Эконом режим движения мотоцикла, мопеда или скутера.

 

В связи с постоянным интересом к этой теме, решил написать небольшую статью по поводу эконом режима. В первую очередь она ориентирована на водителей малокубатурной техники - 50сс - 82сс. Конечно, при таком расходе как у нас, это не имеет сильного экономического эффекта, но при дальнобое, возможно поможет дотянуть до заправки, проехать лишнюю сотню километров.

 

Вот основные пункты:

 

1. Скорость не выше 40-50км/ч, иначе сопротивление встречного потока воздуха заставляет тратить лишний бензин. Если до 50км/ч разгон легко происходит при минимальном положении ручки газа, то всё остальное уходит чтобы поднять до 75км/ч, то есть всего на 25км/ч больше.

2. Разгон плавный, при ручке газа в первой четверти. Да и вообще, в эконом режиме, ручку газа в этом секторе надо держать постоянно.

3. Перед поворотами, перекрёстками, переездами, вместо торможения заблаговременно использовать накат для замедления.

4. Обороты, при переходе на следующую передачу, должны быть средними (к примеру у Мустанга это 4500-5000об/мин), своевременно переходить на высшую.

5. Ну и регулировка карбюратора с небольшим уклоном к бедной смеси и холостыми оборотами не выше 1500об/мин.

6. Чуть перекаченные шины.

7. Хорошо смазанная цепь. Причём цепь должна быть правильно натянута, ни в коем случае не перетянута, лучше чуть послабленная (без фанатизма).

 

Ну вот вроде и всё, при соблюдении указанных условий, расход у меня достиг 1,5л на 100км.

 

P.S.

Только всё это подходит для лета, неспешных прогулок на средние дистанции. А вот в городе, в холод, всё приходиться делать наоборот.

 

На мотоцикле зимой.

Вот опять пришла холодная пора года, все поставили своих железных коней на зимовку.

Но вы твёрдо решили этого не делать и продолжать ездить. Тогда эта статья написана специально для вас.

Как подготовить мотоцикл к зиме? Как подготовиться самому?

 

Начнём с мотоцикла:

 

Во первых, так хорошо отрегулированный мотоцикл летом и так хорошо ездивший при температуре выше +15, абсолютно не годиться для того, чтобы ездить зимой.

 

Шины.

 

Начнём с того, что переобуем его в более подходящую обувь – пришла пора сменить резину. Летняя резина для поездок зимой не годиться, на холоде она становиться как пластмасса - жёсткой и скользкой. Резина для зимы должна быть мягкой, не застывающей на морозе. Протектор обязательно симметрично расположенным, иначе при торможении на снегу колесо соскальзывает в сторону, его уводит. А с симметричным протектором и при потере сцепления с дорогой, мотоцикл скользит по прямой без завалов, пока не попадёт на участок где зацепиться за дорогу. Протектор должен быть высоким, нам нужно хорошее сцепление на снегу.

 

2. Карбюратор.

 

Придется пере регулировать карбюратор. Мотор зимой не так хорошо заводиться, и не прогревается, нам необходимо сделать смесь более богатой. На практике я просто на каждые 10 градусов падения температуры завинчиваю винт качества смеси на пол оборота. (Сначала я пробовал регулировать карбюратор по науке, но на морозе это абсолютно не хотело работать при следующем утреннем старте).

Изменяется и способ старта. Так как когда холодно двигатель не прогреваться, хоть целый час жди, делаем так: заводимся при полностью закрытой заслонке на карбюраторе, греем двигатель некоторое время, потом чуть приоткрываем заслонку, опять греем, затем приоткрываем ещё чуть-чуть, газуем – если двигатель нормально набрал обороты без провалов, открываем ещё чуть-чуть, проверяем также. В определённом положении двигатель начнёт задыхаться, не набирать обороты, больше открывать нельзя, возвращаем заслонку в предыдущее положение и стартуем. По мере прогрева двигателя заслонку уже на ходу открываем всё больше, иначе двигатель заглохнет. У меня на Мустанге при температуре менее -10, заслонка так и оставалась полу закрытой всё время поездки, а при плюсовой, через две минуты уже открывал полностью.

 

Колёса.

 

Если летом ошибка соосности не заметна и многие ездят так постоянно, то для зимы необходимо добиться идеальной соосности переднего и заднего колеса.

Делается это так:

Берём ровную рейку равной длине мотоцикла и прикладываем её к покрышке заднего колеса, как можно ближе к оси. Замеряем расстояние между рейкой и покрышкой переднего колеса. Повторяем операцию с другой стороны, расстояния должны быть равны. Если нет, то регулировкой винтов заднего колеса добиваемся одинакового расстояния.

 

Аккумулятор.

 

Ёмкость аккумулятора на холоде падает, а световой день короткий и нагрузка на него возрастает. Настоятельно рекомендую заменить его на другой - большей ёмкости и желательно герметичный. Как ни странно, у меня неплохо служит для этой цели аккумулятор с бесперебойника от компьютера – проездил всю зиму и проблем, в отличие от штатного, не было.

 

Итак, минимум необходимого для мотоцикла мы сделали, пора и о себе позаботиться.

 

Предполагается что мы люди со скромным доходом и супер экипировка нам по цене не доступна. Поэтому рассмотрим дешёвые варианты, которые, тем не менее, позволят нам ездить зимой без ощущения дискомфорта.

Итак, первое, что нам надо защитить от холода это:

 

Колени.

 

На мотоцикле они страдают больше всего. Перечислю, что пробовал и не подходит – джинсы, тонкие кожаные брюки, поддевание двух штанов, нательное бельё, непромокаемые брюки поверх шерстяных штанов. Колени всё равно мёрзли.

Зато замечательно подошли штаны от горнолыжного костюма на синтипоне, ну и конечно сам горнолыжный комбинезон.

 

Руки. Обычные тёплые кожаные перчатки. Проблем не было, руки не мёрзли, только надо было привыкнуть к управлению в них мотоциклом.

 

Собственно туловище. Лучшей опять же стала тёплая непромокаемая синтипоновая куртка.

 

Ноги. Всё таки тёплые кожаные сапоги.

 

Шея. Хорошо, чтобы воротник куртки уходил под шлем, неплохо зарекомендовал себя подшлемник.

 

Голова. Вот тут ваш шлем и пойдёт проверку – работает ли обдув стекла, правильно ли сконструирован отсекатель дыхания, хорошо ли прилегает стекло визора когда, закрыто…

 

Самостоятельно следует проводить проверки транспортного средства ежедневно перед его эксплуатацией:

 

• Проверка объектов, вызывающих озабоченность;

• Проверка тормозов;

• Проверка давления воздуха в шинах, проверка наличия трещин, повреждений, посторонних предметов, включая металлические предметы, щебень и т. п.;

• Проверка толщины протектора;

• Проверка уровня моторного масла;

• Проверка утечки масла из трансмиссии;

• Проверка уровня топлива;

• Проверка фар и мигающих сигналов поворота;

• Проверка загрязнения или повреждения зеркала заднего обзора.

 

И не забывать делать перегазовку при переходе на низшую передачу! (т.е. перед включением низшей передачи, выжать сцепление резко добавить обороты и сразу включить низшую передачу). Этим вы сбережете ресурс коробки передач.

Вощето робить перегазовку (двойний вижим) можна робить на любому сцепленії, але на дельті це буде не удобно. Двойний вижим робиться так:

1-Припустим їдим ми на 3 нада включить на 2.

2-Нажимаєм счеплення і вмикаєм нейтральну передачу.

3-Робим перегазовку(нажимаєм на педаль газа кратковремено)

4- Вмикаєм 2 передачу.

А при включеній передачі, нічого не буде. Так мене учили, я поначалу тож думав робить перегазовку, але мені потім тож обяснили, толку від такої перегазовки немає.

 

 

В принципе описал правильно, и двойной выжим на мопеде делать бестолку, потому как коробка круговая а не через нейтралку. Но перед тем, как чем-то пользоваться, желательно понять смысл данной процедуры.

 

В обще вся эта муйня с коробками и сцеплениями сделана только для одной цели, это сравнять обороты разных валов в коробке для того чтобы они синхронно крутились в момент их зацепления.

 

В легковых машинах потом начали ставить синхронизаторы, которые в большинстве случаев со своей задачей справлялись. В старых грузовиках и мопедах такого нету, и чтобы не пороть шестерни в коробке, все равно нужно синхронизировать обороты....

 

И так, ты едешь на 3-ей, тебе нужно переключится на 2-ю. У тебя на определенной скорости на повышенной (в данном случае на 3-ей) передаче обороты двигателя будут ниже, чем на той же самой скорости на пониженной (в данном случае на 2-ой) передаче.

 

И чтобы при переключении не было хруста, скрежета шестеренок в коробке или удара по ним, тебе нужно синхронизировать обороты, то есть поднять обороты той шестерни что от двигателя крутится, с той. которая крутит колеса. Если ты сразу газонешь, ты начнешь набирать скорость, потому что идет зацепление с 3-ей передачей, когда ты выжимаешь сцепление, у тебя коробка отсоединяется от двигателя, то есть когда ты при выжатом сцеплении дал газку, у тебя 3-я передача стала крутится быстрее чем ты ща на самом деле едешь, а вот вторая стала крутится также, и в момент переключения они (шестерни второй передачи) плавно без удара входят в зацепление.

 

А вот третья передача (вернее ее шестерня) в этот момент крутится быстрее, НО ты в зацепление с ней не входишь, а наоборот с него выходишь, поэтому удара не последует.

 

Е ще раз повторю, двойной выжим на мопеде не работает, только перегазовка при включенном сцеплении при переходе на пониженную.

 

В общим где-то так, если не понял, то не заморачивайся, просто прими к сведению, что перегазовка с выжатым сцеплением при переходе на пониженную передачу РЕАЛЬНО работает!!! И коробка тебе будет служить долго и счастливо......

 

P.S. Если кто все же решит прикопаться к моему объяснению, то с технической точки зрения я знаю что описано немного не правильно, потому как все шестерни отсоединятся от коленвала в момент выжимания сцепления. Смысл тут в том, что шестерня имеет малую массу и соответственно инерцию по сравнению с коленвалом и корзиной сцепления, и удар происходит потому что их резко нужно раскрутить. Поэтому лучше если они раскрутятся от ручки газа, чем от удара по шестерням........

 

Полностью поддерживаю. Никаких нейтралок. Переключил передачу при выжатом сцеплении дал газку и никаких стуков и рывков. Кто понял работу коробки тот так и делает