Разработка первичного образца изделия в макете

Первичный образец изделия выполняют из макетной ткани, при раскрое используются разработанные шаблоны лекал, приложенных в Приложение Б. Перед раскроем выполняют раскладку шаблонов-лекал на макетной ткани. Раскладку начинают с размещения крупных деталей (спинки, полочки и рукава), меняя их расположение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка. Последовательность намелки деталей и правила намелки изложены в [32].

При раскладке лекал, намелке и раскрое необходимо соблюдать технические требования, изложенные в стандартах и инструкциях, в которых предусмотрено положение всех деталей по отношению направления нитей основы, также допускаемые отклонения от долевых нитей [33] и припуски к контурам деталей, необходимые при раскрое.

Величины припусков на швы устанавливаются в соответствии с выбранными методами обработки, разработанными в рамках курсовой работы по «Технологии швейных изделий» и в соответствии с [34].

Примерка макета проводится на фигуре человека.

Детали для примерки соединяют сметочными стежками. Посадку изделия уточняют по правой стороне.

Надетое на фигуру человека изделие уравнивают по низу изделия и закрепляют булавками по линии полузаноса, расправляют по ширине и слегка подтягивают книзу, чтобы устранить неплотную посадку одежды в опорной части.

На первом этапе следует обеспечить равноплотный контакт в верхней части изделия с поверхностью фигуры. Для этого оценивают:

- правильность выбора прибавки на уровне линии груди и ее распределение по участкам спинки, полочки и проймы;

- горизонтальность положения линии груди, корректируя величины растворов вытачки и углов сутюживания.

Также уточняют длину вметанного рукава и правильность выбора прибавок к обхвату плеча и обхвату запястья. Оценивают положение рукава в пройме, обращая внимание на высоту оката, после чего рукав отделяют от проймы. Оценивают положение нижнего воротника к горловине, его форму, размеры, положение уступа и точку перегиба лацкана, затем его выпарывают.

На втором этапе проверяют и уточняют опорный и боковой балансы в каждой отдельной детали.

Опорный баланс характеризуется оптимальной величиной отклонения вершины горловины относительно средней линии детали.

Боковой баланс устанавливают правильным уровнем плечевой точки относительно вершины горловины, т. е. наклоном плечевого среза или разность длин нитей основы, занимающих положение кратчайших отвесных линии около срезов проймы и проходящих через вершину горловины при направлении вытачек в сторону горловины или плечевого среза.

На третьем этапе выполняют оценку общего баланса изделия. Уравновешенное положение изделия характеризуется величиной переднезаднего баланса, который определяется разностью уровней вершинных точек деталей спинки и полочки относительно базовых горизонтальных линий. При балансировании изделия нельзя нарушать опорный и боковой балансы деталей, т. к. смещение любой конструктивной точки нарушает уравновешенность всего изделия. Правильность баланса контролируют горизонтальностью линии груди, талии, бедер и отвесным положением линии борта. Выявляются балансовые нарушения изделия и другие дефекты.

Четвертый этап заключается в уточнении силуэта изделия.

На последнем этапе вносят модельные особенности в соответствии с эскизом, определяя положение линии горловины, плечевых швов, проймы, боковых швов, низа, карманов, вытачек, рельефных швов петель и т. д.

После уточнения всех модельных особенностей еще раз проверяют состояние всех балансовых горизонталей и вертикалей. Макет распарывают. Все новые линии и монтажные надсечки подмеляют и переводят на лекало, совмещая контрольные горизонтали и вертикали деталей и лекал.

В ходе произведенных примерок в макет внесены следующие изменения:

- Для обеспечения плотного контакта по спинке в рельефные швы и средний шов спинки забрано по 1 см.

- В рельефные швы по талии из боковой части спинки забрано по 1,0 см, по бедрам – по 1,0 см.

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Под техническим проектом понимается совокупность технических документов, которые должны содержать окончательное техническое решение, дающее полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей документации.

Разработка конструкции проектируемого изделия

Исходные данные для построения чертежей конструкции женского жакета по методике «ЦОТШЛ»

Исходными данными для построения чертежей конструкции являются характеристики фигуры типового телосложения (таблицы 6, 7), составленные на основе размеро-ростовочных стандартов, и прибавки к основным участкам конструкции (таблица 8), выбранные на основе модных тенденций (таблица 2), уточненные на стадии эскизного проекта данные для построения рукава (таблица 9).

Размерные признаки по методике «ЦОТШЛ» подразделяются на основные и дополнительные.

 

 

Таблица 6 – Основные размерные признаки

Наименование измерения, (по ОСТ)	Условное обозначение	Величина, см
типовая фигура	конкретная фигура
1 Рост 2 Полуобхват шеи 3 Полуобхват груди первый 4 Полуобхват груди второй 5 Полуобхват груди третий 6 Полуобхват талии 7 Полуобхват бедер 8 Обхват плеча 9 Ширина плечевого ската 10 Высота груди от точки основания шеи 11 Высота проймы сзади от точки основания шеи 12 Высота плеча косая от точки основания шеи 13 Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи 14 Ширина груди	Р Сш СгI СгII СгIII Ст Сб Оп Шп ВгII*   ВпрзII*   ВпкII*   ДтсII Шг Шс ДтпII   Др. зап.   Д изд.	18.7 46.3 50.4 36.8 29.9 13.7   18.7   45.4   17.7 18.3   59.4   -	21.5 36.8 50.5 29.5   23.5
15 Ширина спины 16 Длина талии спереди от точки основания шеи 17 Длина руки до линии обхвата запястья 18 Длина изделия	43.5

 

Таблица 7 – Дополнительные размерные признаки

Наименование измерения, (по ОСТ)	Условное обозначение	Величина, см
типовая фигура	конкретная фигура
1 Обхват запястья 2 Расстояние между сосковыми точками 3 Передне-задний диаметр руки 4 Дуга через высший плечевой сустав 5 Расстояние от линии талии сзади до шейной точки	О зап. Цг dпзр Дп Дтс	16.7 20.2 10.8 32.2	15.5

 

Таблица 8 – Прибавки на свободное облегание

Наименование участка, к которому дается прибавка	Условное обозначение прибавки	Величина прибавки, см
1 Ширина изделия на уровне груди 2 Ширина изделия на уровне талии 3 Ширина изделия на уровне бедер 4 Свободное облегание к обхвату плеча 5 Длина спинки до линии талии 6 Свобода проймы по глубине 7 Ширина груди 8 Глубина горловины спинки (к высоте) 9 Ширина проймы 10 Ширина спины 11 Ширина горловины спинки	Пг Пт Пб Поп Пдтс Пспр Пшг Пвгс Пшпр Пшс Пшгс	0.5 2.5 1.5 1.1

 

Таблица 9 – Исходные данные для построения рукава

Наименование участка, к которому дается прибавка	Условное обозначение прибавки	Величина прибавки, см
1 Высота оката 2 Длина рукава 3 Ширина рукава внизу	Вок Д рук. Шрн	17.5

Построение БК, ИМК

Построение чертежа конструкции выполняется в 2 этапа: построение базовой конструкции (БК) и построение исходной модельной конструкции (ИМК) таблица 10.

При переработке деталей были использованы следующие приемы моделирования:

- перевод вытачек полочки в вертикальные членения – рельефы. Рельефы начинаются из плечевых швов и отстоят от сосковой точки на 0,6 см. Вытачка полностью размоделирована под прямым углом к рельефу и из-за своей малой величины посажена. Вытачка на талии полочки также перемещена в срез рельефа.

- перевод плечевых вытачек в вертикальные членения – рельефы. Рельефы начинаются из плечевых швов и проходят через начало и концы вытачки. Плечевая вытачка полностью размоделирована в рельеф. Вытачка на талии спинки также перемещена в срез рельефа.

Чертеж конструкции жакета представлен в масштабе 1:4 (Рис. 7,8). Чертеж конструкции в масштабе 1:1 выполнен на ватмане в соответствии с расчетами и оформлен в соответствии с требованиями ЕСКД [35].

 

Таблица 10- Расчет параметров БК женского жакета по методике ЦОТШЛ

Наименование конструктивного отрезка	Обозначение на чертеже	Расчетная формула	Расчет	Величина, см	Способ откладывания, примечания
Положение конструктивных горизонталей
1 Исходная горизонталь – плечевая горизонталь спинки					от т. А
2 Расстояние от плечевой горизонтали до уровня лопаток	АУ	4,4ДтсII	0,4×42	16,8	по вниз от т. А
3 Расстояние от плечевой горизонтали до уровня линии глубины проймы	АГ	ВпрзII + Пспр + +0,5Пдтс	23,5+3,0+0,5		по вниз от т. А Пспр=5,0; Пдтс=1,0
4 Расстояние от плечевой горизонтали до линии талии	АТ	ДтсII + Пдтс	43+1		по вниз от т. А
5 Расстояние от линии талии до линии бедер	ТБ	0,5 ДтсII - 2	0,5×45-2	20,5	вниз от т. Т по горизонтали от т. А, Поф закладывается в случае наличия отведения средней линии спинки или др. вертикальных швов на спинке; Пшс = 1,2 + 1,5; Поф = 0,5
Продолжение таблицы 10
Положение конструктивных вертикалей
6 Ширинка спинки	Аа	Шс + Пшс + 0,5 Поф	18+1,5+ +0,5×0,5
7 Ширина проймы	аа1	dпзр + Пш.пр	10+2,5	12,5	по горизонтали от т. а; Пшпр ≥1,0 (рек. 1,0÷1,5)
8 Ширина переда	а1а2	Шг + (СгII– СгI) + + Пшг + 0,5 Поф	23+(52-45)+ +0,5	30,5	Поф закладывается в случае наличия вертикальных швов на полочке; Пшг = 0; Поф = 0,5
9 Контроль: Ширина базисной сетки чертежа	Аа2	Аа + аа1 + а1а2 или СгIII+ Пг + Поф	20 + 12,5 + +30,5		при анализе чертежа ширина изделия под проймой в готовом виде должна соответствовать СгIII + Пг; Поф =1,0
Средняя линия спинки
(в данном случае проходит через точки: А, У, Т11, Б1 и далее до линии низа)
10 Отведение на уровне шейной точки	АА'	0,5 – нормальная	-	-	для изделий с разрезной

Продолжение таблицы 10

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина, см

Способ откладывания, примечания

0 – перегибистая 1,0 - сутулая

спинкой; с неразрезной – не проектируется

11 Отведение на уровне линии талии (зависит от силуэта, наличия среднего шва спинки и особенностей фигуры)

ТТ1

-

-

-

соединяют т. У и Т1 прямой до пересечения с линией бедер в т. Б1, если выполняется п.12, в др. случаях до линии низа

12 Дополнительное отведение на уровне линии талии (в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэта с разрезной спинкой)

Т1Т11

-

-

1,0 ÷ ÷1,5

определяют середину отрезка TITII, полученную точку соединяют прямой с т. Б1 и продолжают до уровня линии низа

Горловина спинки (оформляется лекально через точки А1 и А3 ┴ отрезку А´У)

13 Глубина горловины спинки

А´А1

Сш/9 + Пвгс или А1А2

21,5/9 + 0,5

2,5

от т.А´ вниз по прямой А´У; Пвгс = 0,5 ÷1,0

Продолжение таблицы 10

14 Ширина горловины спинки

A1A2

Сш/3 + Пгшс

21,5/3 + 1

7,3

по ┴ в т. А1; из т. А2 вверх строят ┴, на котором откладывают А2А3 = А´А1; Пшгс = 1,0

15 Длина изделия

А1Н1

по модели

-

по направлению линии А1, У Т1, Б

Плечевой срез и верхняя вытачка спинки (оформляется через точки А3, И3, И1, И4, П)

16 Дуга длины плечевого среза (зависит от модели, особенностей фигуры и свойств материала)

R1(А3) = = А3П

Шп + р-р вытачки + +Ппос

13,5 + 2+ 0,5

возможны варианты: Шп + р-р вытачки (см. п.21); Шп + Ппос (Ппос ≤ 1,0); Шп

Продолжение таблицы 10

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина, см

Способ откладывания, примечания

Проверка: Т1П = Т1А +0,5 Ппн; Точка П - пересечение дуг радиусов R1 и R2

18 Плечевой срез

А3П

-

-

-

прямая линия

19 Расстояние от вершины горловины спинки до левой стороны плечевой вытачки (ее направление параллельно отведению средней линии спинки)

А3И

по плечевому срезу

-

4,0 ÷ ÷ 4,5

для перегибистых – ближе к середине плечевого среза; для сутулых – к горловине

20 Длина плечевой вытачки

ИИ1

-

-

6,0 ÷ ÷ 9,0

зависит от раствора (см. п. 21) ó чем ↑ раствор, тем ↑ длина

21 Раствор плечевой вытачки

ИИ2

-

-

2,0 ÷ ÷ 2,5

ó для тканей мягких структур;

Продолжение таблицы 10

1,5 ÷ ÷ 2,0

ó для сухих тканей для перегибистых вытачку уменьшают на 0,5; для сутулых – увеличивают на 0,5

22 Дополнительное удлинение левой стороны вытачки (с целью сохранения сопряженности среза)

ИИ3

-

-

0,5

вверх по левой стороне вытачки

23 Дуга уравнивания сторон вытачки

R(И1) = = И1И3

-

-

-

точку, полученную пересечением R и правой стороны вытачки, т. И4 соединяют с плечевой точкой П

Пройма спинки (оформляется лекально через точки П, П2, 1, Г2 перпендикулярно к плечевому срезу спинки)

Продолжение таблицы 10

24 Вспомогательные точки для оформления линии проймы спинки:

т. П1 т. П2 т. 1

Г1П1/3 + 2,0 0,2 Г1Г4 + 0,5

- ┴ к отрезку аП1 из т. П; - вверх от т. Г1; - по биссектрисе прямого

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина, см

Способ откладывания, примечания

т. Г2

0,5 Г1Г4

угла из т. Г1; - вершина бокового среза

Горловина переда (оформляется лекально через точки А5 и А6, ┴ линии полузаноса – вертикали из т. а2)

25 Расстояние от линии талии до плечевой горизонтали полочки

Т3А3’

Дтп2 + Пдтп

43,5 + 1 + 1,5

Пдтп = Пдтс + Пур; где Пур = 0,5 – легкая од.; 1,0 ÷ 1,5 – жакет;

Продолжение таблицы 10

26 Ширина горловины

А4А 5

А1А 2

по горизонтали от т. А4

27 Глубина горловины

А4А6

А4А 5 + 1,0

по вертикали от т. А4

Верхняя вытачка переда и плечевой срез

28 Расстояние от линии середины переда до центра выпуклости

Г3Г5

Цг + 0,5 Пшг

из т. Г5 вниз опускаем вертикаль до пересечения с л.т.

29 Дуга линии основания грудной железы (правая сторона вытачки)

R(А5) = = А 5Г 6

ВгII

до пересечения с вертикалью из т. Г5

30 Дуга раствора верхней вытачки

R1(Г 6) = = Г 6А6

2(СгII -СгI)+0-2

т. А6 образуется пересечением R1 и R2

31 Дуга длины левой стороны верхней вытачки

R2(Г6) = = Г 6А6

ВгII = А 5Г6

32 Вспомогательные точки

т. П3= Г4П3 т. П6= = Г4П6 т. П61

Г1П1-1,0   Г4П3/3

0,6

вверх от т. Г4 по вертикали Г4а1 вправо по горизонтали от т. П6

Продолжение таблицы 10

33 Дуга ширины плечевого среза переда

R1(А6)= = А6П4

Шп

плечевая т. П4 образуется пересечением R1 и R2

34 Вспомогательная дуга

R2(П61)= = П61П4

П61П3

плечевой срез переда – отрезок А6П4

Пройма переда

(оформляется лекально через т. П4, 3, П6, 2, Г2 перпендикулярно к плечевому срезу переда)

35 Вспомогательные точки

т. П5 т. 2   т. 3

П4П6/2 0,2 Г1Г4   П53

≤ 1,0

середина отрезка П4П6 по биссектрисе прямого угла из т. Г4 по ┴ к прямой П4П6 в т. П5

Боковые срезы и вытачки на талии (боковой срез переда оформляется через точки Г2, Т3, Б3, Н3, спинки – Г2,Т4,Б4,Н4)

36 Отведение боковой вертикали на уровне линии бедер

ББ2

ГГ2 + (Гг + ББ1)/2

23,8 + (0,9+ + 1,8)/2

по линии бедер от т. Б

Продолжение таблицы 10

37 Положение линии низа полочки (оформляется перпендикулярно средней линии полочки до уровня вертикали из т. Г6, далее лекально до пересечения с боковой вертикалью в т. Н2)

Б3Н31

Б1Н1+Пур

12 + 0,5

с чертежа спинки; Пур = 0,5

38 Вертикаль сгиба вытачки спинки

-

по чертежу

-

-

параллельно УТ1 на уровне т. И1

39 Вертикаль сгиба вытачки переда

-

по чертежу

-

-

вертикаль из точки Г6

40 Суммарный раствор вытачек на талии

∑В

Т11Т3 – (Ст + Пт)

49,5 – (32 + + 6)

11,5

величину Т11Т3 берут с чертежа конструкции в случае дополнительного отведения средней линии

41 Раствор вытачки спинки

-

0.3*∑В

0,3×11,5

3,5

величину делят пополам и относительно вертикалей сгиба симметрично откладывают в обе стороны

42 Раствор боковой вытачки

Т2Т4 = Т2Т5

0.5*∑В

0,5×11,5

5,8

43 Раствор передней вытачки

-

0.2*∑В

0,2×11,5

2,3

Продолжение таблицы 10

44 Длина вытачек спинки и полочки

-

по чертежу

-

-

зависит от раствора (чем больше раствор, тем больше длина)

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина, см

Способ откладывания, примечания

45 Расширение изделия в боковом шве на линии бедер

∑Б Б2Б4 + Б2Б5

(Сб+Пб) – Б1Б3

50,5 – (46,8 + + 6)

- 3

величину делят пополам и относительно боковой вертикали симметрично откладывают в обе стороны; боковые срезы оформляют лекально и уравнивают по длине от линии бедер по боковому срезу спинки: Б4Н4 = Б5Н5

46 Положение нижних точек боковых срезов

Н2Н4 =Н2Н5

~ Б2Б4

-

1,5

Окончание таблицы 10

47 Контрольный расчет: ширина изделия по линии груди: Расчетная (Шр) Фактическая (Шф)

СгIII + Пг гГ1 + Г1Г4 + Г4Г3

48 + 5,0 19,0 + 13,0 + + 23

53,0

Шр = Шф

Таблица 11 - Расчет параметров БК втачного рукава для женского жакета по методике ЦОТШЛ

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина, см

Способ откладывания, примечания

Чертеж шаблона внешнего вида рукава

Базисная сетка

1 Исходная горизонталь – линия ширины рукава под проймой

2 Расстояние от исходной горизонтали до уровня высоты окта

О1О2

Вок

по ┴ вверх от точки О1

Продолжение таблицы 11

3 Ширина рукава под проймой

О1Рп = = О1Рл

(Оп + Поп)/4

Поп = 5,5÷7,5; в т. Рп ┴ к отрезку РлРп

4Расстояние от исходной горизонтали до уровня нижнего среза

О3М

Др – 1,5 см

по от т. О3

5 Расстояние от исходной горизонтали до уровня локтевой горизонтали

О3Л

О3М /2 + 3,0

вниз от т. О3

6 Прогиб переднего переката по линии локтя

ЛЛ1

-

-

0,7- 1,0

величина прогиба зависит от степени согнутости руки

7 Ширина рукава внизу

ММ1

-

-

~ 16,5

величина соответствует ширине рукава внизу в готовом виде, определяется по модели

8 Спуск низа рукава

М1М2

-

-

1,5÷2,5

зависит от ширины рукава в низу – чем ↓ ширина, тем ↑ спуск

Продолжение таблицы 11

Прогиб локтевого переката по линии локтя

Л2Л3

-

-

-

лекально

Верхняя часть оката рукава (оформляется лекально через точки: Р1'', 3, О1, 2, 1')

10 Вспомогательные точки

т. 1   т. 1'   т. 1''   т. Р1   т. Р1'

Г4П6 (с чертежа полочки) -   -   Г1П2 (с чертежа спинки) -

-   -   -   -   -

0,5   0,5   0,5   0,5

- вертикально вверх от т. Рп; - вправо по горизонтали от т. 1; - влево по горизонтали от т. 1; - вертикально вверх от т. Рл - влево по горизонтали от

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина, см

Способ откладывания, примечания

т. Р1''   т. О5 т. О4 т. 2   т. 3

-   О1О2/2 – 2,0 О3О1/2 О52   О41

-   8,4/2 – 2,0 8,4/2 -   -

0,5   2,2 4,2 1,0÷2,0   1,2

т. Р1; - вправо по горизонтали от т. Р1; - от т. О2 влево; - от т. О3 вправо; - по биссектрисе ے О2О51'; - по биссектрисе ے О3О4 Р1'';

Нижняя часть оката рукава (оформляется лекально через точки Р1', 4, Г2', 5, 1'')

11 Вспомогательные точки

т. Г2' т. 4 т. 5

0,5 Шпр + 0,5 Р1' Г2'/2 -

- 13,5/2 -

6,5 6,7 2,8

- от т. Рп влево по горизонтали - по биссектрисе ے О2РпРл из т. Рп;

Контрольный этап: по чертежу определить Ппос. факт. = Док – Дпр, если Ппос. факт. = Ппос. расч., то Поп определена верно, если Ппос. факт. > Ппос. расч., то Поп необходимо уменьшить, если Ппос. факт. < Ппос. расч., то Поп необходимо увеличить.

Двухшовный втачной рукав

Развертка рукава по переднему перекаты (передний срез нижней части рукава проходит через точки: Р21, Л4, М3’; передний срез верхней части рукава проходит через точки: Р31, Л5, М4’)

Продолжение таблицы 11

12 Вспомогательные точки

т. Р2 т. Л4 т. М3’ т. Р3 т. Л5 т. М4 т. Р31   т. М4’

РпГ2’=Л1Л4=ММ3’ РпР3= РпР2 Л1Л5= Л1Л4 ММ4= ММ3’ Р3Р31=Р2Р21   М4М4’=М3М3’

-

≤3,5

влево от линии переднего переката;   вправо от линии переднего переката   от т. Р3 вверх по направлению линии Л5Л3; c чертежа

Развертка рукава по локтевому перекату (локтевой срез нижней части рукава проходит через точки: Р41, Л6, М5’; передний срез верхней части рукава проходит через точки: Р31, Л5, М6’)

13 Вспомогательные точки

т. Р4

-

-

по вертикали от Рл – по модели

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина, см

Способ откладывания, примечания

Окончание таблицы 11

т. Р41 т. М5 т. Л6   т. Р42     т. Л7 т. М6 т. М5’

- - -   Р4Р42 =Р4 Р41     Л3Л7=Л3Л6 М2М6 =М2М5 с чертежа

- - -   -     - - -

1,5-2,5 1,0 -

по горизонтали из т. Р4   от т. М2 по направлению отрезка М2М образуется графически после оформления среза по лекалу вправо по горизонтали вправо по горизонтали в направлении отрезка ММ2, определить длину среза Р42, Л7, М6 и эту величину отложить от т. Р41 по направлению среза Р41, Л6, М5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте разработана проектно-конструкторская документация на повседневный жакет для женщин младшей возрастной группы из хлопчатобумажной ткани.

На основе анализа направления современной моды и изучения спроса населения разработан эскиз модели женского повседневного жакета и выбраны материалы для его изготовления. При этом учтены все ранее предъявленные требования и показатели качества.

Для построения конструкции изделия при анализе современной моды установлены конструктивные прибавки для достижения необходимого силуэта модели. На основе выбранной методики построения разработана конструкция проектируемого изделия, внесены необходимые членения и рельефы с учетом пожелания заказчика, свойств используемых материалов и методов технологической обработки.

В результате всех проведенных операций изготовлен образец проектируемого изделия – женский повседневный жакет из хлопчатобумажной ткани полуприлегающего силуэта. При отшиве изделия главными требованиями были: хорошая посадка на фигуре человека и достижение необходимого силуэта. Так как используемый материал создает определенные трудности при технологической обработке изделия, то в процессе разработки конструкции введены дополнительные членения, которые немного изменили внешний вид изделия, но при этом сохранили заданную форму силуэта. Таким образом, изготовленный образец имеет достаточно хорошую посадку и желаемый силуэт.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Белоногова М.Н., Чагина Л.Л., Костюкова Ю.А., Иванова О.В.,Пашкова Н.В. Курсовой проект по дисциплинам конструкторского цикла. Учебное пособие для студентов специальностей 260901 и 260902 – Кострома: КГТУ, 2008. - 88 с.

2. http//www.shveynoe%20oborudovanie.ru

3. Перспективы развития модных тенденций в одежде. Мода 2007 г.: учебное пособие /Ж.А. Фот, О.В. Ревякина, И.В. Виниченко, Н.В. Мичикова. – Омск: Омский институт сервиса, 2006. – 132 с.

4. Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР: учеб. Пособие для вузов / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева [и др]. – М.: Легпрмбытиздат, 1988. – 464 с.

5. ГОСТ 6309-96- Нитки швейные хлопчатобумажные, синтетические. Технические условия.- Взамен ГОСТ 6309-87.

6. ГОСТ 3811 – 72 – Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных изделий, линейной и поверхностной плотностей. – Взамен ГОСТ3811 – 47 / в части технических тканей заменён ГОСТ 29104 – 91

7. ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект.-Введ. с 01.01.74.-М.:Изд-во стандартов,1978.-8с.

8. ГОСТ 28 486 – 90 – Ткани костюмные. Общие технические условия. – 11 517 – 83 в части плащевых и курточных тканей.

9. ГОСТ 20 272 – 96 – Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия. – Взамен ГОСТ 20 272 – 83.

10. ГОСТ 24 684 – 87 – Материалы для одежды. Нормы жёсткости. – М.: Издательство стандартов, 1984.

11. ГОСТ 28 832 – 90 – Материалы прокладочные с термоклеевым покрытием. Метод определения прочности склеивания. – М.: Издательство стандартов, 1972.

12. ГОСТ 25 441 – 90 – Полотна клеёные прокладочные. Общие технические условия. – М.: Издательство стандартов, 1990.

13. http//www.garderobchik.com

14. http//www.button.com

15. http//www.womanbum.ru

16. http//www.modnay.ru

17. http//www.bla-bla-moda.ru

18. Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры/Л.П. Шершнева.-М.:Легкая индустрия,1980.-232с.

19. ОСТ 17-326-81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. Взамен ОСТ 17-326-74; введен 01.07.82.-М.:Издательство стандартов, 1981.-95 с.

20. Collizioni. 2007. №3 (9).

21. International Textiles. 2007. №3 (26) июнь – июль.

22. International Textiles. 2007. №4 (27) август – сентябрь.

23. VOGUE. 2006. №3.

24. ELLE. 2007. №4.

25. Иванова О.В. Оценка качества конструкций плечевой и поясной одежды: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Конструирование одежды» / О.В. Иванова, И.Б. Пугачёва, Л.Л. Чагина. – Кострома: Издательство КГТУ, 2007. – 24 с.

26. Иванова О.В., Мальцева Е.А. Изучение и анализ модели: Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Конструктивное моделирование одежды» - Кострома: издательство КГТУ, 2005. – 16 с.

27. Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1987.

28. Орлова Л.В. Азбука моды: научно-популярное издание / Л.В. Орлова.-М.: Просвещение, 1989.-176 с.

29. Мышкина С.М. Подбор и анализ моделей – аналогов одежды / Известия ВУЗов. Технология лёгкой промышленности, 1982, №1.

30. Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. Заведений / Булатова Е.Б, Евсеева М.Н. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с.

31. Белоногова М.Н., Пашкова Н.В. Методики построения конструкций изделий различных покроев. Методические указания к лабораторной работе.-Кострома: Изд-во КГТУ, 2005.-19 с.

32. Разработка рабочих чертежей и изготовление лекал основных и производных деталей одежды/ И.В.Соболева, Л.Л.Иванова, Е.Н.Борисова, М.Н.Белоногова.- Кострома: КГТУ, 1998.-62 с.

33. Инструкция. Изделия швейные бытового назначения. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях, М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990.

34. ГОСТ 12807-87. Изделия швейные. Требования к стежкам, строчка и швам.-М.: Изд-во стандартов, 1987.

35. Единая методика конструирования одежды СЭВ. В 7 т. Правила технического черчения конструкций одежды. – М.: ЦБНТИ, 1988.

36. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя: Учебное пособие. – М.:ФОРУМ: ИНФРА –М, 2005.‑432с.

37. Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды (2-е издание) / Серия «Высшее профессиональное образование», - Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 480 с.

38. Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды: учебное пособие для ВУЗов /А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева. – М.: МГАЛП, 1999. – 216 с.