из городского костюма. Душегрея сшита из малинового бархата и орнаментирована золотным шитьем. Она распашная, однобортная, на лямках, с гладкими передними полочками и продольными трубчатыми складками на спине.     В мотивах ее декора много общего с архитектурной резьбой Поволжского региона вазоны с цветами, гроздьями винограда, листьями, закручивающимися в спирали стеблями. Восхищает мастерство вышивальщицы. Узор вышит по картонной подложке золотной плющенной нитью «битью». Плотные ряды «бита» крепятся к фону стежками оранжевой шелковой нити (прикрепами), положенными в разных направлениях.

Женская праздничная шуба

XIX — начало XX в. Русский Север

 

Зимний женский праздничный костюм обычно включал в себя добротную меховую одежду. Наибольшее распространение в крестьянской среде получили шубы, сшитые из овчины. Наличие в доме шубы являлось признаком состоятельности семьи, она значилась весомой частью девичьего приданого. Овчинная шуба занимала важное место в обрядности восточных славян. Это было связано с древними представлениями о продуцирующей роли меха, дающего плодородие, богатство, счастье. Меховая шуба являлась обязательным атрибутом русской свадьбы. В некоторых местах России молодых благословляли иконой, стоя на шубе, усаживали на шубу, расстеленную мехом вверх, приговаривая: «Шуба тепла и мохната — жить вам тепло и богато». В зимнее время, а в отдельных местах и летом молодые могли венчаться в расшитых шубах, подвязанных яркими широкими поясами и полотенцами19. Иногда родители жениха,встречая молодоженов из церкви, надевали шубы, вывернутые мехом наружу. В некоторых губерниях существовал своеобразный обычай смотрин молодоженов, так называемые столбы. На Масленицу молодые, одетые в лучшие зимние наряды, становились парами друг против друга и целовались по первому требованию окружающих. Женская шуба из коллекции Сергиево-Посадского музея сшита из овчины, мехом внутрь.   Такая шуба, не покрытая сверху тканью, называлась нагольной. Она распашная, двубортная, с отрезной талией, с густыми сборками на спине по линии талии — борами, с расширяющимися книзу полами, без воротника. Верхняя часть спинки выкроена из трех деталей: собственно спинки и боковых вставок треугольной формы. Примечательно, что плечевой шов располагается не по линии плеча, а в верхней части спины. Длинные рукава слегка заужены к запястью. Шуба имеет большой запах, традиционно запахивается справа налево, вверху застегивается на три круглые кожаные пуговицы и воздушные петли. На края правой полы шубы и рукавов нашиты полоски кожи, украшенные выстроченным на швейной машинке одноцветным узором в виде волнистой линии со спиралевидными завитками и отмеченные с обеих сторон фестончатыми нашивками темно-коричневого цвета и короткой жесткой меховой щеточкой. Овчинная шуба с борами являлась типичной крестьянской одеждой, бытующей до недавнего времени во многих русских деревнях.

Праздничный женский костюм

Начало XX в. Вологодская губерния, Никольский уезд

 

Одним из видов верхней одежды для холодного времени года в XIX в. в России являлся пониток, или сукманник. Название связано с тканью, из которого он изготавливался — пониточины. Это толстая ткань из льняных и шерстяных нитей или сукна домашнего приготовления.   Костюм из Никольского уезда состоит из понитка, рубахи, сарафана, пояса и шерстяной шали. Пониток сшит из отбеленной домотканины. Он распашной, двубортный, с глубоким запахом. Передние полочки цельнокройные, прямые, заворачивающиеся на спину, с округлыми вырезами для рукавов и прямоугольными вырезами для горловины. Задняя часть сшита из одного прямого полотнища, скошенного в средней части, с двумя небольшими прямоугольными выступами на линии талии и фигурными вырезами по линиям спины. Полочки и заднее полотнище соединяются двумя клиньями и подклинками, значительно расширяющими нижнюю часть., В местах соединения клиньев и прямоугольных выступов заложены встречные складки. Длинные подкройные рукава, сшитые из одного полотнища, слегка заужены к запястьям. Плечевой шов, так же как и на шубе, проходит в верхней части спины, что, возможно, является рудиментом старинного кроя верхней одежды. Пониток застегивается вверху справа налево на две литые металлические пуговицы и кожаные воздушные петли. С изнанки его верхняя часть продублирована грубой домотканиной. Пониток с цельной спинкой и клиньями является более ранним вариантом кроя русской верхней одежды, чем понитки с отрезной спинкой и борами, имевшие наибольшее распространение на рубеже XIX-XX вв. Под пониток надевались рубахи с сарафанами из шерстяных или полушерстяных тканей с несколькими нижними юбками. Широко бытовали на Вологодчине сарафаны прямого кроя из тканей в продольные многоцветные полосы. Как правило, их шили из одного поперечного куска ткани шириной от 70 до 90 см и, следовательно, они имели только один шов. Эти сарафаны-юбки могли иметь очень длинные лямки или надставляться в верхней части хлопчатобумажным лифом. Непременными атрибутами праздничной верхней одежды молодых женщин были многоцветные шерстяные платки и шали с кистями и бахромой, которые покупались на ярмарках и считались немалой ценностью. В крестьянской среде такие шал