Как правильно обкатывать, заводить, слушать двигатель, правильно ездить,тормозить и останавливаться

Как правильно обкатывать, заводить, слушать двигатель, правильно ездить,тормозить и останавливаться

 

 

Внимание:

Строго запрещено переключать с 4-ой передачи на 1-ю через 0 при движении мопеда со скоростью больше 10 км\ч.

Все сталкивались со свойством 4х тактных двигателей - при резком закрытии дросселя наблюдается резкое торможение двигателем, а так же при резком открытии - удар по трансмиссии! Рекомендую научиться ПЛАВНО, работать ручкой газа. Движения ручкой должны быть ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЕ!! При езде на пониженных передачах – ручку газа надо двигать очень медленно и на незначительный угол, тогда не будет “ударов” и происходит плавное торможением двигателем, а так же плавное ускорение при добавлении газа.

 

Я, это свойство, использую при торможении двигателем, ВЗАМЕН ТОРМОЗОВ, на любых передачах и скоростях. В награду вам – меньший износ буферных резинок на задней ступице, меньше износ колодок, меньше количество выжимов сцепления, равномерная растяжка цепи и плавный ход. И не забывать делать перегазовку при переходе на низшую передачу! (т.е. перед включением низшей передачи, выжать сцепление резко добавить обороты и сразу включить низшую передачу). Этим вы сбережете ресурс коробки передач.

 

Осмотр перед поездкой

Что проверять? Проверка:

 

1. Рулевое управление Руль должен поворачиваться свободно, без заеданий и люфта. 2. Тормоза должны обеспечивать эффективное торможение. Ручка и педаль тормоза должны без заеданий возвращаться в исходное положение.

3. Топливо в баке. Должно быть достаточно топлива для запланированного путешествия.

4. Коробка передач. Проверьте уровень масла. Долейте, если необходимо.

5. Ручка управления дроссельной заслонкой.. Ручка должна вращаться легко и сама возвращаться в исходное положение.

6. Натяжение цепи. Провис цепи должен быть10-20 мм. Цепь должна быть смазана.

7. Шины: Проверьте давление в шинах. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии порезов и трещин.

8. Освещение и звуковой сигнал должны быть в исправном состоянии.

 

Shrumi, поздравляю с покупкой. Для первого мопеда выбор удачный. Теперь по вопросам:

-Лично у меня габариты загораются при среднем положении переключателя. Крайнее правое-все отключено, крайнее левое- вкл габариты и фара.

-Если стучит цепь (периодически трет об нижнюю часть защитного кожуха) - проследи чтоб была нормалино натянута, если не помогло- опусти на несколько мм вниз нижнюю половину кожуха. Для этого пересверли в ней отверстия под крепежные болты.

 

У меня подобная проблема с лапкой сцепления была тоже. Не включалась 2 передача. Устранил так: внизу справа на двигателе откручиваешь защитную крышку (на двух винтах), видишь гайку и винт с пропилом под отвертку. Гайку ослабил, винт зажал немного, где-то на 1/5 или1/4 оборота, потом продолжая удерживать винт отверткой, зажал гайку. Все стало ОК. Делов на 5 минут. День или два поездил, понадобилась эта регулировка опять. Пока наездил первые 300 км пришлось регулировать раз 4-5.

С тех пор туда не лазил, на спидометре 2900, все нормально. Других поломок тоже небыло, тьфу-тьфу. Раньше у меня никогда никакой техники небыло, я в железе не спец, поэтому руководствуюсь правилом - если механизм нормально работает, то нечего к нему лезть. Тебе тоже это советую. Заводится с полоборота, расход 1.6 - 1.7 л на сотню (после обкатки), ничего не стучит и не звенит, что еще нужно? А если начнешь регулировать, улучшать и совершенствовать нормально работающий аппарат, то приготовься не ездить, а вынужденно проводить в гараже дооооолгие дни (хотя только так можно стать хорошим специалистом). Если же спецом по мототехнике становиться не хочешь, а хочешь сразу ездить - то сразу проверь затяжку ВСЕХ болтов, правильно обкатай, лей нормальное масло и вовремя меняй его, всегда прогревай двигатель, поставь фильтр тонкой очистки топлива после бензобака, раз в неделю проверяй затяжку болтов основных агрегатов(руль, двигатель, колеса) и натяжение цепи, раз в 500 км чисть воздушный фильтр и читай этот форум чтобы знать как все это сделать. Думаю этого вполне достаточно. Модель мопеда удачная, недостатков мало. Да, еще всегда вози с собой насос, клей, латки (или зап камеру), ключи и запасную свечу). Удачи.

 

А так же добавлю, при приближении к месту остановки, по мере падения скорости, постепенно переключайте передачи вниз. При остановке и у меня передачи переключаются с большим усилием, чем на ходу. Лучше так не издевайся. К моменту остановки вы должны быть на 1-й передаче или на нейтрали. Я понимаю, что так больше движений, но как привыкните, будет ОК.

 

Если при приближении к месту остановки, по мере падения скорости, постепенно переключать передачи вниз, у меня получаются рывки (удары, в виде завышенных оборотов движка), которые думаю не хорошо отразятся на коробке или сцеплении.

Действую по другому. По мере приближения к месту остановки просто бросаю газ и качусь на 4й передаче - торможу двигателем, когда обороты опустились до 1500-2000, выжимаю сцепление и переключаю 4-3-2-N, делаю это не прекращая катиться.

Если экстренно остановился на 4й скоростии и стою на выжатом сцеплении, то переключаю с 4-на3-на2, затем немного приотпускаю сцепление и выжимаю опять, т.к. иногда отказывается переключаться дальше, и дальше без проблем 2-N или 2-N-1, в зависимости от обстановки, буду дальше трогаться или буду стоять.

 

P.S. этот угол в шестернях по народному у нас называли "Ласточкин хвост"

 

Наверна у меня аномальный 110-кубовый ДельтоПлан =)

У меня нет после четвертой скорости, нейтралки...Дальше у меня не клацается, надо назад.

После того, как сервис-менам надоело чинить угробленные двигатели при случайном переходе на большой скорости с 4-й передачи на 1-ю, они взмолились китайским богам заблокировать переход с 4-й на 1-ю. Боги сжалились над бедными работягами, и сделали из круговой коробки обычную линейку 0-1-2-3-4. Кстати, я как-то раз искал 5-ю передачу, если бы была коробка круговая, угробил бы.

 

Эд, на новых аппаратах "круг" коробки действительно заблокирован. Получается линейная коробка. Никакой нейтралки после 4-й нет. По крайней мере у тех, которые попадали мне в руки. Более старые мопеды имеют круговую коробку, там действительно нейтраль после 4-й и дальше 1-я.

 

Не знаю как у кого, а у меня 0-1-2-3-4-0

И наоборот 0-4-3-2-1-0 но этот цикл лучше в движении при снижении скорости до приемлимой,чтоб можно было включить меньшую и не рвонуть коробку

 

Ребята, еще во-многих случаях, когда мопед плохо заводится после длительного простоя (после ночи, в холодную погоду и т.д и т.п.) не всегда виновен акум и эл. оборудование.

Этому бывает очень много причин. Но чтоб долго не объяснять дам совет (додумался конечно не сам, вычитал).

Открываем бензокран, не включая замок зажигания, киком несколько раз прокачиваем, потом включаем замок и заводим киком с опущенной воздушной заслонкой в карбюраторе, пару минут прогреваем, подымаем заслонку, еще троха прогрева на холостых и в путь. После такой процедуры, на протяжении дня все работает как часы.

Обучение стопи (торможению)

 

Обучение стоппи У любого байка, скутера и остальных двухколесных есть тормоза - это факт. Причем и передние и задние - это тоже факт. Многие считают стоппи элементом выпедрежа и не понимают, что стоппи можно отнести к самому быстрому, экстремальному и профессиональному виду торможения. На самом же деле, умение встать на переднее колесо - элемент вождения, который может спасти жизнь в реальной дорожной ситуации, а не только сорвать аплодисменты стоящих рядом девушек.

 

Совет: не рекомендуем учиться делать стоппи в людных местах. Самое оптимальное место - закрытый дворик. Также не забывайте про личную безопастность. Настоятельно рекомендуем быть в полной амуниции дабы избежать травм при падениях.

 

То, о чем пойдет речь, основано на рекомендациях английского гуру стант-райдинга Гари Ротвелла. Он установил мировой рекорд по начальной скорости стоппи: поднял мотоцикл на переднее колесо на 190 км/ч. Так что он знает, как это надо делать.

 

Большинство байкеров пытаются упражняться в стоппи, тормозя со скорости 15-20 км/ч перед светофором. Однако это далеко не лучший и не безопасный путь. Правильно тормозить со скорости около 50 км/ч на асфальте с хорошим сцеплением. В зависимости от типа скутера, процесс может проходить легче или сложнее.

 

Казалось бы, на маленьком легком скутере приобретать эти навыки проще. Но это не совсем так. Все дело в голове: если ваш Маджестик в принципе способен вставать на переднее колесо, значит, учиться будет не труднее, чем на Jogе.

 

Итак, начнем. Стабилизируйте скорость на уровне около 50 км/ч, сожмите ноги в коленях и упритесь как можно плотнее к передней стойке скутера. Теперь начинайте сильно, прогрессивно, постепенно зажимать рычаг переднего тормоза. Вы можете предположить, что переднее колесо заблокируется - такое возможно, если переусердствовать. Необходимо потратить время на прочувствование момента начала блокировки колеса. Научитесь ослаблять хватку рычага раньше, чем скутер упадет.

 

Тренируйте реакцию! Заднее колесо оторвется от земли легче, если непосредственно перед торможением приподнять пятую точку с сиденья - чтобы разгрузить заднюю часть скута, - то есть сделайте как бы рывок в сторону передней части. На правильность организации процесса укажет оторвавшееся от земли заднее колесо. Расстояние "путешествия" на переднем зависит от индивидуальных способностей и "чувства тормоза".

 

Когда вы планируете остановиться в конкретной точке, не просто давите на тормоз и финишируйте в заданной точке, а постоянно усиливайте или ослабляйте давление на рычаг, регулируя замедление. Тоже касается и стоппи: высота отрыва заднего колеса зависит от усилия нажатия на рычаг тормоза. Чем сильнее рычаг зажат, тем выше поднимается колесо, чем слабее - тем ниже или вообще опускается. Так же, как и при торможении к заданной точке, прочувствуйте, что происходит со скутом и контролируйте процесс рычагом тормоза.

 

Считайте цель достигнутой, если заднее колесо поднимется приблизительно на полметра. Если меньше, например, сантиметров на 30, это означает, что вы тормозите недостаточно эффективно - продолжайте тренироваться. С подъемом на полметра можно проехать гораздо больше, а сам процесс - намного легче.

 

Получается все правильно много раз подряд? Поздравляю! Однако при езде на переднем колесе иногда возникает ощущение, что заднюю часть скутера начинает вести в сторону, а скорость великовата.

 

Что делать? Да немедленно отпустить передний тормоз - иначе падение неминуемо.

 

После достижения результатов при исполнении базовых упражнений самое время переходить на следующий уровень - поднимать заднее колесо все выше и проезжать все дальше.

 

Получается и это? Ну тогда пробуйте непосредственно перед остановкой повернуть руль и приземлять скутер боком. Практикуйтесь! Про скутера более "объемные" могу сказать следующее, что все базовые принципы и приемы остаются теми же. Если что-то тяжелее и старее, то советую выпустить (слегка!) воздух из переднего колеса (для улучшения сцепления) и делать телом рывок вперед поэнергичнее. Иногда помогает добавка преднатяга пружин вилки - это предотвращает пробои при стоппи.

 

Но некоторые скутера не способны выполнять стоппи в принципе из-за веса, базы, тормозов.

 

Некоторым байкерам, как и мотоциклам, просто не дано поднять зад мотоцикла - как бы они ни старались. Сочувствую, но надо принять этот факт как данность и не пытаться "перепрыгнуть через голову".

Ничего не случится: девушки не перестанут вас любить, луна - светить, босс - платить.

 

Или можешь, или нет! Ездите безопасно для себя и окружающих, а в жизни много других радостей.

 

На мотоцикле зимой.

Вот опять пришла холодная пора года, все поставили своих железных коней на зимовку.

Но вы твёрдо решили этого не делать и продолжать ездить. Тогда эта статья написана специально для вас.

Как подготовить мотоцикл к зиме? Как подготовиться самому?

 

Начнём с мотоцикла:

 

Во первых, так хорошо отрегулированный мотоцикл летом и так хорошо ездивший при температуре выше +15, абсолютно не годиться для того, чтобы ездить зимой.

 

Шины.

 

Начнём с того, что переобуем его в более подходящую обувь – пришла пора сменить резину. Летняя резина для поездок зимой не годиться, на холоде она становиться как пластмасса - жёсткой и скользкой. Резина для зимы должна быть мягкой, не застывающей на морозе. Протектор обязательно симметрично расположенным, иначе при торможении на снегу колесо соскальзывает в сторону, его уводит. А с симметричным протектором и при потере сцепления с дорогой, мотоцикл скользит по прямой без завалов, пока не попадёт на участок где зацепиться за дорогу. Протектор должен быть высоким, нам нужно хорошее сцепление на снегу.

 

2. Карбюратор.

 

Придется пере регулировать карбюратор. Мотор зимой не так хорошо заводиться, и не прогревается, нам необходимо сделать смесь более богатой. На практике я просто на каждые 10 градусов падения температуры завинчиваю винт качества смеси на пол оборота. (Сначала я пробовал регулировать карбюратор по науке, но на морозе это абсолютно не хотело работать при следующем утреннем старте).

Изменяется и способ старта. Так как когда холодно двигатель не прогреваться, хоть целый час жди, делаем так: заводимся при полностью закрытой заслонке на карбюраторе, греем двигатель некоторое время, потом чуть приоткрываем заслонку, опять греем, затем приоткрываем ещё чуть-чуть, газуем – если двигатель нормально набрал обороты без провалов, открываем ещё чуть-чуть, проверяем также. В определённом положении двигатель начнёт задыхаться, не набирать обороты, больше открывать нельзя, возвращаем заслонку в предыдущее положение и стартуем. По мере прогрева двигателя заслонку уже на ходу открываем всё больше, иначе двигатель заглохнет. У меня на Мустанге при температуре менее -10, заслонка так и оставалась полу закрытой всё время поездки, а при плюсовой, через две минуты уже открывал полностью.

 

Колёса.

 

Если летом ошибка соосности не заметна и многие ездят так постоянно, то для зимы необходимо добиться идеальной соосности переднего и заднего колеса.

Делается это так:

Берём ровную рейку равной длине мотоцикла и прикладываем её к покрышке заднего колеса, как можно ближе к оси. Замеряем расстояние между рейкой и покрышкой переднего колеса. Повторяем операцию с другой стороны, расстояния должны быть равны. Если нет, то регулировкой винтов заднего колеса добиваемся одинакового расстояния.

 

Аккумулятор.

 

Ёмкость аккумулятора на холоде падает, а световой день короткий и нагрузка на него возрастает. Настоятельно рекомендую заменить его на другой - большей ёмкости и желательно герметичный. Как ни странно, у меня неплохо служит для этой цели аккумулятор с бесперебойника от компьютера – проездил всю зиму и проблем, в отличие от штатного, не было.

 

Итак, минимум необходимого для мотоцикла мы сделали, пора и о себе позаботиться.

 

Предполагается что мы люди со скромным доходом и супер экипировка нам по цене не доступна. Поэтому рассмотрим дешёвые варианты, которые, тем не менее, позволят нам ездить зимой без ощущения дискомфорта.

Итак, первое, что нам надо защитить от холода это:

 

Колени.

 

На мотоцикле они страдают больше всего. Перечислю, что пробовал и не подходит – джинсы, тонкие кожаные брюки, поддевание двух штанов, нательное бельё, непромокаемые брюки поверх шерстяных штанов. Колени всё равно мёрзли.

Зато замечательно подошли штаны от горнолыжного костюма на синтипоне, ну и конечно сам горнолыжный комбинезон.

 

Руки. Обычные тёплые кожаные перчатки. Проблем не было, руки не мёрзли, только надо было привыкнуть к управлению в них мотоциклом.

 

Собственно туловище. Лучшей опять же стала тёплая непромокаемая синтипоновая куртка.

 

Ноги. Всё таки тёплые кожаные сапоги.

 

Шея. Хорошо, чтобы воротник куртки уходил под шлем, неплохо зарекомендовал себя подшлемник.

 

Голова. Вот тут ваш шлем и пойдёт проверку – работает ли обдув стекла, правильно ли сконструирован отсекатель дыхания, хорошо ли прилегает стекло визора когда, закрыто…

 

Самостоятельно следует проводить проверки транспортного средства ежедневно перед его эксплуатацией:

 

• Проверка объектов, вызывающих озабоченность;

• Проверка тормозов;

• Проверка давления воздуха в шинах, проверка наличия трещин, повреждений, посторонних предметов, включая металлические предметы, щебень и т. п.;

• Проверка толщины протектора;

• Проверка уровня моторного масла;

• Проверка утечки масла из трансмиссии;

• Проверка уровня топлива;

• Проверка фар и мигающих сигналов поворота;

• Проверка загрязнения или повреждения зеркала заднего обзора.

 

И не забывать делать перегазовку при переходе на низшую передачу! (т.е. перед включением низшей передачи, выжать сцепление резко добавить обороты и сразу включить низшую передачу). Этим вы сбережете ресурс коробки передач.

Вощето робить перегазовку (двойний вижим) можна робить на любому сцепленії, але на дельті це буде не удобно. Двойний вижим робиться так:

1-Припустим їдим ми на 3 нада включить на 2.

2-Нажимаєм счеплення і вмикаєм нейтральну передачу.

3-Робим перегазовку(нажимаєм на педаль газа кратковремено)

4- Вмикаєм 2 передачу.

А при включеній передачі, нічого не буде. Так мене учили, я поначалу тож думав робить перегазовку, але мені потім тож обяснили, толку від такої перегазовки немає.

 

 

В принципе описал правильно, и двойной выжим на мопеде делать бестолку, потому как коробка круговая а не через нейтралку. Но перед тем, как чем-то пользоваться, желательно понять смысл данной процедуры.

 

В обще вся эта муйня с коробками и сцеплениями сделана только для одной цели, это сравнять обороты разных валов в коробке для того чтобы они синхронно крутились в момент их зацепления.

 

В легковых машинах потом начали ставить синхронизаторы, которые в большинстве случаев со своей задачей справлялись. В старых грузовиках и мопедах такого нету, и чтобы не пороть шестерни в коробке, все равно нужно синхронизировать обороты....

 

И так, ты едешь на 3-ей, тебе нужно переключится на 2-ю. У тебя на определенной скорости на повышенной (в данном случае на 3-ей) передаче обороты двигателя будут ниже, чем на той же самой скорости на пониженной (в данном случае на 2-ой) передаче.

 

И чтобы при переключении не было хруста, скрежета шестеренок в коробке или удара по ним, тебе нужно синхронизировать обороты, то есть поднять обороты той шестерни что от двигателя крутится, с той. которая крутит колеса. Если ты сразу газонешь, ты начнешь набирать скорость, потому что идет зацепление с 3-ей передачей, когда ты выжимаешь сцепление, у тебя коробка отсоединяется от двигателя, то есть когда ты при выжатом сцеплении дал газку, у тебя 3-я передача стала крутится быстрее чем ты ща на самом деле едешь, а вот вторая стала крутится также, и в момент переключения они (шестерни второй передачи) плавно без удара входят в зацепление.

 

А вот третья передача (вернее ее шестерня) в этот момент крутится быстрее, НО ты в зацепление с ней не входишь, а наоборот с него выходишь, поэтому удара не последует.

 

Е ще раз повторю, двойной выжим на мопеде не работает, только перегазовка при включенном сцеплении при переходе на пониженную.

 

В общим где-то так, если не понял, то не заморачивайся, просто прими к сведению, что перегазовка с выжатым сцеплением при переходе на пониженную передачу РЕАЛЬНО работает!!! И коробка тебе будет служить долго и счастливо......

 

P.S. Если кто все же решит прикопаться к моему объяснению, то с технической точки зрения я знаю что описано немного не правильно, потому как все шестерни отсоединятся от коленвала в момент выжимания сцепления. Смысл тут в том, что шестерня имеет малую массу и соответственно инерцию по сравнению с коленвалом и корзиной сцепления, и удар происходит потому что их резко нужно раскрутить. Поэтому лучше если они раскрутятся от ручки газа, чем от удара по шестерням........

 

Полностью поддерживаю. Никаких нейтралок. Переключил передачу при выжатом сцеплении дал газку и никаких стуков и рывков. Кто понял работу коробки тот так и делает

 

Открываем бензокран, не включая замок зажигания, киком несколько раз прокачиваем, потом включаем замок и заводим киком с опущенной воздушной заслонкой в карбюраторе, пару минут прогреваем, подымаем заслонку, еще троха прогрева на холостых и в путь. После такой процедуры, на протяжении дня все работает как часы.

Как правильно обкатывать, заводить, слушать двигатель, правильно ездить,тормозить и останавливаться

 

 

Внимание:

Строго запрещено переключать с 4-ой передачи на 1-ю через 0 при движении мопеда со скоростью больше 10 км\ч.

Все сталкивались со свойством 4х тактных двигателей - при резком закрытии дросселя наблюдается резкое торможение двигателем, а так же при резком открытии - удар по трансмиссии! Рекомендую научиться ПЛАВНО, работать ручкой газа. Движения ручкой должны быть ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЕ!! При езде на пониженных передачах – ручку газа надо двигать очень медленно и на незначительный угол, тогда не будет “ударов” и происходит плавное торможением двигателем, а так же плавное ускорение при добавлении газа.

 

Я, это свойство, использую при торможении двигателем, ВЗАМЕН ТОРМОЗОВ, на любых передачах и скоростях. В награду вам – меньший износ буферных резинок на задней ступице, меньше износ колодок, меньше количество выжимов сцепления, равномерная растяжка цепи и плавный ход. И не забывать делать перегазовку при переходе на низшую передачу! (т.е. перед включением низшей передачи, выжать сцепление резко добавить обороты и сразу включить низшую передачу). Этим вы сбережете ресурс коробки передач.

 

Осмотр перед поездкой

Что проверять? Проверка:

 

1. Рулевое управление Руль должен поворачиваться свободно, без заеданий и люфта. 2. Тормоза должны обеспечивать эффективное торможение. Ручка и педаль тормоза должны без заеданий возвращаться в исходное положение.

3. Топливо в баке. Должно быть достаточно топлива для запланированного путешествия.

4. Коробка передач. Проверьте уровень масла. Долейте, если необходимо.

5. Ручка управления дроссельной заслонкой.. Ручка должна вращаться легко и сама возвращаться в исходное положение.

6. Натяжение цепи. Провис цепи должен быть10-20 мм. Цепь должна быть смазана.

7. Шины: Проверьте давление в шинах. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии порезов и трещин.

8. Освещение и звуковой сигнал должны быть в исправном состоянии.

 

Shrumi, поздравляю с покупкой. Для первого мопеда выбор удачный. Теперь по вопросам:

-Лично у меня габариты загораются при среднем положении переключателя. Крайнее правое-все отключено, крайнее левое- вкл габариты и фара.

-Если стучит цепь (периодически трет об нижнюю часть защитного кожуха) - проследи чтоб была нормалино натянута, если не помогло- опусти на несколько мм вниз нижнюю половину кожуха. Для этого пересверли в ней отверстия под крепежные болты.

 

У меня подобная проблема с лапкой сцепления была тоже. Не включалась 2 передача. Устранил так: внизу справа на двигателе откручиваешь защитную крышку (на двух винтах), видишь гайку и винт с пропилом под отвертку. Гайку ослабил, винт зажал немного, где-то на 1/5 или1/4 оборота, потом продолжая удерживать винт отверткой, зажал гайку. Все стало ОК. Делов на 5 минут. День или два поездил, понадобилась эта регулировка опять. Пока наездил первые 300 км пришлось регулировать раз 4-5.

С тех пор туда не лазил, на спидометре 2900, все нормально. Других поломок тоже небыло, тьфу-тьфу. Раньше у меня никогда никакой техники небыло, я в железе не спец, поэтому руководствуюсь правилом - если механизм нормально работает, то нечего к нему лезть. Тебе тоже это советую. Заводится с полоборота, расход 1.6 - 1.7 л на сотню (после обкатки), ничего не стучит и не звенит, что еще нужно? А если начнешь регулировать, улучшать и совершенствовать нормально работающий аппарат, то приготовься не ездить, а вынужденно проводить в гараже дооооолгие дни (хотя только так можно стать хорошим специалистом). Если же спецом по мототехнике становиться не хочешь, а хочешь сразу ездить - то сразу проверь затяжку ВСЕХ болтов, правильно обкатай, лей нормальное масло и вовремя меняй его, всегда прогревай двигатель, поставь фильтр тонкой очистки топлива после бензобака, раз в неделю проверяй затяжку болтов основных агрегатов(руль, двигатель, колеса) и натяжение цепи, раз в 500 км чисть воздушный фильтр и читай этот форум чтобы знать как все это сделать. Думаю этого вполне достаточно. Модель мопеда удачная, недостатков мало. Да, еще всегда вози с собой насос, клей, латки (или зап камеру), ключи и запасную свечу). Удачи.

 

А так же добавлю, при приближении к месту остановки, по мере падения скорости, постепенно переключайте передачи вниз. При остановке и у меня передачи переключаются с большим усилием, чем на ходу. Лучше так не издевайся. К моменту остановки вы должны быть на 1-й передаче или на нейтрали. Я понимаю, что так больше движений, но как привыкните, будет ОК.

 

Если при приближении к месту остановки, по мере падения скорости, постепенно переключать передачи вниз, у меня получаются рывки (удары, в виде завышенных оборотов движка), которые думаю не хорошо отразятся на коробке или сцеплении.

Действую по другому. По мере приближения к месту остановки просто бросаю газ и качусь на 4й передаче - торможу двигателем, когда обороты опустились до 1500-2000, выжимаю сцепление и переключаю 4-3-2-N, делаю это не прекращая катиться.

Если экстренно остановился на 4й скоростии и стою на выжатом сцеплении, то переключаю с 4-на3-на2, затем немного приотпускаю сцепление и выжимаю опять, т.к. иногда отказывается переключаться дальше, и дальше без проблем 2-N или 2-N-1, в зависимости от обстановки, буду дальше трогаться или буду стоять.

 

P.S. этот угол в шестернях по народному у нас называли "Ласточкин хвост"

 

Наверна у меня аномальный 110-кубовый ДельтоПлан =)

У меня нет после четвертой скорости, нейтралки...Дальше у меня не клацается, надо назад.

После того, как сервис-менам надоело чинить угробленные двигатели при случайном переходе на большой скорости с 4-й передачи на 1-ю, они взмолились китайским богам заблокировать переход с 4-й на 1-ю. Боги сжалились над бедными работягами, и сделали из круговой коробки обычную линейку 0-1-2-3-4. Кстати, я как-то раз искал 5-ю передачу, если бы была коробка круговая, угробил бы.

 

Эд, на новых аппаратах "круг" коробки действительно заблокирован. Получается линейная коробка. Никакой нейтралки после 4-й нет. По крайней мере у тех, которые попадали мне в руки. Более старые мопеды имеют круговую коробку, там действительно нейтраль после 4-й и дальше 1-я.