Лицевой (облицовочный) кирпич

Если составить рейтинг «кирпичной» популярности, почетного второго места в нем будет удостоен лицевой (облицовочный) керамический кирпич - разумеется, после «рабочего» строительного керамического кирпича. Кирпич облицовочный очень широко используется в строительстве, но, вопреки «говорящему» названию, пригоден не только для облицовочных работ. Более того, облицовочный кирпич практически универсален - он подойдет и для кладки стен или заборов, и для закладки фундамента.

Первое преимущество лицевого (облицовочного) кирпича - это его «внешность». Кирпичная кладка, выполненная из качественного лицевого кирпича, не требует дальнейшей обработки и не выцветает со временем. Это действительно удобно - с помощью облицовочного кирпича вы получаете стену, которую не нужно штукатурить и красить. В отличии от силикатного кирпича, кирпич облицовочный и через несколько десятков лет будет выглядеть «как новенький». При отделке часто используют облицовочный кирпич разных цветов, создавая на стенах строгий орнамент или причудливый узор.

Второе преимущество облицовочного кирпича - это его эксплуатационные характеристики. Имея стандартный размер (одинарный, полуторный), кирпич облицовочный весит гораздо меньше обычного, так как чаще всего бывает пустотелым. За счет этого облицовочный кирпич обеспечивает отличную теплоизоляцию. Благодаря особенностям изготовления такой кирпич хорошо переносит суровый мороз, плохо поглощает влагу и «самоочищается» от грязи в дождливую погоду. Таким образом, облицовочный кирпич оптимально подходит для использования в нашем климате. Конкуренцию ему может составить лишь клинкерный кирпич, обладающий сходными характеристиками.

Чтобы отличить облицовочный кирпич от рядового строительного керамического кирпича, не надо обладать особыми знаниями. Кирпич облицовочный всегда имеет правильную форму и ровные края. Поверхность кирпича может быть гладкой (лицевой кирпич) либо с рельефным рисунком (каминный, фасадный кирпич).

Пластиковая арматура

Она же стеклопластиковая, композитная. Изготавливается из жгута нитей непрерывного стекловолокна, связанного при определенной температуре полимером на основе эпоксидной смолы. Как и всякий строительный материал, она имеет свои плюсы и минусы.

К плюсам относят:

· Прочность: на разрыв в 3 раза выше, чем у стальной арматуры при равном диаметре, что позволяет применять композитную арматуру меньшего диаметра

· Легкость: исходя из плотности, стеклопластиковая арматура легче более чем в 4 раза, а если использовать равнопрочную замену, она будет легче в 9 раз.

· Не подвержена коррозии: изготавливается без использования металлов, в связи с этим значительно увеличивается срок эксплуатации изделий, в которых она применяется. Срок годности самой арматуры вообще не ограничен, прогнозируемая долговечность не менее 70-80 лет!

· Удобство для транспортировки: стеклопластиковую арматуру диаметром 6-10 мм можно приобретать скрученной в бухты требуемой длины. Внешний диаметр такой бухты - около 1 метра. Вес одной бухты арматуры ф 8 мм менее кг.

· Устойчивость к воздействию агрессивных сред (щелочь, кислота).

· Низкая теплопроводность: в 10 раз ниже в сравнении с металлом, именно поэтому она не будет представлять из себя мостики холода

· Радиопрозрачность (не препятствует сигналам телефонной связи внутри строения), диэлектрик

· 100% память: при скрущивании в бухты и последующем выпрямлении совершенно не теряет изначальной прямой формы, что, несомненно, является удобством при монтаже.

К минусам можно отнести следующее:

· Низкий модуль упругости: ниже чем у стальной в 4 раза, то есть лучше гнется, поэтому для применения в перекрытиях и несущих конструкциях требуются специальные расчеты

· Потеря прочности при нагревании: при высокой температуре (по разным сведениям выше 200 градусов Цельсия) начинает теряет свою прочность, если же температура достигает 600оС, бетонный каркас практически остается без арматуры. Следовательно, в пожароопасных местах такая арматура использована быть не может.

· Невозможность загиба непосредственно при монтаже

· Невозможность сварки электросварочным оборудованием: для увязки такой арматуры чаще всего используются пластиковые хомуты

Подводя итог, стоит отметить, что все виды композитной арматуры являются довольно новым материалом на нашем рынке, хотя за рубежом такая арматура успешно применяется уже несколько десятилетий. На сегодняшний день её можно смело применять в малоэтажном строительстве, в фундаментах различных типов, в дорожных плитах и прочих подобных конструкциях. Цена в белорусских рублях:

Наименование	Отпускаемые размеры	Цена за 1тн. С НДС	Цена за 1 м.п. за безналичный расчёт	Цена за 1 м.п. за наличный расчёт
Арматура пластик 6 мм	6м, бухты		4,200р.	4,200р.
Арматура пластик 8 мм	6м, бухты		6,400р.	6,400р.
Арматура пластик 10 мм	6м		9,200р.	9,200р.

В фундаменте, в плитах – пластик провисает со временем, - по отзывам там нельзя заменить сталь!!! И стоит вдвое дороже.

 

Стальная арматура, цена:

Арматура 5 мм рифленая

2 000 бел. руб/м

 

 

Итого: если сделать армпояс 8 мм по периметру круга 18м через 4 слоя кирпича клинкерного пустотелого – будет идеально прочная стенка, долговечная, дышащая. Сталь не стоит по возможности употреблять в экологическом жилище. Также следует и для внутренних стен пустить такую арматуру. Связывать стены при этом вовсе не требуется – как это необходимо в прямых стенах.

Для внутренней облицовки стен бассейна – гиперпрессованный кирпич(паронепроницаем).

 

Правильное строительство шведской плиты:

1) роем бульдозером основание, очень ровное – по нивелиру

2) ложим геотекстиль – чтобы песок не ушёл (Дарнит испоьзуют также)

3) слой песка по маячкам-кучкам и трамбовкой, с поливом водой

4) так три слоя песка – нельзя сразу всю массу ссыпать и равнять!

5) песок должен быть без глины, наилучший речной

6) затем слой щебёнки

 

 

 

 

дом 11*11м

 

 

 

 

 

Экструдированный пенополистирол 50 см

 

 

 

 

 

 

 

 

А ещё лучше коробчатая плита. Та же шведская, но за счёт пенополистирола(40см=20+20) делают рёбра жёсткости – и плита тех же 30 см в 8 раз жёстче получается обычной шведки!!! Разница ещё: при нагрузке осадок в 4 раза меньше, чем плиты плоской. К тому же – грызунам бесконечно сложнее проникнуть в коробку бетона, полностью закрытую и повредить пенополистирол в ней. Пенополистирол стоит дешевле бетона. Высокий цоколь сразу имеем.

Принцип - две плиты, соединённые между собой перегородками. Нижняя плита толщиной 15 см с однослойным армированием, верхняя – 10см также с однослойным армированием. И перегородки с шагом 1,1м толщиной 10см. Пустоты заполняются пенополистиролом ПСБ-15; толщина перегородок под несущие стены=толщине несущих стен. Под саму плиту – обычная подготовка – песок, дренаж, экструдированный пенополистирол 150-200мм.

Технология: ставим опалубку, заливаем нижнюю плиту, устанавливаем пустотообразователи – листы пенополистирола(40см, 1м*1м).

Далее вяжем сетку верхнюю для верхней плиты и всё это заливаем бетоном. В верхнюю плиту можно сразу тёплый пол вмонтировать.

 

На фото – два слоя пенополистирола и по нему – нижняя бетонная плита. В данной конструкции – отмостка утепляющая. Но, как говорят специалисты-практики – пенопласт любят грызуны и весь он, незащищённый снизу нижней плиты - будет в дырках. Есть ли тогда в нём смысл вообще, если ложится 40 см пенопласта ещё и поверх плиты? Мостики холода от грунта 10-градусного? Ерунда… Пока до верха дойдёт... А пойдёт ли холод наверх? Это тепло ведь вверх стремиться всегда – на что уж вода теплопроводна и диффузии подвержена, но никогда не смешивается в водогрейной коробке остаток используемой горячей воды верха с нижними холодными слоями – тем же кипятильником легко удостовериться в высокой посуде, поместив его сверху… Потому – абсурд закапывать под плиту 40 см дорогого экструдированного пенопласта,- лишь выброшенные деньги на съедение грызунам, на снижение прочности/устойчивости фундамента в будущем на таком дырчатом пенопласте. Даже в данном варианте под бетоном пенопласт есть вредная экология (эманации вещества, неизмеримые приборами, будут влиять по-любому, и разложение химических матералов – непредсказуемо – сам наблюдал, как поролон – резко раз и растёкся жидкостью,- и нет его) – по возможности бы его заменить пеностеклянными плитами внутри коробки и без всякой его подкладки под нижнюю плиту – вот 100%, что много столетий будет тёплым, экологичным пол(но дорого). А что касаемо плавной воображаемой линии проникания мороза у стены дома под землёй – ну и что? Причина промораживания - от того, что холод сверху вниз идёт и отмостка тёплая – не так важна, лучше вдоль фундамента до низу слой пены усилить, утеплив его, чем закапывать при поверхности, обогревая/защищая много большую по сравнению с фундаментом толщу земли, но не сам дом и фундамент. Не понимают люди законов физики, похоже,- я поражаюсь строительству, если вникать во всё самому логически… Но, возможно, отмостка помогает промораживание земли у фундамента убрать – чтобы не сдавливало в мороз в земле дом, как клещами? Для фундаментной плиты, особенно же круглой формы – это не страшно – ведь она же плавающая! И очень прочная из-за круговой формы (в моём варианте)– как раз на сжатие работа против любого пучения будет, если даже и заглубить её. Пенопласта слой потолще взять вдоль борта плиты – и он уже примет нагрузку на себя. Лучше продлить этот пенопласт ниже нижнего борта плиты на 50 см вместо метровой отмостки – вот в каком случае холоду будет реальнейшая преграда под дом! Никакой мороз не проберётся под плиту и по сравнению – тёплая отмостка в двое-трое больше шириной, уверен, програет! Ведь холод может только по горизонтали распространяться,- не так ли говорит нам водная среда в примере кипятильника? Это ну простейший закон физики! Все умные, но по какой-то инерции иллюзий движемся.

Вспоминаю, может и не к месту, – но давно говорил на собрании колхозников, что хранить круглые тюки соломы надо не в треугольных скирдах, а в широких трапециидальных грядах такой же высоты,- тогда ещё и кормили соломой ведь скотинку. Но по-прежнему иллюзия, что стекает с них дождь – а на деле лишь три тюка в центре скирды остаются сухими и жёлтыми… Везде так, – без головы…

 

 

Вариант из перевёрнутых пластмассовых спецёмкостей: но, кажется, это лишь подобие ленточного фундамента, холодное и непрочное; нет связки с нижним слоем(если бы там и был бетон).

 

Данный фундамент – пркатически ленточному сродни, расположенному на поверхности. Уступает по прочности на изгиб коробчатому – несравненно! По теплоте – несравненно. По затрамам – на одни формы плестмассовые – уйма денег.

 

 

 

 

 

 

Вывод – неэкономично уже тем, что плита заливается дважды, что опалубку строить надо дважды, и всё равно по прочности данный фундамент, скорее всего проиграет вышерассмотренному коробчатому, но, как я говорил – не совсем верно с моей точки зрения спроектированному.