Слизни, бабочки и Прочие насекомые

О ПРИЩИПКАХ И ФОРМИРОВКАХ

... 19.00. Побрил кактус... А то – ишь, растопырился!

Из дневника.

Все мы знаем, что томаты надо пасынковать. И пасынкуем. Когда надо и когда не надо. Значит, не ответили себе на вопрос “зачем”? С огурцами проще: они все растут, в общем, одинаково, и многие знакомы со стандартной схемой формировки. В тепличных хозяйствах применяют их несколько. А дыни вообще мало кто прищипывает, а они без прищипки малочто дают. Смысл формировки овощей, как и деревьев, сводится к тому, чтобы убрать вовремя лишние ростовые побеги, чтобы направить силы куста на более ранний и весомый урожай в оставшейся уменьшенной кроне. То, что ушло бы на побеги и загущение куста, направляем на плоды, одновременно достигая осветления куста.

ОГУРЦЫ растут одинаково: идет главная лиана, из-под ее листьев идут ответвления, из-под их листьев – тоже ответвления. Вот на этих вторых ответвлениях (упомянутые побеги третьего порядка) и формируется много женских цветков, тут и зреет основная часть урожая.Это не относится к сортам и гибридам, у которых женские цветки образуются в каждом узле с самого начала роста, например, к партенокарпикам^*. Узнайте, как ведет себякупленный вами сорт огурца. Есть разница в формировке. Прищипка партенокарпиков и тепличных огурцов.

“Женскоцветные” огурцы лучше подвязывать на шпалеру. Тут форма куста почти не влияет на урожай – везде есть завязи. Тут важен свет. Поэтому куст удобнее вести одной лианой, которая не разрастается в ширину. После подвязки рассады на главной лиане появятся первые завязи.Две-три первые завязи нужно отщипнуть, чтобы датьлиане толчок к развитию. Дальшевсе боковые ответвления прищипываются над 3–4-м плодиком. Так и идет лиана, обвешанная прищипнутыми побегами, на каждом – 3–4 плода. Когда из “веток” пойдут побеги третьего порядка, их прищипывают над 2–3-м листом, смотря по возможности куста: чем сильнее куст, тем больше плодов можно оставить (см. рисунок). Опыляемые огурцы плодоносят в основном на “ветках ответвлений”, и их стоит быстрее получить. Для этого молодую лиану – почти рассаду – прищипывают над 3–4-м листиком, как только он появится из почки. Тут надо покормить “чаем” и погреть, тогда из-под листьев быстро выйдут 3–4 ветви. Их прищипывают также над 4-м листом, когда тот наполовину развернется. И начинают расти “веточки” с женскими цветками. Если кусты чрезмерно загущены, веточки прищипывают над 5–6-м плодом. Если есть бесплодные побеги, их следует выщипнуть как можно раньше.

ТОМАТЫ, в отличие от огурцов, ведут себя по-разному.Индеты* не вершкуются, главный стебель вообще растет бесконечно, кисти – через 2–3 листа.Деты* вершкуются* над 5–6-й кистью, а кисти у них – через 1–2 листа. Кусты (супердеты*) вершкуют побеги над 2–4-й кистью, а кисти у них – через лист, а то и подряд. Нет смысла описывать разные варианты формировок. К тому же, есть. сорта, активно зарастающие пасынками, а есть – не требующие пасынкования. Прищипка опыляемых огурцов.

Чтобы не упускать из вида главную лиану, повязывайте ее тряпочкой. Самый практичный подход здесь нашел мастер помидоров москвич Александр Михайлович Искимжи, получающий с сотки до 2500 кг томатов. Он не лезет в справочники, не ломает голову над схемами.Дает кустам вырасти до нескольких первых цветочных кистей, потом смотрит и видит: где завязались кисти, где они закладываются, насколько бесплодны и сильны пасынки*, как растут побеги. Куст сам показывает все! Остается вырезать все, что мощно растет, но бесплодно. Это и даст максимальный налив плодов. Урожаи Искимжи – от 5 до 10 кг с куста, а на квадратном метре живут обычно 4 куста. Еще замечу: рост вершкующихся побегов детов и низкорослых супердетов продолжается пасынками. Если нужно продлить побег, выбирается нужный пасынок, а все, что над ним, прищипывается над ближайшей кистью или листом. Пасынок берет инициативу на себя и становится главным,продолжая рост куста.

 

Так пасынок продолжает рост куста.

И последнее: индеты лучше вести в один стебель и периодически омолаживать прикопкой; деты – оставить 2–3 стебля; кустовидные – в 3–4 стебля. Удаление лишних стеблей следует сделать тогда, когда они уже видны, но еще не зацвели. Тогда оставшиеся воспользуются свободой и разовьются вдвое сильнее.

ДЫНИ образуют женские цветки почти исключительно на побегах третьего порядка. Причем плодов нужно оставить на каждом – по одному. А всего плодов на кусте 6 штук, а если сорт крупноплодный – 4. Иначе измельчают и будут не такие сладкие. Сколько плодов, столько нужно и побегов третьего порядка.

Растение, выпустившее 5-й листик, прищипывается над третьим листом. Появляются три ветки, из которых оставляются две – что повыше, а нижняя выщипывается. Эти две ветки также прищипываются над 4–5-м листом. Из

их веточек оставляют 5–6 тех, на которых завязались плодики. Лучше – ближе к стволику: питаться легче. Все другие завязи на плети нужно выщипать. Эту выщипку побегов делают, когда завязь надулась с грецкий орех.

Еще через 2–3 недели эти плодовые плети обезглавливаются, а все их ответвления прищипываются над 3–4 листом, и цветки с них обрываются. А растущие дыньки укладываются на дощечки, чтоб не гнить и освещаться лучше..

У АРБУЗОВ и женские, и мужские цветки разбросаны более равномерно по всем побегам, и формировку им не делают. Однако важно прикопать плети на концах, когда они вырастут на метр-полтора: образуются мощные корни. Когда завяжутся плоды, полезно вырезать бесплодные побеги, а все остальные –обезглавить.

НЕВРЕДНЫЙ ПОЛИВ

Отдыхаем – воду пьем, заседаем – воду льем,
Потому что без воды – и ни туды, и ни сюды!

Факт!

Прежде всего: большинство растений нормально реагируют толькона дождевую и талую воду. Она почти дистиллированная, самая мягкая*, живая. Семена в дождевой воде прорастают заметно лучше. Смягчить воду можно, добавив немного кислоты. В природе дождевая вода смягчается угольной кислотой, и все обитатели почвы и корни растений приспособлены именно к такой слабокислой⁺ воде. Вода из водопровода и скважин жесткая*, слабощелочная ⁺ или нейтральная, к тому же холодная. А льем мы ее ведрами, да еще в жаркое время дня. Попадая в почву, она резко сбивает кислотность и температуру. Микробы и корни при этом испытывают небольшой шок. Это как после горячего чая с вареньем пополоскать рот холодной минералкой. И такие шоки – два-три раза в неделю: почва-то, к тому же, голая. Сейчас для смягчения воды продается щавелевая кислота. Хорошо, но для огорода ее нужно очень много. А смягчить воду можно любой слабой кислотой. Много кислот – в перегное, еще больше – в навозе, а еще больше – во фруктах и овощах. Пара килограммов гнилых плодов или навоза на ванну – и через два дня готова доза теплой, мягкой, целебной воды. А при мульче достаточно ведра на квадратный метр раз в неделю.

ВЫВОД: приобретайте емкости и готовьте воду для полива заранее. Навозные “чаи” еще и потому целебны, что теплы и мягки. Только за счет полива такими “чаями” можно удвоить урожай огурцов.

Второй момент: поливая огурцы и томаты, нельзя допускать попадания воды на стебли и листья, фитофтора и пероноспора мгновенно прорастают в капельках воды. Разбрызгивая воду, мы сами распространяем их.

Третье: органика и та уплотнится и размоется, если постоянно бить ее струёй из ведра или из шланга. Сила удара струи – до 5 кг! Без мульчи при этом размываются корни, а верхний слой почвы превращается в то самое тесто, которое потом рыхлят, и по большей части без толку.

ВЫВОД: поливать внахлест можно только при наличии толстой мульчи – из соломы, например. Шланг нужно просто класть в грядку на некоторое время (если вы все-таки поливаете из шланга). А лучше всего сделать немудреное приспособление. Небольшой узкий ящик: ширина – чтоб в междурядье вставал, высота – 10 см, длина – до метра. Дно – из железа, пробитого гвоздями. Дырочки не шире 4 мм. Посередине – перегородочка. Поставил ящик в грядку, вылил в него ведро – в обе половинки – и пошел за водой. Пока ходил, вода аккуратно впиталась в почву. А две половинки нужны на случай, если грядка наклонная, чтобы вода в одну сторону не стекла.

Напомню: летом с кв. метра голой земли улетает до 2–3 ведер воды. Поэтому утром поливать – зря силы тратить. Воду нужно давать на ночь, чтобы она могла пройти вглубь и усвоиться корнями прежде, чем ее вытянет жара. Но самый важный полив – это толстая органическая мульча, сберегающая почти всю воду.

Ну а если есть возможности устроить долговременное хозяйство, то самый идеальный вариант –полив пропиткой, о котором уже упоминалось дважды. Хорош и капельный* полив, который сейчас в моде – мир понял, насколько важно поливать почву так, чтобы она этого “не замечала”. Но капельные устройства достаточно сложны. Требуют тонкого фильтрования воды. А дырявый шланг прост и неприхотлив. Только дырочки нужно делать круглые и большие – 2–4 мм.

Полив пропиткой икапельный полив.

Еще в 30-х годах эту систему понял и оценил профессор, будущий академик П. А. Витте. Он предложил делать кротовые ходы: соединять два поливных канала системой пористых подпочвенных труб. Экономия труда и воды многократная, и почва при этом улучшается. Поэтому, видимо, и не прижилось.

ЗАЩИТА ВМЕСТО БОРЬБЫ

Если больной по-настоящему хочет жить, то медицина тут бессильна.

Чистая правда.

Хорошая новость: в защите растений начинается совершенно новая, более результативная эпоха. Мы перестаем “убивать врагов” и начинаем укреплять здоровье самих растений. У нас было время убедиться: человек или живет так, что обходится без врачей, или постоянно болеет, несмотря на обилие врачей. После открытия бактерий и вирусов долго считали, что “...именно они являются причиной болезней. Но теперь-то мы знаем, что вирусы и бактерии – всего лишь возбудители. Если бы сами они были причиной болезней, то все мы были бы постоянно больны, поскольку микробы присутствуют повсюду... Болезнь наступает тогда, когда организм потерял способность приспосабливаться к окружающей среде”. Это сказал Роберт Родейл – человек, стараниями которого органисты США и Европы имеют здоровые растения, повышая их иммунитет с помощью органики.

Вековая эпоха производства отравляющих веществ для борьбы с живыми существами привела лишь к появлению огромного количества новых видов, абсолютно устойчивых к десяткам и сотням химикатов. Так же, как и большая часть медикаментозного врачевания, эта эпоха отлично вписывалась в политические и коммерческие сценарии правительств, но не разрешилась решением проблемы, а только раздула ее до таких размеров, что мир стал опасен для жизни. Воздав дань труду ученых, я констатирую: это было ошибкой. И радуюсь: это заканчивается.

Время борьбы – страшное, безумное время. Природа еще воспринимается как враг, а бурное развитие наук порождает эйфорию всесилия – опасное начало века! Уже сейчас мы с содроганием вспоминаем, как пели гимны ДДТ и ГХЦГ*, как сыпали их на поля, как травили ими зайцев, в угаре не думая о том, что мы – такие же теплокровные, как и они. Позже очухались. Стали создавать менее вредные яды, специфичные для каждого вида вредителей. Но для них яд – лишь один из сотен факторов среды, к которому легко приспособиться. Появились сотни ядов. Число обработок достигло десятка за сезон. Скоро стало ясно, что в коммерческом производстве невозможно сохранить продукцию чистой – она стала опасной для здоровья. Мир рванулся к чистым способам выращивания. А мы до сих пор не осознаем, что растения болеют в основном из-за их ослабленности и поражаются вредителями из-за монокультуры ⁺.

Даже если мы отбросим тот факт, что, борясь с вредителями и болезнями, мы на самом деле создаем их, яды оказываются для нас слишком непрактичными. Во-первых. их приходится применять многократно, на что нет ни времени, ни сил. Да и опрыскиватели наши, не в пример германским, рассчитаны на сильных людей и весьма изматывают. Во-вторых, яды требуют технологической точности: часто при ошибке в дозе, в величине распыла, в сроке их эффект почти исчезает. Опоздал на два дня – а “оно” уже яйца отложило. Дождь прошел – смыло. Наши обработки “когда есть время” и тем, о чем мы узнаем из этикетки, по большей части ритуальны. В-третьих, разнообразие ядов столь велико, а качество столь неопределенно, что купить эффективный препарат весьма трудно. В-четвертых, все перечисленное не позволяет их применять сообща, в одно время, и обезвредить целый район. В-пятых, яды убивают не только вредных существ. Хорошо обрабатываемый сад почти мертв, его сообщество* разрушено, и это делает его еще более уязвимым. В-шестых, мы не приучены соблюдать меры безопасности и сроки ожидания* и травим себя безбожно. Так что на даче яды еще меньше применимы, чем на полях.

Я не критиканствую, просто теперь есть с чем сравнивать. В России появились препараты – индукторы*. Это те самые вещества, которые, появившись в клетке в количестве нескольких молекул, включают определенные гены, подавая сигнал к делению клеток и размножению иммунных клеток. В результате организм более энергично растет и сопротивляется болезням. Вещества эти составляют столь глубокие основы биохимии, что даже похожи у растений и животных. Их вырабатывает сам организм.Они никого не убивают – абсолютно нетоксичны. Они просто усиливают иммунитет и жизненную активность.И заболеваемость сама снижается в 2–4 раза. А урожай повышается и созревает раньше. Эффект сверхплодородной⁺ почвы!

С И Л К

Это комплекс веществ, выделенный из хвои пихты сибирской. Хорошо растворяется в воде. Чтобы трижды опрыснуть огород в четыре сотки плотных посадок, нужно 1–1,2 г препарата. У нас продается в пузырьках. Долил воды до верха, растворил препарат, а дальше – по инструкции: на литр воды – столько капель на огурцы, столько капель на томаты и т. д. Этим литром можно опрыснуть 10–15 кв. метров грядок. Стоит недорого.

СИЛК испытывался нашим КНИИСХом в 1996–1997 годах. Во всех случаях он показал себя как хороший фунгицид (противогрибковый препарат) и одновременно как стимулятор. В 2–4 раза меньше болеют фитофторой томаты, пероноспорой огурцы и лук, вдвое меньше страдает от милдью* виноград, кустарники – от мучнистой росы, снижается гниль плодов клубники. Больше других препаратов СИЛК помогает противостоять вирусам. У нас есть неразрешимые проблемы и с деревьями: манилиальный ожог абрикосов и вишен, трутовая гниль древесины косточковых, курчавость листьев персика. Уверен: СИЛК тут может помочь.

Индукторы не требуют определенных сроков применения. Растение периодически “взбадривается” каждые 3–4 недели. Сначала, если готова грядка, можно замочить семена. Раствор тот же, что и для опрыскивания. Вылезут быстрее и дружнее! Потом – опрыснуть рассаду. Затем – в начале цветения. А когда появится болезнь, дать дважды через неделю.

Вот некоторые отзывы с препарате.

“Замочила семена огурцов в растворе СИЛКа. На следующий день я потеряла дар речи: все семена не только проклюнулись, но и проросли через марлечку...”
“Огородный стаж – уже 40 лет, но такого чуда не видела! Я не узнаю своих томатов, огурцов, капусты, да и остальные овощи растут не по дням, а по часам. А соседи обвиняют меня в колдовстве...”
“Урожай сняла отменный... Лука собрала с 12 кв. метров 11 ведер, да какого! Но больше всего обрадовал картофель... С 4-х соток накопала 135 ведер!”
“...В результате обработки СИЛКом огурцов урожай собрала в три раза больше прошлых лет. Но самую большую радость получила от урожая картофеля: клубни крупные, гладкие, больных нет”.

Даже если предположить, что все это произошло в особо благоприятное лето, эффект СИЛКа налицо.

БИОСТИМ

Это совершенно фантастическая история. В конце семидесятых Георгий .Александрович Протопопов, кандидат биологических наук, выделил из растений вещество, активизирующее синтез ДНК* и ускоряющее деление клеток всех растений, а также микробов. Препарат показал сильнейшую активность. Вдвое ускорялось прорастание семян, увеличивался урожай, продлялся срок плодоношения, в 2–3 раза повышалась устойчивость к болезням и скачкам климата, к заморозкам и засухе. Биостим пять лет испытывался по всей стране – от Молдавии до Камчатки, от Карелии до Грузии. Везде эффект был одинаковым.

Протопопова осаждали директора совхозов. А на его опытных делянках происходили удивительные вещи. Виноград успевал дать два урожая под пленкой, и третий – на пасынках. Томаты стали многолетними: стволики оставались зимовать под укрытием и весной отрастали. Мощность растений увеличивалась, урожай рос на 4 кг/м² в год, и на третий год достиг 12 кг. Биостим оздоравливал почву, быстро превращал отходы в перегной. Влиял даже на продуктивность животных. И тут случилось то, что и должно было: Протопопова внезапно “ушли”, сняли с работы и всех его единомышленников. Успев получить в 1985 авторское свидетельство, он, униженный, “лег на дно”.

В середине девяностых его отыскал и “вытащил на свет” Юрий Иванович Слащинин, академик Международной академии информации, лидер сообщества “Народный опыт”, увлеченный пропагандист органического земледелия. Он стал писать о Биостиме в своем журнале “Жизнь земная” и помог увеличить его производство в Петербурге. Сам он активно распространяет Биостим.

Биостим потребен в количестве 0,01 грамма (!) на сотку. Особенно сильно воздействует при замочке семян, в стадии всходов и рассады. Достаточно двух обработок молодых растений. Повышает укореняемость черенков до 100%. Если опрыснуть Биостимом почву рано весной, то все, кто питается живыми растениями, быстро пробуждаются – и гибнут от бескормицы и холода. Почему же не пробуждаются полезные микробы? Потому, что их пища – уже мертвая органика, и активные вещества, выделяемые корнями пробуждающихся растений, для них интереса не представляют. А вот когда они уже проснутся от тепла, тут Биостим может помочь им размножиться на порядок быстрее, чем обычно. Семена и черенки замачиваются на 1–24 часа в том же растворе, что готовят для опрыскивания: 0,03 грамма на 60 литров воды. Вместе с препаратом важно приобрести “Методику применения”, разработанную самим Протопоповым: там подробно описано, как разводить растворы. Важно учесть, чтораствор Биостима хранится только при температуре от -25 до +4°С, а при более высокой температуре теряет активность.

ПЕРОНОСПОРА И ФИТОФТОРА

Грибочки эти начинают свой разгул с наступлением жары, у нас – с середины июня. Каждое “зрелое” желтое пятно начинает пылить новыми спорами. Задержалась спора в капельке воды – проросла. И через неделю новое пятно пылит. Эффективных ядов нет. Не забуду яркую зелень помидоров в августе у своей клиентки. “Чем спасаете?!” – “Ничем”. Она каждый вечер укрывает грядку целиком большим куском лутрасила. Томаты не “потеют” утром от росы. А в дождь она их укрывает пленкой. После дождя лутрасил набрасывает рано, часов в пять, чтобы почва успела прогреться и утром было бы теплее – после дождя роса дня три очень сильная. Все бордоской прыскают, прыскают – горят томаты. А у нее – зеленые!

В позапрошлое дождливое лето все побеги винограда потеряли листья из-за милдью. Милдью –это пероноспора винограда. Огуречная ведет себя точно так же. Споры поднимаются током воздуха и падают на листья, как снег – до полумиллиона спор образуется на каждом пораженном листе. При 25–30° в воде прорастают за час, при 15° – за три дня. Без воды не прорастают. Много раз я видел: виноградные лозы, забравшиеся под навес, ярко выделялись здоровьем среди бурого умирания побегов того же куста, не имеющих крыши. Выводы таковы:

1) НАКРЫВАЙТЕ РАСТЕНИЯ ХОТЯ БЫ ОТ ДОЖДЯ.
2) УСТРАИВАЙТЕ ГРЯДКИ ТАК, ЧТОБЫ ИХ ЛЕГКО БЫЛО НАКРЫВАТЬ НА НОЧЬ ПЛЕНКОЙ. Если укрытие надежное, утром роса почти не выпадает.
3) ТОЛЩЕ МУЛЬЧИРУЙТЕ ПОЧВУ СВЕТЛЫМ МАТЕРИАЛОМ, ИЛИ БЕЛИТЕ ЕЁ, чтобы уменьшить токи воздуха, восходящие от нагретой темной поверхности.
Скорее всего, есть более умные способы отсечь росу.

На Кубани обрабатывают огурцы молочной сывороткой и молоком. Действительно, если покрыть лист пленкой, которая плохо растворяется в воде и пропускает свет, споры прорасти не смогут: почти все они падают на листья сверху. Как видите, тут есть над чем подумать.

МЕДВЕДКА

На Кубани – капустянка. Первое возражение против органики: капустянка разведется – все поест! Но эта проблема легко разрешима. Медведка ходит под поверхностью почвы на глубине в два-три пальца. Перегрызает и ест встреченные по дороге молодые стебли и корешки. Но ест и личинок, и червей. Всеядный зверь. Слабое место: не роет вглубь. Поэтому, во-первых, если стенки грядки углубить хоть немного, медведка в грядку не попадет. Во-вторых, рассаду можно сажать в куски пластиковых бутылок – цилиндры без дна высотой в 10–12 см. Пусть на пару сантиметров торчат над почвой, остальное – вглубь. Медведка будет просто обходить ваши растения и повреждать сорняки. Уверен – это не единственный способ приручить это красивое, мощное, умное и совершенное во всех отношениях “животное”.

Пластиковый цилиндр от медведки.

А возможно, и медведка тоже. Все они – особенно осы – очень любят пиво*. Для летающих оно оставляется на дне бутылок и ставится или вешается в грядки, в кроны, в кусты. Для слизней и медведок наливается на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Если их накрыть от солнца, например, колпаками из бумаги, туда поползут быстрее: тень, и запах сильнее. Пиво подойдет любое, даже обычное “Жигулевское”. Но свежее, надо наливать раз в неделю.