Размеры растений и расстояния между ними

Разные сорта конопли отличаются не только по скорости роста, но и своим потенциальным размером. Размеры кустов могут в какой-то степени регулироваться садоводом, поскольку можно заставить их цвести при практически любом размере. Опытные садоводы высказывают различные соображения по поводу требуемой площади – чем ближе размещены растения, тем меньше места каждое из них имеет для роста.

Некоторые выращивают всего несколько кустов, но используют большие горшки. Другие предпочитают выращи­вать много небольших растений. Работают оба метода, но мелкие кусты используют площадь более рационально и скорее всего дадут больший конечный выход – помните, что истинного садовода интересуют прекрасные шишки, а не прекрасные растения. В основном площадь, требуемая для каждого растения, зависит от желаемой высоты. Если, к примеру, растения достигают около 1,8 м в высоту то им достаточно 1 м² на каждое (расстояние между ними около 1 м), а для деревьев высотой 3 м нужно по 10 м² (расстояние 3 м).

Почвенные смеси

Одна из первых книг по выращиванию растений в закрытом грунте рекомендовала полностью засыпать пол оранжереи землей. Это эффективный, но крайне неудобный для большинства садоводов метод. К счастью, с тех пор стали известно множество хороших методов включая гидропонику. Большинство садоводов предпочитают использовать землю, готовые смеси или составлять собственные. Почвенные смеси могут значительно отличаться по составу, питательной ценности, pH и способности удерживать воду. В качестве основы для смесей обычно берется верхний плодородный слой земли, содержащий большие количества гумуса, компоста и минералов. Землю надо обязательно сделать "легче", менее плотной – это достигается добавлением песка, вермикулита, перлита, торфа и/или гравия. Такие смеси могут обеспечить потребности растения в течении первых нескольких месяцев. Готовые фабричные смеси состоят обычно из древесных волокон, компоста и наполнителей типа вермикулита или торфа. Они хорошо удерживают питательные вещества, но изначально содержат их мало. Многие из таких смесей можно использовать для гидропоники.

Для растения в горшке основной характеристикой почвы является ее структура. Почва должна быть рыхлой, быстро высыхать и обеспечивать хорошую вентиляцию корням. Слишком богатые гумусом смеси могут ссыхаться или слипаться, затрудняя корням дыхание – из-за этого растения растут хуже, возможно развитие анаэробных бактерий на корнях (погниют, проще говоря). Подходящая консистенция определяется так: слегка влажная смесь, слепленная в шар должна рассыпаться от слабого толчка. Если шар держится слишком хорошо – нужно добавить наполнитель. Как уже говорилось подходят вермикулит, перлит, и т.д. – вплоть до пенопластовых шариков. Хорошие смеси легко приготовить, причем легче купить землю в магазине чем брать природную – так как в оранжерее совершенно не нужны бактерии и насекомые-вредители которые могут в ней жить. Если вы все-таки решили использовать "натуральныю" землю, то ее нужно будет простерилизовать 5% известковым раствором или 20 минут над паром в автоклаве. Можно также использовать для стерилизации микроволновую печь – в ней земдю нагревают пока не пойдет пар (около 5 минут для 3,8 литра). Теперь проверяем на консистенцию и если нужно прибавляем наполнитель – 1 часть на 2-3 части земли. Вот краткий перечень основных наполнителей и их свойств:

§ Поролон. Может использоваться вместо пенопласта. Легко удерживает в ячейках как воздух, так и воду. Используется в виде шариков с горошину или меньше, можно в смеси с пенопластом в соотношении 3:2.

§ Гравий. Часто применяется как основная среда при гидропонике т.к. его легко очищать, он недорог, не вымывается водой и не поглощает элементы из раствора. Он замечательно вписывается и в почвенные смеси благодаря тому что придает им одновременно пористость и вес.

+ Внимание! Некоторые виды гравия содержат известняк – их использовать нельзя!

§ Лава. Дает наилучшие результаты, как в смеси так и чистом виде. Лава обладает сильно пористой поверхностью, иногда для лучшего удержания влаги добавляют 1 часть вермикулита на 3-6 частей лавы. При этом образуется идеальная среда, легко пропускающая и воду и воздух. Если вода поступает сверху, то она может понемногу вымывать вермикулит.

§ Перлит. Является вспененным вулканическим стеклом. Он имеет маленькую плотность и большую площадь поверхности. При этом перлит ничего не впитывает, только задерживает на какое-то время. В сухом виде сильно пылит, поэтому перед работой его необходимо увлажнить, а также пользоваться респиратором.

§ Минеральная вата. Делается из камня, который расплавляется и продавливается через очень маленькие отверстия. Минеральная вата чем-то напоминает стекловату, но жадно впитывает воду в отличие от последней. Поставляется обычно в рулонах или брикетах. При гидропонном выращивании на минеральной вате рекомендуется использование капельного полива, садоводы отмечают при этом просто феноменальную скорость роста!

§ Песок. Достаточно тяжелый материал, который часто добавляется в смеси именно с целью утяжеления – тогда растения могут лучше закрепиться. Смеси с песком сохнут быстрее и не слипаются. Песок бывает различного качества, наилучший – кварцевый. Часто песок содержит некоторое количество известняка, что приводит к росту pH и осаждению микроэлементов. Если у вас нет другого выхода, то залейте ваш песок раствором 0,4 кг суперфосфата в 19 литрах горячей воды, выдержите 6-12 часов и слейте раствор. При этом суперфосфат связывается с известняком, временно пассивируя его поверхность. Песок, продающийся в садоводческих магазинах, обычно чистый и может использоваться сразу. Если песок морской, то убедитесь, что он не содержит соли.

§ Мох сфагнум или торфяной мох добывается на болотах. Он удерживает воды гораздо больше, чем весит сам и служит буфером для питательных веществ, т.е. быстро впитывает их и понемногу освобождает. Это снижает вред для растений от резких изменений состава воды. Мох сам по себе обладает кислой реакцией, поэтому смеси должны содержать его не больше 20%.

§ Пенопластовые шарики по сути своей гидрофобны (отталкивают воду) и иногда очень полезны. Добавление их в смеси облегчает последние, не дает слипаться (т.к. шарики не липнут ни друг к другу, ни к любому другому материалу) и впитывать слишком много воды. Единственный недостаток – пенопласт легче воды и имеет склонность постепенно передвигаться вверх. Применяются шарики размером с горошину или мельче.

§ Вермикулит представляет собой вспененную слюду. Как и перлит, сам по себе достаточно легкий но способен удерживать большое количество воды. Вермикулит бывает с разным размером частиц, скорее всего, что самый крупный будет обеспечивать корням наилучшую вентиляцию. Кроме того, мелкие частицы внизу большого горшка имеют склонность слишком спрессовываться. Поэтому чем больше горшки – тем крупнее должен быть вермикулит. В сухом виде вермикулит сильно пылит, поэтому перед работой с ним, его необходимо намочить.

Способность среды впитывать и удерживать воду должна быть тем меньше, чем больше размеры горшка. Так при проращивании семян в 1-2 дюймовых емкостях можно использовать только почву или вермикулит. Емкости до 3,8 литра объемом должны заполняться смесью типа вермикулит-перлит или земля-перлит. Для больших емкостей количество наполнителя должно быть увеличено, чтобы смесь быстро просыхала и не спрессовывалась. Как уже говорилось, для этих целей хорошо подходит гравий, песок, пенопласт и т.д.

Освещение

Зеленые растения используют свет для нескольких целей. Самое удивительное, что свет дает им энергию для синтеза сахара из воды и углекислого газа – это называется фотосинтезом и производит питательные вещества для большей части биосферы Земли. Далее растения превращают сахар в крахмал, а крахмал – в более сложные молекулы типа целлюлозы. При добавлении азота получаются аминокислоты. Еще свет используется растениями (в т.ч. и коноплей) чтобы определить, когда именно им нужно цвести.

Солнечный свет, который мы видим как белый, состоит на самом деле из всех цветов видимого спектра. Эффективнее всего растения используют для своих целей красный и синий цвет излучения для различных целей, остальной спектр используется в основном для фотосинтеза. Фактически, они используют любой цвет кроме зеленого, который отражают обратно (вот почему растения зеленые). Лучшим источником света является солнце, т.к. оно не потребляет электричества, более яркое, чем искусственные источники и не требует обслуживания! Конечно, садоводы могут использовать дополнительную подсветку при недостатке солнца. В домашних условиях единственные места, где достаточно солнечного света (и то летом) – это подоконник выходящего на юг окна или балкон с той же стороны. Вообще-то потребность в освещении сильно отличается в зависимости от сорта – так большинство разновидностей конопли хорошо растет при освещенности 1000-1500 люменов на 0,01 м², хотя могут эффективно использовать до 3000 люменов. У экваториальных видов при недостатке света могут значительно увеличится расстояния между листьями (англ.: Internodes), а требуют они 2500-5000 люменов на 0,01 м².

С другой стороны, многие садоводы не могут пользоваться солнечным светом по каким-то причинам для выращивания конопли. Поэтому они используют искусственное освещение чтобы сделать возможным быстрый рост конопли и управлять ее развитием. Чаще всего пытаются использовать лампы накаливания или кварцевые галогенные (тоже, по сути, накаливания) лампы, которые преобразуют в свет только 10% энергии и являются крайне неэффективными. Самое отвратительное, что остальную часть энергии они преобразуют в тепло с которым крайне сложно бороться. Есть несколько альтернатив…

Флуоресцентные лампы (дневного света)

Они являются недорогим, простым в использовании и эффективным источником света. Растения под ними чувствуют себя хорошо, кроме того флуоресцентные лампы в 2-3 раза эффективнее ламп накаливания. Чаще всего они бывают прямыми, длиной 60, 120, 180 и 240 см. В природе также существуют лампы круглые, в форме буквы U и даже (в последнее время) лампы со встроенным преобразователем, рассчитанные на установку в стандартный патрон. Флуоресцентные лампы могут излучать различный спектр в зависимости от типа люминофора, который бывает "warm white", "cool white", "daylight", "deluxe cool white" и др. Для достижения лучших результатов обычно используется несколько типов ламп одновременно.

Есть одна компания производящая флуоресцентные лампы, которые излучают полный солнечный спектр. Такие лампы называются Vita-Lite и работают достаточно хорошо. Они бывают в более эффективном варианте "Power Twist", благодаря перекрученной трубке при той же мощности лампа испускает больше света. Лампы "Gro-Tubes" значительно уступают даже обычным флуоресцентным лампам потому, что испускают в основном только синие и красные лучи, а суммарная интенсивность света получается меньше, чем у обычных (в условиях СНГ такие лампы на порядок дороже обычных, поэтому их преимущества никак не могут компенсировать стоимость их замены два раза в год. Прим. Chpon'a).

Чтобы ваш сад быстро рос, нужно как минимум 20 ватт используемой мощности на 0,1 м² (при использовании флуоресцентных ламп). Чем больше света получат – тем быстрее будут расти, тут зависимость гораздо более резкая, чем от остальных факторов. Соответственно, шишки тоже будут больше и лучше. Стандартные прямые флуоресцентные лампы используют 8-10 ватт на 30 см длины. Для освещения сада необходимо располагать лампы параллельно, по две штуки на 30-40 см ширины. Максимум вы можете разместить четыре лампы на 40 см (это ограничивается размерами ламп). И соответственно больше чем 40 ватт на 0,1 м² тоже не будет… Но если использовать круглые лампы, расположив маленькую (22 ватт) внутри большой (32 ватт) можно получить 54 ватта на 0,1 м².

Некоторые компании производят электронные энергосберегающие балласты, которые потребляют на 39% меньше электроэнергии, лампы при этом работают на 91% от обычной мощности.

Еще один немаловажный фактор – форма используемого рефлектора, от нее напрямую зависит сколько света получат растения. Не стоит размещать лампы ближе чем на расстоянии 10 см друг от друга т.к. потери света превысят эффект от увеличения мощности. Наилучшей конструкцией является следующая: на деревянной рамке разместите держатели ламп таким образом, чтобы расстояние между ними составило не меньше 10 см. Потом возле каждой лампы укрепите мини-рефлектор согнутый в виде перевернутой V (из картона или фанеры, покрашенных в белый цвет) таким образом, чтобы возможно большая часть света лампы отражалась вниз. Рамку надо покрыть отражающим материалом типа кухонной фольги.

Вообще, блоки ламп не стоит делать шире 80 см, так как с большими трудно работать. Очень рекомендуется подвешивать блоки таким образом, чтобы их высоту можно было регулировать (вам придется постоянно делать это по мере роста конопли, поддерживая расстояние между лампами и верхушками 5-10 см).

Опытные пользователи часто пробуют необычные варианты размещения ламп, например, по краю сада или наоборот, в его середине. Бывает, что лампы подвешивают вертикально среди растений – это позволяет лучше освещать нижние части растений, которые обычно остаются в тени. Можно подвесить лампы горизонтально между рядов, что позволит избавиться от рефлектора. Если растения имеют сильно различную высоту необходимо использовать подставки чтобы выровнять их "по росту", а потом повесить лампы наклонно.