Когда мульча мешает. Глава для продвинутых «органистов»

 

Насчет «мешает» - это я немного преувеличил.

Точнее будет так – каковы особенности применения некоторых мульчирующих материалов?

Первая особенность.

Толстый слой РЫХЛОЙ органики служит теплоизолятором. То есть сокращает теплообмен между почвой и приземным слоем воздуха (утепляя почву зимой и охлаждая летом), и УСИЛИВАЕТ ОПАСНОСТЬ ЗАМОРОЗКОВ на поверхности мульчи. Вывод: мульчировать УЖЕ РАСТУЩИЕ (особенно – теплолюбивые и неустойчивые к заморозкам) растения лучше летом или осенью, заодно «утепляя» корни. К весне обычно мульча напитывается влагой, немного разлагается и уже не так сильно мешает весеннему прогреву почвы.

Хотя, 30 см опилок на винограднике или под рано цветущей грушей – не самое лучшее решение. Даже осенью…

Вторая особенность.

Грубые и объемные материалы (неизмельченные ветки, куски древесины) лучше помещать в самый низ мульчирующего слоя, присыпая их сверху чем-то более мелким и мягким. В условиях стабильной влажности грубые материалы будут разлагаться быстрыми темпами, заодно служа приютом для почвенной живности.

Само собой, мульчировать будущий цветник или огородную грядку ветками и пнями явно не следует – грубоват материальчик. Вот под древесные саженцы и под крупные кустарники грубая, «долгоиграющая» древесная мульча – самое то!

Третья особенность.

Слишком сочные или «малоприятные» материалы с высоким содержанием доступного азота (овощные и фруктовые отходы, свежескошенная трава, навоз) лучше всего помещать между слоями грубоволокнистых и рыхлых субстратов. Для этого годятся опилки, стружка, солома, шелуха, измельченная бумага, труха после веткоизмельчителя. При таком сочетании органических материалов уменьшаются потери азота (необходимого для растений) и ликвидируются неприятные запахи (говорящие о «не совсем правильных» процессах гниения – потому они и неприятные).

Четвертая особенность.

При использовании МЕЛКО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ материалов с высоким содержанием целлюлозы (упомянутые выше опилки, стружка, солома, шелуха и др.) на почвах с низким содержанием органического вещества может проявиться ВРЕМЕННОЕ азотное голодание растений. Если культурных растений или сидератов нет – не беда, на следующий сезон микробы вернут азот в почву. Но, если мульчируете такими материалами молодые посадки – добавьте чего-то сочного и «пахучего» в качестве источника азота (см. «третью особенность»).

 

 

Ямы, ямки и ямищи… Рыть или не рыть?

 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, зачем вообще эти посадочные ямы роют (а потом зарывают – со стороны выглядит немного загадочно). Эта тяжелая (точнее – каторжная) ручная работа призвана разрыхлить слишком плотную почву (бывшее поле с плужной подошвой или «пятно застройки»). Вроде бы все просто.

Отсюда следуют два важных вывода.

Первый вывод – в случае, когда на участке не разворачивались самосвалы или не ходили туда-сюда тракторы с плугами и боронами, дополнительного рыхления почвенного слоя обычно не требуется.

Кстати, кроме уже упомянутых случаев бывшего поля и недавней стройки, рыхление почвы и ПОДпочвы необходимо на солонцах (с внесением гипса для мелиорации) и на заболоченных участках, подстилаемых водонепроницаемыми глинами.

Второй вывод – если самосвалы и плуги «проутюжили» почву (а главное – подпочву), РАЗуплотнять ее нужно на ВСЕЙ площади сада. Ведь корни растут не только в пределах посадочной ямы!

Или вы не согласны?

Даже если не согласны – корни все равно хотят расти вглубь и в стороны!

Представьте себе, сколько времени и сил (или денег – при найме «рабсилы») уйдет на ручное рыхление подпочвы ВСЕГО участка. Представили?

А отсюда третий вывод – участки с переуплотненной подпочвой нужно рыхлить ДРУГИМИ СПОСОБАМИ.

Такие «другие» способы есть. Почву (подпочву) можно разрыхлить с помощью техники (трактор с двухъярусным плугом, экскаватор) или же - с помощью растений и почвенной живности.

Механизированный способ намного быстрее (дни) и намного дороже (тысячи на сотку). При использовании техники очень важно вернуть на место верхний плодородный слой (исключая редкие случаи, когда нужно все перемешать – например, торфяник с прослоями глины и песка, или - солонец, подстилаемый гипсом).

Глубокое рыхление – самое время внести в почву органическое вещество. Есть перегной, торф, компост – замечательно. Почва будет «готова» для посадки растений практически сразу (после оседания). Если в наличии только «сырая» (а не полуперепревшая) органика – очень желательно дать ей хоть немного разложиться. Иначе возможны перебои с питанием посаженных растений (дисбаланс минеральных солей и азота) или с водоснабжением (свежая органика иногда плохо «тянет» влагу).

Очень важный момент – не нужно стремиться к полной однородности. Чем больше комья и крупнее пласты – тем дольше продержатся полости между ними. Собственно ради них-то и проводиться эта «операция».

Другой способ глубокого рыхления (с помощью растений и почвенной живности) намного дешевле, но требует довольно много времени (года два до первых ощутимых эффектов). Корни многих растений способны проникать глубоко в плотную подпочву, формируя каналы и полости после своей гибели. Примеры самых известных растений-сидератов: рожь, рапс, гречиха, люцерна, донник, люпин. Подробности подбора и посева сидератов подробно описаны в книгах и на сайтах по органическому земледелию. Да и тема эта обширная, никак не для короткой главы.

Оставляем ее для самостоятельного изучения.

И познания прелестей сидератов на практике.

Чтобы ускорить мелиорацию с помощью растений, нужно призвать на помощь… животных!

Кто там у нас роет глубокие норы и рыхлит почв у?

Всеми любимые дождевые черви и прочая «мелочь», к сожалению, не способны жить в переуплотненной почве.… Остаются крупные землерои – кроты, мыши, суслики и прочие «вредители»!

Как мы к ним обычно относимся? Они нам почву восстанавливают, а мы их… …!

Впору просить прощения.

Проще всего (в большинстве случаев) привлечь на участок мышей (и других мелких землероев). Для этого достаточно устроить им кров и обеспечить кухню. Чем кормить мышей, и какой дом им нужен? В любой книге по садоводству (и в интернете) подробно описаны способы БОРЬБЫ с грызунами в саду.

Достаточно прочитать и сделать наоборот!

Некоторые примеры (как мыши помогают рыхлить почву и утилизировать отходы) – в книге «Красивый сад без лишних затрат. Путь к гармонии с природой».

С кротами и землеройками – та же ситуация. Только пищей им служат дождевые черви и насекомые, которые живут в верхних слоях почвы, богатых органикой. Поможете размножению червей – придут и те, кто будет УГЛУБЛЯТЬ почвенный слой.

Таким образом, начальное внесение органики резко ускоряет восстановление почвы.

Возникает вопрос – а не сожрут ли мыши и кроты, расплодившиеся за несколько лет, будущий урожай и молодые саженцы? Будете подкармливать и любить «землероев» – не сожрут! Да и хищников с болезнями никто не отменял. Естественные способы регулирования численности чрезмерно разросшейся популяции работают лучше отравленных приманок.

Естественно, можно разумно сочетать использование техники (там, где нужен быстрый эффект) и использование природных «экскаваторов». Например – локально готовить техникой пятна и полосы (не ямы!) глубоко взрыхленной и обогащенной полуперепревшей органикой почвы и делать на них «первоочередные» посадки, а основную площадь сада приводить в порядок с помощью растений и животных.

Единственная ситуация, когда ручная копка посадочных ям (широких!) ИМЕЕТ СМЫСЛ – полная невозможность въезда техники на участок с переуплотненной почвой. В этом случае ямы нужно заправлять органикой и копать их заранее (минимум за 2 месяца до посадки)! Не надо стремиться разбить в пух и прах все «комья». К тому же, это экономит время и силы.

После механизированного или ручного рыхления почва увеличивает объём.

Образуются холмы и кучи. В них и сажайте. Прямо на эти возвышенности, а то саженцы потом окажутся в подтапливаемых «ямах». И мульчируйте пообильнее.

ИТАК – если почва в порядке, ямы вообще не нужны. Если почва требует лечения, то сначала – лечить, а потом сажать. Лучше потратить два-три года на оживление почвы и (потом) получать от своего участка все мыслимые блага и удовольствия, чем воткнуть саженцы в «грунт» и наивно (десятилетиями) ожидать от них пользы и красоты.