Диагностика модуля зажигания

Схема диагностики

Проверка модуля зажигания начинается с анализа проводной колодки с контактами, поступающими к нему. Для этого необходимо отсоединить колодку, взять тестер и присоединить один из его щупов на контакт А, а другой на массу двигателя. После включения зажигания требуется посмотреть на показания, выдаваемые прибором – нормальное напряжение варьируется в районе 12 В. При его полном отсутствии проверяется предохранитель, который имеет непосредственный контакт с модулем зажигания.

В рамках следующего шага подсоединяется контрольная лампочка на 12В к контактам А и В. После запуска стартера лампа, в идеальном случае, срабатывает. Если мигание не происходит, то это говорит о факте разрыва цепи на контакте А.

Существует целый ряд способов, позволяющих осуществить проверку модуля зажигания, если не включается зажигание:

а) Замена старого модуля на новый, рабочий, является самым простым способом проверки. Необходимо всего лишь взять элемент с донорской машины и подсоединить. Несмотря на простоту исполнения способ имеет один существенный недостаток – модуль зажигания подойдет далеко не от любого автомобиля.

б) Если глохнет двигатель после выключения, то можно проверить модуль путем его шевеления. Наличие плохого контакта определяется после соотношения воздействия на модуль к работе двигателя. Данная неисправность не критичная, а индикатор «чек» сразу даст знать о проблеме и загорится.

в) Проверка с помощью тестера. В режиме омметра при включении зажигания определяется показатель сопротивления на парных выводах. В идеальном случае, после измерения, сопротивление должно быть одинаковым на всех контактах в пределах 5,5 кОм.

Техническое обслуживание агрегатов, узлов и приборов приводов рабочего оборудования машин. Основные неисправности узлов, агрегатов и приборов механических, электрических и пневматических систем управления и привода рабочего оборудования. Особенности технического обслуживания узлов, агрегатов и приборов механических, электрических и пневматических систем управления и привода рабочего оборудования. Технология применения оборудования, специализированного инструмента и приспособлений.

Техническое обслуживание систем, узлов и агрегатов автомобиля

Чтобы двигатель работал стабильно и надежно, следует периодически выполнять техническое обслуживание системы питания. В частности необходимо своевременно менять воздушный и топливный фильтры. При загрязненном воздушном фильтре двигатель потребляет больше бензина (поскольку воздуха поступает недостаточно), следовательно, автомобиль теряет экономичность. Кроме этого, ухудшается качество очистки воздуха, что приводит к преждевременному износу двигателя. При загрязнении топливного фильтра бензин может просто не попадать в карбюратор либо попадать туда в явно недостаточном количестве. В результате двигатель заметно теряет в мощности, поскольку горючая смесь содержит недостаточно паров бензина.

Необходимо отслеживать состояние топливных шлангов по всему пути следования топлива. При обнаружении потеков необходимо либо заменить соответствующий участок топливопровода, либо как следует затянуть хомуты крепления топливных шлангов. Знайте, что подтекание топлива очень опасно, и может привести к возгоранию вашего автомобиля!

Топливный бак обычно не требует какого-то особого внимания на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Однако все же бывают случаи, когда он засоряется, что требует его промывания и очистки от попавшего в него мусора. Обычно мусор и грязь попадают в топливный бак автомобиля по причине заправки некачественным бензином, а также при непринятии должных мер предосторожности. Такими мерами в первую очередь являются: обязательное применение воронки с мелкой сеткой при заливе топлива из канистры и использование закрывающейся на запор крышки топливного бака (например, с ключом или кодовым замком).

Чтобы очистить топливный бак от грязи и промыть его, необходимо снять его с автомобиля. Если бак засорен не сильно, то можно просто отвернуть специальную пробку в его нижней части и слить находящийся там отстой. Если это не помогло — придется выполнить тщательное промывание топливного бака.

Несмотря на то, что карбюратор автомобиля считается надежным прибором, иногда он может требовать технического обслуживания или ремонта. В частности у него могут засориться жиклеры, каналы, выйти из строя те либо иные запчасти, нарушиться регулировки и т. д. Неисправный карбюратор готовит либо слишком бедную, либо слишком богатую горючую смесь, что отрицательно сказывается на работе двигателя и, как следствие — на технических характеристиках автомобиля (экономичность, мощность, приемистость, набор скорости и др.).

Техническое обслуживание карбюратора зависит от марки конкретного автомобиля, поэтому следует внимательно изучить соответствующий раздел руководства по эксплуатации либо аналогичный раздел книги, посвященный устройству, ремонту и обслуживанию именно вашего автомобиля. Однако в любом случае техническое обслуживание карбюратора включает в себя очистку поверхностей его корпуса, продувку жиклеров и каналов (для этого используется сжатый воздух), регулировку поплавковой камеры, регулировку холостого хода и др.

Периодически необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке автомобиля. Следует учитывать, что эта жидкость со временем убывает по естественным причинам: в процессе эксплуатации она нагревается до высокой температуры (как мы уже отмечали, рабочая температура — 80–90 градусов, а иногда она поднимается и выше), поэтому входящая в ее состав вода понемногу испаряется. Если жидкости в бачке недостаточно — ее нужно долить до требуемого уровня. Если вам приходится это делать изредка (раз в несколько месяцев) — поводов для беспокойства нет. Но если вы доливаете жидкость постоянно и часто — ищите утечку: в лучшем случае дело обойдется заменой патрубков, в худшем — придется менять радиатор или помпу.

Если вы обнаружили, что из системы гидравлического привода сцепления подтекает жидкость — проверьте состояние шлангов (трубопроводов). Также жидкость может вытекать из главного или рабочего цилиндра. После устранения течи необходимо обязательно прокачать систему.

Уровень жидкости в системе следует проверять периодически — хотя бы раз в месяц. Помните, что при отсутствии жидкости нажатие педали сцепления будет абсолютно бесполезным.

При шумной работе сцепления следует проверить крепление двигателя с коробкой передач: иногда бывает достаточно его подтянуть, как проблема решается.

Бывают случаи, когда сцепление выключается не полностью. Одна из распространенных причин — слишком большой свободный ход педали сцепления, который необходимо отрегулировать. Также иногда помогает прокачка гидравлического привода сцепления. Однако если вышли из строя диски, поломались пружины или приводная вилка — предстоит сложный и дорогостоящий ремонт с заменой необходимых деталей.

Если из гидроусилителя рулевого управления доносится гул, вероятнее всего, что в нем недостаточно жидкости. Проблему в большинстве случаев можно устранить своими силами путем долива жидкости в расширительный бачок гидроусилителя; правда, делать это нужно вдвоем.

На расширительном бачке гидроусилителя имеются метки минимального и максимального уровня жидкости, поэтому недостаток жидкости обнаруживается легко. Нужно долить уровень жидкости до максимальной отметки, завести двигатель, несколько раз повернуть руль в обе стороны вначале примерно на 45 градусов, а затем — до упора. Второй человек в это время должен следить за тем, чтобы уровень в бачке не опускался ниже минимальной отметки. При необходимости процедуру повторить.

Каждый водитель должен следить за состоянием тормозной системы, и при необходимости своевременно выполнять ее техническое обслуживание. Помните, что ПДД запрещают эксплуатировать автомобиль при неисправностях тормозной системы.

В частности, если при дорожных испытаниях тормозной путь автомобиля превышает 12,2 метра, то эксплуатировать его нельзя. При этом дорожные испытания должны проводиться на участке дороги с чистым, сухим и ровным дорожным покрытием, сделанным из цемента или асфальтобетона. В момент начала торможения транспортное средство должно двигаться со скоростью 40 км/ч. При испытании автомобиль должен быть в снаряженном состоянии с водителем, а тормозную педаль можно нажимать только один раз.

Для определения эффективности тормозов используется также такой показатель, как установившееся замедление — оно должно быть не менее, чем 6,8 м/с2. Чтобы его определить, на кузов автомобиля крепится специальный прибор (он имеется у ГИБДД), который фиксирует интенсивность торможения. Кроме этого, значение данного показателя можно получить на специальном тормозном стенде — это обычно делается при прохождении автомобилем государственного технического осмотра.

Есть определенные требования и к стояночной системе автомобиля, при несоблюдении которых запрещается его эксплуатация. В частности она должна обеспечивать неподвижное состояние транспортного средства с полной нагрузкой — на уклоне до 16 % включительно, и легкового автомобиля в снаряженном состоянии — на уклоне до 23 % включительно. Автомобиль в снаряженном состоянии полностью заправлен эксплуатационными жидкостями и материалами, укомплектован штатным инструментом и запасным колесом, в салоне находится только водитель. Автомобиль с полной нагрузкой — это снаряженный автомобиль, в котором находится водитель и все пассажиры в соответствии с конструктивно предусмотренным количеством мест, а в багажнике находится 50 кг груза.

Как мы уже отмечали ранее, один из важнейших моментов — это состояние тормозных шлангов. При появлении на них трещин либо иных механических повреждений их следует немедленно заменить. Ведь если лопается тормозной шланг, из системы вытекает тормозная жидкость и тормозная систем становится неработоспособной.

Помните, что при выполнении технического обслуживания деталей, узлов и механизмов тормозной системы нельзя использовать органические растворители (керосин, бензин, уайт-спирит и т. п.), поскольку они разъедают резину. Также не допускается применение острых и твердых инструментов. В случае необходимости пользуйтесь маленьким деревянным бруском и чистым куском материи, предварительно смочив ее в тормозной жидкости или в спирту.

Обязательно обращайте внимание на то, как ведет себя автомобиль при торможении. В частности, если при нажатой педали тормоза слышен шум, похожий на шорох — вероятно, износились тормозные колодки, и их пора заменить. Если ощущается вибрация — возможно, загрязнились тормозные механизмы, неравномерно износились тормозные диски (барабаны) либо лопнула стяжная пружина барабанных тормозных колодок.

Иногда при торможении автомобиль немного «ведет» в какую-то сторону. В таком случае проверьте состояние тормозных цилиндров и колодок: возможно, на каком-то колесе вышел из строя цилиндр (заклинило поршень и др.), либо тормозные колодки износились больше, чем на других колесах. Также может быть, что на каком-то колесе тормозные колодки просто замаслились — в этом случае их необходимо промыть.

Если тормозная педаль слишком «мягкая» (т. е. при нажатии оказывает слабое сопротивление, иногда даже может упираться в пол) — видимо, в систему попал воздух или наблюдается утечка тормозной жидкости (нередко эти явления происходят одновременно). Проверьте состояние тормозных шлангов и цилиндров, найдите место утечки, замените неисправные детали и обязательно прокачайте тормоза. Если утечки нет и воздух попал в систему каким-то другим образом — тоже необходимо прокачать тормоза. Также может быть, что слишком сильно износились тормозные колодки (вернее, их накладки) — в таком случае их следует заменить.

Можете быть уверены, что настало время прокачать тормоза также в том случае, если изначально «мягкая» тормозная педаль твердеет после нажатия на нее несколько раз подряд.

 

 

 

                  Список используемой литературы.

 

1. https://car.ru/remont-auto-svoimi-rukami/elektronika/35106-diagnostika-sistemyi-zazhiganiya/

2. https://hobby.wikireading.ru/2281

3. https://helpiks.org/9-21476.html.