Розенталь Эд. Справочник коноплевода

Розенталь Эд. Справочник коноплевода

Оглавление документа Введение Часть I. Основная информация Глава 1. Растение марихуана (конопля) Глава 2. Выбор сорта Глава 3. Рост и цветение Глава 4. Выбор места Глава 5. Preparing the Space Глава 6. Размеры растений и расстояния Часть II. Начало работы Глава 7. Почвенные смеси Глава 8. Гидропоника против почвы Глава 9. Гидропонные системы Глава 10. Growing in the Ground Часть III. Ограничивающие факторы Глава 11. Освещение Глава 12. Carbon Dioxide Глава 13. Temperature Глава 14. Air and Humidity Глава 15. pH и вода Глава 16. Удобрения Глава 17. Современный сад Глава 18. Горшки Часть IV. Выращивание Глава 19. When to Plant Глава 20. Посадка Глава 21. Ранний рост Глава 22. Полив Глава 23. Обрезка Глава 24. Pests Глава 25. Цветение Глава 26. Sinsemilla and Sexing Глава 27. Advanced Flowering Глава 28. Breeding Глава 29. Сбор урожая Глава 30. Curing and Manicuring Глава 31. Regeneration Глава 32. Cloning Глава 33. Experiments Приложение 1. Цветные фото Приложение 2. Фотосинтез

 

Введение

 

In 1969, Richard Nixon initiated Operation Intercept, a program designed to stem the flow of Mexican marijuana into this country. The program forced Mexico to use paraquat on its marijuana fields. In similar actions, pressure was put on Thailand, Colombia, and Jamaica to curtail imports to the U.S.

 

Domestic smokers became increasingly alarmed at the reports of lung damage after smoking paraquat-sprayed marijuana. In fact, at the time, Dr. Carlton Turner, currently President Reagan's Drug Policy Advisor, developed a kit to determine whether the marijuana a smoker had purchased was contaminated. In addition, infections were reported from smoking imported marijuana which was contaminated by animal feces and mold.

 

In this climate of health fears and supply shortage, Ed Rosenthal and his colleague Mel Frank wrote Marijuana Grower's Guide, which was the most monumentally successful book of its kind ever published. Domestic cultivators took the technology found in Marijuana Grower's Guide and developed their own indoor and outdoor plots, no longer willing to rely on foreign supply. The more the government stepped up its eradication attempts aimed at imports, the more mini-gardens and mini-farms began to develop in the U.S. In simple-to-understand language, Marijuana Grower's Guide made experts out of gardening hobbyists.

 

Marijuana cultivation technology has accelerated since Marijuana Grower's Guide was written. Advances in lighting technology, hydroponics and propagation left a void of serious literature on the subject. Marijuana Growers Handbook is a completely new book which covers all phases of cultivation, including state-of-the-art techniques.

 

Most experts agree that U.S. growers are the finest in the world. They can get a good yield from the smallest space and have developed hybrids of incredible quality. This indicates that many growers use sophisticated techniques. This book was written to help these people with their gardens, as well as helping novices who are growing for the first time.

 

The Wall Street Journal recently estimated that there are between 20 and 30 million regular users of marijuana in this country. Other sources put the figure at 50 million users of marijuana in this country. High Times calculates that 50% of the marijuana used in this country is domestic. Marijuana will not go away.

 

Cowardly and reactionary politicians who have maintained prohibition will soon see marijuana legalised. Realistic politicians who see the damage that the marijuana laws have done to the society will change the laws so that they can tax and regulate marijuana. Only home-growers will be free of the market and government regulation. We are ready for legalization, too. We have the technology for growing superior marijuana and the tools for doing it.

 

Marijuana prohibition was initiated because of the people who smoked it. The laws continue in effect today for those same reasons. Politicians don't like people who think for themselves, are independent, and who recognize bullshit. They would prefer for each citizen to become a subject, a ward of the state, who is dependent on government for making his/her life decisions. Marijuana tends to let us develop different sets and set perceptions, to see the world a little differently. To change not only what we think but how we think. That's what scares the regulators.

 

 

PRECAUTION

 

It is a felony to cultivate marijuana in 49 of the 50 states (it is legal in Alaska). It is legal or tolerated in only a few countries: Holland, India, and Nepal.

 

Growers use precaution when setting up their gardens. They make sure that their activity arouses no suspicion and that the garden and its contents cannot be seen by unintended observers.

 

Artificial lighting, usually the main source of light for indoor gardeners, can draw quite a bit of electricity. Electrical systems should be adequate to support the electrical draw. If a large amount of electricity is used, the utility company may investigate the situation for shorts or other drains, including a surreptitious garden.

 

Growers are circumspect about discussing their gardens. The smartest ones use only the “need to know theory” – that anyone who doesn't need to know doesn't know. Envy, jealousy, and even misplaced morality have made informers of ex-friends.

 

Глава 2. Выбор сорта

 

Gardeners can grow a garden with only one or two varieties or a potpourri. Each has its advantages. Commercial growers usually prefer homogeneous gardens because the plants taste the same and mature at the same time. These growers usually choose fast maturing plants so that there is a quick turnaround. Commercial growers often use clones or cuttings from one plant so that the garden is genetically identical; the clones have exactly the same growth habits and potency.

 

Homegrowers are usually more concerned with quality than with fast maturity. Most often, they grow mixed groups of plants so they have a selection of potency, quality of the high, and taste. Heterogeneous gardens take longer to mature and have a lower yield than homogeneous gardens. They take more care too, because the plants grow at different rates, have different shapes and require varying amounts of space. The plants require individual care.

 

Marijuana grown in the United States is usually one of two main types: indica or sativa. Indica plants originated in the Hindu- Kush valleys in central Asia, which is located between the 25–35 latitudes. The weather there is changeable. One year there may be drought, the next it might be cloudy, wet, rainy or sunny. For the population to survive, the plant group needs to have individuals which survive and thrive under different conditions. Thus, in any season, no matter what the weather, some plants will do well and some will do poorly.

 

Indica was probably developed by hash users for resin content, not for flower smoking. The resin was removed from the plant. An indication of indica's development is the seeds, which remain enclosed and stick to the resin. Since they are very hard to disconnect from the plant, they require human help. Wild plants readily drop seeds once they mature.

 

 

Hindu-Kush plant. The branches are short and stay close to the main stem. The center bud is very prominent. The plant uses relatively little space and has a heavy yield. This is a typical indica plant. From MARIJUANA BOTANY © 1981 by R.C.Clarke, published by And / Or? Press, Inc.

 

Plants from the same line from equatorial areas are usually fairly uniform. These include Colombians and central Africans. Plants from higher latitudes of the same line sometimes have very different characteristics. These include Southern Africans, Northern Mexicans, and indicas. The plants look different from each other and have different maturities and potency. The ratio of THC (the ingredient which is psychoactive) to CBD (its precursor, which often leaves the smoker feeling disoriented, sleepy, drugged or con- fused) also varies.

 

High latitude sativas have the same general characteristics as other sativas: conical form, long bladed leaves, wide spacing between branches, and vigorous growth.

 

Indicas do have some broad general characteristics: they tend to mature early, have compact short branches and wide, short leaves which are dark green, sometimes tinged purple.

 

Indica buds are usually tight, heavy, wide and thick rather than long. They smell “stinky”, “skunky”, or “pungent” and their smoke is thick – a small toke can induce coughing. The best indicas have a relaxing “social high” which allow one to sense and feel the environment but do not lead to thinking about or analyzing the experience.

 

 

(A) Male and (B) female Mexican plants. The plants have long spreading branches with thin, long buds. The plant uses a large space for a moderate yield. This is a typical of a sativa plant. Illustration by P. Elias from MARIJUANA BOTANY © 1981 by R.C.Clarke, published by And / Or? Press, Inc.

 

Cannabis sativa plants are found throughout the world. Potent varieties such as Colombian, Panamanian, Mexican, Nigerian, Congolese, Indian and Thai are found in equatorial zones. These plants require a long time to mature and ordinarily grow in areas where they have a long season. They are usually very potent, containing large quantities of THC and virtually no CBD. They have long, medium4hick buds when they are grown in full equatorial sun, but under artificial light or even under the temperate sun, the buds tend to run (not fill out completely). The buds usually smell sweet or tangy and the smoke is smooth, sometimes deceptively so.

 

The THC to CBD ratio of sativa plants gets lower as the plants are found further from the equator. Jamaican and Central Mexican varieties are found at the 15–2Oth latitudes. At the 3Oth latitude, varieties such as Southern African and Northern Mexican are variable and may contain equal amounts of THC and CBD, giving the smoker a buzzy, confusing high. These plants are used mostly for hybridizing. Plants found above the 3oth latitude usually have low levels of THC, with high levels of CBD and are considered hemp.

 

ТАБЛИЦА

 

 

Variety Maturity Outdoor Size Branching Pattern Bud Type Aroma High Buds Color Comments (in feet) Density of Bud (flowers) Height Width Indoors Afghani mid- 4–8 3–6 squat, compact, thick, heavy heavy, rounded, dark The standard corn- & Kush Sept. short sidebranches, dense, pungent, tiring, dense green, mercial plant. Quality – Oct. thick webbed leaves short, skunky- stupefying purple varies within rounded fruity population. Colombian late7–12 4–7 conical, X-mas med. thick, sweet, spacy, Tends to run green, Rarely seen commer Nov.-Jan. tree, long branches 4–8" long, fruity, thought- long flower some red cially. Needs lots of at bottom, tapering light to light provoking, stem, sparse light and warmth to at the top, thin long medium strong flowered develop thick colas. leaves density Indian mid Nov.- 8–12 4–6 long internodes, big big, thick, med strong, large fluffy light Will run without (Central) mid Dec. leaves, strong firm 7–12" long; fruity- active, buds green, intense light. branches, elongated light-wt. skunky social red Susceptible to conical shape flowers on pistils fusarium wilt. tiny cola branches. Jamaican late 6–10 3–6 conical, but squat- long thin light, medium, thin, long runs light Adaptable, good Oct.-Dec. ter than Col. Med. colas sweet, active, under low light green weather resistance. leaves, medium w/buds musky social Susceptible to branching 11/2 “-3” fusarium wilt. long Mexican Oct.-early 8–15 41/2–9 elongated long, thin light, weak, long thin light Vigorous plants, fast (Northern) Nov. X-mas tree, long 12"-24” sweet slightly mature well green, starters. Some cold- branches, medium- colas perfume, heavy, red resistance. sized leaves spicy sleepy Mexican Nov.-Dec. 8–14 4 1/2–9 shorter than long thin sweet comes on long, thin, may very' light Hybridizes well with (Southern) northern 12 “-18” quick; run a little colored, Afghani. colas intense, red hairs soaring Moroccan Aug.- 4–9 21/2–5some sidebranching, thick, round med. weak, thin buds dark Good breeding Sept. but most effort in ed, 3"-6” sweet to buzzy mature easily green material, lots of tops long skunky variation. Nigerian mid 6–12 4–7 X-mas tree with med. thick, dry- very thick, med. medium Vigorous warm Nov.-mid strong side dense; runs sweet, strong, length, may green weather plant. Needs Dec. branches; long, in low light perfume bell- run; needs light to mature. highly serrated musk ringing, lots of light fingers paralyzing Thai Dec.-Jan. 5–9 4–8 asymmetrical, long dense, medium, strong fluffy, medium Many hermaphodites and con- branches seek open under high dry- druggy, mature Se- green make growing hard. tinuing space light runs sweet, has energ quentially Buds ripen but plant otherwise spicy over months sends out new flowers. Southern Aug.- 5–9 4–6 elongated conical med. thick, heavy uplifting, thin buds light Very variable. Good African Oct. lower branches may be sweet to social mature easily green breeding material. angle up sharply; somewhat spicy thin-bladed leaves loose & often heavily leafy serrated.

 

All of the descriptions are tentative guidelines. They are affected by cultivation technique, microenvironmental conditions, variations in climate, nutrients available, latitude and other factors. Often, several distinctive varieties can be found in the same areas. The most common varieties are described.

 

If indica and sativa varieties are considered opposite ends of a spectrum, most plants fall in between the spectrum. Because of marijuana and hemp's long symbiotic relationship with humans, seeds are constantly procured or traded so that virtually all populations have been mixed with foreign plants at one time or another.

 

Even in traditional marijuana-growing countries, the marijuana is often the result of several crossed lines. Jamaican ganja, for example, is probably the result of crosses between hemp, which the English cultivated for rope, and Indian ganja, which arrived with the Indian immigrants who came to the country. The term for marijuana in Jamaica is ganja, the same as in India. The traditional Jamaican term for the best weed is Kali, named for the Indian killer goddess.

 

Глава 3. Рост и цветение

 

Конопля регулирует сроки цветения в зависимости от изменения непрерывного тёмного времени суток. Она производит гормон фитохром, начиная с момента прорастания. Когда уровень этого вещества достигает порогового значения, растение переходит из режима вегетативного роста в режим цветения. Гормон разрушается во время даже очень коротких периодов освещённости. Ранней весной и летом светлое время суток гораздо длиннее тёмного, и критический уровень не достигается, но с уменьшением светлого времени суток уровень гормона растёт, и в какой-то момент растение начинает цвести. Это происходит в разное время, в зависимости от сорта конопли и окружающих условий. Конечно же, в случае оранжерейного выращивания режим освещённости менять очень просто. Как правило, сила травы гораздо больше зависит от зрелости (maturity), чем от хронологического возраста. Генетически одинаковые растения в возрасте 3 и 6 месяцев (но и то, и другое – с развившимися цветами) имеют одинаковую силу. Понятно, что более взрослое растение, как более развитое, зацветает быстрее и даёт больший урожай.

 

 

Глава 4. Выбор места

 

Любая площадь может подойти для выращивания конопли. Чердак, подвал, лишняя комната, даже полки могут успешно использоваться. Замечательно подходят также гаражи и оранжереи. Но есть одно обязательное условие – помещение должно быть надёжно изолировано от случайных посетителей и домашних животных и не должно просматриваться с улицы. Идеальное пространство должно быть по крайней мере 6 футов (180 см) длиной и площадью около 50 кв. футов (4.5 м²). Такая посадка может освещаться одной металл-галиднойили натриевой лампой на 1000 Вт – это даёт наилучшие результаты. Садоводы, у которых меньшие участки (по крайней мере 1 фут (30 см) в ширину и несколько – в длину), могут использовать флюоресцентные лампы (дневного света) или металл-галидную/натриевую на 400 Вт (см. гл. 17). В принципе, большие сады эффективнее маленьких. Для маленьких несущественно наличие окна или вентилятора, но для больших это становится обязательным (для отвода тепла и обновления воздуха).

 

 

Рисунок Joey Lent

 

Часть II. Начало работы

 

 

Растения, выращенные в почве в теплице.Высота растений – до 20 футов (6 метров).

 

 

Растения были высажены в 1,5-галлоновые (7 литров) горшки со смесью вермикулита и пенополистирола (пенопласта). Горшки были пролиты водой сверху, после чего лотки под горшками были наполнены водой.

 

 

Растения сначала были высажены в горшки 2-квартовые (около 2 литров) горшки (справа) и позже пересажены в горшки на 3 1/2 галлона (15 литров).

 

Глава 7. Почвенные смеси

 

Одна из первых книг по выращиванию растений в закрытом грунте рекомендовала полностью засыпать пол оранжереи землей. Это эффективный, но крайне неудобный для большинства садоводов метод. К счастью, с тех пор стали известно множество хороших методов включая гидропонику. Большинство садоводов предпочитают использовать землю, готовые смеси или составлять собственные. Почвенные смеси могут значительно отличаться по составу, питательной ценности, pH и способности удерживать воду. В качестве основы для смесей обычно берется верхний плодородный слой земли, содержащий большие количества гумуса, компоста и минералов. Землю надо обязательно сделать «легче», менее плотной – это достигается добавлением песка, вермикулита, перлита, торфа и/или гравия. Такие смеси могут обеспечить потребности растения в течении первых нескольких месяцев. Готовые фабричные смеси состоят обычно из древесных волокон, компоста и наполнителей типа вермикулита или торфа. Они хорошо удерживают питательные вещества, но изначально содержат их мало. Многие из таких смесей можно использовать для гидропоники.

 

Для растения в горшке основной характеристикой почвы является ее структура. Почва должна быть рыхлой, быстро высыхать и обеспечивать хорошую вентиляцию корням. Слишком богатые гумусом смеси могут ссыхаться или слипаться, затрудняя корням дыхание – из-за этого растения растут хуже, возможно развитие анаэробных бактерий на корнях (погниют, проще говоря). Подходящая консистенция определяется так: слегка влажная смесь, слепленная в шар должна рассыпаться от слабого толчка. Если шар держится слишком хорошо – нужно добавить наполнитель. Как уже говорилось подходят вермикулит, перлит, и т.д. – вплоть до пенопластовых шариков. Хорошие смеси легко приготовить, причем легче купить землю в магазине чем брать природную – так как в оранжерее совершенно не нужны бактерии и насекомые-вредители которые могут в ней жить. Если вы все-таки решили использовать «натуральныю» землю, то ее нужно будет простерилизовать 5% известковым раствором или 20 минут над паром в автоклаве. Можно также использовать для стерилизации микроволновую печь – в ней земдю нагревают пока не пойдет пар (около 5 минут для 1 галлона). Теперь проверяем на консистенцию и если нужно прибавляем наполнитель – 1 часть на 2–3 части земли. Вот краткий перечень основных наполнителей и их свойств:

 

ПОРОЛОН Может использоваться вместо пенопласта. Легко удерживает в ячейках как воздух, так и воду. Используется в виде шариков с горошину или меньше, можно в смеси с пенопластом, 3:2.

 

ГРАВИЙ Часто применяется как основная среда при гидропонике т.к. его легко очищать, он недорог, не вымывается водой и не поглощает элементы из раствора. Он замечательно вписывается и в почвенные смеси благодаря тому что придает им одновременно пористость и вес. Некоторые виды гравия содержат известняк – их использовать нельзя!

 

ЛАВА Дает наилучшие результаты, как в смеси так и чистом виде. Лава обладает сильно пористой поверхностью, иногда для лушего удержания влаги добавляют вермикулит – 1 ч. на 3–6 частей лавы. При этом образуется идеальная среда, легко пропускающая и воду и воздух. Если вода поступает сверху, то она может понемногу вымывать вермикулит.

 

 

ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ

 

Фитильная система

 

 

Эта автоматизированная система более не продаётся, но её легко сделать самому. Уровень воды регулируется поплавковым клапаном. Все горшки должны находиться на одном уровне. Поплавковый клапан настроен так, чтобы раствор покрывал только дно горшков на 3–4 дюйма (8–10 см)

 

Ящик

 

 

 

Эта система даже проще фитильной. Для нее требуется только водостойкий ящик высотой 12 дюймов с просверленными в дне отверстиями. Нижняя часть ящика заполняется на 2–3 дюйма каким-нибудь мелким, пористым и инертным материалом вроде лавы, керамзита или вермикулита. Оставшаяся часть заполняется любой из приведенных в главе 7 смесей с пенопластом. Контейнер помещается в поддон, причем нижняя часть контейнера должна быть в растворе на 1–2 дюйма. В качестве поддона неплохо подходит детский надувной бассейн. По мере испарения раствор нужно будет подливать. Раз в месяц раствор нужно слить полностью и обильно полить субстрат чистой водой, чтобы вымыть лишние соли.

 

 

 

Эти системы легко поддаются автоматизации. Достаточно взять емкость с поплавковым регулятором по типу сортирного бачка и соединить ее нижнюю часть с помощью шланга с нижней частью поддона (или нескольких поддонов, тогда они должны быть строго на одном уровне). Емкость опускается ниже уровня поддона и в него наливают раствор до тех пор, пока емкость не заполнится до уровня, закрывающего регулятор. После этого емкость понемногу приподнимают – уровень раствора в емкости и в лотке всегда одинаковый – и закрепляют после достижения желаемого уровня. К поплавковому регулятору подключается расположенная на некоторой высоте 50–100 литровая бочка с раствором и система начинает работать. По мере испарения воды из поддонов уровень раствора в емкости будет так же понижаться, это вызовет открывание поплавкового регулятора. Раствор будет течь через него до тех пор, пока уровень не достигнет прежней отметки.

 

АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

 

Активные системы используют механические устройства (насосы) для подачи воды растениям. Существует множество конструкций таких установок, но большинство относится к одной из трех категорий: затопляемые системы, системы с капельным поливом и с аэратором.

 

Затопляемые системы

 

 

 

Они гораздо больше похожи на гидропонные системы, как они представляются большинству людей. В системе имеется резервуар, который периодически опорожняется, заливая раствором субстрат. В промежутках между таким затоплением субстрат удерживает достаточно раствора, чтобы обеспечить потребности растений. Каждый контейнер присоединяется к резервуару с помощью шлангов. В простейшем варианте к каждому контейнеру снизу подключается пластиковый шланг, другим концом соединенный с нижней частью резервуара (например, пластиковой канистры). Резервуар обычно стоит ниже уровня контейнера, поэтому раствор свободно стекает в него под действием силы тяжести. Когда приходит время очередного полива шланг пережимается прищепкой и раствор из канистры выливается в контейнер. Канистра ставится на место, прищепка снимается, и раствор стекает обратно. Естественно, какая-то его часть удерживается субстратом и уходит на питание растений до следующего полива.

 

 

 

Автоматизировать эту систему несложно. Закройте резервуар пробкой с отверстием, в котором загерметизируйте шланг от аквариумного компрессора. Компрессор должен включаться с помощью таймера, уровень раствора в резервуаре придется подобрать. После включения компрессора он создаст в резервуаре избыточное давление, которое погонит раствор вверх, в контейнер. После отключения компрессора раствор под действием силы тяжести стечет обратно. [Chpon: Видно у них не такие компрессоры, т.к. в наших обычно стоят клапаны, которые просто не выпустят обратно воздух – вследствии чего раствор вниз стечь не сможет:(Можно попробовать подключить через тройник электромагнитный клапан, который бы закрывался при подаче напряжения на компрессор... ] Уровень раствора может автоматически поддерживаться поплавковым регулятором типа описанного выше, установленым в резервуаре. Один садовод использовал десткий бассейн в качестве поддона, поднятый выше его уровня резервуар и насос – по сигналу таймера открывался клапан и раствор из резервуара перетекал в бассейн. Как только раствор достигал уровня на 2 дюйма ниже края бассейна клапан закрывался и включался насос, перекачивающий раствор обратно в резервуар. По следубщему сигналу таймера цикл повторялся. В такой системе в качестве субстрата можно использовать песок, гравий, лаву или пемзу. Вермикулит, перлит и пенопласт слишком легкие – перлит и пенопласт всплывают, а вермикулит быстро спрессовывается. Поскольку после начала светового дня потребности растений резко возрастают, первый полив лучше производить сразу после включения ламп. Если субстрат удерживает недостаточно влаги частоту полива следует увеличить.

 

 

 

Системы с капельным поливом

 

 

 

Несколько лет тому назад коммерческие теплицы, которые использовали этот метод считались экзотическими и навороченными:) Теперь практически любой садовод может пойти в магазин и приобрести все необходимое для построения такой системы [Chpon: только не в бывшем совке, к сожалению] Основа подобных систем – шланги, подводящие раствор от высоко расположенного резервуара, и капельные эмиттеры, регулирующие скорость «капанья» раствора в субстрат. Такие системы делятся на два типа – с однократным и многократным использованием раствора. При однократном использовании раствор, стекающий из горшков, отводится в канализацию. Так конечно проще, но во-первых это приводит к большому переводу раствора, а во-вторых – не во всех помещениях доступна канализация. Разумным компромиссом будет установка поддонов под горшками, в кторые будут стекать излишки воды. В таком случае необходимо установить в поддоны контакты, которые при достижении минимального уровня будут перекрывать подачу раствора. Как только растения израсходуют часть попавшего в поддон раствора подача должна возобновляться. Достаточно будет изредка подстраивать подачу раствора, чтобы система работала стабильно.

 

 

 

Один садовод построил весьма оригинальную капельную систему с повторным использованием раствора – он соорудил деревянную решетку слегка под наклоном и покрыл ее листами волнистого пластика. Раствор, стекающий из горшков на пластик собирался с помощью водосточного желоба в 2-галлонный бак, откуда насосом подавался обратно в главный резервуар. Подачей раствора из резервуара управлял таймер с помощью клапана.

 

Системы с аэратором

 

 

 

Системы с аэратором являются самыми сложными для любителей, поскольку с ними очень легко допустить ошибку. Вам не стоит браться за постройку такой системы если у вас нет опыта использования гидропоники. Основная идея подобных систем – а почему бы корням не быть в воде, если она содержит достаточно кислорода? Для того чтобы кислорода было достаточно, используется небольшой компрессор с аэратором (типа аквариумного), который кроме того обеспечивает циркуляцию воды в системе. Растения могут размещаться в индивидуальных контейнерах со своим аэратором каждый или эти контейнеры могут помещаться в бак с общим аэратором. Один садовод использовал бак с виниловым покрытием, в который помещались отдельные контейнеры из толстой нейлоновой сетки.

 

 

 

Для небольшой системы может использоваться аквариумный компрессор с аквариумным же аэратором. Для аэратора создается вертикальный «воздушный канал» (свободное пространство), в который он погружается на самое дно – так достигается наилучший воздухообмен и перемешивание, кроме того воздух не может побеспокоить корни. В качестве субстрата используется гравий, лава или керамика.

 

Глава 11. Освещение

 

Зеленые растения используют свет для нескольких целей, самое удивительное что свет дает им энергию для синтеза сахара из воды и углекислого газа – это называется фотосинтезом и производит питательные вещества для большей части биосферы Земли. Далее растения превращают сахар в крахмал, а крахмал – в более сложные молекулы типа целлюлозы. При добавлении азота получаются аминокислоты. Еще свет используется растениями (в т.ч. и коноплей) чтобы определить, когда именно им нужно цвести (см. гл. 25).

 

Солнечный свет, который мы видим как белый, состоит на самом деле из всех цветов видимого спектра. Эффективнее всего растения используют для своих целей красный и синий цвет излучения для различных целей, остальной спектр используется в основном для фотосинтеза. Фактически, они используют любой цвет кроме зеленого, который отражают обратно (вот почему растения зеленые). Лучши источником света является солнце, т.к. оно не потребляет электричества, более яркое чем искуственные источники и не требует обслуживания:) Конечно, садоводы могут использовать дополнительную подсветку при недостатке солнца. В домашних условиях единственные места, где достаточно солнечного света (и то летом) – это подоконник выходящего на юг окна или балкон с той же стороны. Вообще-то потребность в освещении сильно отличается в зависимости от сорта – так большинство разновидностей конопли хорошо растет при освещенности 1000–1500 люменов на квадратный фут, хотя могут эффективно использовать до 3000. У экваториальных видов при недостатке света могут значительно увеличится расстояния между листьями (internodes), а требуют они 2500–5000 люменов на фут.

 

С другой стороны, многие садоводы не могут пользоваться солнечным светом по каким-то причинам для выращивания конопли. Поэтому они используют искуственное освещение чтобы сделать возможным быстрый рост конопли и управлять ее развитием. Чаще всего пытаются использовать лампы накаливания или кварцевые галогенные (тоже, по сути, накаливания) лампы, которые преобразуют в свет только 10% энергии и являются крайне неэффективными. Самое отвратительное, что остальную часть энергии они преобразуют в тепло с которым крайне сложно бороться. Есть несколько альтернатив...

 

Флуоресцентные лампы (дневного света)

 

Они являются недорогим, простым в использовании и эффективным источником света. Растения под ними чувствуют себя хорошо, кроме того флуоресцентные лампы в 2–3 раза эффективнее ламп накаливания. Чаще всего они бывают прямыми, длиной 2,4,6 или 8 футов (60, 120,180 и 240 см соответственно). В природе также существуют лампы круглые, в форме буквы U и даже (в последнее время) лампы со встроеным преобразователем, рассчитаные на установку в стандартный патрон. Флюоресцентные лампы могут излучать различный спектр в зависимости от типа люминофора, который бывает “warm white”, “cool white”, “daylight”, “deluxe cool white” и др. Для достижения лучших результатов обычно используется несколько типов ламп одновременно.

 

Есть одна компания производящая флюоресцентные лампы которые излучают полный солнечный спектр. Такие лампы называются Vita-Lite и работают достаточно хорошо. Они бывают в более эффективном варианте “Power Twist”, благодаря перекрученной трубке при той же мощности лампа испускает больше света. Лампы “Gro-Tubes” значительно уступают даже обычным флуоресцентным лампам потому что испускают в основном только синие и красные лучи, а суммарная интенсивность света получается меньше, чем у обычных (в условиях СНГ такие лампы на порядок дороже обычных, поэтому их преимущества никак не могут компенсировать стоимость их замены два раза в год. Прим. Chpon'a)
Чтобы ваш сад быстро рос, нужно как минимум 20 ватт используемой мощности на квадратный фут (при использовании флуоресцентных ламп). Чем больше света получат – тем быстрее будут расти, тут зависимость гораздо более резкая чем от остальных факторов. Соответственно, шишки тоже будут больше и лучше:)) Стандартные прямые флуоресцентные лампы используют 8–10 ватт на фут длины. Для освещения сада необходимо располагать лампы параллельно, по две штуки на фут ширины. Максимум вы можете разместить четыре лампы на один фут (это ограничивается размерами ламп). И соответственно больше чем 40 ватт на квадратный фут тоже не будет... Но если использовать круглые лампы, расположив 8-дюймовую (22 ватт) внутри 12-дюймовой (32 ватт) можно получить 54 ватта/кв.фут!

 

Некоторые компании производят электронные энергосберегающие балласты, которые потребляют на 39% меньше электроэнергии, лампы при этом работают на 91% от обычной мощности.

 

Еще один немаловажный фактор – форма используемого рефлектора, от нее напрямую зависит сколько света получат растения. Не стОит размещать лампы ближе чем на расстоянии 4 дюйма друг от друга т.к. потери света превысят эффект от увеличения мощности. Наилучшей конструкцией является следующая: на деревянной рамке разместите держатели ламп таким образом, чтобы расстояние между ними составило не меньше 4 дюймов. Потом возле каждой лампы укрепите мини-рефлектор, согнутый в виде перевернутой V (из картона или фанеры, покрашеных в белый цвет) таким образом, чтобы возможно большая часть света лампы отражалась вниз. Рамку надо покрыть отражающим материалом типа фольги.

 

Вообще, блоки ламп не стоит делать шире 2.5 футов, так как с большими трудно работать. Очень рекомендуется подвешивать блоки таким образом, чтобы их высоту можно было регулировать (вам придется постоянно делать это по мере роста конопли, поддерживая расстояние между лампами и верхушками 2–4 дюйма).

 

Опытные пользователи часто пробуют необычные варианты размещения ламп, например по краю сада или наоборот в его середине. Бывает, что лампы подвешивают вертикально среди растений – это позволяет лучше освещать нижние части растений, которые обычно остаются в тени. Можно подвесить лампы горизонтально между рядов, что позволит избавиться от рефлектора. Если растения имеют сильно различную высоту необходимо использовать подставки чтобы выровнять их «по росту», а потом повесить лампы наклонно.

 

Стандартные флуоресцентные лампы используют около 10 ватт на фут длины, а VHO – где-то в три раза больше. Нельзя сказать, что они эффективнее обычных, но зато количество трубок сокращается в те же три раза или же, при расположении их на том же расстоянии что и обычные – очень мощный световой поток. Для этих трубок необходимо использовать специальные балласты, которые, как и сами трубки, продаются в светотехнических фирмах (как и специальные фито-лампы типа Gro и Vita-Lite они жутко дорогие).

 

Потребляемый ток

 

Освещение сада требует очень много электричества, поэтому стоит сначала прикинуть – выдержит ли проводка? Потребляемый лампами суммарный ток посчитать очень просто – разделите их суммарную мощность на 220 (вольт). Обычно квартирная проводка рассчитана на 10–20 ампер, в частном доме может быть больше.

 

Глава 12. Carbon Dioxide

 

Carbon dioxide (CO2) is a gas which comprises about.03% or (300 parts per million, “PPM”) of the atmosphere. It is not dangerous. It is one of the basic raw materials (water is the other) required for photosynthesis. The plant makes a sugar molecule using light for energy, CO2 which is pulled out of the air, and water, which is pulled up from its roots. Scientists believe that early in the Earth's history the atmosphere contained many times the amount of CO2 it does today. Plants have never lost their ability to process gas at these high rates. In fact, with the Earth's present atmosphere, plant growth is limited. When plants are growing in an enclosed area, there is a limited amount of CO2 for them to use. When the CO2 is used up, the plant's photosynthesis stops. Only as more CO2 is provided can the plant use light to continue the process. Adequate amounts of CO2 may be easily replaced in well-ventilated areas, but increasing the amount of CO2 to.2% (2000 PPM) or 6 times the amount usually found in the atmosphere, can increase the growth rate by up to 8 times. For this reason, many commercial nurseries provide a CO2-enriched area for their plants.

 

Luckily, CO2 can be supplied cheaply. At the most organic level, there are many metabolic processes that create CO2. For example, organic gardeners sometimes make compost in the greenhouse. About 1/6 to 1/4 of the pile's starting wet weight is converted to CO2 so that a 200 pound pile contributes 33–50 pounds of carbon to the gas. Carbon makes up about 27% of the weight and volume of the gas and oxygen makes up 73%, so that the total amount of CO2 created is 122 to 185 pounds produced over a 30 day period. Brewers and vintners would do well to ferment their beverages in the greenhouse. Yeast eat the sugars contained in the fermentation mix, releasing CO2 and alcohol. The yeast produce quite a bit of CO2 when they are active. One grower living in a rural area has some rabbit hutches in his greenhouse. The rabbits use the oxygen produced by the plants, and in return, release CO2 by breathing. Another grower told me that he is supplying his plants with CO2 by spraying them periodically with seltzer (salt-free soda water), which is water with CO2 dissolved. He claims to double the plants' growth rate. This method is a bit expensive when the plants are large, but economical when they are small. A correspondent used the exhausts from his gas-fired water heater and clothes dryer. To make the area safe of toxic fumes that might be in the exhaust, he built a manually operated shut-off valve so that the spent air could be directed into the growing chamber or up a flue. Before he entered the room he sent any exhausts up the flue and turned on a ventilating fan which drew air out of the room.

 

Growers do not have to become brewers, rabbit farmers, or spray their plants with Canada Dry. There are several economical and convenient ways to give the plants adequate amounts of CO2: using a CO2 generator, which burns natural gas or kerosene, using a CO2 tank with regulator, or by evaporating dry ice.

 

To find out how much CO2 is needed to bring the growing area to the ideal 2000 PPM, multiply the cubic area of the growing room (length x width x height) by.002. The total represents the number of square feet of gas required to reach optimum CO2 range. For instance, a room 13' x 18' x 12' contains 2808 cubic feet: 2808 x.002 equals 5.6 cubic feet of CO2 required. The easiest way to supply the gas is to use a CO2 tank. All the equipment can be built from parts available at a welding supply store or purchased totally assembled from many growing supply companies. Usually tanks come in 20 and 50 pound sizes, and can be bought or rented. A tank which holds 50 pounds has a gross weight of 170 pounds when filled.

 

A grow room of 500 cubic feet requires 1 cubic foot of CO2 A grow room of 1000 cubic feet requires 2 cubic feet of CO2. A grow room of 5000 cubic feet requires 10 cubic feet of CO2 A grow room of 10,000 cubic feet requires 20 cubic feet of CO2

 

To regulate dispersal of the gas, a combination flow meter/regulator is required. Together they regulate the flow between 10 and 50 cubic feet per hour. The regulator standardizes the pressure and regulates the number of cubic feet released per hour. A solenoid valve shuts the flow meter on and off as regulated by a multi-cycle timer, so the valve can be turned on and off several times each day. If the growing room is small, a short-range timer is needed. Most timers are calibrated in 1/2 hour increments, but a short- range timer keeps the valve open only a few minutes. To find out how long the valve should remain open, the number of cubic feet of gas required (in our example 5.6 cubic feet) is divided by the flow rate. For instance, if the flow rate is 10 cubic feet per hour, 5.6 divided by 10 =.56 hours or 33 minutes (.56 x 60 minutes = 33 minutes). At 30 cubic feet per hour, the number of minutes would be.56 divided by 30 x 60 minutes = 11.2 minutes.

 

The gas should be replenished every two hours in a warm, well- lit room when the plants are over 3 feet high if there is no outside ventilation. When the plants are smaller or in a moderately lit room, they do not use the CO2 as fast. With ventilation the gas should be replenished once an hour or more frequently. Some growers have a ventilation fan on a timer in conjunction with the gas. The fan goes off when the gas is injected into the room. A few minutes before the gas is injected in the room, the fan starts and removes the old air. The gas should be released above the plants since the gas is heavier than air and sinks. A good way to disperse the gas is by using inexpensive “soaker hoses”, sold in plant nurseries. These soaker hoses have tiny holes in them to let out the CO2. The CO2 tank is placed where it can be removed easily. A hose is run from the regulator unit (where the gas comes out) to the top of the garden. CO2 is cooler and heavier than air and will flow downward, reaching the top of the plants first.

 

Dry ice is CO2 which has been cooled to – 109 degrees, at which temperature it becomes a solid. It costs about the same as the gas in tanks. It usually comes in 30 pound blocks which evaporate at the rate of about 7% a day when kept in a freezer. At room temperatures, the gas evaporates considerably faster, probably sup- plying much more CO2 than is needed by the plants. One grower worked at a packing plant where dry ice was used. Each day he took home a couple of pounds, which fit into his lunch pail. When he came home he put the dry ice in the grow room, where it evaporated over the course of the day.

 

Gas and kerosene generators work by burning hydrocarbons which release heat and create CO2 and water. Each pound of fuel burned produces about 3 pounds of CO2, 1.5 pounds of water and about 21,800 BTU's (British Thermal Units) of heat. Some gases and other fuels may have less energy (BTU's) per pound. The fuel's BTU rating is checked before making calculations. Nursery supply houses sell CO2 generators especially designed for greenhouses, but household style kerosene or gas heaters are also suitable. They need no vent. The CO2 goes directly into the room's atmosphere. Good heaters burn cleanly and completely, leaving no residues, creating no carbon monoxide (a colorless, odorless, poisonous gas). Even so, it is a good idea to shut the heater off and vent the room before entering the space. If a heater is not working correctly, most likely it burns the fuel incompletely, creating an odor. More expensive units have pilots and timers; less expensive models must be adjusted manually. Heaters with pilots can be modified to use a solenoid valve and timer. At room temperature, one pound of CO2 equals 8.7 cubic feet. It takes only