В путешествиях просыпается любовь и жажда к жизни, в них можно пробовать что-то новое каждый день.

Только в путешествиях можно встретить множество «своих» людей, которые оставят большой отпечаток в памяти и душе, вдохновят на что-то большее; подарят такой опыт, который никогда не получить дома.

В путешествиях каждый новый поворот - это уже воспоминание, они заставляют ценить то, что у нас уже есть; благодаря им начинаешь смотреть на мир по-другому.

Путешествия позволяют взглянуть на жизнь через новые призмы и подвергают сомнениям наши концепции о привычном, расширяют представления о мире и насыщают душу, это - мечты наяву.

Путешествия позволяют узнать больше, чем может предложить любая книга, только в них чувствуешь себя по-настоящему живым, они вдохновляют на новые приключения и поиски.

Путешествие очень помогает пробудить больший интерес к жизни, благодаря им можно по-новому посмотреть на себя и на мир, восстановить веру в то, в чем повседневные будни заставили усомниться.

В путешествиях понимаешь, что такое настоящая свобода (они дают свободу быть собой, каждое путешествие - вызов собственному сознанию, каждый вспоминает о том, что человек - в первую очередь, исследователь.

Только в путешествиях понимаешь, что можно жить по-другому, это - лучший способ узнать что-то новое, они позволяют сбежать от «обычной» жизни, увидеть то, что видел только в кино, попробовать встретить новых людей.

9. Люблю путешествовать потому, что можно узнать и полюбить новые культуры, увидеть потрясающие пейзажи и пересмотреть свое отношение к тому, что у тебя уже есть, мне нравится видеть, как это меняет моё сознание;

10. Люблю путешествия потому, что в них становлюсь лучше, мой кошелек - легче, а жизнь - ярче!!

 

ПРИПОМНИЛОСЬ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ОЗЕРО ГАРДА (2015)

У подавляющего большинства россиян пляжный отдых в Италии непременно ассоциируется с морем, поэтому, задумываясь над сакраментальным вопросом: «Где бы отдохнуть на родине Данте?», я озЕра не рассматривал. Возможно, что морей в окрестностях красавицы-Москвы не наблюдается, а озер и прочих водоемов - великое множество. Потому свою поездку на итальянские озера изначально считал недостаточно экзотическим предприятием.

На озере Гарда (крупнейшем в Италии) наших соотечественников я встречал значительно реже, нежели итальянцев, немцев или австрийцев. Они Гарду любят и часто проводят здесь двухнедельный отпуск или романтический уикенд. Благодаря тому, что озеро Гарда расположено между большими туристическими центрами Миланом и Венецией, на его берегах зачастую проводятся различные шоу и показы мод известных кутюрье. По берегам озера расположены многочисленные курорты: Гарда, Сирмионе, Дезенцано-дель-Гарда, Бардолино, Мальчезине, Рива-дель-Гарда и др.

В городках Гарды я нашел развлечение себе по сердцу и по интересам. Например, сумел посетить замки, римские руины, кантины, в которых производят красное вино Бардолино и белые освежающие вина на основе винограда Suave. Когда размеренный отдых на Гарде поднадоел, то смотался в поблизости расположенные Мантую и Верону; дорога в оба города заняла меньше часа. Верона - пожалуй, один из самых романтических городов мира, воспетый великим У.Шекспиром, окутанный множеством тайн и загадок, неизменно привлекал меня, где я стремился найти что-то особенное. Я поехал в Верону, чтобы вдохновиться романтической атмосферой, царящей здесь, чтобы насладиться красивой архитектурой и историческими памятниками, чтобы сбежать от повседневных забот и суеты в тихом и спокойном городе.

В Вероне было на что посмотреть и чем заняться! Будучи в городе, где, по видению У.Шекспира, развивалась трагичная история любви, заглянул в дворик Джульетты, чтобы увидеть своими глазами балкон, под которым пел своей возлюбленной серенады пылкий Ромео, посетил величественную Арену ди Верона, прогулялся по главной площади города Пьяцца делле и отдохнул в прекрасном саду Джардино Джусти. Активно отдохнул в наступавшее вечернее время суток. Город заполненный уютными кафе и ресторанами предложил мне отведать блюда местной кухни (что я с удовольствием и сделал), а также посетил всевозможные магазины и бутики, в которых нашел почти все желаемое...

 

РОССИЯ, КБР, Урочище и водопады Джилы-Су, 16.06.21

(фрагмент из тура «Звезды Западного Кавказа. Адыгея, Архыз, Домбай»)

1. За два дня до окончания тура «В Адыгею с Лаго-Наки + Звезды Западного Кавказа: Архыз, Домбай» (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/4380.html) в невесть какой раз оказался у подножия Эльбруса в урочище Джилы-Су. Побывав во многих прекрасных местах Европы и Азии, с уверенностью скажу, что такого скопления великолепия в одном месте (не в регионе, а именно в конкретном месте) как здесь, мне не приходилось видеть нигде. Сколь-нибудь сходных по изяществу мест, к которым добирался на машине по хорошей асфальтовой дороге, за годы путешествий видел всего несколько раз, и были это швейцарские, да итальянские Альпы. У Джилы-Су есть неповторимые прелести-превосходства, которыми урочище существенно отличается от всех остальных:

- располагается на достаточно приличной высоте - 2.500 метров над уровнем океана;

- находится прямо у подножия Эльбруса и со всех окрестных хребтов (высотой от 3.000 до 3.700 метров) хорошо виден этот двуглавый бывший вулкан;

- вокруг есть три мощных водопада высотой по 40-50 метров (до самого дальнего идти пешком около 30 минут), а в 4-5 часах ходьбы находятся «Каменные грибы»;

- здесь имеется множество минеральных источников (имя Джилы-Су - это название одного из них, к которому издавна, задолго до появления нормальной асфальтовой дороги, стекались желающие подлечить своё здоровье).

В 2010 году я добирался сюда плохой каменисто-грунтовой дорогой из райцентра Тырныауз, которой пользовались немногие чабаны (их стоянки были по пути), редкие посетители термальных источников и покорители пика Эльбрус с северной стороны (специально для них там соорудили базу МЧС). Сейчас эта дорога вполне прилична для джипов: в связи с нарастающей популярностью Джилы-Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска, в 2014-15 годах её достроили и проложили хороший асфальт (правда, время от времени дожди и селевые потоки её ухудшают). Теперь из Кисловодска и других здешних мест в Джилы-Су каждый день приезжает множество отдыхающих на местных курортах и любителей природы (чабаны из Тырныауза продолжают ездить на пастбища в район Джилы-Су по старой дороге, пересекающей пару-тройку перевалов по 2.500 метров). Длина пути Кисловодск - Джилы-Су составляет 70 километров; п ричём, дорога пересекает 4 хребта и перевала высотой примерно по 2.000 метров; со всех них можно хорошо рассматривать Эльбрус (если погода позволяет), кроме видов на Эльбрус дорога тоже выглядит очень благообразно, так как постоянно встречаются спуски-подъёмы и ущелья.

В начале пути на одном из хребтов я увидел несколько помещений метеостанции и обсерватории, где замерялись показатели погоды, велось наблюдение за звёздным небом и др. Группа остановилась полюбоваться природой, к нам сразу подошли общительные карачаевцы, работающие и живущие в ближайшем селе Кичи-Балык (оно между станцией и Кисловодском). Разговорились и мы узнали, что на обсерватории можно за деньги снять комнату на любое время; впрочем, на соседней станции, где не предусмотрено сервиса, они могли бы нас принять бесплатно. Кстати, что интересно, эта дорога проходила около 20 километров по территории Карачаево-Черкесской республики, далее 10-15 км шла по границе между КЧР и КБР, а на полпути вторглась в пространство Кабардино-Балкарской республики. Спускаясь после хребта со станцией-обсерваторией в следующее ущелье увидел популярную «Долину Нарзанов», где имеется несколько источников минеральной воды, есть платные коттеджи-комнаты для отдыха (останавливались здесь и пили воду на обратном пути). Кроме описанных мной дорог, есть альтернативный путь в Джилы-Су - тропа из села Хурзук (в Карачаево-Черкессии). К перевалу на этой тропе, который располагается на высоте 3.500 метров, ведёт грунтово-каменная дорога, а в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (там нет тропы).

2. Теперь про лагерь Джилы-Су, который с каждым годом становится всё больше, но пока еще палаточный (летом их там от 100 до 200); здесь есть вагончики, где аренда койко-места обходится от 200 до 500 рублей в сутки. Въезд в лагерь оказался свободным, а в 2016 году стоял шлагбаум (только через него можно было попасть в «эпицентр паломничества»), взималась плата за парковку машин (200 рублей за легковое авто) и где-то 50-100 рублей с человека за 1 день нахождения в этом прекрасном месте. Полагаю, что это было обосновано, так как в лагере стояли хорошие туалеты, за приезжими постоянно убирался мусор, чего я не увидел в этот раз. Впрочем, ранее я там ходил по разным тропам, меня не замечали или не считали за нелегала; одну ночь я провёл в пустующем вагончике (судя по обстановке внутри, не используемым в последние дни) проникнув через окно (было несколько кроватей, на одной из них я спал, завернувшись в спальный мешок). Другие пять ночей я ночевал у разных пастухов в окрестностях Джилы-Су, которые не жадничали и делились свободным местом со страждущим пришельцем.

Не считая однодневных посетителей Джилы-Су (как правило, это курортники), остальные (в первую очередь, желающие подлечиться в бассейнах с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-х - 15-ти дней и до месяца. Каждый день они ходят в бассейн под главным водопадом Султан, пьют воду из разных минеральных источников. В сезон (июль-август) здесь одномоментно скапливается до 1.000-1.200 человек (большинство живет в своих палатках); из проживающих встречал много людей из Дагестана (примерно, одну треть). Несколько в стороне мое внимание привлекло необычное, белого и красного цвета здание, похожее на замок. Оказалось, что в нём иногда отдыхает глава Кабардино-Балкарской республики, но на этот раз в замке не было видно никаких движений.

Это великолепное место расположено в горах у подножия Эльбруса, поэтому вполне естественно, что выпадение осадков здесь не редкость, но погода на этот раз была замечательной и даже слегка жаркой. Не чувствовалась высота центральной части Джилы-Су (2.400-2.500 метров) и окрестных хребтов (3.000-4.000 метров). Лишний раз напомню, что Эльбрус имеет высоту 5.642 метра. В тёплые месяцы температура днём в тени поднимается примерно до 20-24 градусов (если не пасмурно, в случае дождя - прохладнее), ночью опускается в среднем до +4-8 градусов. Если дожди приходят на несколько дней, то они льют ночью и днём. При не очень затяжных осадках, дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (мне рассказывали об этом пастухи). Кстати, это правило действует во многих других местах на Кавказе, так как нагретые утренним солнцем водяные пары поднимаются вверх, потом остывают и превращаются в тучи.

3. Изначально Джилы-Су прославили термальные источники. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из разных источников. Некоторые приезжали (и приезжают!) каждый год, отдыхают по 10 дней и дольше, каждый день принимая ванны с минеральной водой по 30 минут (ее температура около 20 градусов; вода именно для ванны, а не для питья). Покорение Эльбруса - паломничество для любителей гор, а ванна - центр паломничества для желающих подлечиться. Посещение этой главной ванны происходит обычно по графику - мужчины заходят в неё в одни часы, женщины - в другие. Смежных ванн я не видел (что логично - это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции). За посещение ванны денег пока никто не берёт, поэтому в «сезон июль-август» обычно здесь очень тесно. Чтобы прислонился спиной к выходящему напору воды надо ждать, любуясь на камни, которые стали красно-бордовыми от минеральных отложений воды.

Прочие источники вокруг Джилы-Су (почти все питьевые) менее известны, но не менее целебны. Говорят, что они помогают в лечении различных болезней, н апример, так называемый «печёночный» источник (находится у третьего нижнего водопада) помогает в лечении почек. В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. Н аверняка, для многих это временное оздоровление, оттого что мало кто из нас соблюдает принципы здорового образа жизни. Если бы люди больше любили своё тело, потребляли правильные продукты, дышали нормальным воздухом вместо сигаретного дыма, то намного меньше было бы нужды им приезжать сюда на лечение (простите за отступление от темы!) Могу выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МС (он открывается при активном таянии ледников и пересыхает к октябрю). Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так потому, что в нём много серебра. Местные говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода; ее температура всего +4С, однако желающих окунуться очень много. Есть поверие, что окунувшийся в Серебряный источник три раза весь следующий год будете здоровы и счастливы (я, на всякий случай, окунулся 4-е раза!)

(Продолжение следует)

 

РОССИЯ, КБР, Урочище и водопады Джилы-Су, 16.06.21 (продолжение)

4. Немного про хребты и перевалы вокруг Джилы-Су, которых там несколько и почти все они выше 3.000 метров. Севернее находится самый низкий хребет Сирх в ысотой 2.800-3200 метров (он ближе остальных к Кисловодску), в 2016 году я посещал Джилы-Су именно через Сирх, поднявшись на него с перевала Каяэшик (его высота - 2.532 метра, находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля - западное ответвление от главной асфальтовой дороги). Есть хребты в других направлениях от Джилы-Су и, практически со всех них, можно видеть Эльбрус. Намного красивее зрелище становится, если смотреть на него снизу из долины. По одному из хребтов я выходил на перевал в Карачаево-Черкессию и спускался в село Хурзук. Перевал тот высотой в 3.600 метров, к нему со стороны Хурзука вела грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно было добраться до Тырныауза и даже в Верхний Баксан (этот путь явно сложнее и высоты там побольше).

Один раз по утру заезжал на поляну на джипе (легковая машина не проходит), когда речка не очень наполнилась водой от тающих ледников; другой раз после обеда пересекал речку на грузовой машине. Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап и можно было ногами перейти по нему. Вблизи этого мостика на правом берегу речки есть отличный источник минеральной воды, а в 30-ти метрах от него - стоянка пастухов (кошара), у которых я ночевал.

5. Мощных водопадов в Джилы-Су три, но есть и помельче. Два водопада проистекают из реки Малки (она здесь не очень крупная), а один - из ее притока; на них завороженно можно смотреть сверху и снизу (с другой стороны). От дальнего водопада до самого ближнего по прямой около 1-1,5 км, по тропам около 3 км. На мой взгляд, если посещать эти три главных водопада не галопом («вдумчиво», вместе с их каньонами), то легко уйдет полный световой день, а может быть - полтора-два дня.

Самый главный в одопад - это Султан (находится у центрового термального источника с ваннами). Он самый мощный (хотя трое других примерно такой же высоты), расположен несколько выше их, к нему многие молодые и энергичные туристы подходили совсем близко. В страстном порыве добраться под самый водопад я ооооочень переоценил свои жалкие возможности. Большие камни на моем пути были сильно отполированы тысячами ног и необыкновенно скользили, мелкие - постоянно осыпались подо мной, почти песок -сбрасывал меня вниз со скал, жутко скользкие островки травы не позволяли за них уцепиться... На полпути этой безумной дороги я понял, что никак не смогу достичь своей цели, более того - самому спуститься никак не получится и непроизвольно все больше скатываюсь в пропасть; неустанная дрожь в ногах начала вызывать жуткую панику. Оторопел испугавшись так, как никогда в жизни! В этот критический момент, как из-под земли, рядом со мной возник проводник группы Адам, начал сдерживать мое соскальзывание в пропасть и успокаивать. Подсказывал куда и как ставить ноги, где следует присесть и отдохнуть, как дышать и когда можно продолжить движение, как перебороть неустанную предательскую дрожь и прочее. Медленно, очень медленно он спустил меня вниз, за что я ему бесконечно благодарен (от испуга и жуткой дрожи я избавился только через два дня)!!

Тем не менее, со всем этим «багажом» я продолжил движение вместе с группой (многие снизу видели мой позор, искренне переживали за мою жизнь и здоровье, а я... старался шутить и держаться достойно). Над другими водопадами шествовал вдоль и поперёк, но променад там проходил по тропам в каньоне, через который текла речка (забыл ее наименование). Сам по себе он был весьма симпатичным; речку пересекал по натуральному мосту, называемому «Калинов мост», который разрезал каньон пополам; с моста были хорошо видны пропасти и протекающая внизу Малка. От моста поднялся наверх по тропе на скалу, но далеко пройти не получилось - мешали отвесные скалы-стены. Водопад Султан с каньоном и натуральным мостом показался мне самой эффектной частью во всём Джилы-Су (хребты с видами на Эльбрус, другие горы - тоже были прекрасны).

Второй водопад в Джилы-Су по одним версиям зовётся Каракая-Су, по другим - Кызыл-Су, по третьим - Эмир. Проистекает он также из Малки, его вода падает вниз примерно в 300-х метрах от Султана (ниже по течению речки). Этот водопад не легко находить, не все посетители о нём знают (мне такие встречались); указателей к нему (как и на прочие объекты) не поставили. Для его созерцания я подошел к обрыву (есть пара точек, откуда он виден) и наблюдал как вода спадала вниз буквально в 50-ти метрах от края палаточного лагеря Джилы-Су. Подойти вплотную к нему, чтобы с близкого расстояния его увидеть, практически нельзя - слишком крутые склоны.

Третий водопад «Печёночный», его так называют по имени ближайшего к нему источника, славящегося полезным воздействием при лечении печени. Находится он ещё севернее, по прямой примерно в 1 км от лагеря Джилы-Су. Этот водопад двухступенчатый, изрыгается из другой речки, приходящей с юго-востока. Территориально он находится ближе других водопадов к выезду из Джилы-Су на Кисловодск. Смотрел я на него снизу и сверху: до нижней позиции от лагеря Джилы-Су пешком протопал вниз около 25-30 минут, верхняя была поближе в 8-10 минутах ходьбы. От третьего водопада немного прошел по верху каньона на север (вдоль восточного берега реки), насладился достаточно красивыми видами на каньон и на окружающее пространство, встретил пастухов с овцами (наверно, редкий посетитель моего типа, то есть - сумасшедший ходил по верху этого каньона). Затем с нижней «смотровой площадки» вышел на асфальтовую дорогу, ведущую в Кисловодск, прошел около 2 км к древесному мостику через Малку и встретил свою группу.

6. Вблизи Джилы-Су, над главной ванной, есть необыкновенные столбы - «Каменные грибы», такие произведения природы, которые сложились благодаря своеобразной геологии. Гриб подразумевает наличие шляпки, но здесь есть «грибы» без шляпки, смотрящиеся столбами или колоннами. Поднявшись на небольшой хребет над ванной, я увидел все вместе: «столбы», водопад Султан и Эльбрус (всё это поместил в один кадр, но, к сожалению, он у меня получился совсем плохо).

В очередной раз до дальних «Каменных грибов» я не смог добраться, но знаю, что эти «грибы» находятся на высоте 3.100 метров, примерно в 2-4 часах ходьбы людям с хорошей физической подготовкой от Серебряного источника и базы МЧС (на час больше от водопада Султан). Тропа до них начинается от уникального источника и базового лагеря альпинистов, готовящихся к покорению Эльбруса с северной стороны. С «грибов» и по пути к ним хорошо виден Эльбрус.

Согласно легендам и некоторым фактам, недалеко от этих «грибов» вокруг Джилы-Су Адольф Гитлер с помощью своих помощников искал древнюю Шамбалу и ценнейшую реликвию Священный Грааль, обещавшую её обладателю безграничную власть. Более того, между «Каменными грибами» и «Поляной Эммануэля», где база МЧС, имеется «немецкий аэродром» - достаточно ровная площадка, названная так после войны из-за того, что там немцы много раз сажали свои самолёты.

Эта поляна находится примерно в часе ходьбы от водопада Султан и от главной ванны на запад. На ней дислоцируются базовый лагерь альпинистов, база МЧС, находится Серебряный источник. На карте «Поляна Эммануэля» обозначается на северной стороне речки, но местные жители мне говорили, что она располагается на южной стороне реки, где находятся «Серебряный источник» и база МЧС.

Несколько слов о «Лагере Альпинистов», в котором размещаются горные любители, в том числе те, кто желает покорить Эльбрус с северной стороны (это сложнее, чем с более популярного южного маршрута). Впрочем, они могут дислоцироваться и на противоположном берегу к северу от реки. Там жаждущие покорить высшую точку Европы проводят несколько дней для акклиматизации, ходят по окрестностям и тренируются перед главным вызовом. Бывает так, что в назначенный день выпадает очень много осадков и многие по этой причине не доходят до вершины (некоторые, глядя на прогноз погоды, просто не стартуют). База МЧС поставлена для периодического спасения покорителей Эльбруса, прочих жертв несчастных случаев и катаклизмов природы, включая невнимательность и неопытность любителей гор. Работы у них всегда хватает из-за таких, как Я!!

 

НЕ ДАЮТ МНЕ ПОКОЯ ФАНТОМНЫЕ БОЛИ:

Каталония, Монсеррат (горный массив, монастырь, хор мальчиков)

Просматриваю прежние фото. Сводящая с ума архитектура! Красота и величие!!

Чудеса природы и творения рук человеческих завораживают взор!!! Хочется петь…

В горном массиве Монсеррат, который находится на севере Испании, в сердце провинции Каталония, недалеко от Барселоны, я побывал несколько раз. Горы необыкновенно красивые, причудливые каменные образования местами казались похожими на замки из мокрого песка, порой напоминали огромных истуканов, вызывающих одновременно восхищение и ужас. Подолгу стоял и любовался красотами в Бенедиктинском монастыре, расположенном под горой Монсеррат (основан в 1025 году Рипольским аббатом Олибой). Первые небольшие католические храмы-часовни появились здесь в IX веке, когда эта земля была отвоевана у мусульман - cарацинов (как тогда их называли). В монастыре не мог насмотреться на поразительную статую Черной Мадонны, главный предмет паломничества. Согласно легенде, она была вырезана Святым Лукой, затем перенесена в Испанию Святым Петром. Существуют различные гипотезы, объясняющие странный черный цвет Мадонны и Младенца, но ни одна из них в достаточной степени не обоснована.

С упоением слушал Хор мальчиков монастыря Монсеррат. Начиная с конца XIII века до нас доходят письменные упоминания о существовании детской капеллы Монсеррата, общины религиозной и музыкальной культуры, состоящей из мальчиков - певчих. Независимо от того, когда точно эта капелла была основана, можно считать, что она является своего рода сааааамой старой консерваторией в Европе(!)

А вот Монсеррат Кабалье, её величайший сопрано Испании нигде ни единого разу не довелось в живую ни увидеть, ни услышать... В течение 12 лет она обучалась в Лицее Барселоны и окончила его с золотой медалью в 1954 году. В 1956 году она поступила в Базельскую Оперу. В ее репертуар вошли роли Тоски, Аиды, Арабеллы и Саломеи. М.Кабалье пела в оперных театрах Европы (Бремен, Ла-Скала, Вена, Барселона, Лиссабон), а также в Мехико-сити. Слава пришла к ней неожиданно в Нью-Йорке в 1965 году, когда она заменила Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа». С тех пор она выступала по всему миру, как в концертах, так и в оперных театрах, оживив много прекрасных опер Г.Доницетти, придав им новое звучание. Голос Монсеррат Кабалье стал легендой…

Когда теперь сбудется моя мечта увидеть-услышать ее на родине (в Венской государственной опере и парижской Гранд-Опера по одному разу я был в 2004 и 2006 годах, слушал Любовь Казарновскую и смотрел балет Л.Минкуса «Дон Кихота» по роману Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»)!?

 

ПЕРЕБИРАЯ В ПАМЯТИ ВОСПОМИНАНИЯ О РАСКРАСАВИЦЕ ВЕНЕЦИИ

О Венеции я мечтал всю жизнь; разглядывал красочные альбомы, листал путеводители. Иногда казалось, что заочно знаю в этом городе каждый мостик, каждый канал, каждую подворотню. Памятна моя первая встреча с Венецией; она врезалась в сознание навсегда: стою с замирающим сердцем на борту катера и смотрю, как приближаются круглые купола и шпили колоколен. И меня сражает известный всем путешественникам «недуг» - венецианский синдром. Французский писатель, один из основоположников психологического романа Мари-Анри Бейль (Фредерик Стендаль) подробно описал этот диагноз: у путешественника, впервые увидевшего город на воде, начинает кружиться голова, подкашиваются ноги от избытка чувств (доктора называют это явление - синдром Стендаля).

Венеция - город, которым я заболел; теперь я точно знаю, что эта болезнь не лечится. Мое первое впечатление - кругом вода... и здания вырастают из-под нее как грибы. На самом деле, церкви, дома и дворцы построены на небольших островках, укрепленных тысячами свай. Городские улицы - это рии (небольшие каналы): по ним важно плавают гондолы; по широким «проспектам» носятся моторки и спешат «городские автобусы» - паромы. Конечно, от шумной и суетливой площади Сан-Марко никуда не денешься: она, переполненная туристами, - сердце Венеции (Наполеон назвал эту площадь самой элегантной гостиной Европы).

...И вот я вливаюсь в разноязычно галдящую толпу, затем сажусь на открытой террасе кафе «Флориан». За крохотную чашечку кофе просят немало, зато только для меня замечательно играет маленький оркестр (вспоминаю московское обещание: «В Венеции ни в чем себе не отказывай»). Напротив меня воркует влюбленная парочка, и у меня больше нет сил смотреть на чужую идиллию. Поднимаюсь, иду кормить голубей (корм для пернатых покупаю тут же на площади). От голубей - сплошные неприятности: они пачкают памятники, вьют гнезда на фасадах дворцов. Как-то мэр Венеции решил объявить голубям войну, но на защиту птичек встали «зеленые». Правильно - что за Венеция без голубей!

Потом иду по проторенным туристическим маршрутам, забираюсь на балкон собора Святого Марка. Сверху все как на ладони, на площади Сан-Марко ничто не меняется веками - колокольня, собор, Дворец Дожей (только знаменитую Башню часов, построенную в 1496 году, закрыли на реставрацию). Следующий пункт моего плана - прогулка на гондоле по Большому каналу. Вспоминаю, когда-то Томас Манн писал, что гондолы Венеции «настолько черны, что напоминают гробы», но, прокатившись на «венецианских гробах», писатель нашел их сиденья «мягкими, роскошными и самыми удобными в мире».

Спускаюсь на пристань, взмахиваю рукой, тут же (как из-под земли!) передо мной возникает голубоглазый красавец в соломенной шляпе и полосатой майке. «Джакомо» - представляется гондольер. «Уж не Казанова ли?» - улыбаюсь про себя. Этот сногсшибательный красавец не вызывает во мне положительного интереса. Забираюсь в лодку, Джакомо отталкивает ее от причала и начинает экскурсию: «Большой канал - великая улица Венеции, самая большая водная магистраль города, ее главный проспект». А какой великолепный мост Риальто, что парит над водой! Он - самый красивый на Большом канале (когда-то он был деревянным, в XVI веке его решили перестроить; объявили конкурс, в котором участвовал Микеланджело, но победил не он, а никому не известный Антонио де Понте).

Красота! Тысячу раз прав этот Джакомо: Венеция - лучший город на планете. Не верьте тому, кто скажет: «Мне не понравилась Венеция!» Этот человек просто лишен воображения. Венецию нужно разглядеть, но не под присмотром вечно спешащего экскурсовода, а самому - рассмотреть непримечательный камешек старинной кладки, тихий канал, невысокую церквушку. Венецию нужно услышать - плеск воды в каналах, крики гондольеров, воркование голубей на Сан-Марко. Нужно уловить неповторимый аромат этого города - дух старины, смешанный с запахом воды и ароматом самого дорогого в мире кофе в кафе.

До боли в сердце и душе обидно, что сейчас не могу быть ТАМ!!

 

«Когда я выглядываю из окна, я ловлю себя на мысли,

что всегда хочу быть где-то в другом месте»

(Анджелина Джоли - американская актриса, режиссёр

и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН)

«Я ЛЮБЛЮ ПОД ОКНАМИ МЕЧТАТЬ,

Я МОГУ КАК КНИГИ ИХ ЧИТАТЬ...»

За спиной у меня более ста европейских городов. Гуляя по историческим местам в их центрах, я часто видел в старинных домах оконные рамы, в которые было вставлено восемь - двенадцать (и больше!) стекол. В некоторых имелся такой сложный переплет, что просто диву давался, как они просуществовали века. Как же разнообразно они украшены! Какие прекрасные цветы и букеты я встречал на них!

Удивлялся, когда в старинных зданиях видел маленькие проемы в стенах, предназначенные для окон из слюды. На определенной фазе исторического развития, архитекторы в Европе отдавали предпочтение относительно большим оконным рамам, сколоченным под маленькие стекла. В настоящее время проблема не так актуальна, тем не менее, непередаваемое обаяние старых окон многие европейцы сохраняют (охотно перенимают друг у друга «оконную» традицию).

Очевидно, что большую роль в дизайне европейских окон сыграла фурнитура. Люди больше внимания уделяют данному аспекту. Например, ставят хромированные оконные ручки, также - под цвет золота или цвет рамы. Часто они имеют оригинальную фактуру нестандартной формы. Это же касается оконных петель, хотя фурнитура, поворачивающая и откидывающая створки, является достаточно сложным механизмом. Я заходил в помещения этих домов много раз поэтому с уверенностью могу сказать, что оконные петли и ручки хорошо вписываются в общий стиль окна и соответствуют интерьеру помещения в целом.

В Европе принято украшать окна цветами. Особенно ярко и красиво украшаются улицы южных городов. Кроме цветочных ящиков на окнах, очень часто цветочные горшки подвешиваются прямо на крюки, вбитые в стену. Кроме того, часто можно встречал многолетние лианы, которые оплетали целые фасады домов. На юге Европы это чаще всего были глициния и кампсис, в более северных районах - хмель и различные виды дикого винограда…

P.S. «После дождя мне нравится смотреть на закат, огромный закат со множеством оттенков - кажется, там, за закатом, я живу по-настоящему, а этот я, сидящий после ливня у окна, всего лишь несчастный двойник, никчёмная параллель, чёрт знает вообще кто такой» (Борис Борисович Р ЫЖИЙ - русский поэт 1974-2001 гг)

 

«ОТКУДА У ХЛОПЦА ИСПАНСКАЯ ГРУСТЬ...»:

Дали и Гала - воспоминание о посещении в 2015 году

Театра-музея художника-сюрреалиста С.Дали в Фигерасе

За каждым Великим мужчиной всегда стояла Великая женщина. Для С.Дали таковой была Гала - настоящее имя Елена Ивановна (Димитриевна) Дьяконова, которую он боготворил. В посвящении к книге «Дневник одного гения» он пишет: «Я посвящаю эту книгу моему ГЕНИЮ, моей победоносной богине ГАЛЕ ГРАДИВЕ, моей ЕЛЕНЕ ТРОЯНСКОЙ, моей СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ, моей блистательной, как морская гладь, ГАЛЕ ГАЛАТЕЕ».

Свою русскую музу С.Дали повстречал летом 1929 года в 25 лет (она была на 12 лет старше). Свои первые воспоминания о ней он относит ко времени обучения в первом классе: «Именно в чудесном театрике сеньора Трайтера (эксцентричный педагог-новатор) я увидел то, что перевернуло мне всю душу, - я увидел русскую девочку, которую в тот же миг полюбил. В каждую клеточку моего существа от зрачков до кончиков пальцев впечатался в ту минуту ее образ. Мою русскую девочку, укутанную в белый мех, куда-то уносила тройка - почти чудом она спаслась от стаи свирепых волков с горящими глазами. Она глядела на меня, не отводя взора, и столько гордости было в ее лице, что сердце сжималось от восхищения... То была Гала! Я никогда в этом не сомневался - то была она».

Гала не была красавицей, но обладала большим шармом, женским магнетизмом, от нее исходили флюиды, которые околдовывали мужчин. Неслучайно французский книгоиздатель, коллекционер живописи Пьер Аржилле, отвечая на вопросы журналистов, сказал: «Эта женщина обладала необычайной притягательностью. Ее первый муж П.Элюар (французский поэт, выпустивший более сотни поэтических сборников) до самой своей смерти писал ей нежнейшие любовные письма. Только после того, как он умер в 1942 году, С.Дали и Гала официально поженились. Он без конца ее рисовал; честно говоря, она была не так уж и молода для натурщицы, но художники, сами знаете, народ непростой. Коль скоро она его вдохновляла…» В быту они оказались идеальной парой, как часто случается с совсем разными людьми. С.Дали - абсолютно непрактичный, робкий, закомплексованный человек, который боялся всего (от езды в лифтах до заключения договоров; по поводу последнего Гала однажды сказала: «Утром Сальвадор совершает ошибки, а во второй половине дня я их исправляю, разрывая легкомысленно подписанные им договоры».

Эта сюрреалистическая Мадонна в житейских делах была холодной и достаточно рассудочной женщиной, поэтому с С.Дали они представляли две разные сферы: лед и пламя. «Гала пронзила меня, словно меч, направленный самим провидением, - писал С.Дали. - Это был луч Юпитера, как знак свыше, указавший, что мы никогда не должны расставаться».

До встречи с Гала художник стоял лишь на пороге собственной славы. Эта женщина помогла ему перешагнуть порог и насладиться сверкающими залами всемирной популярности. Появление Гала совпало с разрывом с группой сюрреалистов. «Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть», - объявила она ему и художник поверил (С.Дали: «Я слепо верил всему, что она предсказывала мне»).

Гала не только предсказывала - самоотверженно и самозабвенно помогала ему, искала богатых спонсоров, организовывала выставки, продавала его картины. «Никогда мы не сдавались перед неудачами, - отмечал С.Дали. - Мы выкручивались благодаря стратегической ловкости Гала. Мы никуда не ходили. Гала сама шила себе платья, а я работал в сто раз больше, чем любой посредственный художник».

Гала по-французски означает «праздник» (она впрямь была праздником вдохновения для С.Дали, главной моделью для живописца). После первой встречи они не расставались 53 года: их разлучила смерть Гала в 1982 году

 

ПРИШЛА ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ...

Октябрь в этом году в Кисловодске выдался изумительно теплым, светлым и ласковым. Сегодня же, 25-го числа, в городе начал валить снег и кругом стало белым-бело. Накатила настоящая осенняя печаль; к тому же, на память пришло трагическое событие, связанное с моим любимым великим композитором, пианистом-виртуозом Фридериком Франсуа Шопеном, который умер неделю назад, 17 октября 1849 года в Париже, в возрасте 39 лет на руках своей сестры Людвиги. Вспомнил свое замечательное посещение восемь лет назад в 60-ти километрах от Варшавы маленькой деревушки Желязова Воля. Её окружают берёзовые рощи, привольные луга и равнины; здесь под сенью могучих каштанов на берегу живописной речки Утраты приютилась скромная белая усадьба; в этом неприметном домике 1 марта 1810 года родился, прошло детство и годы юности одного из величайших музыкальных гениев мира Ф.Ф.Шопена.