Простые (гладкие) переплетения

Вопросы для повторения

1. Что называется пряясей, прядением?

2. какие операции входят в процесс прядения, какие существуют способы прядения?

3. По каким признакам классифицируются пряжа, нити?

4. Какие показатели характеризуют свойства пряжи?

5. Какие дефекты пряжи могут возникать в процессе прядения?

6. Что такое ткачество и какие операции оно включает в себя ?

7. Каковы устройство и принцип действия ткацкого станка?

8. Какие операции включает в себя отделка ткани, для какой цели они служат?

 

2.3. Ткацкие переплетения

Соединение основных и уточных нитей определенным образом называется ткацким переплетением.

От вида переплетения зависят характер и рисунок лицевой поверхности ткани, наличие поперечных и продольных полос и рубчиков, блеск и т.д. Ткацкое переплетение влияет на прочность ткани, ее растяжимость, толщина, осыпаемость, усадки, способность ткани формоваться в процессе влажно-тепловой обработки.

Рисунок переплетения обязательно должен учитываться при моделировании, раскрое и шитье. Поэтому занимающийся созданием одежды специалист должен хорошо разбираться в видах ткацких переплетений.

В зависимости от сложности ткацкие переплетения делятся на четыре класса:

• простые, или гладкие;
• мелкоузорчатые;
• сложные;
• крупноузорчатые.

Внимательно рассматривая ткацкие переплетения на образцах ткани, можно заметить рисунок, который периодически повторяется во всех направлениях. Этот рисунок переплетения называется раппортом.

К классу гладких переплетений относятся: полотняное, саржевое, атласно-сатиновое.

Полотняное — наиболее распространенное из всех ткацких переплетений. В этом виде переплетений основная и уточная нити чередуются через одну: на лицевую поверхность попеременно выходит то основная, то уточная нити.

Ткани полотняного переплетения имеют ровную, матовую, равную с лицевой и изнаночной сторон поверхность. Этот вид переплетения придает ткани наибольшую прочность, а при большой плотности — повышенную жесткость.

Полотняное переплетение применяется для выработки хлопчатобумажных тканей — ситца, бязи, маркизета, батиста и др.; льняных тканей — полотна, бортовки, парусины и др.; шелковых тканей — крепдешина, креп-жоржета, креп-шифона и др.; шерстяных тканей — сукна, платьевых и костюмных.

Если при полотняном переплетении нити основы тоньше, чем уточные, на ткани возникает поперечный рубчик. Напоминая по внешнему виду репс, такие ткани называются ложнорепсовыми — тафта, поплин и др.

Саржевое переплетение можно определить по рубчику, идущему по диагонали на лицевой поверхности снизу вверх справа налево. При одинаковой плотности и толщине нитей основы и утка угол наклона саржевого рубчика равен 45°.

Саржевое переплетение придает тканям большую мягкость и эластичность, но при этом и меньшую прочность, чем полотняное, так как перекрытия в саржевом переплетении более удлиненные (нити утка и основы не чередуются, а идут через две и более нитей).

Чаще всего саржевое переплетение используется при выработке полушерстяных (хлопчатобумажные нити в основе и шерстяные в утке — шотландка) и полушелковых (шелковая основа и хлопчатобумажный уток — саржа) тканей. Саржевое переплетение характерно также и для высококачественных чистошерстяных тканей — кашемир, габардин, бостон и др.

Сатиновые и атласные переплетения имеют характерную особенность — блеск на лицевой поверхности, возникающий из-за удлиненных перекрытий на ней.

На лицевой поверхности сатина преобладают нити уточной системы, а на лицевой поверхности атласа — основные нити.

Ткани, имеющие сатиновое или атласное переплетение, обладают большой плотностью, повышенным сопротивлением к истиранию. Кроме того, они довольно нарядны. К их недостаткам можно отнести некоторую сыпучесть и скольжение, затрудняющее раскрой и шитье.

Сатиновым переплетением вырабатывают высококачественную хлопчатобумажную ткань — сатин. Атласное переплетение чаще всего используется при производстве шелковых тканей — креп-сатин, атлас, корсетные ткани. Сатиновое и атласное переплетение характерно также для шелковых и полушелковых подкладочных тканей.